インサイド

オールドハリウッドのイメージ　会場には、古い映画館を思わせる緞帳が設置されていた。ショーが始まると、そのベルベットのテクスチャーや映画館のインテリアを引用し、伝統的なアメリカン・タキシードを再構築したルックが次々と登場。ダブルブレストのフォルムは長細く、ブレザーはクロップド丈にアレンジ。ハイウエストのパンツはワイドに広がり、全体的にルーズで古着のようなフィット感を演出している。　ハリウッドのイメージは、ジャカードタペストリーに織り込まれたLAの地図にも反映。グラデーションスパンコールを手作業で施したクロップド丈のレザーブルゾンには、スポットライトに照らされた街のイメージが描かれている。きらめくビジューの装飾が随所に　ほかにも、ブローチ、ピン、ペンダントなどがハリウッドのきらびやかさを表現。ポケットチーフの代わりに胸ポケットにあしらわれたビジューのフリンジや、スーツやビーニーを彩る装飾も華やかで、まさに映画のプレミアや授賞式のレッドカーペットにふさわしいルックとなっている。　カラーはシャンパン、ティール（青緑）、ダスティブルー、タン、バーガンディ、ブラッシュなど、豊かでロマンチックなパレットで展開。パジャマシルエットやローブは、バックステージのルームウェアを思わせるリラクシングな装いに仕上がっていた。 ロゴやモノグラムを添えて現代的に　ブランドのシグネチャーであるMAロゴや、幾何学的なハウス・モノグラムなども随所に登場し、現代的な洗練性を加えた。メゾンの代名詞であるスリースター・モチーフが特徴的な新作のスニーカー「Sunset Skate」なども発表され、クラシックとカジュアル、スクリーンとストリートのシームレスなミックスを提案。オールドハリウッドのロマンティシズムと90年代の反骨精神が合わさった、アメリカらしいスタイルが完成した。

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きらびやかなオールドハリウッドの魅力を讃える「アミリ」2024年秋冬メンズ

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【2023年ベストバイ】VCM 十倍直昭が今年買って良かったモノ

「第二次ブーム」レコード市場の今ー昨今レコードが再注目を集めています。　そうですね。僕個人の感覚としては、大体2014年頃から再び盛り上がってきたな、と。ー第一次ブームは1990年代にありました。　僕が学生だった1990年代はそれこそみんなレコードを買っていたと思いますし、もっと言ってしまえば1980年代はCDではなくレコードの方が一般的でした。なので1980年代〜1990年代を「レコード第一次ブーム」とするならば、今は「レコード第二次ブーム」と言えるのではないでしょうか？ 　一般社団法人日本レコード協会によると、2021年の間に生産されたアナログレコードは前年比174％の191万枚、金額は同184％の39億円と大幅な伸びをみせている。また近年は新譜をレコードで出す事例も多く、2021年は900タイトルと約3倍に増えた。ーなぜ2014年頃からレコードが再び注目され始めたのでしょうか？　きっかけは色々あったと思います。僕が感じていたことだけで言えば、インディーズバンドの台頭があるかな、と。具体的なバンド名を出せば、スカートやミツメ、セロ（cero）、シャムキャッツなどでしょうか。彼らはCD全盛の時代に思春期を過ごしていて、音楽キッズだった彼らにとってレコードはいわば「憧れ」みたいな感じだった。ーいまでこそ、インディーズバンドや、大御所アーティストも新譜リリースのタイミングと同時にレコードを発売しますが、2014年頃にそんな流れはなかった？　なかったと思います。ヒロト＆マーシー、小西康陽さん、曽我部恵一さん、銀杏BOYZなど、レコードが下火になってきた2000年代以降もアナログレコードでリリースする人はいたんですがかなりの少数派。基本的にはCDが主流だったので、多くのインディーズバンドも自分達でCDに音源を焼いて販売する、みたいな活動をしていたはずです。アナログ盤を作るお金もないですし。ーちなみに第一次レコードブームでは、どんなジャンルの音楽が流行っていたのでしょうか？　1990年代は、ソウルやサウンドトラック、ソフトロックなど様々なジャンルが流行っていたと思います。大きな要因には、スチャダラパーなどのジャパニーズヒップホップや渋谷系※と呼ばれている音楽ジャンルの台頭があり、彼らのサンプリングの元ネタを探すカルチャーがあったことが挙げられます。彼らの台頭を合わせて、DJブームも巻き起こったんですよね。音楽好きの間で、元ネタをレコード屋さんに探しに行き、見つけた元ネタをDJイベントでかけるのが“クール”とされていた時代で、だからこそレコードが人気を集めた。※渋谷系：1990年代に流行した日本のポピュラーミュージックのジャンル、ムーブメント、それに付随するファッションスタイルも指す。代表的な人物にピチカート・ファイブ、フリッパーズ・ギターなどが挙げられる。ーいまの流行り方とは少し異なる？　「おしゃれアイテムとしてレコードを聴いたり、集めたりする」という意味では近しいかもしれませんね。僕がレコードを買い始めたきっかけも、当時レコードブームやDJブームだったことも理由の一つですが、「レコードを聴いている僕はおしゃれでかっこいいはず」と背伸びをして聴いていた節がありましたから（笑）。シャムキャッツやミツメがレコードを作ったのも「おしゃれアイテムとして」という側面が強かったと思います。だからこそ、ある種最先端であったし「自分たちはCDだけではなく、レコードやカセットでも音源を出すんだぜ」という気合いやレコードそのものに対する愛もあった。　僕自身、2000年代に入って全くレコードが売れなくなった時に「レコードがおしゃれアイテムになって、『マニア的な物である』というイメージを払拭できないと復権はないだろうな」と思っていました。なので、彼らがレコードを発売した時に「ついにここまできたか」と思ったのをよく覚えています。ーなぜ、2000年代はレコードが売れなくなってしまったんでしょうか？　それは、逆に「データで音楽を聴く方がカッコいい」となったことが大きい。当時、DJシーンも過渡期を迎えていて、CDやUSBでDJをプレイする人が多かった。一度DJイベントに呼ばれてレコードバッグを抱えて会場に赴いたんですが「レコードでDJを回すなんて珍しいね」と言われたことを鮮明に覚えていて。「ああ、そんな時代になっちゃったんだな」と。ー2000年代は日本だけではなく、世界的にレコードは売れていなかった？　売れない、というかそもそも生産数がすごく減っていた。ただ象徴的な出来事があって。それは2000年代末にイギリスで起こったバンドブームです。有名な話だと、ザ・リバティーンズ（The Libertines）に憧れてバンドを組んだ若い子たちが、新譜音源をダウンロード販売するようになった。面白かったのは、リリースと同時に7インチレコードを出していたんです。しかも、そのレコードはすぐに完売する。リリースしている側からしてみたら、ダウンロード販売の新譜を売るためのプロモーションのつもりだったと思うんですが、7インチレコードをみんなが欲しがった。その動きを見た時に「あ、こういう息の吹き返し方もあるな」と。それはイギリスの話でしたが、日本でもそういう流れが生まれたらいいなと思いました。「明らかに今までの客層とは違う子たちが店舗に訪れるようになった」ーレコードが下火だった2000年代に、レコードをおしゃれアイテムにするため矢島さん自身が取り組んだことは？　色々なことを考えましたね。珍しいレコードを集めて利益を保つことも思案したんですが、自分には向いていないと思ったし、ちょっとつまらないな、と。そこで、自分が元々好きだったということもあり、「お店の個性」として明確に「インディーポップが強いお店です」と謳うことにしました。ーインディーポップ、ギターポップというのは、まさしく1990年代に流行した渋谷系を彷彿とさせる音楽です。　そうですね。きっかけは、トゥウィー・ガールズ・クラブ（TWEE GRRRLS CLUB）という女の子だけで構成されているDJグループでした。彼女たちは、2000年代後半に活動を始めたグループなのですが、彼女たちのDJイベントに赴いた時に、僕が「珍しい」と言われたレコードでDJを回していたんです。そんな、DJへの愛が深い彼女たちが好きな音楽ジャンルがまさしく、海外のインディーポップやギターポップだった。　お店の存続をかけた打算的な考えがなかったと言ったら嘘になりますが、かつて、自分が好きだった音楽を、下の世代の子たちが新鮮に楽しんでいる姿が純粋に嬉しくて。ここを糸口になんとかできないかな、と。彼女たちが地道にレコードDJでインディーポップをかけ続けてくれたおかげで、更に若い世代の子たちが「あ、レコードってかっこいいんだ」「海外のインディーポップっていいな」と興味を持ち、「インディーポップが強い」と謳うココ吉に足を運んでくれるようになりました。それが2012年頃だったと記憶しています。ー明らかに今までの客層とは違う子たちが店舗に訪れるようになった？　その通りです。ちょうどその頃、お店のTwitterもやり出して、お客さんの声や人物像が可視化されたことも僕にとっては大きかった。「最近、大学生くらいの若い子がお店に来るようになってきたな」と思っていたら、ツイッター上で「今日、学校終わりにココ吉行こうよ」みたいな会話がなされているのを見かけたりするようになって、注目していたんです。ツイッター上でココ吉に行く予定を立てていた子たちは、しばらくしてから褐色の恋人というDJチームを組むことになります。まさに、リバティーンズに憧れた若手バンドが続々とカルチャーを盛り上げたように、日本国内でも小さいながらも、トゥウィー・ガールズ・クラブのフォロワーである若い世代の子たちがレコードカルチャーを再び盛り上げてくれたと僕は思っています。ー若い子たちが継続的にココ吉へ足を運んでくれるために工夫したことはありますか？　学生だからお金を持っていないことは一目瞭然で。だからとにかく手に取りやすく、という気持ちを込めて300円とかでレコードを店頭に出していましたね。当時は在庫もたくさんあったし（笑）。あとは、お店に通ってくれるようになった子たちとコミュニケーションも取るようになって。「これが好きなら、多分これも好きだよ」と次に聞くべきおすすめの曲を教えたりしていましたね。ー音楽に造詣が深い人からのレコメンドは、何よりも説得力があると思います。　同感です。レコメンドの重要性に気がついて、ブログでおすすめのレコードを発信するようになったのもその頃です。それを見た人たちがまたココ吉に足を運んでくれて、買ったレコードでDJを回す。その会場には、たまたま友達に誘われただけで、DJにもレコードにも興味がなかった子がいて「あ、レコードってかっこいいかも」と思ってくれる。レコードに少しだけ興味を持った子たちが、ふらっとレコード屋に足を運んでくれるようになる。そういう良い流れが生まれた実感があったし、「こういう子たちをどんどん増やしていこう」と。そのために、なんとなくそういう「おしゃれっぽいものが好き」「羨望の眼差しがある」ような子たちが好みそうな音楽をどんどん店頭に出しました。　そういう「今までと全然違う客層である若い子たち」がレコードを買い出した時期と時を同じくして、先ほどもお話ししたシャムキャッツやセロ、ミツメなどのインディーズバンドが台頭してきた。その辺の波長が若い子たちに合ったんですよね。ー波長というと？　簡単に言ってしまえば、お店のファンになってくれたんです。レコードに興味を持ち始めた若い子たちは、最初、1990年代に流行した海外のインディーポップを求めてココ吉に足を運んでくれていました。そこでたまたまプッシュされていた、スカートやミツメの音楽に出会い、好きになる。そういう良い循環が回り出した。どちらかと言えば「ココナッツディスクに行くのが楽しい」と思ってもらえるようになったんだな、とツイッターのタイムラインで流れてくるツイートを読んで実感しました。ココ吉が、昔のレコードも、インディーズバンドの新譜も置いている店だったことが、彼らにとって良かったんでしょうね。ーそういうレコード屋と若いお客さんの関係値が、ココ吉以外にも同時多発的に起きていて、それが昨今のブームに繋がっているのかもしれませんね。　そうかもしれない。今話したのは、あくまで僕がみている範囲の話ですが、それでもやっぱり当時は「若い人がレコードを買う」という風潮はまだまだ珍しいことだったんじゃないかな。そこで一役買ってくれたのが、スカートやミツメ、シャムキャッツなどのインディースバンドだったんですよね。レコードに憧れがあった彼らは「ようやくアナログで出せる！嬉しい」と喜びのツイートをするんです。僕も「やったー！」とリプライを返したりと、レコードを出すだけでやたらと盛り上がっていた（笑）。バンドのファンは、最初こそ興味を示さなくとも、ツイッターでのやり取りから「自分の好きなインディーズバンドがレコードを出すことにこんなに喜んでいるなら、きっといいものなんだろうな」と思ってくれたのかな、と。アナログブームとまではいかずとも、健全にレコードやレコード屋の魅力がうまく若い世代に広まっていったなという感覚が生まれてきたのもその頃です。【連載：“ココ吉”矢島店長に聞く、レコードの話】 第1話「レコードの再ブームの背景にあったもの」 第2話「レコードは、消費者が価値を作る？」 第3話「レコードはどうやって値付けされている？」 第4話「レコード屋はつらいよ、ブームなのに薄利？」 番外編「151万円で落札された伝説のカセット」（聞き手：古堅明日香）

Culture

レコードの再ブームの背景にあったもの【“ココ吉”矢島店長に聞く、レコードの話　第1話】

80〜90年代のエッセンス色濃く　会場は薄明かりの下、ポートレートが壁一面に飾られており、観客は壁に向かって着席しショーがスタート。序盤、登場するモデルは1体ずつで、通常のコレクション同様、ミケーレの世界観が凝縮されたルックが披露された。　ファーストルックに登場した太ももが露出したガーター風のテーラードのパンツは今シーズンの特徴的なアイテムで、ドレス風のトレンチコート、90年代からインスパイアされたサイケデリックなデザインのジャケットやトム・フォード期を彷彿とさせるスーツスタイルなどが続く。サテンフリルのドレスにはレオパードタイツや、アーカイヴから引用したクマのぬいぐるみのレインボーカラーのビジューバッグを合わせたほか、レトロなリバティプリント、刺繍で施されたシノワズリやチャイナドレス風のワンピースといった東洋的なルックにヴィンテージビーズのアクセサリーを合わせた異国情緒あふれるルックも。　アレッサンドロが幼少期に見ていたという「グレムリン」のギズモが、バッグのポケットから顔を出したり、ドレスにプリントされていたり、アクセサリーなどで随所に登場した。　バッグでは、80年代のアーカイヴを参照した馬具からインスパイアされたヴィンテージムードあふれるデザインがカラーバリエーション豊富に展開。「FUORI!!!」が意味するもの　T-シャツやジャケットにあしらわれた「FUORI!!!」というワードは、OUTという意味のイタリア語で70〜80年代に同性愛者の権利を主張した団体の頭文字をとった呼称（Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano）でもあり、ムーブメントを支持するマニフェストとして掲げられた。（図らずもショー翌日の9月25日、イタリアの総選挙でジョルジャ・メローニ党首率いる右派政権が誕生することを受け、アレッサンドロは自身のインスタグラムアカウントで#NOT IN MY NAME＝"私の名の下ではない"というハッシュタグで立場を表明している）ショーに隠された壮大な仕掛け　ショーの終盤、ビープ音と共に正面の壁が上がり、現れたのは全く同じ観客席、モデルのセット。まるで鏡越しに自分達の姿を見ているかのような光景が目の前に広がった。実際には、壁の向こう側にも同じ設計のランウェイが存在し同時にショーが行われており、計68組の双子が壁越しに対にウォーキングをしていたというからくり。「TWINSBURG」という今シーズンのコレクション名はゲストには事前に周知されており、過去に双子を起用したショー演出が頭によぎったファッション関係者も少なからずいたかもしれないが、意表をつく出来事にすぐには状況を理解できず、困惑した観客席からどよめきの声が漏れた。　アレッサンドロにはエラルダとジュリアナという"2人の母親"がいたという。双子であった2人の間には遺伝的な連帯感を持っているということ以上の他者が入り込むことの出来ない親密さがあり、互いを映し出すことで互いを補完し合い、同一でありながら異質である存在であるとアレッサンドロは考察。そしてファッションも然り。（生産されることによって）増殖するものでありながら、体を通すことで最も純粋な個性の表現方法となりうる。アレッサンドロは、そのメッセージを双子という神秘的で稀有な媒体を通して証明することを試みたようにも見える。ショーのフィナーレ、双子が互いの手をとってウォーキングを披露する場面では、"片割れ"の存在を確認し、思わず笑みを浮かべるモデルの姿も。会場に居合わせた全員がこの不思議でエモーショナルな体験を共有することとなり、最後にアレッサンドロがステージ袖から登場すると、会場からは惜しみない拍手と歓声が送られた。

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「グッチ」68組の双子を起用したショーからあぶり出す同一でありながら異質であるということ＜23年春夏＞

　90年代の東京のカルチャーシーンについて尋ねるなら、この人たちしかいない。1995年に創刊された雑誌「smart」の編集者として多くの記事や特集を手掛けた鈴木哲也と、当時のスニーカーブームを後押しした雑誌「Boon」のエディトリアルデザインを担当した溝口基樹。そして言わずもがな、サンプリング的な手法をファッションで実践し「裏原」を生み出した藤原ヒロシだ。20世紀から21世紀への転換期、原宿で起こっていた現象とは何だったのだろうか？当時の「ノーウェア」はまるで今の「ロレックス」鈴木：今は都市計画として街が作られている気がするんですよ。でも90年代の「裏原宿」と呼ばれたエリアや渋谷の宇田川町は、「この辺りにお店を作りたいな」っていう若い人たちが自然に集まってストリートファッションの店やレコードショップができていったように僕らには見えましたね。藤原：あの辺りは「プロペラ通り」って呼ばれていました。「プロペラ（PROPELLER）」（※アメカジ系セレクトショップの草分け的存在。2003年に閉店）というアメカジのお店があって、「ノーウェア（NOWHERE）」（※「アンダーカバー（UNDERCOVER）」の高橋盾と「ア・ベイシング・エイプ（A BATHING APE）」のNIGO®が1993年にオープンした裏原の伝説的ショップ）ができるまでは古着屋もほとんどなくて。バブルが崩壊した後で、家賃も当時11～15万円と安かった。そういったタイミングも良かったんだと思います。鈴木：その狭いエリアの小さなお店にキャパシティ以上の人たちが集まって、一つの現象になっていきました。行列ができるようになっちゃった時の「ノーウェア」なんて、残っている商品がないから今の「ロレックス（ROLEX）」みたいな感じですよ。売るものがないんだから、そりゃ、店員さんの接客もそっけなくなりますよね（笑）。藤原：というより、最初は友達とか、そのまた友達とか、そういう人たちを相手にしているような感じでした。ブームになって、それ以外の人たちが殺到してしまったから、どう対応していいかわからず、そっけなく見えたのかもしれないですね。「裏原」は「裏腹」？ 藤原：「裏原」っていうのは、「裏腹（＝正反対なこと）」という言葉と「原宿の裏通り」をかけて冗談っぽく言っていただけ。その後ムーブメントのようになったけれど、当の本人たちはそれまで通り好きなことをやっている感覚でした。鈴木：お店に並んだりするのは大学生くらいの人たちが中心だったと思います。他に自分たちにふさわしい服がなかったんじゃないですかね？ いわゆるインポートブランドもリアルじゃないし、かと言って80年代からのDCブランドみたいな流れもアウトだし、ヴィンテージばかりというわけにもいかず。スニーカーブームもあって、テイストとか気持ちの上でも、裏原がぴったりだったんだと思います。藤原：今はストリートもハイファッションも受け入れられていて、それが当たり前ですよね。でも90年代以前は「パンクをやっている人たちは、他のもの全てを小馬鹿にしながら生きていく」みたいな感じがファッションにもあって。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」で働いている人が「セリーヌ（CELINE）」のバッグを買うようなことはたぶんなかったんですよ。だんだんそういう敵対感が曖昧になっていって、マイノリティがマジョリティになり、いつの間にか「パンクをやりながら紅白にも出られる」ぐらいの感じになっていったんです、世界的な規模でね。90年代は、スタイルにこだわらず何でも好きなものを「良い」って言える時代になったというか、時代の転換期だったと思います。当時の情報源は雑誌か噂話しかなかった鈴木：裏原のファッション業界における異質さみたいなものは強かったと思います。お客さんたちからすると「自分たちの好きなものがある店が新しくできた」という感じだけれど、既存の国内ブランドやセレクトショップは、裏原がライバルなのか同業者なのか、どういう成り立ちでできているのか分からなかったんじゃないですか。藤原：ずっと相手にされてない感はありました。「適当にTシャツを刷って売ってるんでしょ」ぐらいの感じに思われてるのかな、と。鈴木：メインストリームのファッション誌はもうちょっと一般的というか「グッチのデザイナーが変わったぞ」とか「ヘルムート ラングって知ってる？」とか、ランウェイから発信される情報でそれなりに盛り上がってたんです。だけど、いわゆるストリート、裏原宿はそことは情報の出方がまったく違う。ヒロシさんが連載していた雑誌の記事とかを通じて、ジワっと盛り上がっていったんです。溝口：当時は何かを吸収しようと思ったら基本は雑誌か噂話しかなかったんですよね、特にファッションは。東京にいる人はまだ現場にいくことができるけれど、地方の人はそれもできなかったと思うし。携帯電話がないから、気軽に問い合わせることもできない。今とはまったく違う状況でしたね。鈴木：今でこそ、どこのブランドだって問い合わせ先は分かるし、電話をかけて「取材させてくれ」「服を貸してくれ」って依頼できるけど、そこの接点もなかったんですよ。裏原宿って、いわゆるファッション業界の外にあったから。ヒロシさんに取材するのも窓口って無くて、直接ヒロシさんに連絡してましたよね？ 藤原：ふふ、そう（笑）。 鈴木：「ノーウェア」も「ネイバーフッド（NEIGHBORHOOD）」も、当時はプレスやPRという概念がかなり希薄だった気がします。雑誌への服の貸し出しっていうのも、ほとんどやっていなかったと思いますね。溝口：ブランドから服を貸してもらえない雑誌は、今で言う転売屋から服を借りて、そこのプライシングで雑誌に載せて、みたいなことをしていました（笑）。藤原：僕らは5千円で売っていたものが、僕らの知らないところでプレミアがついていただけなのに、一般的には「Tシャツを2万円で売ってるんでしょ」みたいに思われるし。価値がつくっていうのは嬉しいけれども、そういうふうに思われるのは実は心外でしたね。鈴木：ヒロシさんはずっと世間から誤解されているって僕は感じていました。それは「アンダーカバー」や「ネイバーフッド」、「ア・ベイシング・エイプ」もそう。裏原に限らず、なんでもブームになってしまうとその本質が見過ごされ、過大評価か過小評価になるんです。ヒロシさんの持っているユーモアの感覚も伝わっていなかった。メディアを通じて見ると、どうしてもクール過ぎるというか、無表情すぎるというか（笑）。藤原：ふふふ。鈴木：それが、攻撃的とは言わないけれど、凄くシニカルな人と捉えられていたんじゃないかなあ。実際、僕らメディア側も結果的に、そういうふうに発信していたような気がします。ナイキ社員「ダンクって何ですか？」藤原：僕は97～99年に「レディメイド（READYMADE）」というお店をやっていたんです（※藤原が手掛けるブランドを取り扱った伝説的ショップ。その跡地はのちに「ヘッドポーター」となり、現在は「ラミダス」が店舗を構える）。その時「アンダーカバー」に「あの2年前に出た靴、すごく好きだったんだけどもう一回出せない？ 一部分だけこの色にして」と頼んで再販したことがあったので、それがコラボの原点なんじゃないかな。当時、多くのブランドはアーカイヴをしっかり持ってるのに、新しいものに移行していくのに忙しくて、過去の名品を利用していなかったんです。鈴木：「一周回ってこれがいい」と気づくのって、当事者は難しいんですよね。藤原：昔のものをリバイバルさせるのは、他人がやるのはいいけど、自分がやるのは後ろ向きに感じたんじゃないですか？ 「ナイキ（NIKE）」も僕が初めて本社に行った時は、社員なのに「ダンクって何ですか？」って言うくらいだったんですよ。最初は「その時に販売している新しいモデルを色を変えたりしてもっと売りたい」と言われてたんだけど、僕は「こんなにいいアーカイヴがあるんだから、それを出しましょう」って主張して、やってもらえるようになりました。（※「ダンク」はナイキが1985年に発売したバスケットボールシューズ。藤原とのコラボレーションによる「ダンク」は2010年に「フラグメント ダンク “シティーパック”」として発表され、2021年にはアップデート版の「ナイキ × フラグメント デザイン ダンク ハイ」が登場した）すべてを「押しつけられたくない」人たち鈴木：やっぱりヒロシさんが見つけたのは、価値観じゃないですか？ 凄くポピュラーなアイテムとなった今の「ダンク」には、忘れられたものを復活させる余地がない。だから、最初にヒロシさんが「ダンク」をリバイバルさせたのと、今「ダンク」の色々なバリエーションやコラボレーションがあるというのは、同じに見えるけども全然違うことだと僕は思います。新しい「モノの見方」や「価値の発見」がヒロシさんの始めたことで、今求められているものの原点です。藤原：今たぶん「押しつけ」が心地よくないんです。80年代はみんな、ランウェイで発表されたルックで全身をコーディネイトしたかったんです。そうやって、デザイナーのフィロソフィーも含めて身につけたかった。でも今は「そこまでやられても…」みたいなところもあるじゃないですか。作る側は1~10まで全てを肯定してもらいたいっていう気持ちがあるかもしれないけど、受け取る側はセットアップされた押しつけが邪魔なんですよね。そこのバランスがあるんじゃないかな。次作はsacai論？鈴木による著書「2D（Double Decades Of Tokyo Pop Life）僕が見た『90年代』のポップカルチャー」は、オンラインサロン「RoCC」で2021年からスタートした連載に、書き下ろしを加えた一冊。藤原と溝口とのプロジェクトとして立ち上げられた書籍専門のインディレーベル「mo’des book（モーズ・ブック）」の第一弾として発売された。藤原：鈴木くんは文章が面白いから「本を出すことを想定して連載をやってよ」と依頼しました。僕が「2D、Double Decades」という言葉を思いついて、それで80年代～90年代、90年代～2000年代という「2つの10年間」について書いてもらうのもいいなと思ったんです。鈴木：長年の経験から言うと、ヒロシさんのこういうアイデアにはとりあえず乗っておいて間違いはないんです（笑）。この本をヒロシさんは「教科書」と言ってくれますが、僕の個人的なエッセイの要素もあるし、ファッションやカルチャーの分析的な要素もあります。最終的には生き方みたいなところまで書いたつもりなので、そこを読み取ってくれる人が出てきたら嬉しいです。藤原：教科書みたいな感じのものを作りたかったんですよ。だから鈴木くんにこの本を持って大学とか回ってもらえればいいなと思うんですけど（笑）ファッションやカルチャーに限らず、こういうシリーズの本がどんどん出せればいいなと。溝口：僕はグラフィックデザイナーなので、これまでビジュアルブック的なものばかりを作ってきたんですが今回は「教科書」というキーワードがあったので、紙の選びや文字の大きさはそれを意識して作りました。「続きがある」っていう意味で、本の背に「01」と入れています。藤原：その時の現象を俯瞰で見ている感じが面白いので、次は鈴木くんに「サカイ（sacai）」論を書いてもらいたいですね。構想を聞いたらけっこう面白かったので。鈴木：でもそんなのを書いたら、サカイ側はどんなリアクションをするかな......。映画や音楽だったら、結果的にやや辛口の批評になっても、作り手が気づかなかった点を指摘するのはwin-winなところもあるじゃないですか。ファッションはそういうのがないと思いますね。藤原：ディスってないのにディスっているように思われるからね。鈴木：自分たちが作ったイメージから外れたものをすごく嫌がるというか「他人が勝手なこと言わないでくれ」みたいな。でも、サカイだったら許してくれそうではありますね（笑）。インディペンデントなことをやる面白さ鈴木：今回、溝口さんと一緒に「インディペンデントでこういう単行本を作って、新しく本のレーベルを作ってみよう」という話になって、そのシステムがいいなと思いました。出版社から編集者を付けてもらって「頑張って書いてくださいね、売りましょう」とか言われると、たぶんこんな本にはならないと思うんですよ。プロのスキルでアマチュアっぽいことをやっているというか、インディペンデントなことをやっているというのがすごくいいんじゃないかなと僕は自分で思っています（笑）。藤原：僕は一番最初に「Tシャツを作りたい」ということで「グッドイナフ（GOODENOUGH）」（※1990年に誕生したブランドで、裏原のアイコン的アイテムを数多く生み出した）を作ったんですけど、友達同士で洋服のブランドができるとは思っていなかったんです。仲の良かった「ビズビム（visvim）」の中村ヒロキくんが「シューズブランドを始める」と言った時も「いや、Tシャツなら分かるけど、靴を作るの!?」って驚いて。でも、大きな企業しかやっていないようなことをインディペンデントでやるのは、挑戦的で面白い。そんなふうに個人で始めて、今一番大きくなったのはたぶん「テスラ（Tesla）」じゃないかな。僕らのやることなんてテスラに比べたら全然小さいけれど、インディペンデントでしっかりした書籍を作っていくというのも、一つの挑戦だと思う。今はもしかしたら整いすぎてるのかもしれない溝口：ヒロシさんたちが始めた頃は「Tシャツを作りたい」と思ったら、まず電話帳で「Tシャツ、プリント」って調べるようなそんな時代（笑）個人のオーダーを引き受けてくれるところなんて、あまりなかったと思う。でも今はMacがあって、誰でもそういうものが作れます。何かをやりたい人は、どんどんやったほうが良いんじゃないかな。藤原：昔はみんな、そういう行動力というかパワーがあった気がします。海外に憧れて突然外国に行っちゃう子とかもいっぱいいたし。溝口：今はもしかしたら整いすぎてるのかもしれないですね、環境が。藤原：興味があることは、ちょっとでも早く一歩を踏み出したほうがいいです。やっぱりそこのスピード感にも価値がある気がします。これは高城剛くんが言っていた例えなんだけれど、「新しく金が発見された」というゴールドラッシュの情報を得ても「おー、すごい」って言うだけじゃ何も始まらないじゃないですか。でも飛行機のチケットを買って現地まで行けば、一欠片の金を手に入れることができるかもしれない。行動力でその先が変わるんです。写真で「モナ・リザ」を見て、モナ・リザを知ったと思っていても、実際にルーブル美術館へ見に行ったらすごい発見があるかもしれない。まあ、その発見とは大体「実物は、こんなに小さかったの!?」っていうことなんですけど（笑）。鈴木＆溝口：（笑）

visvim

NEIGHBORHOOD

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90年代の東京を再考する一冊　仕掛け人は鈴木哲也×藤原ヒロシ×溝口基樹

ロク(rokh) 　クロップドのジャケットは肌見せするのはちょっと不安だけれどトレンドを取り入れたい方におすすめ。ボディやメッシュ素材のインナーの上に羽織れば一気に今っぽコーデの完成。丈感がポップなのでクラシックなデザインをチョイスすると絶妙なお洒落なバランス感の出来上がり。SSENSE で購入するヘルムート ラング(HELMUT LANG) 　気分が華やぐポップなオレンジカラーが印象的な「ヘルムート ラング（HELMUT LANG）」のクロップド長袖ポロシャツ。深いV字がボディフォルをスタイリッシュに見せてくれる嬉しいデザインは、ラインにこだわりを持つ本ブランドならでは。SSENSE で購入するアリクス 9SM(1017 ALYX 9SM)　トレンドカラーであるパープルをカジュアルに取り入れたいのであればクロップドのフーディがバランス良し。だぼっとした印象の強いフーディもクロップド丈であれば今年らしく垢抜けます。SSENSE で購入するサイモン ミラー(SIMON MILLER)　クロップドからもう一押し！と肌見せトレンドを思う存分楽しみたい方にはこちらを。「サイモン ミラー（SIMON MILLER）」のリブ編み長袖セーターはストレッチ素材でボディラインを強調する上、鎖骨もガッツリ出せるのでおすすめです。中にブラックのロングキャミドレスなどを合わせても◎。SSENSE で購入するOFF-WHITE(オフ・ホワイト)　クロップドの真骨頂といえばやっぱりシンプルなホワイトT。いつものデニムにさらっと合わせればどんなスタイリングよりおしゃれに決まります。ビッグショルダーにショート丈というありそうでなかった一癖もののTシャツを着こなせたらあなたはおしゃれ上級者。SSENSE で購入するサンローラン(Saint Laurent)　グッドガールなブラックポロもクロップドでミニマルに。「サンローラン（Saint Laurent）」が打ち出すのは品良く尖った本ブランドの哲学感じる一着。どんなアイテムともマッチする、何食わぬ顔でクールに着たいアイコニックなポロシャツなんていかがでしょう。SSENSE で購入するジャックムス(JACQUEMUS)　アシメントリに仕立てられたホワイトの半袖シャツは「ジャックムス（JACQUEMUS）」から。オーソドックスなアイテムをキッチュに組み立てる本ブランドならではのアイテムです。立体的な造りなので華奢見え必須なのも嬉しいポイント。SSENSE で購入する

90'sブーム再熱！クロップド丈のトップスで冒険しない？

SATCとは？　1998年から2004年にかけて、ケーブルテレビ局HBOで放送された海外ドラマ。コラムニストのキャリー・ブラッドショー、有能な弁護士ミランダ・ホップス、画廊に勤めるシャーロット・ヨーク、PR会社を経営するサマンサ・ジョーンズら4人のキャリア・ウーマンが、仕事に恋愛に奔走する物語。キャンディス・ブシュネルの「セックスとニューヨーク」を原作にファッションなどの流行を作り、社会現象になりました。ピンク・ピンク・ピンク！　ニューヨークでコラムニストとして活動するSATCの主人公 キャリー・ブラッドショー。大のハイヒールラバーで、シリーズ中に度々出てくる大きなウォークインクローゼットからそのファッションフリークっぷりが伺えます。　ところで、シリーズを通してキャリーはピンクのアイテムをコーディネートによく取り入れている気がしませんか？かの有名なオープングシーンも白いチュチュスカートにピンクのタンクトップを合わせていますよね。そんなキャリーが着用しているピンクカラーのニットとバッグに注目。スタッズがあしらわれたレザーミニスカートと組み合わせることで、甘すぎないスタイリングを完成させています。　今シーズンのコレクションルックにも、ピンクカラーのアイテムが数多く登場しています。「レッド ヴァレンティノ（REDVALENTINO）」では、トーン・オン・トーンが印象的なスタイリングや、ナイロンやチュール素材を用いた様々なピンクカラーのアイテムが目立ちました。　ピンクカラーはシューズやグローブ、バッグなど小物アイテムに取り入れるだけでも◎。「フェンディ（FENDI）」の2020-21年秋冬ウィメンズコレクションではオフホワイトカラーのワンピースにピンクカラーのアイテムを合わせるなど、アクセントカラーとして取り入れたルックが多数見受けられました。ハンサムレディスタイル　ニューヨークの画廊に勤務するシャーロット・ヨークはメインキャラクター4人の中では"比較的"優等生。その着こなしも、ホワイトやブラウンをキーカラーにしたシンプルでヘルシーなスタイリングが目立ちます。ブラウンチェックのベストに太めのネクタイを締め、足元はローファータイプのハイヒールをチョイス。ボーイッシュになりすぎること無く、聡明でハンサム&キュートなシャーロットらしいコーディネートを完成させています。　弁護士業界でバリバリ働くミランダ・ホップス。ミランダ役を演じたシンシア・ニクソンは、2018年9月にニューヨーク州知事選に出馬。2012年には、パートナーのクリスティナ・マリノニと同性結婚をするなど、私生活でも「強い女性」として知られています。そんな女性の味方 ミランダは、シリーズ中ではパンツスタイルが多め。注目したいのは、かっちりとしたブラックジャケットに、細いタイを組み合わせたコーデ。ネクタイの深いグリーンがコーディネートの挿し色になっています。　ストリートブームの反動からか、数シーズンにわたり支持を集めているフォーマルな装い。中でも注目すべきスーツスタイルは、タイ使いがポイント。ミランダのように細身でシンプルなブラックタイは、シャーロットとは異なったモードな印象を与え、スカートやセーターを組み合わせる着こなしは、優等生シャーロットのようなプレッピーな印象を与えます。"ハンサムレディ"スタイルは、ボトムスや小物使いで様々なテイストが楽しめること間違いなし。チューブトップ＆バンドゥトップス　サマンサ・ジョーンズは、メインキャラクターの中でも最年長。サマンサは仕事や恋、果てはセックスにも積極的な肉食系。一方で人生経験豊富な知識を活かしてキャリーやミランダ、シャーロットに優しく、時に厳しく寄り添います。シリーズを通して描かれるサマンサ自身の変化や叱咤激励の数々が、強烈なインパクトとして残っている「サマンサファン」も少なくないでしょう。　そんなサマンサのシグネチャースタイルは大胆なカラーブロックを使いながら素肌を見せていくコーディネート。シリーズを通して、チューブトップドレスや、バンドゥトップスにパワーショルダージャケットを合わせたコーディネートを度々披露しています。　コロナ禍による閉鎖的な雰囲気とは対照的に、ポップなカラーリングが目立つコレクションも多く見受けられるように。「エトロ（ETRO）」の2021年春夏ウィメンズコレクションでは、エキゾチックなデザインが施されたジャケットをはじめ、素肌を見せるヘルシーで軽やかなルックが目立ちました。　サマンサやルックの様に、思いきってチューブトップ1枚で着こなしたいところですが、「なかなかハードルが高いなあ」と思い悩んでいる人も多いはず。そんなあなたにオススメしたいのは、シャツやジャケットなどと重ねるレイヤードスタイル。現代風にアップデートして、サマンサの様に自分らしいスタイリングを見つけてみるのはいかがでしょうか？技ありスカーフ使い　スカーフを、頭や首に巻くのはもう古い？マスクが必需品になっている新しい生活様式に沿うのは、口元を邪魔しない手首や腕にインパクトを持ってくるアクセサリー類かも？　マスク着用が必須となっている日々の中で、できるだけ顔回りからアクセサリーを減らしたいと考えている方にお勧めしたいのが、スカーフを手首に巻きつけるスタイル。シルクオーガンジーのレーススカーフを手首に巻くスタイルを提案した、「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」の2021年春夏コレクションは要チェック。ミニの先を行く、マイクロクラッチバッグ　SATCシリーズでは、ミニバッグをさらに小さくし、携帯電話や財布さえも入らない、収納機能をほぼ無視したバッグが数多く登場します。白いグローブを着用したキャリーの手元にも、ラインストーンがきらめくブラックのマイクロクラッチバッグが目を惹きます。　かつてはアクセサリー感覚で使用されていたマイクロバッグですが、2021年の世界では交通系ICカードを入れるのにぴったり。スマートな支払いが現代っ子の常識となりつつある今、最注目のアイテムかも。　手元を彩るアイテムとして注目したいのが、「シャネル（CHANEL）」から登場したマイクロリストレット。リストレットに支払いをスマートにするカード類や、ハンドサニタイザーを入れておけば、ウイルスの感染防止をしつつ、トレンドアイテムも楽しめそうです。気になる続編の情報　続編となる「And Just Like That（原題）」は、アメリカのストリーミングサービスHBO Maxでの配信を予定しており、この春からニューヨークでの撮影が始まるそうです。1月11日には、38秒の予告動画が公開され、SNSを中心に話題を集めました。この38秒のティザー動画には主要キャストは登場しておらず、ニューヨークの街並みが映しだされるのみ。おなじみ4人のメインキャストから、キャリー・ブラッドショー（サラ・ジェシカ・パーカー）、ミランダ・ホップス（シンシア・ニクソン）、シャーロット・ヨーク（クリスティン・デイヴィス）の3人が登場し、50代になった彼女たちの、人生や友情にまつわるエピソードが繰り広げられるとのこと。サラとシンシアの2名が、SATCの写真を使用したバーニー・サンダース上院議員のコラージュ画像を同時にフィード投稿し、他出演者からのいいねやコメントが付いていたりと出演キャストの仲の良さが伺える微笑ましいコミュニケーションも。ただし、キム・キャトラルが演じるサマンサ・ジョーンズは当シリーズには登場しないそう……。サマンサ役は代役が立つのか、そもそもサマンサが登場しないのか。とにもかくにも日本での放映を待ち望みましょう！

ETRO

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