インサイド

インバウンド客の全体的な傾向　まず最初に、ラグタグにおけるインバウンド客の全体的な傾向について触れておきたい。ラグタグの関西エリアを統括する吉岡龍介氏によると、インバウンド客のファッションの好みは、出身国によっておおまかに以下の3つにカテゴライズできるという。1. 中国、香港、台湾　ラグジュアリーブランドのなかでもトレンド性の高いブランドが人気で、最近はブランドのロゴが入ったキャッチーなデザインのアイテムよりも、質が高いものが好まれる傾向があるといい、具体的なブランドとしてエルメスを挙げている。2. タイ、シンガポール、フィリピン　中国や香港、台湾と同様にラグジュアリーブランドが人気だが、同3ヶ国とは違ってわかりやすいロゴが入ったアイテムや、派手なデザインのものが支持されており、ルイ・ヴィトンやフェンディのモノグラムのアイテムは古い商品でもよく売れるという。3. アメリカ、イギリス、オーストラリア　ラルフ ローレンの古着のシャツなどのカジュアルなアイテムや、モードブランドのデザインアイテムが人気で、綺麗な色目、シルエットを重視する傾向があるという。国別人気ブランド＆アイテムランキング　以下、訪日客数が多い国から順に、人気のブランドとアイテムのランキング、平均客単価、ファッションの好みの特徴を列挙する。※集計対象期間：2023年4月〜2024年1月※ベトナムはデータが得られなかったため除外※5000円未満の商品は免税の対象にならないためランキングには反映されていない韓国人気ブランドグッチ ディオール コム デ ギャルソン オーラリー エンフォルド シュプリーム マックスマーラ人気アイテムブルゾン ジャケット ニット コート 靴平均客単価約5万円好みの特徴Y2K、テック系、ビッグシルエットなどのトレンドのスタイル ディーゼルに代表される今人気のブランド中国人気ブランドジル サンダー アンダーカバー ジェイ ダブリュー アンダーソン キス スノーピーク アラン ミクリ人気アイテムパンツ Tシャツ 靴 アクセサリー平均客単価約4万円好みの特徴ルイ・ヴィトン、エルメス、グッチなどの人気ラグジュアリーブランドのロゴ入りアイテムや派手なデザインのウェア台湾人気ブランドジョルジオ アルマーニ ランバン グッチ ロエベ メゾン マルジェラ グレンフェル人気アイテムシャツ 靴 スカート Tシャツ ネクタイ平均客単価約4万円好みの特徴中国とほぼ同じで、人気ラグジュアリーブランドのロゴ入りアイテムや派手なデザインのウェア香港人気ブランドサカイ シャネル ゴヤール ディオール セリーヌ コム デ ギャルソン ソフネット ホワイトマウンテニアリング人気アイテムブルゾン ニット シャツ バッグ平均客単価約3万5000円好みの特徴コム デ ギャルソン、サカイなどのデザイン性が高いブランド ソフネット、ダブルタップス、ネイバーフッド、フラグメントデザインなどの裏原系ブランド（メンズ） モンクレールのアウター（ウィメンズ）アメリカ人気ブランドグッチ エルメス コム デ ギャルソン メゾン マルジェラ プラダ ルイ・ヴィトン シャネル ボッテガ・ヴェネタ人気アイテム靴 コート バッグ パンツ ニット ブルゾン平均客単価約4万円好みの特徴ショートパンツやタンクトップなどの、露出多めのデザインやタイトなシルエットで比較的安価なカジュアルアイテム サルエルパンツのようなモードなデザインのアイテムフィリピン人気ブランドエルメス サンローラン コム デ ギャルソン セオリー アクネ ストゥディオズ バレンシアガ ドリス ヴァン ノッテン人気アイテムパンツ シャツ 靴 ジャケット ニット平均客単価約3万円好みの特徴フェンディ、ルイ・ヴィトン、コーチ、グッチなどブランドバッグ全般 ブランドがわかりやすいデザインタイ人気ブランドシャネル アクネ ストゥディオズ ポール・スミス シュプリーム プラダ人気アイテムパンツ シャツ Tシャツ アクセサリー 靴平均客単価約3万円好みの特徴柄ものや派手なカラーのアイテム シュプリーム、グッチ、ロエベなどの人気ブランドのロゴ入りアイテムオーストラリア人気ブランドマルニ ディオール ルイ・ヴィトン コム デ ギャルソン マーガレット・ハウエル シュプリーム ロエベ アー・ペー・セー グッチ ヨウジヤマモト人気アイテム靴 ニット バッグ Tシャツ ブルゾン シャツ パンツ平均客単価約3万円好みの特徴Y2Kやテック系、ワイドパンツなどの日本でも人気のスタイルやアイテム ラルフ ローレンのシャツも単価は低いが売れ筋の一つにカナダ人気ブランドサンローラン コム デ ギャルソン グッチ ユリウス ルイ・ヴィトン クロエ ヨウジヤマモト ザ・ノース・フェイス人気アイテム靴 ブルゾン ジャケット コート ニット パンツ シャツ平均客単価約4万円好みの特徴未回答フランス人気ブランドヨウジヤマモト コム デ ギャルソン ザ・ノース・フェイス アニエスベー ジュリアン デイヴィッド マーガレット・ハウエル人気アイテムジャケット Tシャツ 靴 ブルゾン シャツ ニット平均客単価約2万5000円好みの特徴シンプルでベーシックなデザイン スタイリッシュなシルエット ラグジュアリーブランドの靴イギリス人気ブランドゴヤール サンローラン コム デ ギャルソン マーガレット・ハウエル オーラリー バレンシアガ人気アイテムコート バッグ ブルゾン パンツ ニット平均客単価約4万5000円好みの特徴トム・フォード、ブルネロ・クチネリなどの上質なブランド コム デ ギャルソン、メゾン マルジェラなどのモード系ブランド デザイン性は高め、サイズはジャストシンガポール人気ブランドコム デ ギャルソン ジュンヤ ワタナベ ミキモト ショーメ フォーティファイブ・アール ドリス ヴァン ノッテン人気アイテムニット シャツ ワンピース Tシャツ アクセサリー コート平均客単価約3万円好みの特徴未回答総合ランキング　今回ピックアップした12ヶ国の中で、人気ブランドと人気アイテムの総合ランキングのトップ5と、国順の平均客単価を算出した。人気ブランドトップ5コム デ ギャルソン：9ヶ国 グッチ：5ヶ国 サンローラン、ルイ・ヴィトン、シャネル：3ヶ国　日本を代表するデザイナーズブランド、コム デ ギャルソンが圧倒的な支持を集めた。2位以下はラグジュアリーブランドが並んだが、その中でもグッチは頭ひとつ抜けた結果となった。人気アイテムトップ5靴：9ヶ国 ニット：8ヶ国 ブルゾン、シャツ、パンツ：7ヶ国　最も人気となったアイテムは靴。サイズ選びがシビアで基本的に試着が必須のアイテムだけに、意外な結果となった。平均客単価ランキング韓国：5万円 イギリス：4万5000円 中国、台湾、アメリカ、カナダ：4万円 香港：3万5000円 フィリピン、タイ、オーストラリア：3万円 フランス：2万5000円　アジア諸国の中でも比較的ファッション感度が高いとされる韓国がトップ。2位のイギリスは最も人気を集めたアイテムであるコートが単価の高さに反映されたと見られる。まとめ　今回はブランドにフォーカスしたランキングとなったが、吉岡氏によると、インドやインドネシア、タイなどの若者には、買いやすい価格のセレクトショップのオリジナルアイテムが人気だそうだ。また、日本人の間で人気が高いアメリカ製のヴィンテージ古着に興味を持っているインバウンド客はほとんどおらず、「レギュラー」と呼ばれる比較的低価格な古着はヨーロッパ圏の客によく売れるという。なお、現在の制度では5000円以上の商品が免税の対象となるため、低価格商品が多いブランドは今回のランキングに反映されづらくなっている。　ピックアップした12ヶ国のなかで、9ヶ国のランキングにコム デ ギャルソンが登場していることも特筆すべきだろう。その独自のデザインや世界観が支持されているだけではなく、ギャルソンのアイテムは日本製のものが中心で、海外では割高になることが多いので、日本で古着を購入できるのはインバウンド客からするとかなりお買い得感が高いことが人気の理由だと思われる。　ランキングに現れているように、出身国によってブランドやデザインの好みは大きく異なっている。それぞれの好みにマッチした提案ができれば、インバウンドの旺盛な購買力がより活きるのではないだろうか。

Fashion

韓国はトレンド重視、中国はロゴ好き　ラグタグに聞くインバウンド客人気ブランドランキング

　深海の神秘と魅惑を探究した今回のコレクションは、シーズンレス。1年を通じて着用できる定番アイテムで、より少ない消費でスタイルを楽しむことを提案している。魚網をイメージしたレーザーカットバッグや、サンゴ柄や水蛇風のデザインをあしらったヴィトセスバッグなど、ポップなアレンジが目を引いた。　MCMはドイツ・ミュンヘンで誕生したラグジュアリーブランドだが、2005年にソンジュグループ（SUNGJOO GROUP）が買収。現在は韓国企業が運営するブランドとして新たなスタートを切っている。今回のイベントもまた韓国拠点となったMCMの存在感を示すプロモーションとなっており、国内外のK-POPファンを巻き込んだ大規模イベントとなった。

「MCM」がミラノで人気韓国人ダンサーらによるフラッシュモブを開催　ドゥオーモで大歓声

押さえておきたい調香師 フランシス・クルジャンの来歴　フランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）は、20代のころからデザイナーズやメゾンを問わず人気フレグランスを多数手がけ、若き天才調香師と言われた、フレグランス界で知らない人はいません。　ベルサイユにある名門調香師学校「International Perfumery School」を卒業し、香料会社「QUEST International」への入社と同時に、カルティエが1990年に設立した学位授与機関「シュップ・ドゥ・リュクス（Sup de Luxe／Institut Supérieur de Marketing du luxe）」の大学院コースに進学。そして1995年にジャンポール・ゴルチエ（Jean-Paul GAULTIE）のメンズフレグランス「ル・マル」でセンセーショナルにデビューし、世界中で大ヒットしました。当時25歳でした。その後1999年からパリに拠点を移し、2001年には調香師に与えられる最も栄誉ある賞として知られる「フランソワ・コティ賞」を受賞。この頃に、オーダーメイドのフレグランスビジネスを開始しました。　彼の代表とするフレグランスは多く、2008年にフランスの芸術文化勲章「シュバリエ」を受勲したアルベール・エルバス（Alber Elbaz）時代のランバン（LANVIN）の「ルメール」（2006）、2009年にブランドを設立した後も、バーバリー（BURBERRY）の「マイバーバリー」（2014）、ニナリッチ（NINA RICCI）の「レクスタス」（2015）、ウンベルト・レオン（Humberto Leon）とキャロル・リム（Carol Lim）時代のKENZO の「ケンゾー ワールド」(2016)など、ラグジュアリーブランドのフレグランスも積極的に手掛け、2021年には、「ディオール（DIOR）」パフュームクリエイションディレクターに就任したことで話題になりました。ブランドで表現するのは“フレグランスのワードローブ”　　「メゾン フランシス クルジャン」の香りのコレクションは、洗練されたフレグランスのワードローブのようにデザインされているのが特徴。フランスの高級パフューマリーの伝統を基にしつつもコンテンポラリーなヴィジョンを持った香りづくり、そして香りのまとい方を推奨しています。「メゾン フランシス クルジャン」の店舗　日本ではブルーベル・ジャパンが輸入販売をし、公式フレグランスサイト「ラトリエ デ パルファム」で主要なラインナップを販売しています。日本国内に単独店舗はありませんが、新宿高島屋や大丸東京店などのラトリエ デ パルファムや、伊勢丹新宿店、三越銀座店などのフレグランスコーナーなどで取り扱いがあります。ブランドの取扱店舗一覧代表的なコレクション　「メゾン フランシス クルジャン」のコレクションは、香水をまとうという芸術に対する調香師のコンテンポラリーなヴィジョンが反映され、軽やかでフレッシュな香りから、芳醇で深みのあるものまで、五感に訴えかける香りのストーリーを表現しています。匠の技が際立つ香りの数々からブランドを代表するアイテムを紹介します。バカラ ルージュ 540　クリスタルメーカーの「メゾン バカラ」の誕生250周年を記念して創作された香り。バカラの究極のシグネチャーカラーであるスカーレットレッドは、クリアクリスタルと24カラットのゴールドを混ぜ合わせ、540度の高音で少しずつ溶解させることで生まれるそうで、名前の由来となっています。オードパルファムと、エキストレ ドゥ パルファムの2種類を揃えています。バカラ ルージュ 540 オードパルファム　メゾンを代表する香りをさらなる高みへと昇華させたエキストレ ドゥ パルファム。ジャスミンやウッディムスキーがより一層香り立ち、調香師の長年にわたる経験から来る匠の技だからこそ成しえたフレグランスです。《価格》35mL：3万140円／70mL：5万2580円バカラ ルージュ 540 エキストレ ドゥ パルファム　肖像画「薔薇を持つマリー・アントワネット（フランス語タイトル：ア ラ ローズ）」がモチーフになった、ブルガリア産のダマセナローズと、グラース産センティフォリアローズの2種類のバラを1ボトルに400本も贅沢に使ったフレグランス。《価格》35mL：3万9270円／70mL：6万3580円ア ラ ローズ　肖像画「薔薇を持つマリー・アントワネット（フランス語タイトル：ア ラ ローズ）」がモチーフになった、ブルガリア産のダマセナローズと、グラース産センティフォリアローズの2種類のバラを1ボトルに400本も贅沢に使ったフレグランス。ア ラ ローズ オードパルファム　輝く女性らしいエレガンスと気まぐれで自由なスタイルが共存したフレグランス。女性らしさへの賛辞や愛の宣言を香りで表現しているそう。フレッシュながら深さもあるローズのエッセンスの香りの中に、洋ナシやピーチ、なめらかで華やかなハニーのようなアクセントが効いた、優しく軽やかで、華やかさの中に気まぐれさも見え隠れする香りです。《価格》35mL：2万4310円／70mL：4万400円ロー ア ラ ローズ オードトワレ　明け方に摘み取ったバラの花びらのように、繊細でフレッシュなフローラル フルーティの香り。「オードトワレであってもバラを惜しみなく配合したい」というフランシス・クルジャンの想いをもとに生まれたそうで、ブルガリア産ダマセナローズオイルとグラース産センティフォリアローズアブソリュートの2種類のバラが配合されています。ダマセナローズオイルには洋なしやライチなどのスパイシーでフルーティな香りを加え、華やかなトップノートを演出。ラストノートはセンティフォリアローズアブソリュートを使い、ほんのりハチミツを感じる芳醇なバラの香りを生み出しています。《価格》70mL：3万7400円ロム ア ラ ローズ オードパルファム　ローズを自由に再解釈し、男性がまとうローズの香りとして設えたフレグランス。フレッシュなローズにグレープフルーツのグリーン味を帯びたノートが溶け合い、生命力に満ちあふれたローズとウッディなノートへと移ろっていきます。徐々にアンバーウッディのファセットによって艶めくシアージュが長く続きます。《価格》70mL：4万4000円724 オードパルファム　都会的なスピリットを表現したフレグランス。明るく活気にあふれ、都市の生活を心地よく彩ります。爽やかでつかみどころのないフレッシュ アーバン ファセットから始まり、徐々にスイートピーやモックオレンジを束ねたフローラルブーケが軽やかなオーラを放ちます。ラストは、サンダルウッド、ホワイトムスクアコードが包み込むような心地良い感覚をもたらし、都会でふとした時に感じる柔らかい心地よさを彷彿とさせます。《価格》35mL：2万4310円／70mL：4万4000円アクア ユニヴェルサリス　フレッシュで清らかなユニセックスの香りが魅力の「アクア ユニヴェルサリス」シリーズ。フレグランスの真髄を表現した、使うほどに手放せなくなるアイテムです。アクア ユニヴェルサリス オードトワレ　カラブリア産ベルガモット、シチリア産セドラ、ホワイトフラワー、そして軽やかなムスクが繊細に広がるシトラスベースのフレグランス。柔らかい色を連想する、透明感ときらめきのある、この上なく爽やかな香りです。《価格》35mL：2万1450円／70mL：3万7400円／200mL：7万3700円アクア ユニヴェルサリス フォルテ オードパルファム　アクア ユニヴェルサリス オードトワレをより強めたムスキーフローラルな香り。カラブリア産のグリーンベルガモットやエジプト産のジャスミン、モロッカンローズにパワフルなムスクを組み合わせることでウッドな香調をより楽しめます。男女とも使いやすい香りで、夏の太陽のような明るさをエレガントに表現した残香が纏う人の魅力を引き出すようなイメージです。《価格》70mL：4万4000円アクア ユニヴェルサリス コローニュ フォルテ オードパルファム　白の輝きとピュアな空気の透明感をイメージした「アクア ユニヴェルサリス コローニュ フォルテ オードパルファム」は、フレッシュな香調が好きな人に特におすすめしたいアイテム。心地よく香るムスキー シトラルは、カラブリア産のベルガモットとホワイトムスクで甘さを、モックオレンジやスイートピーでピュアさを表現しています。《価格》35mL：2万2440円／70mL：3万9600円／200mL：7万8100円アクア メディア コローニュ フォルテ オードパルファム　水と光をイメージさせるレインボープリズムの中間色であるグリーンをテーマカラーに、自然の中の動きのあるバランスを香で表現した稀有なアイテム。思わず手を取りたくなるような透けるようなグリーンのボディが特徴。ブランドの中でも珍しいワイルドハーブを冷煎したような非常にグリーンな香りに仕上げているそうで、フランシス・クルジャンがこよなく愛するアニスに似た香りを持つスイートフェンネルをアクセントに効かせつつ、明るいシトラスノートに仕上げています。《価格》35mL：2万2440円／70mL：3万9600円ジェントル フルイディティ　49種類の同じ香料からつくられた2つのフレグランスで、調香のルールや固定概念を超えて、新しい感動をもたらしてくれます。49種類の香料のうち、ジュニパーベリーエッセンス、ナツメグエッセンス、コリアンダーシードエッセンス、ムスク、アンバリーウッド、バニラアコードの6つの香料にスポットを当て、それぞれの香りの輪郭をつくりながら、安心感をもたらす心地よい香りに仕上げています。　ボトルのデザインは、シンプルで繊細なゴールドとシルバー。個性をさりげなく映し出すとともに、美しい調和を演出しています。ゴールドには金色の文字でFluidityの「F」が、シルバーには銀色の文字でGentleの「G」が入っています。ジェントル フルイディティ ゴールド オードパルファム　コリアンダーシードエッセンス、ムスク、バニラアコードを際立たせた、すべてを包み込むような心地よさが魅力。花のように香る芳醇なコリアンダーシードエッセンスに、ムスクとバニラアコードがまろやかに溶けあい、優美で、華やかな明るさを表現しています。《価格》70mL：3万9600円ジェントル フルイディティ シルバー オードパルファム　ジュニパーベリーエッセンス、ナツメグエッセンス、アンバリーウッドを際立たせたシルバーは、躍動感あふれる香り。ジンフラッペを思わせるジュニパーベリーエッセンスが、落ち着きのあるウッディノートを爽やかさに引き立て、力強くフレッシュな印象をもたらします。《価格》70mL：3万9600円

Maison Francis Kurkdjian

Beauty

「メゾン フランシス クルジャン」とは？12の名香を解説

古着やかわいい雑貨も集まる本屋ー福永さんはファッション業界で働いていたと聞きました。そのためか、手作りのブックカバーやオリジナルグッズも可愛いです。　ありがとうございます。10年くらい会社員をやっていて。ファッションを仕事にしていたのはそのうちの半分くらいで、所謂ラグジュアリーブランドでのロジスティクスの仕事で書類仕事だったので、ファッション業界といえど、バイイングや演出などセンスに関わるような職種ではありませんでした。 ーそうは言っても、ファッション業界の世界に飛び込んだのは、きっと服が好きだったからですよね。　新卒で入社した会社は保険の営業みたいなことをしていたんですけど「あ、好きなことを仕事にした方がいいな」と。でも、「ファッションが好きか」と問われるとよくわからないんです。私が言う「ファッションが好き」と言う気持ちは「服が好き」とはイコールではなくて、私は多分どちらかと言うと「着るのが好き」なんだと思います。少しわかりづらいかもしれないですけど、小学生の時に明日は何を着ようかと迷っていた頃のような気持ちに近いんですよね。ー福永さんの「これが好き」がある種の人格となってはっきりと伝わってくるところが、このお店の魅力的なところの一つだと思います。　確かに「これが好き」は昔からはっきりしているのかもしれません。 ー本屋さんでありながらも、古着やアクセサリーも販売されています。活字に抵抗がある人もふらりと立ち寄りやすそうです。　お店に置くお洋服やアクセサリーを選ぶ時の基準も「本当に自分が好きなものだけ」です。極論、売れなかったら自分の家に持って帰ってもいいものしか置いていない。だから「あ、残念売れちゃった！」と思う時もあります（笑）。ー「家に持って帰りたいもの」を選書している？　そうですね。そもそも、私は「選書」なんて言うほどのことをやっていないと思います。どちらかといえば自分の言葉で紹介できるものだけを選んでいる感じです。　話は少し脱線するかもしれないんですけど、私は本を買うことと服を買うことは近いと思っているんです。本を買う時に「今すぐ読むかはわからないけど、今、これを持っておかなきゃ」という気持ちは、読むのとは別で大事なことだと思うし、私はそれがとても好き。ー本棚の並べ方に何かこだわりはありますか？　ど素人なので、分類とかは雰囲気で決めています。「なんとなくこれの近くにはこれを置いておきたい」みたいな。ーまさしく自宅や自室の本棚と近いですね。　そうなのかも。例えば、ポップカルチャー関連のところにKPOP系の本や入れていたけど「私はKPOPを聴きながら、韓国文学を読んだな。というか、韓国文学への入り口を開いてくれたのはKPOPミュージックだったな」と思って並び替えるとか。そんなレベルです。ー内装もご自身でデザインされたんですか？　隣で「スーパーズー（SuperZoo）」というお店をやっている、友人で、「モブ（mobu）」というユニットを組んでいる北角卓さんと、藤平昂佑さんと一緒に考えました。元々、内装は2人に頼もうと思っていたので、ここの内見を一緒に見に行ったんです。2人が「自分たちの場所を持ちたい」というのは前から聞いていたけど、私のお店の準備を手伝っていたらうずうずしてきたみたいで。この物件は2部屋で一つだし、「じゃあもうこれ、割り勘で借りようか！」ととんとん拍子で話が進み、今の形になりました。　モブの2人と内装デザインの相談をしていた時に話していたのは「どこかの国の、都会ではなくて郊外にあるお店。孫がおじいちゃんから受け継いだ老舗で歴史はあるけど、孫がちょっと自由に現代風にミックスしているようなお店、という雰囲気が出たらいいね」と話していました。この物件は元々は事務所で、パンチカーペットが敷かれていて天井も低かったんですけど、ドアは今と同じベビーピンクだったし、アーチの壁もそのまま使っているんですよ。このままだとヤバイ？会社を辞めて本屋を始めた理由ー会社員を辞めたのは本屋さんを始めるためだったんですか？　全くそんなことはなくて。おかしな理由ですけど「会社を辞めてみたかった」から、辞めたんです。こうやって言葉にするとカッコ良く聞こえるかもしれないけど、実態は全然そんなことはありません。「これからまだ何十年も働かないといけないのに、どこに行っても続かない自分、やばい！」という危機感の方がニュアンスとして近いです。　具体的に何が向いていなかったのかというと、第一にオンオフの切り替えが致命的に下手くそだった。燃え尽き症候群みたいに、急に会社に行けなくなっちゃって。第二に、謎のワンマン根性と負けん気の強さで、気負ってしまってチームワークができず、周りに迷惑をかけてしまう。例えば、「マネージャーから一番頼られる存在でいなければ」と勝手にプレッシャーを感じたり。第三に時間にルーズ。締め切りとかは守れるけど、15時に待ち合わせだとしたら、15時に来る。……こう書き出してみるとおわかりいただけるように、“激ヤバ”な状況でした。 ー新生活シーズンの今だからこそ染み入る人はたくさんいそうなエピソードです（笑）。　それこそ、働き始めた20代の頃は「自分も歳を重ね、10年働いたらきちんとした社会人になれる」と思っていましたし、転職する時は毎回「昇進とかできるようにここで頑張るぞ」と決めて入社するし、成長できると思っていたけど、全然成長しなかった。それで「もういい加減にやばいし、一旦冷静になって落ち着いて考えよう」と辞めるに至りました。ーやめてからの数ヶ月、アルバイトなどもしていなかったんですか？　やらなかったです。コロナ禍でお金をあまり使わなかったというのもあるけど、働きながらだと、多分今までの二の舞になってしまうから、働かなくてもしばらく暮らせるくらいの貯金をしてから会社を辞めました。今まで、切れ目なくずっと転職をしてきたので、まずはそれをストップしなければ、と。 ーでは、なぜ結論が「本屋さん」だったんですか？本屋というのは今の時代、斜陽産業とも言われますが。　これから何年も働くためにと考えた時、今までダメだった原因を全部洗い出した結論が「自営業しかないやん」でした。自分に全部責任あった方がいいんだって気がついたんですよね。　本屋は、解答になってないかもしれないですけど「本屋さんに行くのが好きだから、嫌にならなさそう」と思ったから。「私がなんとか食っていける状態を作る」というのが目的なので、業界環境はあんまり考えなかった。　それこそ会社員だった時、青山ブックセンターが近くて。21時まで開いているので仕事帰りにふらりと立ち寄ったり、その勢いで歩いてSPBS本店まで行ったり。大阪にいた時は、心斎橋に大きなスタンダードブックストアがあったから土日はそこに入り浸っていました。そうやって私にとって本屋さんは、1人で遊ぶのが好きな私を常に迎え入れてくれる場所でした。本と本屋さんは私にとって身近なものとして、その存在に助けてもらってきたから、私もそういうお店をしたいと思いました。ーOH！MY BOOKSは2023年9月にオープン。考えがまとまり、開店に向けて動き出したのはいつ頃だったんですか？　私、10年日記を付けているんですけど、記憶では、2022年秋頃に退職して、2023年の年明けから動き出していると思っていたんです。でも日記を読み返すと、2023年の3月に派遣の面接を受けている（笑）。「まだ全然ビビってるやん」って感じですよね。それで派遣の内定が出た時に、「だめだ！本屋の準備をする！」みたいなことを綴っていました。融資が決まったのが6月で、内装のリフォームを始めたのは8月。開店の1ヶ月前から急ピッチで動き出した感じでした。ーオープンから半年。これから何年も本屋として働けそうですか？　まだ、毎日「これでいいのか！？」という手探り状態で、最初の命題であった「これから何年も働くために、どうやったら自分が働けるだろう」を考える余裕が無い、というのが正直なところです。ー福永さんが目指す「理想の本屋さん」ってどんな本屋さんですか？　本屋としての理想像とかはわからないですが、コロナ禍の時にみたフジテレビの「セブンルール」で、大阪のお好み焼き屋さん「オモニ本店」の店主、高姫順さんを思い浮かべます。彼女は韓国にルーツがあるそうなんですが、幼い頃学校へ通えなかった彼女は、毎晩読み書きの練習をしていて、その勉強ノートに「しょうばいは たべるぶんだけ よくばらない」と書いてあったんです。それを見て「何も特別じゃなくとも、普通に自分が美味しいと思うものを真面目に作って、自分が食べられる分だけお金を稼いで、そういう誰かの日常に当たり前にありたい」と思いました。人間の日々の生活に溶け込むような、定食屋さんや八百屋さんの並びに、このお店があったらいいなと思っています。（聞き手：古堅明日香）【選書】ここだけで知れる、福永さんだから選べる3冊仕事を辞めたい、転職したい人に読んでほしい本 「働くことの人類学」松村 圭一郎、コクヨ野外学習センター  　会社とか自営業にこだわらず、どんな働き方の人も面白く読めるんじゃないでしょうか。「人類学」と聞くと、堅苦しく感じるかもしれないけど大丈夫。というのも、文化人類学の学者さんはみなさんフィールドワークで、民族の暮らしに入り込み、それらを通して価値観やお金のシステム、人間関係などを詳らかにしていくんですが「日本の慣習とは全く異なった生き方をしている民族の生活を体験してきた人たちが対談している本」だと思ってください。元々ポッドキャストだったものが書籍化されているので読みやすいですよ。 　私はこれを読んで「本屋さん、未経験だけどできるかな？」という不安を払拭できました。本の中で、狩猟採集、農耕で生活し、常に拠点を移動しながら生活している民族が出てくるのですが「将来がどうなるかわからない不確実性が高い社会で生きているからこそ、⚪︎⚪︎のために働くと言う考え方をしない・できない」という話に発展していきます。日本ではよく「老後のため」とか言いますが、未来が想像できない彼らは、今「いいことがありそう」と思うことをやってみる。いまやっている仕事そのものを報酬だと思える生き方をするためには、「いつでもそれをやめていいと思える状態を保つことが大切」という話に至ります。それは「諦め」とは呼ばず、「なんとか食っていける」という状況を常に作っておくことこそが、今に着眼して生きる生き方のセーフティーネットになり得る、と。自分が本屋さんになろうと決めた時、これを読んで「自分が食べていけるだけ」を想像したら、案外できそうだなと思えました。 　日本では、義務教育を受け、大学を卒業し、就活することが定石ですが「単線的な時間観で右肩上がりの直線を目指すのが人生だ」と無意識に思い込んでいたなとハッとしました。「こういう40代になるぞ」といった、未来の目的に対して今の在り方を決めるような生き方ではなく、今働いていることそれ自体を目的とするという考え方もあるんだと思います。そういう生き方をしている人たちが実在している、という説得力がこの本のミソですね。今思えば、私が就活を頑張れなかったのも「大学最後の半年を就活に捧げるのは、なんかちょっと勿体無い気がする。今しかできない楽しいことを、将来のために捧げたくない」と考えていたからなのかもしれません。本を読むことが苦手な人に向けた素敵な読書体験 「わたしとあなた 小さな光のための対話集」  　私の個人的な感覚ですが、本が読めない時って集中力が持たなくて本に入り込めないことがほとんどだと思うんです。そういう時、私はノンフィクションで、且つぶつ切りで読める日記や対談集を手に取ることが多いです。これも対談集なのですが、一人一人の対談が長くないので、ラジオを聴いている感覚で読めるし、興味があるところだけ読めばいいと思います。 　私のおすすめは、武田砂鉄さんとのページ。社会におけるコミュニケーション能力についてなのですが、武田さん節が炸裂していて、何度も頷きながら読みました。 　ここでの「コミュニケーション能力」とは、その場の最適解を出すことになっていて、そこに自分の意見や意思はあるのか？という指摘です。たしかに、社会に出ると、結論から話すようなテクニックばっかりが身について、その人の頭の中で本当に考えていることや、まだもやもやしていることを蔑ろにしてしまった経験がありませんか？話しているけど一人一人の正直な気持ちには蓋をしてボケやツッコミなどの役割に徹して、その場の空気を円滑にすることをみんなの目標にするような行為。それってもう「会話」ではなく「プレイですよね」ということが書かれています。30歳を迎える人に読んでほしい本 「ダイアローグ」　ヴァージル・アブロー  　せっかくなのでファッション視点の本を。正直、8割くらい何を言っているのかわからなかった（笑）。でも、読み終えた時に「彼が41歳で亡くなった」という事実が押し寄せてきて、グッとくるものがありました。というのも、私は知らなかったのですが、バージルは10代や20代の若者たちに、自分がやってきたことなどのノウハウを惜しみなく明け渡している人なんですよね。そう言うことのために、お金も時間も費やしている。「やっぱり、人のために動いていたり、考えていたりすると、実は自分自身の悩みってなくなるんじゃないか？」と思いました。 　そもそも、自分自身のことや将来のことで悩むのは、自分がめちゃくちゃ長生きすると思っているからなのでは、と。実際、本の中でバージルも「10年後にどうなっているかわからないけど、もう今にしか興味ない」的なことを綴っているんですよね。 　話は少し脱線するんですが、私の父は地元で農業をやっていて、60歳を迎える彼は最近「今は、農業をする若い子達とか世の中に何かを残せたらいいなと思って農業をやっている」と言います。私自身は今、「だれかのためになるようなことが出来ているのか？」と思ってしまうし、「人のため」って少し綺麗事にも聞こえてしまうけど、年齢によって働く理由が変わったと真面目に話す父を見たことや、この本でヴァージルの言葉を読んだことで、「そうなっていくものなのかもしれない」と思えるようになりました。

Culture

ファッション業界から飛び出して、おしゃれでキュートな本屋さんになった人の話

SINN PURETÉ

【美を伝える人-企業編-】ファッション漬けの学生時代を経てクリエイティブエージェンシーを設立　アナイスカンパニー 上妻善弘社長

■橋本美月（はしもと・みづき）幼少期、父親の仕事の関係でシンガポールで過ごす。大学卒業後、1997年資生堂入社。国際営業本部、国際事業部などで欧州マーケットの窓口の役割を果たす。2012年、資生堂シンガポール社長に就任。2015年、資生堂 グローバルプレステージブランド事業本部「クレ・ド・ポー ボーテ」ブランドユニット 推進グループリーダーとなる。その後、同ブランドユニットのビジネスプランニング＆オペレーション部長、事業戦略部長などを経て、2022年1月より現職。1、シンガポールから日本に戻った時―幼少期はシンガポールで過ごされたとお聞きしました。どんな環境でしたか?　2歳から7歳までシンガポールに住んでいました。なので自分自身の幼少期の記憶はこの時のイメージが強いですね。インターナショナルスクールに通っていて、日本人だけでなくいろいろな国の子どもたちと過ごす環境にありましたから、日本に帰ってきたときのカルチャーショックがすごかったです。ーどんなカルチャーショックですか？　細かいことなんですが、たとえばシンガポールではスクールバス通学だったので1人で学校に行ったり帰ったりすることがなかったんですが、日本では1人での通学…。心配した母が近所のクラスメートの男の子に一緒に登下校して欲しいとお願いして。それで、女の子たちからいろいろ言われるようになってしまって…。そういうカルチャーで過ごしていなかったから、その理由を考えても分からなかったというのがありましたね。―ああ、日本の学校だとあるあるかもですね。それは大変ですね…。　その出来事がとても強烈なインパクトとして残っていて、日本とそれ以外の国というカルチャーの違いを感じました。それがきっかけで、必要以上に空気を読んでしまう時期があったような気がします。でも、もともとの性格がポジティブなので、気をつけていても忘れちゃうんですよ。でもその経験が、毎回学びになっていました。―どんな学びになったのでしょうか？　そうですね。子どもの時に日本以外の文化に触れた経験は、「これがすべてじゃない」という基準が自分の中に、芽生えたと思います。日本だけで育っていたら気が付かないことかもしれませんが、「これを普通だと思っているけど、別に普通じゃないよね」という俯瞰の目線を子どもながらに持っていましたね。また親も何も言わずに、「自分は自分、人は人」という態度でいてくれたし、年子の妹も同じような境遇だったので、傍でサポートしてくれる人がいて助かったな、という気持ちです。　学んだのは「自分そのものを変えるのでなく、自分を受け入れてもらうためにどう表現の仕方を変えていくか」ということです。2、貧困の差を感じた時―学生時代になりたい職業はありましたか?　実は国連職員になりたかったんですよ。シンガポールって、アジアの中では経済的に発展している国なんですけど、その周辺国で自分と同年代の子どもたちが働いている姿を見たときに、そういう人を助けたいという想いを持ったんです。　国連職員になるためには、最低2ヶ国語以上の語学が堪能であることが条件で、国連の公用語である英語、中国語、アラビア語、スペイン語、フランス語から、すでに話せる英語以外の言語を習得しないといけない…。いろいろ考えてスペイン語に決め、大学でも専攻しました。でも大学に入学してから、国連で働く人を含め、さまざまな人と話をしたり、経験したりしていくうちに、「私が目指すのはここではないのではないか」と。結果的に就職したのが資生堂だったんです。―国連から、なぜ資生堂だったのでしょう？　私が資生堂を選んだのではなくて、資生堂が私を選んでくれたのかもしれません（笑）。日本で物を作っている会社で、それを海外で売っているところがいい、という基準はありましたね。作ったものを売って、対価をいただくというビジネスが分かりやすいと。大学を卒業したのが1997年で、まさに就職氷河期。就職活動も大変だったんですが、「化粧品のことは何もわかりませんが、入ったら頑張ります！」とアピールし、内定をいただきました（笑）。本当に“出会い”だったと思います。3、先輩から言葉をもらった時―資生堂に入社して、影響を受けた人はいらっしゃいますか?　もちろんたくさんの方から学ばせていただきましたが、ある方の言葉がとても印象に残っています。　　現在のCOO 藤原憲太郎で、入社時のOJT担当者でした。一般的に資生堂に入社するとまずは地方の販社に配属されて、現場の経験を積んでから本社に戻ってくるというのが流れでした。だけど私は国際部に配属された久しぶりの新入社員で、営業とは無縁でした。だから同期会の集まりでみんなが営業として数字を達成することのへの苦労話などを話していた時に、それを経験していないことへのコンプレックスが自分自身の中にあったんです。　そんなとき藤原に言われたのが「わからないなりに、思いを持って行動しろ」と。こちらも当初はよくわからなかったのですが、年を重ねていくうちに少しずつ「自分で方向付けをしないと何も起こらないんだ」という意味を理解し、意識も変わりました。この言葉は、今でもありがたいと思っています。4、シンガポールで部下の思いやりを感じた時―国際部から、シンガポールでいきなり社長に抜擢されます。　シンガポールに赴任した当時は30代後半だったのですが、今まで部下が一人もいない状況から、約180人規模の社長に就任することになったんです。そのプレッシャーと残業続きで4ヶ月で7kgくらい痩せてしまって…。そんな時に同僚だった、今のシンガポールの社長、ジェシカさんから言われたことがあったんです。「完璧なボスなんていない。ボスだって見えてないことがあるから、私たち仲間がいるんです」と。その言葉で、ふっと気が楽になった記憶があります。自分でできないことは「やってほしい」と言えるのが「1つのチーム」である、という学びになりました。―1人だけでできることって少ないですよね。チーム力を武器にシンガポール市場の成長を促し、そして日本に戻り、現在はクレ・ド・ポー ボーテのチーフブランドオフィサーとして陣頭指揮を執っています。ブランドの魅力、そして価値はどこにあると考えていますか?　クレ・ド・ポー. ボーテは1982年に誕生し、先進的な女性のためのブランドとして歩んできました。特に海外での昨今の成長は、「グローバルブランドへの成長」をチーム一丸となってまい進していることの結果によるものだと思っています。　ただ商品をつくって売るのではなく、関わる人たちの想いがブランドの価値を高めている。それはなにも東京のチームの独りよがりではありません。各国で独自に進めるのではなく、海外のチームとの密なリレーションを取りながら、さまざまな可能性や方向性に対応する柔軟さを持ち合わせる。これがグローバルブランドとしての成長に必要であり、現状のチーム力ではないでしょうか。 クレ・ド・ポー ボーテのビジネスとサステナビリティについて商況：2022年12月期の売上高は前期比6％増、2023年上期（2023年1〜6月）で前年同期比15％増と伸長し、日本市場は第2四半期で前年同期比10％台半ば、第3四半期で同10％増。現在25の国と地域で展開し2023年に入ってからは、コロナ禍から外出規制や出入国の規制が徐々に緩和された結果、ホームマーケットである日本だけでなく中国などアジア市場でも売上は回復傾向にある。特に中国では、上期は前年同期比20%台後半の伸び、第2四半期単体は同40%増超と成長する。ただ第3四半期に入り、処理水放出後の日本製品買い控えなどの影響で同10％台半ばに留まっている。グローバルでのカテゴリー売り上げ比率はスキンケアが約6割、残り約4割がベース・カラーメイクとなっている。サステナビリティ：UNICEFとのグローバルパートナーシップを今年リニューアル。2025年までの3年間で570万人の少女たちの支援を目標に、教育・雇用・エンパワーメントプログラムを推進する。加えてブランド独自のフィランソロピー活動「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」は、女性の教育や地位向上に貢献した女性を表彰し助成金を授与することで、彼らの活動をサポートするもので、今年で5周年を迎え、今後も少女たちのエンパワーメントに取り組む。また、資生堂ポリシーとして2025年までに対象アイテムの外装100%サステナブル化を目指し、環境への配慮を選択する。5、グローバルブランドへ欧米市場での成長がカギ―今後の戦略について教えてください。　売上高2桁成長を目標に、現在はアジアが中心となっているマーケットを、欧米でもグローバルスキンケアブランドとして認知されることが大切だと考えています。COO 藤原からも「アジア以外のマーケットでどうやって成長していくかが重要」とも言われています。アジアは日本のマーケットと親和性が高いのですが、よりハードルが高い欧米市場拡大に向けてチーム一丸となって進んでいきたいと思っています。　本当に地道に、ラグジュアリーなお客さまと出会える接点においてしっかりとプレゼンスをつくっていくことに尽きると思います。2019年から欧州での展開は始めていますが、プレステージブランドとして、例えば英国ならハロッズ、ドイツならKaDeWeなどの老舗高級百貨店において、存在感を高めることが第一歩だと考えています。―成長を維持している日本市場はどうでしょうか?　ブランドのマザーマーケットとしてとても重要です。今回、アンバサダーに女優の宮沢りえさんを起用したのは、日本のお客さまにブランドの魅力をきちんとお伝えする目的からです。海外の人が見たときに、クレ・ド・ポー ボーテというブラントが、マザーマーケットである日本で輝いているということが価値の担保につながると常に考えています。―最後に、クレ・ド・ポー ボーテにとって大切にしていることを教えてください。　ラグジュアリースキンケアの領域で、リスペクトされる存在であり続けることです。常に最新のサイエンスの知見を今後もスキンケアアイテムに妥協することなく搭載し続けたいと思っています。コアスキンケアライン「キーラディアンスケア」を中心に、私たちのスキンケアの専門性を生かして、お客さまに新たな価値を提供できるようにできればよいと考えています。（文：増本紀子 企画・編集：福崎明子）

業界キーマンのターニングポイント：クレ・ド・ポー ボーテを率いる橋本氏の4つのポイント

　フランス・パリで生まれたソニアは、香水の専門大学 ISIPCA（インターナショナルパフュームインスティトュート）で学び、2001年にジボダンの香水スクール（Givaudan Perfumery School）で知識を深めた。ジボダンに入社後は、ナルシソ ロドリゲスの「フォーハー フォーエバー」やトム フォード ビューティの「ノワール エクストリーム」などブランドの代表作を次々に生み出し、30以上のブランドでアワードを受賞。ジボダンで唯一の女性マスターパフューマーにまで登り詰めました。ソニアのエレガントな装いは生粋のパリジェンヌ。それでいて、チャーミングなパーソナリティにも引き込まれる。　「私自身、自分は“パッションの女”だと思います。私の感性や感情と香りは深く結びついていて、フレグランスを作る時、常に私の熱い想いを表現したいと考えているんです」ーソニア・コンスタン　2017年にスタートしたエラ ケイ。現在、グローバルではロンドンのハーヴェイ・ニコルズ（Harvey Nichols）など百貨店を中心に厳選した350店舗以上のリテーラーで展開し、近年はアメリカや中国市場にも注力する。日本には2018年に上陸している。　エラ ケイは数多のハイエンドなフレグランスを手掛けてきた彼女だからこそ追求する、シンプルでありながらここだわりぬいたエレメントで構成されている。ブランドの根底にあるのは、ソニアが感銘を受けた大胆不敵で未知の世界を切り開いていった歴史上の女性たちへの賛美。1920年代に、立ち入りが禁じられていたチベットのラサを冒険したアレクサンドラ・デイヴィッド・ニール（Alexandra David-Neel）や、1924年に女性初のヨットレースオリンピック選手として活躍し、冒険写真家でジャーナリストでもあったエラ・マイヤール（Ella Maillart）など、そのほかにもたくさんの偉人からインスピレーションを受けている。ブランド名はエラ・マイヤールと、ソニアの母方の祖父クチア（Kucea）のKを組み合わせたもの。クチアはチェコ人で、旅を愛し、革を扱う商人として各地に赴いていたという。　香りのインスピレーション源は、彼女がこれまで旅をした場所やそこでの出来事など。目まぐるしい現代の生活から自分を解き放ち、香りと共に旅をしながら自身の内面へと思いを巡らせる、そんな香りを描きたいと語る。　「旅先での美しい思い出、経験したこと、情熱をどうやって香りで表現するかが肝心なんです。私にとってそれは『香りの本質の追求への挑戦』とも言えます。私が香りを考える時のプロセスはまさに“レス・イズ・モア”で、彫刻のようにどんどん削ぎ落として洗練させていくイメージ。シンプルでも厳選された素晴らしい香料が組み合わさることで、奥深く、情熱的な香りが生まれるのです」ーソニア・コンスタン　そうした“シンプルでありながら奥深さのあるフレグランス”を叶えるのは、ジボダンと提携した香料メーカーの希少な香料の数々。特に、ジボダンによって持続可能なアプローチで調達された最上級の天然原料を使用した香料のシリーズ「ORPUR」を巧みに扱っている。同様に、ジボダンが開発したエコフレンドリーな香りの抽出技術「セントトレック（SCENT TREK‎）」を活用。この技術によって、ソニアが旅先で出合った植物や花の香りを分析してフレグランスに応用することができる。　デザイン面ではシンプルでありながら情熱を秘めたたたずまいを追求。キャップの天面に刻印されたトンボのモチーフは、自由と生命力の象徴で、スリムな長方形のフラコン（ボトル）は、ライカのヴィンテージカメラに着想を得てデザインした。それぞれの香りのイメージアートは、日本のイラストレーター中田仙次郎がエラ ケイのために毎回描き下ろしている。　香りは現在12種類をラインナップ。「メモワール・ド・ダイセンイン」（100mL、税込3万3000円）は京都の大仙院から得た感情をフレグランスに込めた。枯山水の石や砂が生み出す静寂を、アンブロクサンやナツメグ、ベンゾインなどで表現し、日本のシャクヤクやキンカンで落ち着いたフローラルのムードを醸し出し、メディテーションでの閃きを描いた。「カメリア K」（100mL、同3万3000円）はベトナムへの旅でソニアが出会った真っ赤な椿からインスパイア。セントトレックで香りを抽出したレッドカメリアの「ジャポニカ」を中心に、ベルガモットやドラコンフルーツ、サンバックジャスミンなどを組み合わせ情熱的で記憶に残る香りに仕上げた。　「カメリア Kで描きたかったのは、人の肌が持つ温度、その下に秘めた情熱的な想いを、香りに落とし込みたいと思いました。例えばウォン・カーアイの『花様年華』の世界のような。相手の視線を釘付けにして、記憶に刻み込まれるような魅惑的なムードの香りです。まるで彼氏の白いシャツに、自分の真っ赤なルージュの跡をつけて、余韻を残すように」ーソニア・コンスタン　12番目の香りとして今年秋に登場した「ムスク K」（100mL、同3万3000円）は、ブラジル・マラニョン州の白い砂丘がインスピレーション源。果てしなく続く純白の砂丘に点在するラグーンの透明感のあるブルーのコントラストが織りなす美しい情景を香りに落とし込んだ。物語はフレッシュでソルティーな香りを運ぶサンドリリーの香りから始まり、マングローブのウッディさや土っぽいベチバー、ソルティーなイリスなどが織り重なり、ラストノートでは砂丘から風で舞い上がる砂と空に浮かぶ雲のようなホワイトムスクのムードが広がる。　13番目の香りは来年の発売を予定する。イタリアをテーマとし「まだ詳しくは言えないけど、ロマンチックなムードになると思います」とコメント。洗練された情熱を描き出すソニアの新たな香りにも期待したい。

ELLA K

ジボダン社唯一の女性マスターパフューマーが手掛けるフレグランス「エラ ケイ」の魅力を本人が語る

■ガエル・ルブラ・ペルソナージュ代表　フランスモード研究所でMBA（経営学修士）を取得。卒業後、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」、「プラダ（PRADA）」、「サンローラン（Saint Laurent）」で”ファッションの世界”について学ぶ。両親が1996年に創業したネイルケア事業を2015年に継承。幼いころからネイルポリッシュが身近にある環境で育ったことから、ネイルポリッシュがどれだけ有害な性質や化学物質を多く含んでいるか理解。「環境にも地球にもやさしい製品を作りたい」という想いからが新たなブランディングで「マニキュリスト（mamucurist）」を成長に導く。■マニキュリスト植物由来成分処方にこだわりを持ち、人、動物、環境に配慮した製品を展開。カラーバリエーションや輝きにおいても一切妥協せず、爪を美しく健やかに保つことができるように処方する。4つの約束として、・有害成分不使用・植物由来成分使用・クルエルティフリー・MADE IN FRACEを掲げ、ヴィジョンは「世界中の人に安全な製品をお届けし、ハッピーにすること」。　幼少期の夢は化粧品のオリジナルブランドを作ることーまず最初に、幼少期はどんなお子さんだったのでしょうか？　どちらかというとボーイッシュで活動的な子どもだったと思います。でも活発すぎて何か怒られるようなこともなかったですし、両親は割と自由に育ててくれたと思います。いい子でした（笑）。ーご両親がネイルの会社を経営されていました。小さいころからネイルの道を思い描いていたのでしょうか？　幼いころから化粧品ブランドを作りたいと思っていたんですが、自分のブランドのパッケージデザインを考えたり、描いたりすることもありましたね。美容の世界で活躍したい、そんな夢は昔からありました。　それは母の影響が大きいと思います。とても知的でいつも身だしやお化粧もきれいにしているエレガントな人なんです。そんな母のドレッサーをこっそり開けては、何を使っているか見たりして（笑）。大学ではより具体性を求め法学部にーでは大学は、化粧品につながるような学部に進学したのですか？　それがそのころは、大好きな化粧品は仕事にするものではないと（笑）。より具体性があると考えて法律の道に進むことにしたんです。法学部で5年間、勉強しました。ー法律！？ それままた全然違いますね。そこからなぜ現在の方向に？　全然違いますよね。転機となったのは大学5年生のときに、ファッション業界で働く友人が関わるイベントにアルバイトで入ったことなんです。さまざまなファッションブランドやモード誌の人と関わりすごく刺激を受けて、こういった道に進みたいと。それで友人に「何を勉強してこういう仕事をしているの？」と聞いたら、フランス屈指のモード学校「IFM」を卒業したと。だから、IFMに入りました。ーそれはまたすごい（笑）。法律を5年も勉強したのに？　無駄ではなかったですよ。法律5年、IFMで1年過ごしましたが、いずれもファッションを軸にしたマーケティングも学びました。それで卒業後はまず「ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）」に、その後「プラダ（PRADA）」「サンローラン（SAINT LAURENT）」で働きました。キャリアスタートはファッションブランド　学びは「色」ーファッションの部門で働いたのですね？　はい。ファッションとビューティは非常に近い存在だと思っています。すでに両親がマニキュリストを経営していて、その手伝いもしていまし、モードなファッションとの共通点を感じながら続けましたね。とても勉強になったと思います。振り返ると、ファッション業界で1番の学びになったのは「色」ではないでしょうか。この色の学びがマニキュリストでの表現に最も生かされていると思います。ー当時、マニキュリストを手伝っていたということは、継ぐことを視野に入れていたのですか？　「継ぐ」という明確な夢を追っていたというよりも、子どものころからずっと描いていた、自分の化粧・美容に関係するブランドを作りたい、という夢をずっと持っていたということですね。ただ実際、ファッションの仕事と母の仕事を続けていく中で、母が築いたノウハウを生かして商品が作れたらと思ったんですよね。母の会社は海外との取引もあり、マーケティング等も分かっていました。ラグジュアリーブランドでも働いていましたし、どういった商品が売れるか、どんなイメージが良いのか…。それぞれでノウハウを持っていた。それを生かして自分自身のブランドを作ることは可能だと考えました。両親が経営していたネイル会社を継承ー引き継いだ後、ヴィーガン、サステナブルに向かいます。その理由は？　一般的には15〜20年前から環境への危機感はすでにあり、地球規模での課題になるということが見えていた時代ではあったと思います。ですがそれでも時間が掛かることで、また多くのファッションブランドはそこまで意識していたとは思いませんでした。ただビューティは体に直接つけることもあり、ホルモンの働きに関わる成分が入っていないか、処方がどう身体に影響を与えるかなどの意識が高まっていて、ヴィーガン、クリーンな動きは強まっていったのではないでしょうか。それと並行して規制も年々厳しくなり、より使用できる成分が制限されるようにもなっていったと思います。処方を含め商品の内容がクリーンであっても、作り方が環境に対して悪い影響を与えていないか、またリサイクルできないような容器を使っていないかといったサステナブルな取り組みも進んでいったと思います。　私自身もずっと環境や人体に対して敏感で、このままではいけないと勉強を続けていたんです。なので当時からはっきりと作りたいものは決まっていました。ー市場の変化もあると思いますが、仕事を続けていく中で、環境や人体への配慮をより意識したということでしょうか？　そうですね。先ほど言った通り、約20年前はファッション業界ではそこまで大きく目に見える取り組みはなかった…。だからこれで良いのだろうか？という疑問を持っていましたね。それに加え、両親がネイルの会社を経営していましたから、ずっとネイルに囲まれて育ち、匂いからも身体によくない有害な性質や化学物質が含まれているのかも感じていました。そういったことがベースとなり、現在のマニキュリストを作ろうと考えたんです。ー現在のマニキュリストを立ち上げるまでにどれぐらい掛かったのでしょうか？　環境、人体に悪影響を及ばさないよう、ヴィーガンで作ることを目指しましたが、ファッションの世界で学んだ「色」にもこだわりたい。なので何年もの間、サステナブルなモノづくりができる工場を探し、また色の研究にも注力して情報を収集しました。最初の商品「グリーン」は2017年に発売しましたが、5〜6年は開発に掛けたと思います。マニキュリスト　ラインナップ「グリーン（green）」：スタンダードなネイルポリッシュシリーズ。人と環境に配慮した9フリーの植物由来成分処方「グリーン フラッシュ（green flash）」：ネイルポリッシュでもなくジェルネイルでもない新ジャンルのジェルポリッシュシリーズ。人と環境に配慮した植物由来成分処方。ネイルポリッシュよりも長持ちし、ジェルネイルよりも薄付きで爪を削らずに専用のリムーバーで簡単にオフすることができる「ケア（care）」：ネイルケアシリーズ。ネイルブランドならではのこだわりを詰め込んだハンドケアもご用意「ペティット マニキュリスト（petite manucurist）」：子ども向けネイルポリッシュ。 毒性のある成分は一切不使用、石けん水やお湯で簡単に落とすことができるー開発に5〜6年。規制も厳しくなる中で、苦労した点は？　特に、グリーン フラッシュに大変苦労しましたね。ポリッシュだと1週間と経たないうちに剥がれてしまいますが、ジェルだとサロンに行く必要がありますし、剥がすときを含め爪への影響も心配です。ポリッシュのように簡単にセルフで塗れて、長持ちし、さらに爪に優しい。そんなアイテムが作れたらと思っていたんです。グリーン フラッシュはそれを叶えた製品で、2〜3週間保ち、オフ時の爪への優しさもクリアしました。ー剥がすときの除光液が爪に悪影響を与える可能性があるということですが、悪影響が少ないものを開発したということですか？　そうですね。フランスの工場とリサーチ、研究を続けていった結果です。消費者と工場で働くスタッフの両方に害のない商品がどうしたら作れるのか、かなり苦労しました。少し化学的な難しい話になってしまうので、簡単に言うと、今までになかったような化学組織が開発できたということですね。身体に悪い影響があるとされるモノマーを、入らないようにしてさらに取る際にも簡単に取れる、そんな処方ができたということです。マニキュリストはクリーンとグリーンビューティのどっち？ー日本語で聞いても難しい話ですが…すごいことだというのは分かりました。少し話はズレるのですが、どうしてもお聞きしたいことがあり…。今の市場に、クリーンビューティとグリーンビューティの2つの言葉がありますが、この違いについて理解できてない人が多いと思います。その違いについて教えてもらえますか？　クリーンビューティは健康、使った時に害がないことにフォーカスし、グリーンビューティは自然由来の原料を使っていることにフォーカスしていると思います。クリーンの害がないと考えると自然由来も意識していますよね。だから非常に似ていると思いますが、ただ考え方が少し違うということでしょうか。ーマニキュリストはどっち？　まず商品はグリーンで、自然由来の処方です。ですがより進化していると思います。悪いモノマーを外し、身体に害のないものを作ることが先んだっていますし。だから使ったときに害のない、クリーンな商品でもあります。売上は毎年2倍に成長中妥協しないモノづくりで、ビジネスも拡大していますね。　そうですね。とても成長していると思います。毎年、前年比2倍の売上を記録しています。現在、フランスをはじめアメリカ、イギリス、韓国、オーストラリア、イタリア、ドイツ、ベルギー、オランダ、日本など50ヶ国で展開しています。ー毎年2倍！ サステナビリティとビジネスの両立は難しいと思っていました。　まず第1の目標は、自然由来成分でできた商品を届けること。ユーザーの方々が使ってみて、おしゃれなカラー展開で、簡単で、使用感も良い。さらには環境にも配慮されていると分かると、もっと健康的な美容を目指すきっかけになると思うんです。そういったことが相乗効果になっています。当たり前ですが、商品自体がしっかりしたものでなければ、長い目でみると期待できないですよね。ー日本では京都バルにショップを構えています。今後の展開を教えてください。　他国の戦略と同様になりますが、今後はラグジュアリーホテルのスパへの導入や販売も視野に入れたいですね。百貨店やオーガニック化粧品などを取り扱っているショップにも広げていきたいとも思っています。東京にもお店が構えられたらいいですね。　（聞き手：福崎明子）

【美を伝える人-企業編-】化粧品を作ることを夢見ながら法律を学んだヴィーガンネイル「マニキュリスト」 ペルソナージュ氏

　思えば日本に上陸した韓国コスメブランドは数々あれど、フレグランスブランドは初耳。「いったいどの程度？」と、ボーン トゥ スタンド アウトの展示会に足を運んでみたのだが、その予想を裏切るクオリティの高さに、正直驚いた。　オードゥパルファム14種のほか、フレグランスタグ、ディフューザー、ハンドクリーム、ハンドウォッシュ、ボディクリーム、ボディウォッシュなど充実のラインナップ。そして香りにおいてはオリヴィエ・クレスプ（Olivier Cresp）、ナタリー・ローソン（Nathalie Lorson）、オノリーヌ・ブラン（Honorine Blanc）、フランク・フォルクル（Frank Voekl）、ダフネ・ブジェ（Daphne Bugey）など、ラグジュアリーブランドで必ず耳にする調香師たちが並ぶ。　伝統の李朝白磁にインスパイアされた白のボトル、香り一つひとつに込められた挑発的なネーミングと実体験に根ざしたストーリーなど、これほどにメッセージ性の高いフレグランスブランドが、今までアジアにあっただろうか？　　「もともとゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）と野村證券で化粧品部門の投資を担当していたので、アジアのビューティビジネスのエキスパートではある。その一方で、僕は高校生の時からフレグランスを収集していて、どこに行ってもフレグランスを購入し、自宅には専用ルームがあるほど。つまりビューティビジネスにおける知識の多さとフレグランス愛の深さの掛け合わせが、今回のブランドの立ち上げにつながったんだ」と説明するのは33歳のファウンダー、Jun Lim。　「韓国では“ラグジュアリー＝海外ブランド”“ローカルで買うなら安価なブランド”という根強い志向がある。だから僕は『バイレード（BYREDO）』や『ディプティック（Diptyque）』、『キリアン パリ（KILIAN PARIS）』と肩を並べられるようなラグジュアリーグローバルブランドを、韓国から発信したかった」　そこでJunはまず、世界有数の香料メーカーに制作を依頼すべく各社にコンタクトを取る。　「対応は非常に厳しかったね。かなりの額の契約料を提示されたし、ペナルティ項目も付けられた。彼らと仕事をするには定評ある会社であることが重要なんだ。それに加え、調香師の名前を出したくないとも言われた。でも香りを作るうえで調香師に直接ブリーフィングする必要があるし、でなければ誠実なクリエイションはできない。最終的には創業128年の老舗にして世界最大級の香料メーカー、フィルメニッヒ（Firmenich）の理解を得られてスタートできたんだ」　Junのアグレッシブな取り組みは、プロダクトのみにとどまらない。新進気鋭の韓国アーティストとコラボレートし、アートの発信と作品販売も同時に行っている。　「多くのラグジュアリーブランドやヘリテージブランドがそうであるように、ブランドを際立たせるには他と違っていることが大切で、その違いを伝えるには特に現代の場合、言葉よりも目に見えるもののほうが強い。インフルエンサーを起用するのが今、典型的なバズの起こし方になっているけれど、乱用しすぎでまったく興味がない。それよりもアートを通じてブランドメッセージやアイデンティティをコミュニケートする方法でバズを起こしたいと思うんだ」　新型コロナウイルス感染症が始まった2020年にブランドを立ち上げたこともあり、昨年からようやく本格始動。梨泰院にアートギャラリーと見紛う広々としたフラッグシップショップをオープンし、海外展開も準備。現時点ではオーストラリアとアフリカを除いたほぼすべての国と地域のパフューマリーや百貨店に出店し、8月1日にはペロタン（PERROTIN）とコラボレートしたフラッグシップショップをパリにオープン。すでにNY法人も立ち上げていて、来年にはNYにもオープン予定だ。　「ビジネスが軌道に乗ったおかげでさまざまな調香師やアーティストがボーン トゥ スタンド アウトと組みたいと手を挙げてくれている。今後はさらに世界の主要都市でフラッグシップショップを展開し、各地の現代アーティストとコラボレートし、5年以内には“グローバルラグジュアリーフレグランスブランド”として認知されたいね。そして10年後もフレグランスという軸はブレずに、コンシューマーと強い絆を持つ着実なブランドでありたいと思っているよ」とJun。　久々にワクワクさせられるラグジュアリーフレグランスブランドがアジアから誕生したのは嬉しい限り。来年のNYの次には日本にもフラッグシップショップをオープンしたいというJunの果敢な姿勢に注目したい。

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.4 BORNTOSTANDOUT　香水愛にあふれる33歳が仕掛ける、韓国発ラグジュアリーフレグランス

宮沢りえさんとクレ・ド・ポー ボーテが共鳴する美と知性　「何もいらない。この肌があれば。」をフィロソフィーとしているクレ・ド・ポー ボーテ。40年以上にわたる先進の肌細胞研究から、2011年には、肌が脳と同じように自ら考え、さまざまな情報を処理する能力を持つことを発見し、「ブレインスキン理論」を発表しました。そして2019年には、肌は生まれながらに良い刺激と悪い刺激を見極める力「肌の知性」があることにたどり着きます。脳と同様に肌にも情報を処理する力があり、例えばうるおいやスキンケア成分、心地良い湿度を取り入れようとする一方、乾燥など悪い刺激を見極めて退けるといった能力です。　そんなラグジュアリーとサイエンスを極めたクレ・ド・ポー ボーテのさらなる発信力を高めるため、宮沢さんに白羽の矢を立てました。宮沢さんにしか表現できない唯一無二の美しさ、内面からにじみ出る宮沢さんの知性と温かく豊かな感性は、デビュー時からこれまでずっと、人々を魅了し続けています。そんな宮沢さんの凛とした姿勢と、クレ・ド・ポー ボーテが長年大切にしてきた、女性の無限の可能性を解き放ちエンパワーメントしていくというメッセージが共鳴。ジャパンアンバサダーとして宮沢さんの感性とともに、「肌の知性」やいつまでも輝く気持ち、自然体で美しくあることを伝えていきます。40年以上の肌細胞研究が見つけ出した神秘「肌の知性」をアートとして可視化　高度な肌細胞研究によってたどり着いた神秘「肌の知性」を体感してもらうため、今回、イスタンブール出身のメディアアーティストであるレフィークさんとコラボレーションが実現しました。「肌には知性がある」というサイエンスをテーマにしたAIアート作品「UNSEEN INTELLIGENCE」は、レフィークさんが開発した世界最先端の生成AIアルゴリズムと、クレ・ド・ポー ボーテ研究所が見出したサイエンスデータを掛け合わせて制作。東京やロンドン、ニューヨークなど世界の主要都市から収集した、紫外線量や環境汚染レベルに関するデータをもとに、“肌が受ける悪い刺激”と、AIが悪い刺激を“美しい輝き”として変換した2種が、まるで対話をしているかのようにデジタルアートに落とし込んだそう。　レフィークさんは、今回のアートで表現したかったのは、「見えないものを見える化する」こと。「『肌の知性』という私たちの肌の中で起きているけれど普段は見ることのできないラディアンスの変化を表現しました。肌にとってネガティブな影響も、AIを通じてアートとしてポジティブに昇華するとどう映るのか挑戦してみたのです。アートを通じてインスピレーションや喜び、希望を感じてもらいたいですね」と振り返ります。　AIアート作品「UNSEEN INTELLIGENCE」は、六本木の東京ミッドタウン アトリウムで開催したアート展で披露。巨大なスクリーンに作品の映像が映し出され、「肌の知性」を体感する空間に。以前からレフィークさんの作品に注目していたという宮沢さん。「UNSEEN INTELLIGENCE」が持つダイナミックさに感嘆した様子で、細部までていねいに鑑賞していました。　「UNSEEN INTELLIGENCE」は現在、ウェブ上でアート展を体験できるスペシャルページで公開しています。クレ・ド・ポー ボーテ × レフィーク・アナドール AIアート「肌の知性」細胞がもつ神秘の力輝きを生み出す「ル・セラム」　宮沢さんも愛用しているというクレ・ド・ポー ボーテのヒーローアイテム「ル・セラム」は、肌に輝きと自信を与える美容液。独自成分のスキンイルミネイター*1とケルプレックスGL（保湿）*2を配合し、乾燥などのあらゆる環境ダメージから肌を守り、みずみずしく健やかな輝きとふっくらとした柔らかさをもたらします。洗顔後のファーストステップに使用することで肌に輝きが生まれ、その後ローションが輝きを育み、エマルジョンが輝きを満たしてくれます。この3ステップの“キーラディアンスケア”が、美しい肌の基本である色・質感・ハリ感を理想の輝きへと導きます。*1 保湿・整肌（加水分解シルク、加水分解コンキオリン、テアニン、トウキエキス、シソエキス、グリシン、グリセリン、PEG/PPG-14/ 7 ジメチルエーテル、トレハロース）*2海藻エキス、グリセリンル・セラムについて知るInterview with 宮沢りえ：豊かで優しい心は美しさや表情、肌にも現れるークレ・ド・ポー ボーテのジャパンアンバサダー就任について率直な感想をお聞かせください。　国境や年代を超えて世界中の人に愛されているクレ・ド・ポー ボーテのジャパンアンバサダーに起用されたことは、とても光栄に思います。アンバサダーを務める前から、私自身のバスルームの棚にあるコスメはクレ・ド・ポー ボーテばかり。もともと美容に興味があり、さまざまな化粧品を試してきましたが、美容液ル・セラムはずっとリピートしているんです。ール・セラムの使用感はいかがでしょうか。　心地よい香りとテクスチャーなので、どんな時にも使用できるところが良いところだと思います。プレッシャーやストレスを感じるような日々でも「きれいでありたい」という思いに応えてくれる、信頼できるパートナーのようなアイテムです。ーブランドが長年の肌細胞研究によってたどり着いた「肌の知性」についてどう感じましたか？　正直に言うと、「肌の知性」は今回のお話をいただいて、ブランドについて改めてたくさんのことを教えていただく中で初めて知りました。とても面白いなというのが率直な感想です。人によって肌悩みは異なりますが、日々の生活の中で「肌の知性」を磨けば磨くほど高めていけるということですから、とても神秘的ですし、希望になりますよね。アートに触れたり、本を読んだりするなど、知性を高めることは女性を輝かせることと深くつながっていると思います。　私自身、肌に知性があると知ってからは、「きちんと良い成分を届けてあげたい」と思うようになり、スキンケアの時間がより楽しくなりました。現代社会は、どんなことも結果がすぐに現れることに魅力を感じがちですが、毎日の働きかけによってこそ、美しさを磨いていくことができる。忙しい日々の中で短時間でも良いので肌を慈しむ時間は大切なんだと、みなさんに伝えたいですね。ー今回クレ・ド・ポー ボーテとのコラボレーションでAIアート作品を制作された、レフィーク・アナドールさんについては以前からご存じだったとか。　以前からレフィークさんのインスタグラムをフォローしているほど彼の作品が好きで、いつかは実際に作品を鑑賞してみたい、と思いを馳せていました。なので今回のコラボ作品がどんなものなのか、とても楽しみにしていたんです。会場で作品を見て、圧倒されました。まるで自分の細胞の中を旅しているような感覚になり、内に潜む繊細さと大胆さを問いかけるような作品だと。何度も見に行きたくなるような魅力のあるアート作品だったと思います。ー多忙な毎日を過ごす宮沢さんにとって、スキンケアに対するモチベーションはなんでしょうか？　朝、目が覚めた瞬間から健やかな心であることが理想ですが、私だけではなく誰しもが毎日思うような調子でいられるとも限りません。ですが、そんなときでも、鏡に映る自分の肌の調子がいいと、それだけで気持ちが上向きなるというのは、これまでの人生を通じて強く実感していることです。肌が輝くと心まで輝く。だからこそ、日々の積み重ねを大事にしています。そういう思いもあり、ブランドが誕生以来大切にしてきた、肌が輝くことで自信になり、自信を持つ人が生きることで社会も輝いていくというメッセージに深く共感したんです。ー宮沢さんにとって、“輝いている人”とはどんな人でしょうか。　年齢を重ねるほどに、肌だけではなくて表情もとても大事だと感じるんです。そのためにも、アートや本、映画などに触れる時間を積極的に作り、豊かな心や人間としての知性を育むことが、輝く心の糧になるのではないでしょうか。　私は今年で50代になり、これからの自分の表現力をどう磨くべきか考えることが増えました。たくさんの素晴らしい役者の方々と共演してきた中で、真っ先に思い浮かんだのが樹木希林さん。とても自然体で、唯一無二の表現力をお持ちの方でした。見た瞬間に「美しい」と思える方なんです。樹木さんの豊かな表現力に触れて、これまで濃密な時間をたくさん過ごしてきたからこそ表情が輝いているのだなと感じたのを覚えています。私もそんな厚みのある役者に、人になりたいと考えるようになりました。ー知性を磨き、豊かな心を育むことが美しさにつながるんですね。　そうですね。やはり経験は何物にも変えられないもので、生きていく上で自分の力になります。また、相手の心を知ろうとすることも知性だと思うんです。現代はSNSが当たり前となり、対面で伝えるよりもいい言葉も悪い言葉も簡単に発信できてしまうので、言葉の怖さに直面することが度々あります。それでも、人を幸せにできるのもまた言葉です。真っ先に頭に浮かぶ言葉が美しく、優しくあることが大事だなと。自分も含めて、私たちは言葉に責任を持たなければいけないですし、世の中が美しく優しい言葉で満たされればと願っています。ーこれまでに、宮沢さんの「知性」に影響を与えた人はいますか？　難しい質問ですね（笑）。役者も作家も演出家も、たくさんの素晴らしい方々に出会えたので。年代によって刺激を受けた方はさまざまですが、やはり母の生き方や考え方はとても格好良く、今でも私を支えてくれているなと。正義感が強くどんな立場の人にもき然とした態度で、平等に接していた母の姿は今でもすぐに思い出せます。メディアで母についていろいろなことを書かれますが、真実を知る私にとっては愛情深く、私も母を愛していました。母のような、知性と豊かさを持った人を見て育った経験は、私にとって宝のようなものです。ー素敵な思い出があるのですね。美しくあるために宮沢さんが実践していることを教えてください。　具体的なものだと、ありきたりかもしれませんが、食事でビタミンCを摂るように心掛けたり、日常的に体力を維持するようにしています。また、東京は最先端のモードに触れる機会にあふれ、世界的なアートにもすぐにアクセスできます。その一方で、心身を解きほぐして、澄んだ状態にしたいと思う時もあります。そんなときは携帯を持たずに出かけたり、生産者の思いが感じられる野菜を食べたりします。スキンケアもそうですが、日々こつこつとできることをやっていくことが、1番強いですよね。一瞬で結果が出るようなことは、きっと一瞬で消えて無くなってしまいますから。優しい気持ちは美しさや表情、肌にも現れるので、「肌の知性」のように、やるべきこととやってはいけないことを考えて「プラス・マイナス」のバランスが取れた、でも「ちょっとプラス」くらいが理想。肩肘を張らずに自分にとって心地良く好きなことをして過ごしています。ー節目となる50代を迎え、これからどんな自分でありたいとお考えですか？　　年齢を重ねるからこそ得ることができる豊かさ、美しさ、表現力、そして知性があると、これまで出会った方々から教えていただきましたから、自分も誰かのそういう存在になれたら光栄ですね。本を読んだり、アートに触れたり、多くの時間を美しい表情でいられるように、まだまだ多くのことに触れていかなければと思います。それから、日々の健やかな気持ちのためにも、変わらずこつこつとスキンケアを続けていきます。 （左から）「クレ・ド・ポー ボーテ ル・セラム（医薬部外品）＜美容液＞」（30mL 税込1万7600円／50mL 同2万7500円／レフィル 50mL 同2万6950円）「クレ・ド・ポー ボーテ ローションイドロ C n（医薬部外品）＜化粧水（クリア）＞」（170mL 1万2650円／レフィル 170mL 1万1550円）「クレ・ド・ポー ボーテ ローションイドロ A n（医薬部外品）＜化粧水（モイスト）＞」（170mL 1万2650円／レフィル 170mL 1万1550円）「クレ・ド・ポー ボーテ エマルションプロテクトゥリス n（医薬部外品）＜乳液（日中用）＞SPF25・PA+++ 」（125mL 1万3200円／レフィル 125mL 1万2100円）「クレ・ド・ポー ボーテ クレームプロテクトゥリス n（医薬部外品）＜クリーム状乳液（日中用）＞SPF25・PA+++」（50g 1万3200円／レフィル 50g 1万2100円）「クレ・ド・ポー ボーテ エマルションアンタンシヴ n（医薬部外品）＜乳液（夜用）＞」（125mL 1万5400円／レフィル 125mL 1万4300円）「クレ・ド・ポー ボーテ クレームアンタンシヴ n（医薬部外品）＜ クリーム状乳液（夜用）＞」（50g 1万5400円／レフィル 50g 1万4300円）

宮沢りえがクレ・ド・ポー ボーテのジャパンアンバサダーに就任　細胞の神秘「肌の知性」を表現したアートを披露

　連携策のポイントは3つだ。LVMHが日本の生地、服地を使用する際、タグなどの商品説明欄に具体的な産地名を記載する。さらに高品質な生地を提供する日本企業（産地）との連携を発展させ、中小企業や職人の成功に貢献すること。最後に、日本の若手アーティストや工芸家との協業を推進することを推奨している。いずれもLVMH側から提案されたもので、松野官房長官は国内産地が有する高い技術力の発信、ビジネスの拡大に期待感を示した。「公然の秘密」でいいのか？　尾州や播州、桐生、三備地区など国内産地の生地は従来も、欧州のラグジュアリーブランドで使用されてきた。一方で、ブランド単位で守秘義務が発生するケースや、間に介在する商社やコンバーターが情報公開を拒む場合もある。ブランド側としては、他社に「オリジナル生地や高品質な服地の出元を知られたくない」というマインドが働く。こうした硬直的な構図は数十年変わっていなかった。　しかし、ジャーナリストやファッション関係者の間では「公然の秘密」として、国内産地の生地供給が語られてきた。某ダウンジャケットの表地や最高峰ブロードシャツの生地、高級ジーンズにおけるデニム生地の供給など、挙げればきりがない。仮に企業名の記載が実現すると、産地企業は「欧州のラグジュアリーブランドが認めた素晴らしい生地」として、営業トークを展開することができる。　ある産地企業の経営トップは「ラグジュアリーブランドとの取引では量が期待できない。営業を掛けることで、中国や北米の大型ブランドと契約したい」と話す。元々、ラグジュアリーブランドとの取引は量が少なく、特にシャツ地やデニム生地はその規模が小さい。欧州ではバッグや革製品、シューズ類を主力とするブランドが多く、アパレル製品でビジネス規模を拡大させているラグジュアリーブランドは少数派だ。ブランド化への道程　参考事例として、英リントン社と伊リモンタ社を挙げたい。前者は「シャネル（CHANEL）」にファンシーツイードを供給している老舗企業で、シャネルを軸に世界中のブランド、アパレル企業と取引を行っている。さらに手芸好きの消費者もリントンの糸を購入しているかも知れない。ここからは推測になるが、シャネルは糸と柄などを別注し、独自のツイード素材を求めているのだろう。品質や発色、耐久性なども勘案し、シャネル向けのツイードが出来上がる。有力メゾンへの供給からリントンのブランド化が進み、ビジネスが拡大。現在は小ロット生産にも対応し、男女兼用のジェンダーレスな服地を開発するなど進化を続けている。　伊リモンタ社も同様で、高品質なナイロン生地は「プラダ（PRADA）」の採用から広がり、現在では多くのブランドがこのナイロン生地を使用。リモンタでは、プラダ用のナイロンを供給しながら、他ブランド用に汎用性の高い生地を製造していると考えられる。もちろんビジネス規模も大きくなっており、欧州や米国ブランドのバックパック、トートバッグなどを見るとリモンタ社製の表記がある。ファッションデザイナーの役割も　国内産地による海外販路開拓は長年の課題でもあった。大量生産を得意とする廉価な海外勢に押され、約30年前から規模を縮小させてきた。市場で戦うならば、高品質な生地でシェアを奪いたいところだろう。有力な産地企業はパリの素材見本市「プルミエール・ヴィジョン」やイタリアの「ミラノ・ウニカ」に出展している。近年は海外販路の開拓に注力しているが、規模を大きく拡大しているとは言い難い。その弱点は営業力と世界に広げる知見、資金力がないこと、外部人材の登用が少なく、プロデュース力が乏しいなど多岐にわたる。行政の資金的な支援を受けても、短期で撤退する姿を実際に何度も見てきた。　LVMHの姿勢に期待が高まるものの、ある産地企業の貿易担当者は「我々は基本的に受け身でビジネスをしてきた。注文を待つのではなく、自分で仕事を取りにいけるのか、そこが不安だ」と話す。ビジネスモデルを改める必要もあり、産地企業のマインド自体が変わることも求められる。仮にLVMHが産地や企業名を表記しても、自ら動かないとビジネスには繋がらない。攻めの姿勢が必要だ。　既に、高品質な生地は、国内のデザイナーズブランドが数多く使用している。品質は折り紙付きだ。ファッションブランド「アキラナカ（AKIRANAKA）」の中章デザイナーは「国内には素晴らしい生地がたくさんある。しかし、眠っている伝統的な技術や製作手法がある。ここを呼び覚ますことも必要だ」とした。「アンリアレイジ（ANREALAGE）」の森永邦彦デザイナーも「デザイナーが間に入ることで、既存の技術に光を当てることができる」と話す。こうしたファッションデザイナーは国内産地の生地を使い、海外の販路を開拓している。デザイナーのファインダーを通し、国内産地の強みに焦点を当てることも必要と考えられる。（企画・編集　古堅明日香）

ANREALAGE

AKIRANAKA

CHANEL

ファッション業界の硬直的な構図は転変するか、LVMHが表明　国内産地の表示で何が変わる？

■今年ゾゾタウンに出店したラグジュアリーブランド5月〜 ロエベ6月〜 ステラ マッカートニー7月〜 マルニ9月　ブルガリ（1ヶ月限定出店）―今年はラグジュアリーブランドの出店が続いていますが、どのような戦略で取り組んでいるのでしょうか。　「ゾゾヴィラ（ZOZOVILLA）」というハイエンド向けのアパレルECを2010年から2014年まで運営していたのですが、そのイメージでゾゾタウン内で国内外のデザイナーズブランドを集めた「DESIGNERS BRAND ZONE」の充実化を目指していて、ラグジュアリーブランドとの取り組みは必須と考えていました。交渉自体は4〜5年前から続けていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに出店が加速した形です。―ブランド側はゾゾタウンへの出店にどのようなメリットを感じていますか？　我々が持つテクノロジーの技術です。ゾゾスーツやゾゾマットといった計測ツールがありますし、将来的にはその技術をオープン化して、ブランドの実店舗にゾゾマットを導入して応用できるようにする仕組みも考えていますので、そういった可能性にブランド側は魅力を感じていただいているようです。また、ゾゾタウンの顧客層は20代が多いので、若年層へのアプローチの場として期待されています。特にコロナ以降はリアル店舗での新規顧客の獲得が難しい状況が続いていますから。―顧客がゾゾタウンから各ブランドの自社ECに流れる可能性もありそうですが。　仮にゾゾタウンの顧客がそのブランドのファンになってブランドの自社ECや実店舗に流れても、僕らとしては問題ないという考えで、ゾゾタウンをぜひ宣伝の場として活用していただきたいと思っています。―ラグジュアリーブランドの売上は計画通り推移していますか？　具体的な金額や割合は開示できませんが、計画を上回っています。特に売上が良かったのはロエベですね。―実際にどのような顧客層がロエベの商品を購入しているのでしょうか？　普段、低価格の商品を買っている方からの購入もあるので、富裕層とは限らないようです。ハイブランドとプチプラ商品を組み合わせるのが時代のトレンドというのもありますね。―売上好調の要因は？　僕らは過去の購買データから購入の可能性があるお客様をピンポイントで見つけてプロモーションをかけるAI技術を持っています。ロエベはそのプロモーションが奏功しましたね。―ロエベ以外のブランドの売上についてはいかがですか？　すべてがうまくいっているわけではありません。ただ、各ラグジュアリーブランドのゾゾタウンにおけるMDのノウハウを蓄積できたので、売上を伸ばしていけたらと思います。―取り扱っている商品は基本的にバッグや小物が多いですね。　体型を問わず顧客側が購入しやすいという観点からバッグなどが中心となっていますが、今後は服も取り扱っていく計画です。―ラグジュアリーブランドの販売手数料は他のブランドと同様ですか？　それは非公表になります。―現在ラグジュアリーブランドへの出店交渉はどの程度進んでいるのでしょうか。　具体的な数字は言えませんが、かなり多くのブランドとお話していますよ。―ラグジュアリーEC市場はアマゾンと楽天も参入し競争が加熱していますが、どのように差異化を図っていきますか？　競合他社もそれぞれ独自のテクノロジーを持っていますが、僕らはファッションに特化しているところが強み。例えば「ウェア（WEAR）」では髪型別でコーディネートを検索できるようになっていて、そういったマニアックなデータは他社にはないと思います。そのデータベースを活用しながらラグジュアリーブランドとの取り組みを含め、プラットフォームとしての価値を高めていきたいと思っています。―軌道に乗れば、ゾゾタウン限定アイテムなども考えられるのではないでしょうか。　ぜひやりたいですね。僕らのD2Cブランドともコラボレーションできたら嬉しいです。―社長就任2年目に突入しますが、振り返ってみてどんな1年でしたか？　想定外のことが多すぎて、ジェットコースターのような日々でした。特にコロナの感染拡大が始まった4月以降はブランド側から「ゾゾタウンで在庫を売ってなんとか現金化して、従業員に給料を払いたい」という依頼がたくさん寄せられました。物流倉庫「ゾゾベース（ZOZO BASE）」がパンク寸前まで在庫が膨れ上がった一方で、三密を防ぐためにゾゾベースのスタッフの稼働を縮小しなくてはいけない状況が続き、カスタマーセンターもセキュリティの面でリモートワークが難しかったので、乗り切るのが本当に大変でした。感染防止対策のアクリル板も当時はなかったので、最初はゾゾタウンのダンボールを使ったり（笑）。大変な状況下だからこそ、自分の思いを振り返る良い機会にもなりました。―"思い"とはなんでしょう？　コロナをきっかけに、ゾゾタウンは業界のインフラとなったことを改めて認識しました。技術のオープン化も同様ですが、業界に資する形でビジネスを続け、業界全体を盛り上げないといけないと感じましたね。―最後に、これからのゾゾの理想像は？　失敗を恐れず、いろいろなことに挑戦していく会社でありたいですね。その"ゾゾ・マインド"を社内で共有するために「ソウゾウのナナメウエ」という標語のようなものを設定しました。ゾゾタウンは「想像（SOZO）」と「創造（SOZO）」が由来です。人が考えていることの"ひとつ上"ではなく"斜め上"をいくことがゾゾらしさ。この言葉を社内に広めるとともに、発想を浸透させていきたいですね。（聞き手：伊藤真帆）

MARNI

LOEWE

STELLA McCARTNEY

【インタビュー】ロエベ、ステラ、マルニ、ブルガリが次々出店　「ゾゾタウン」のラグジュアリー戦略とは

ラグジュアリーブランドが手掛けたホテル　ラグジュアリーホテルとは、一般的に最高級価格帯に分類されるホテルのことを指しますが、米国ホテル&モーテル協会はさらに「大規模で豪華な設備とサービスが国際基準をクリアしており、多数のスイートルームを持つ1000客室級の多くの客を収容可能な施設」と規定しています。言葉を聞いただけでも行き届いたサービスや豪華な空間が想像できますが、細かいディテールまで気を配った美しい製品を手掛けるラグジュアリーブランドが携わった施設では、家具や壁紙のデザインなど通常のホテルとは違った視点で楽しむことができそうです。まずは、ラグジュアリーブランドが全てのプロデュースを手掛けた8つのラグジュアリーホテルをご紹介。Fendi Private Suites　イタリア・ローマに位置する「フェンディ（FENDI）」の本店パラッツォ フェンディ（PALAZZO FENDI）には、ブティックホテル「ザ フェンディ プライベート スイーツ（The Fendi Private Suites）」が併設されています。全7室のスイートルームの家具は、「フェンディ カーサ（FENDI Casa）」のアイテムで統一。メゾンの持つラグジュアリーな雰囲気を身をもって体感できそうです。所在地：ローマ公式サイトArmani Hotels＆Resort　「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」をはじめとする複数のファッションブランド、化粧品、高級レストランなど多彩な事業を展開するアルマーニのホテル。2010年にオープンした「アルマーニ ホテル ドバイ」は、高さ828mを誇る世界一の超高層ビル「ブルジュ・ハリファ」のグランドフロアから8階までと、スイート専用の38・39階に入っています。翌年オープンした「アルマーニ ホテル ミラノ」は、ファッションエリアで有名な「モードの四角形」と呼ばれる地区の中央に位置し、建物内にはアルマーニ・ブランドの高級ブティックが数多く出店。アルマーニ・ホテル&リゾートは今後10年間に10以上のホテルとリゾートの新設を計画中で、東京もその候補に上がっているのだとか。更なる世界進出がとても楽しみですね。所在地：ミラノ、ドバイ公式サイトBVLGARI HOTELS & RESORTS　その名の通り、「BVLGARI HOTELS & RESORTS（ブルガリ ホテル＆リゾーツ）」は「BVLGARI」のホテルグループで、2004年、ミラノに初のホテルをオープン。都市の中心部にある18世紀の修道院を改修し、都会の真ん中にリゾート地のような空間を創り上げました。2023年4月には、東京ミッドタウン八重洲にオープン。その後、2026年にかけてローマやマイアミ、モルディブ、ロサンゼルスにも開業予定です。所在地：ミラノ、バリ、ロンドン、上海、ドバイ、東京、ローマ、マイアミビーチ（2025年）、ランフシ（2025年）、ロサンゼルス（2026年）公式サイトPalazzo Versace　「ヴェルサーチェ（VERSACE）」による「パラッツォヴェルサーチ（Palazzo Versace）」。「Palazzo」とは「宮殿」を意味し、総工費約2億ドルをかけて建設された、「優雅さとゆったり感を合わせ持つ、驚くほど美しい」ホテルで、205室の客室と72室のコンドミニアムが隣接しています。宿泊客のために用意されるアメニティやインテリアに至るまでほとんど全てが「VERSACE」によるデザインで、全てこのホテルのためにデザインされたものだそう。所在地：ゴールドコースト、ドバイ公式サイトLUNGARNO COLLECTION　イタリアのフェラガモ・ファミリーが所有するホテルブランド「ルンガルノ コレクション（LUNGARNO COLLECTION）」は、1995年に誕生。イタリア国内に9つの高級ホテル、デザイン・ホテル、プライベート・ヴィラを構えるほか、ヨットも保有しています。例えばフィレンツェにある旗艦ホテル「ホテル・ルンガルノ」は、ピカソやジャン・コクトーの美術コレクションを所有。また、ローマの「ポートレート・スイーツ」は「サルヴァトーレ フェラガモ（Salvatore Ferragamo）」ブティックの上階にあり、14室の客室にはコンドッティ通りとスペイン階段を見下ろすテラスを備えているそう。ホテルごとにコンセプトが違うので、できれば、全ホテルに泊まってみたいものですね。所在地：フィレンツェ、ローマ、トスカーナ公式サイトSAVOY HOTEL　イギリス・ロンドンに位置する「SAVOY HOTEL」には、「グッチ（GUCCI）」が手掛けたスイートルーム「ロイヤル スイート バイ グッチ」があります。2021年に迎えたブランド誕生100周年を祝した部屋で、内装はアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）によるインテリアコレクション「グッチ デコール」の家具で統一。ロイヤル スイート バイ グッチをはじめとした全16室の客室からは、テムズ川を一望することができます。所在地：ロンドン公式サイトHôtel des Horlogers　時計ブランド「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」は、2022年、スイスのル・ブラッシュ村のジュウ渓谷にホテル「オテル・デ・オルロジェ（Hôtel des Horlogers）」をオープン。設計は「BIG」と呼ばれる設計事務所のビャルケ・インゲルス グループが、建築はスイスの建築事務所CCHEが手掛けました。渓谷という立地を活かし、地域の木材や石材を使用した客室やロビーは、自然の温かみを感じられるデザインとなっています。所在地：スイス公式サイトあの有名デザイナーが手掛けたホテル7選　ファッション好きならブランドはもちろん推しのデザイナーがいる方も多いはず。全館のプロデュースまでは行かなくとも、内装デザインをファッションブランドのデザイナーが手掛けているホテルも多いんです。ここからは、デザイナーの個性や遊び心が光る6つのホテルを紹介します。La Maison Champs-Elysées　シャンゼリゼ通りにほど近い、パリの中心「黄金の三角地帯」のすぐ近くにある「ラ メゾン シャンゼリゼ（La Maison Champs-Elysées）」は、マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）がデザインした5つ星のブティックホテルです。巨大なダイヤモンドをイメージしたミラーが置かれたレセプション、英国の上流クラブを再現したスモーキングルーム、そして絵画やオブジェ、家具などすべてが白いカバーで覆われ、マルジェラらしいシンプルながらも個性的な仕上がりになっています。マルジェラの独特な雰囲気に吸い込まれそうな美しいホテルです。所在地：パリ公式サイト>>【画像30枚】マルジェラデザインのパリ5つ星ホテル、内装公開Hotel Le Bellechasse　パリ左岸にあるホテル「ホテル ル ベルシャス（Hôtel Le Bellechasse）」は、オルセー美術館から歩いてすぐの静かな通りに面しています。このホテルをデザインしたクリスチャン・ラクロワ（Christian Lacroix）は3つのホテルを手掛けていますが、その代表といわれているのがこのホテル。内装やインテリアは伝統的なパリの街並みに反して、豪華絢爛。客室は、大胆な絵柄の壁や矢印型にくり抜かれた窓など遊び心あふれるデザインです。もしラクロワについて詳しくなくても、十分に楽しめるホテルと言って良いのではないでしょうか。所在地：パリ公式サイトSchlosshotel Im Grunewald　「シュロスホテル イム グリューネヴァルド（Schlosshotel Im Grunewald）」は、かつて宮殿だった建物を利用した5つ星ホテルで、カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）がデザインを担当しました。外観は個人の邸宅を思わせるようなデザインですが、インテリアは落ち着いた色調でまとめられ、客室は広々としておりスタイリッシュ。ベルリン・グリューネヴァルト地区の閑静な場所に位置しているので、ゆっくりとした休日を楽しむことができそうです。所在地：ベルリン公式サイトDream Hotel　「ドリームホテル（Dream Hotel）」はタイ・バンコクで2006年にオープンしたブティックホテルで、デザインはポール・スミス（Paul Smith）によるもの。ホテルは青と白を基調としたデザインで、マリリン・モンローのモニュメントや虎のオブジェが置かれていたりと、ホテル全体がとてもアーティスティックな雰囲気です。11階の屋上にあるプールでくつろぐこともでき、1年中暑いタイですが、このホテルに帰れば疲れた体も休まること間違いなし。所在地：バンコク公式サイトHotel Vermelho 　クリスチャン・ルブタン（Christian Louboutin）がデザインした5つ星ブティックホテル「Hotel Vermelho」。テラス付きの客室に加え、庭園、屋外プールなどを併設しているので、ラグジュアリーな時間を過ごす事ができそうです。客室は、ポルトガルの伝統を取り入れつつ、ルブタンならではのフランスの文化を反映した内装となっています。所在地：ポルトガル公式サイトClaridge's　イギリス・ロンドンの中心部に位置するホテル「クラリッジ（Claridge's）」は、ダイアン・フォン・ファステンバーグ（Diane Von Furstenberg）がデザインを担当。テラス付きのスイートルームには、グランドピアノ付きの客室も。そのほか、スパやウェディング会場に加え、本場のアフタヌーンティーを楽しむことができるカフェスペースも設けています。所在地：ロンドン公式サイトTortuga Bay Hotel Puntacana Resort ＆ Club　ドミニカ共和国に位置するリゾートホテル「トルトゥーガ ベイ ホテル（Tortuga Bay Hotel Puntacana Resort ＆ Club）」。ホテルの外には、プライベートビーチが広がっています。デザインを手掛けたのは、ドミニカ共和国出身のデザイナー オスカー・デ・ラ・レンタ（Oscar de la Renta）。広大な土地の中には、ホテルだけでなく、ゴルフコースや自然公園保護区があるのも特徴。通常の客室に加えて、オーシャンビューを楽しむことができるヴィラも用意しています。所在地：ドミニカ共和国公式サイト　ファッション好きな人なら、写真を見ているだけでも飽きないような素敵なホテルばかりだったのではないでしょうか？次回の旅行は、泊まってみたいホテルから行き先を決めてみるのも面白いかもしれないですね。>>アートに特化した京都のホテル12選　個性的な宿泊施設まとめ

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