インサイド

マルタン・マルジェラの創造性を象徴するシグネチャーアイテム　ヴィンテージというと、「リーバイス（Levi’s®）」や「チャンピオン（Champion）」などのオーセンティックなアメリカブランドを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、近年はヴィンテージの範囲がどんどん拡大しています。これまでヴィンテージのカテゴリではなかったデザイナーズブランドでも、ヴィンテージ的な価値が見出され、「デザイナーズアーカイヴ」と呼ばれるようになったものが数多くあるんです。　「デザイナーズアーカイヴ」の代表例とも言える「マルタン マルジェラ」には、世界中に熱狂的なファンが多数存在します。その理由は、デザイナー マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）がファッション業界の常識を根底から覆した、革命的なデザイナーだからです。「シャネル（CHANEL）」を創業したココ・シャネル（Coco Chanel）や、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」の川久保玲らと同様に、後進のファッションデザイナーからも強いリスペクトを受け続けています。　大袈裟な前置きになってしまいましたが、今回ご紹介するのはブランドのシグネチャーとも言えるペンキデニムジャケット。パッと見はベーシックなデニムジャケットです。　しかし、このベーシックなデニムジャケットには、マルタン・マルジェラの創造性が隠れています。一番のポイントはその名の通り、デニムジャケットの表側に黒色のペンキを塗っていることでしょう。　「古着にペンキを塗ることに、どういう創造性があるの？」と考える人もいるかもしれません。確かに、今でこそデザイナーズブランドが古着のリメイクをすることなんて特に珍しくもありませんが、マルタン・マルジェラが活動を始めた1980年代終盤では、非常に斬新な試みでした。マルタン・マルジェラのクリエイションを語る上で欠かせないキーワードが「再構築」です。靴下を解体してドレスにしたり、ガラクタでアクセサリーを作ったりと、型にはまらない自由な発想で服作りをするマルタン・マルジェラの創造性を象徴するのが、このペンキデニムなんです。ペンキデニムのジャケットは「リーバイス（Levi’s®）」「リー（Lee）」、「ラングラー（Wrangler）」などの様々ブランドの古着デニムジャケットがベースになっており、シルエットやディテールも多岐にわたります。　先ほど「デニムジャケットにペンキを塗っている」と、このアイテムを紹介しましたが、厳密にはデニムジャケットにペンキを塗っただけではありません。ボタンは全て付け替えられており、シルエットも微妙にリサイズされています。一見普通のデニムジャケットですが、その中にマルタン・マルジェラならではの美意識が見え隠れしているんです。カリスマデザイナー マルタン・マルジェラ、「伝説」の行方に注目　マルタン・マルジェラは、1997年に「エルメス（HERMÈS）」のウィメンズデザイナーに抜擢されます。老舗メゾンのなかでどちらかというと保守的なイメージが強かったエルメスが、アヴァンギャルドな作風のマルタン・マルジェラをウィメンズプレタポルテのデザイナーに起用したことは、当時大きな話題となりました。マルタン・マルジェラによるエルメスのコレクションは、発表時は賛否両論あったものの、現在はヴィンテージとして非常に高い評価を得ています。　マルタン・マルジェラは、2008年にファッション業界を引退しました。元々、彼はメディアに一切顔出しをせず、インタビューもほとんど受けずに活動していたため、そのアノニマスな印象がファンの心を掴んでいましたが、去り際が潔く鮮やかだったこともあり、今は伝説的なデザイナーになっています。　ペンキデニムジャケットの現在の相場は約30万円前後（サイズや状態、年代などにより変動）。現在はアーティストとして活動しているマルタン・マルジェラ本人による服が今後新たに展開される可能性は、限りなく低いでしょう。ヴィンテージ愛好家はブランドネームだけでなく、「誰が手掛けたアイテムか」という部分を重視します。マルタン・マルジェラが手掛けたアイテムはどんどん市場から数を減らしているので、今後の「伝説」の行方によっては、ペンキデニムジャケットを含むそれらのアイテムの価値が更に高騰することは充分に考えられますね。編集：山田耕史　語り：十倍直昭Obsession

Maison Margiela

Fashion

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.12 マルタン・マルジェラ ペンキデニムジャケット編

　前回の記事で、作り手とプロダクトの関係について話をした。信頼のおける作り手の存在を肌で感じられて、かつデザイン性やスタイルにも共感できる服は、着ていてとても心地が良く、温かい気持ちになる。「まさに自分の求めていたものはこれだ」と納得できるのだ。　といっても、そう自覚するほどにそうなったのはここ1年くらいのこと。昔は自分の知らないきらびやかな世界を仮想的に味わうことができるのがファッションだと思っていて、そのファッションを通じて体験できるファンタジーが好きだった。　服にハマった当初は、当時流行していたノームコアの都会的で洗練されたスタイルが東北の片田舎出身の僕にとってのファンタジーだった。そこからノームコアに比べてセンセーショナルで攻撃的なモードの世界、さらにそのデザイン性に加えて贅（ぜい）を極めたラグジュアリーファッションの世界、そして過去の名作や歴史のノスタルジーに思いを馳せるアーカイヴやヴィンテージの世界へと興味は移っていった。　振り返ると、いつだって自分の“触れられない”世界へのあこがれを、ファッションを通じて追い求めていたんだと改めて思う。あこがれ続けたからこそ、表面的なことだけではなく、個体が持つリアルな魅力を実際に手に触れて感じ取ることの重要性をより実感できたと総括している。　というわけで、年の瀬にこれまでの通ってきた変遷の振り返りも兼ねて、自分の所有する服の中でも特にファンタジーを感じられる一着として、ジャンポール・ゴルチエが手掛ける2004年秋冬の「エルメス（HERMÈS）」から、漆黒のカシミヤブランケットケープを紹介して、2023年最後の記事としたい。＊　＊　＊　エルメスの長い歴史のなかで、個人的に最も好きな時期はマルタン・マルジェラが手掛ける1997年から2003年までのシーズン、ご存じ“マルジェラ期”とされる時期だ。僕の発信を見てくれている人はお分かりの通りだが、僕はこのマルジェラ期エルメスを長いこと偏愛しており、名作として有名なものからあまり世に出回っていないマイナーなものまで相当数の作品も手に取った。上記で挙げた没頭したジャンルの変遷の中でも、アーカイヴというジャンル、ことマルジェラ期のエルメスに関しては特に心血と金銭を注いだ。賛否ある意見だと思うが、自分の中では個人的な感情も含めてエルメスのコレクションの中ではこのマルジェラ期が最も魅力的な、いわゆるA面的なポジションになると思っている。　一方で、今回紹介するのはマルタンがエルメスのデザイナーを退任した2004年以降のシーズンのもの。マルタンが好きな人には常識的な知識になるが、同氏が退任した以降のエルメスのコレクションは、後任としてマルタンが師と仰ぐジャンポール・ゴルチエが2011年まで引き継ぐことになる。　マルタンはアントワープ王立芸術アカデミーを卒業後、1984年からゴルチエの下でアシスタントとしてのキャリアをスタートさせる。ゴルチエからの影響は多大で、それはマルタン本人のクリエイションの節々にも見て取れる。彼の功績を語るにあたり外せないマルジェラの名作「タビ」ブーツの構想も、マルタンがゴルチエの下でシューズデザインを担当していた頃に誕生したものだという逸話もある。　自身のメゾンを立ち上げてからすぐに評価されたマルタンのクリエイションは、決して高価ではない素材を示唆に富むアイデアで唯一無二のものに昇華することでその実力を世に知らしめたが、エルメスでのマルタンのキャリアはそのクリエイティビティを世界最高峰の素材と職人芸を持って表現するまたとない機会になり、本人も自身の中で最も重要な経験の一つだったと語っている。そんなエルメスでの功績を、密な師弟関係にあるゴルチエが後を引き継ぐというのは、何ともドラマチックな展開だと個人的には興奮してしまう。　そんなエルメスのデザイナー変遷の中でも、このケープはゴルチエがエルメスからメゾンを引き継いだファーストコレクションのもの。素材はもちろん贅沢な大判のカシミヤで、体に巨大な布を大胆にまといつつ、付属のベルトで縛り着用者のシルエットを際立たせるゴルチエ特有のフェティッシュな要素も持ち合わせる。見た目ももちろんかっこいいのだが、このケープの更に面白いのはその構造であり、あいにくイラストだと伝わりづらいのだが、そのパターンは巨大な一枚のストールに単純に袖をとってつけただけの作りになっている。　その単純な構造の何が面白いのかというと、実はこれはマルタンが自身のメゾン「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」の1999年秋冬コレクションで発表した名作「デュベットコート」と全く同じ構造なのである。　デュベットは日本語で布団の意であり、その名の通り一枚の布団に袖をとってつけた一着で、マルジェラのアーカイヴの中でも特に評価が高い。メゾンのディレクターがジョン・ガリアーノに代わった後も、このコートから着想を得たコートが現在も作られていたり、メゾン・マルジェラの近年のヒット商品となったクッションのようなバッグ「グラムスラム」なども、デュベットコートからの引用だと見て取れる。　マルタン本人とゴルチエの信頼関係はそれぞれの個人インタビューや各種ドキュメンタリーを見れば双方にとって深い意味を持つものだとすぐにわかるが、マルタンからメゾンを引き継いだ直後のコレクションで、弟子が残した遺伝子的なものを引用した作品を意図的に作ったのではないかという、そんな漫画のようなファンタジーに勝手に思いを馳せてしまう。ちなみにゴルチエは私服でもマルタンがエルメスでのキャリアの中で生んだ名作の一つであるドゥブルトゥール（二重巻き）のベルトをあしらった時計「ケープコッド」を愛用することでも知られている。そんな偉大な二人のデザイナーの親密な関係性が想像できる一着だ。＊　＊　＊　最近、物量が増えすぎたこともあったが思う事があり、手持ちの服の中でアーカイヴとされるような服を一気に整理した。もともと「服は着てナンボ」という考えなので、貴重なアーカイヴをたとえデッドストックで入手したとしても躊躇わずに着用していたのだが、どうしても着ている間は汚れが付いたり傷がつくことに神経質になりすぎてしまう事が多々あった。それは少々ガサツな自分が着るにはライフスタイル的に矛盾していると感じていたし、個人的な思いで執着して消費されていくより、仮にそれが服本来の役割ではないとしても資料として必要とする人のところにも渡り、その役割を全うすべきなのではないかと思うようになった。それに、どこかの誰がか僕が持っていたアーカイヴを実際に手に取ってみることで、その服が評価されていることを改めて体感できるかもしれないし、憧れのスタイリングが組める高揚を味わえるかもしれない。それらの体験が、僕のように今後の服との向き合い方を考える一助になることだってあるのだ。　どんな形であれ、ただただ見た目の格好良さや“いくらで買ったものがいくらで売れた”とかいうマネーゲームを愉しむにとどまらず、その個体が生まれた背景だとかドラマだとか、そういったことを実際に触れることで思考しながら、“ファッションのファンタジー”をより一層楽しむための助けになればいいと思う。　そんな思いで服を整理していたのだが、このケープは今も手元に残っている。勿論、気に入ってよく着用しているというのもあるが、これまで自分が手にした服の中でも、最も美しいファンタジーを提供してくれた服だと思うからだ。服が見せてくれるファンタジーの美しさを経由することで、いまのファッション観が生まれた。そのファンタジーを経由することで見える新しい世界があることをよく覚えておくためにも、この一着はもう少し手元に置いておきたいと考えている。＊　＊　＊　今年もたくさんの服を手に取った。来年はどんな服が自分のもとに巡って来て、どんな新しい楽しみを見つけることができるだろう。毎年変わり映えはしないが、今年は服に対して本物志向に変わったり、アーカイヴを手放したりと新しい変化があった。それも含めて、ファッションは自分にとって大きな楽しみであり続けるだろうと、より強く信じることができるようになった経験をした一年だったと思う。皆さんも良いお年を、そして良いファッションを！＞＞次回は1月31日（水）に公開予定

マルジェラとの親密な関係性が感じ取れるゴルチエ期「エルメス」のケープ【連載：sushiのB面コラム】

四千頭身 都築拓紀が偏愛するマルタン・マルジェラ【ファッションに関わる人の偏愛白書】

・誰もいないプレスルーム　デザイナーの宮下貴裕くんのことは、「ネペンテス（NEPENTHES）」で働いていた頃からすごくお洒落な青年ということは知っていて、遊び場でもよく見かけていました。2000年頃、スタイリストの野口強くんからの紹介で「宮下くんのナンバーナイン（NUMBER (N)INE）がショーをやりたいそうだから、会いにきてくれないか」と言われ、南青山にあったプレスルームに行きました。でも、ビートルズか何かが爆音でかかっているだけで、誰もいない。え、どういうこと？ と困惑したのをよく覚えています。　ナンバーナインのコレクション準備のある日。モデルではなく当時のPRを担当していた男の子でフィッティングをしていた時に、確認用の写真を眺めていたら「下を向かせて歩かせよう！」とひらめいて、宮下くんに提案しました。ランウェイでうつむきながらゆっくり歩くモデルたちは、どこか影があるナンバーナインのイメージに合っている。そのスタイルが、だんだんと定着していきました。　もうひとつの特徴として、ナンバーナインのショーは照明が暗い。でも、服はちゃんと見えるはずなんです。僕は、暗い中で格好いい服を作っているんだったら、明るくする必要はないんじゃないの、という考え。カメラも2000年前後から徐々にデジタルに移行していたし、フィルム一辺倒だった頃のように明るくないと撮れないなんてことはないんだから。時代は常に移り変わっていて、ショーの形も変わってきているということ。彼が今手掛けている「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）」のショーは、もっと暗いですから。・マルタン・マルジェラの素顔　照明家の二瓶マサオさんも、僕の師匠というべき人のひとり。彼がエルメスの仕事をしていた頃、演出家として僕の名前を紹介してくれたみたいで、いきなりパリから連絡がきました。ショーのスタイリングを担当していたのが日本出身のカナコさん（Kanako B. Koga）だったことも、コミュニケーション面で助かりました。二瓶マサオ——照明デザイナー・空間演出家。パリを拠点に、イッセイ ミヤケ、コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモトといったファッションショーの舞台照明を担当し活躍。展覧会などの照明や演出も手掛けた。　マルタン本人に会ったのは事前の打ち合わせで、一回挨拶した程度。次に会ったのがコレクション本番当日。準備の時間に、暗いランウェイを一人で何かを確認するように歩いていました。なので、今日のショーはこうする予定です、ということを説明したら「セボン！」と言って、あとは任せたという感じで帰っていった。いつもショー会場に本人がいないという噂は聞いていたけど、ああ本当なんだって。　次のシーズンからは、信用してくれたのかお昼を食べようと誘ってくれて。エルメスの会議室に並んだお弁当を囲んで「ワイン飲む？」とか、気さくに話してくれるようになりました。その年、僕が40歳になったので、打ち合わせに行った時にエルメスのお店に寄って、レザージャケットを買ったのが思い出です。　マルタンとは東京でバッタリ会ったことも。仕事としては、マルタンがエルメスを退任するまで続き、5シーズンをお手伝いしました。・バルセロナのプールに5千人の観客　2007年、バルセロナファッションウィークのプロデュースに入っていたパリのクキ・ドゥ・サルヴェルトが「ヨシオにやらせてみよう」というということになったらしく、オファーが来ました。丸々4日間、全14本のショー演出という大掛かりな仕事です。　でもこれが、とてつもなく大変だった。けど、ものすごく面白かった。最後の日は「ミュグレー（MUGLER）」のアーカイヴコレクションで、僕がプールでやろうと提案したんです。ミュグレーといえばブルーだから。それでオリンピックでも使われた飛び込みプールを会場に使うことになりました。　選曲はミシェル・ゴベール。でも本番直前になって、いきなり「一曲変えたい」と言い出して。「OK」と言ったものの、編曲がなかなか終わらない。5000人の観客を待たせていたので、ブーイングが上がりだし紙飛行機が飛び出す始末。「もうヤバい！始めないと！」とみんなが焦りだしてハラハラ。結局スタートしたのは、予定時刻から40分経った頃でした。パリコレも30分遅れなんてざらだけど、遅れてしまうのは色々と理由があるんです。　ショーは、筋肉隆々の男が10メートルの高さからプールに飛び込み、水飛沫が上がったところで音楽が鳴り始めてスタートするという演出。終わった頃には、めちゃくちゃ疲れていました。でも翌日、ホテルのプールに疲れを癒しに行ったら、ショーの招待客たちも同じ場所に泊まっていたようで「great job!!」とお褒めいただけたので、結果的にはよかったのかなと思います。　だんだんと海外ブランドの仕事も増えていったんですが、まあ色々とありました。とある海外デザイナーのショーを手伝った時には、ギャラが支払われないなんてことも。その後、そのデザイナーが来日した時に払ってくれと言いに行ったら、逆ギレされたりもしました。あれは今でも腹が立ちます（笑）。——第7話（最終話）につづく

HERMÈS

NUMBER (N)INE

【連載ふくびと】第6話 演出家 若槻善雄——マルタン・マルジェラの素顔

＊　＊　＊　エルメスはその歴史の中で時代の流れを読み、何度も重大な舵切りをしてきた。もともとは最高の職人芸を看板とした馬具工房だったが、車社会の到来をいち早く察知し、現在のファッションブランドの姿へと転換した。1960年代以降のファッション業界ではライセンスビジネスが広く普及したが、エルメスはライセンスの発行を一切行わず、ブランドを直接のマネジメントのみで管理することにこだわり、結果として唯一無二のロイヤリティを現代まで確立するに至っている。　そんなエルメスが1997年にマルタン・マルジェラをデザイナーとして起用したこともまた同社の偉大な変革の歴史の一つだ。モードの最先端であるパリで、当時一世を風靡していた若かりしマルタンの起用には、これまでやや保守的に成長し続けてきたメゾンに新たな風を吹き込み、より若年層の顧客を獲得する意図があったはずだ。しかし思えばグランジやデストロイなど、エルメスのイメージからほど遠いスタイルを得意としていた若手を伝統的メゾンのデザイナーに抜擢するというのは、180度に近い勢いの舵切りだったのでは、と感嘆する。　そんなマルタンが手掛けた時期のエルメスのB面的名作として紹介したいのが、リブ編みのシルクニットだ。　エルメスのニットといえば、カシミヤを連想する人が多数派だろう。マルタンも例には漏れなかったようで、彼の手掛けた時期のエルメスは特にカシミヤを贅沢にあしらったアウターやニット類が代表的アイテムとして知られる。　今回紹介するリブ編みのニットも、実はシルクではなくカシミヤタイプのものが定番品として複数シーズンにわたり展開されていた。特に面白いのがタートルネックでないタイプのもので、ネックの部分がそのまま切り落とされたようなデザインになっている。編みの終わり部分には横方向からも糸が通してあり、切りっぱなしかのようなデザインを守りながらも縫製の崩壊は防いでいる、という手が込んだ職人芸が光る一着だ。　このニットのシルク生地のものは、1999年春夏シーズンに一度だけ展開された。もちろん手触りの良さや贅沢な生地量など、物の質としても名品なのだが、実はこのシルクニット、エルメスの工房ではなく当時のメゾン・マルタン・マルジェラのニットを手掛けていたミス・ディアナの工房で編まれたものらしい。僕も、本家マルジェラでディアナが手掛けたニットと全く同じサイズの表記タグがシルクニットにも付いていることでこの事実に気がついた。ディアナがシルクニットを手掛けたという情報は公式には発表されていないが、カシミヤタイプのものには別のタグが使われているし、渋谷のコンセプトショップ「ライラ トウキョウ（LAILA TOKIO）」もディアナの工房で製作されたものと明言しているので間違いないだろう。　ミス・ディアナといえば、マルタンフリークの間ではメゾン・マルタン・マルジェラの初期のコレクションラインのニットとカットソーを手掛けたことで知られる人物で、これまでにジャンニ・ヴェルサーチやイヴ・サンローランとも仕事をしてきた凄腕だ。彼女の尋常ならざる繊維への理解は、マルタンの無茶ぶりとも思えるアイデアの実現には必要不可欠だったとされるが、マルタンはエルメス時代にも彼女と仕事を共にしていたのだ。素材違いの一着を敢えてディアナの工房で制作したことの理由については、シルク生地を用いた際のこのニッティングが難しいのか、たまたま発注先にディアナの工房が含まれていただけなのか、真相は謎だが、まさにマルタンが手掛けた時代のエルメスならではと思えるバックストーリーのあるB面的一着だ。＊　＊　＊　2003年まで続いたマルタンのエルメスは商業的に成功したかというと、売上的には実はそうでもなかった、という話をよく聞く。彼の手掛けたエルメスは極めてモダンで洗練されたものだったが、「メゾンの伝統をどうぶち壊してくれるのか」という自身のフォロワーの期待にハマらなかったのでは、とも言われている。しかし、マルタンのエルメスには今回のニットのように、デニムのディテールをそのままトレースしたレザーパンツや、フランス軍のM-47を裏返した際のポケットを模したポーチベルトなど、彼が得意とするアプローチを用いている物も多くあり、ある意味で厄介なマルタンフリークを唸らせるには十分なはずだったと僕は思う。何より、自身のブランドではグランジ風味だったマルタンの仕事を美しく洗練された世界観で楽しむことができる、というのがこの時代のエルメスの最大の魅力だ。　ちなみにエルメスの変革の歴史は同社の社史「エルメスの道」で詳しく語られているが、この社史も実は直近で近代のエルメス史が追加された最新版が漫画で公式サイト上で公開されている。社史をネット上、しかも漫画というフォーマットで、という同社の時代感覚は、やはりあっぱれだなと感じることができる。

マルジェラ期「エルメス」　ミス・ディアナがクリエイションを支えたリブ編みのシルクニット【連載：sushiのB面コラム】

BALENCIAGA

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Culture

ファッション業界のマルジェラファン代表、UA栗野とミキオサカベが映画「マルジェラが語る"マルタン・マルジェラ"」を考察【#Fスナ映画部屋特別編】

　「スーツ」「カメリア」「ジュエリー」「メイク＆香水」「リトル・ブラック・ドレス」と、「シャネル（CHANEL）」を代表する5つの要素を主要テーマに、シャネルならではの美学や解釈に迫るビジュアルブックです。今なお存在感を発揮し続けるビッグメゾンが、後世のデザイナーに与えてきた影響力を知ることが出来るはず。Amazon で購入する　1947年に発表した「ニュー・ルック」をはじめ、第二次大戦後以降のファッションの常識を塗り替えてきた「ディオール（DIOR）」。本書では、ムッシュ クリスチャン・ディオール（Christian Dior）自身がデザインしたドレスをはじめ、100着を超える衣装からブランドの歴史を振り返ります。「ヴォーグ（VOGUE）」や「エル（ELLE）」など、名だたるファッション誌で活躍してきた著者による美しい写真と相まって、ドラマチックなブランドのクチュールを余すところ無く味わえる一冊。Amazon で購入する　1966年に発表された女性用タキシードスタイル「ル・スモーキング」や、1976年の「バレエ・リュス」コレクションなど、数々のアイコニックなルックを発表してきた「サンローラン（SAINT LAURENT）」。本書はそんな「サンローラン」のショーにおけるランウェイにフォーカスし、多数の写真を収録。モデルが身につけるウェアやアクセサリーだけでなく、セットデザインまで含めた世界観を堪能できます。それぞれのコレクションについての紹介はもちろん、イヴ・サン＝ローラン（Yves Saint-Laurent ）自身のバイオグラフィーも掲載。よりブランドへの知見を深めてくれるでしょう。Amazon で購入する　小さなボディと侮ることなかれ。こちらの一冊に「プラダ（PRADA）」の魅力がぎゅっと詰まっています。1913年にレザーグッズブランドとして創業して以降、1978年にオーナーとなったミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）の斬新なクリエーションによって世界を代表するファッションブランドへと変貌を遂げた「プラダ」。あらゆる角度からブランドに迫る一冊は、ファッション好きへのギフトにも最適です。Amazon で購入する　ファッショニスタを虜にしてやまない「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」の創業デザイナーにして謎多き鬼才マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）。本書は1989年から2009年まで、マルジェラが作り上げてきた41のショーの詳細から、独自の世界観に迫ります。自身の顔写真もほとんど世に出ることがなく、現在はほぼ表舞台から身を引いてしまったマルジェラ。今改めて、彼がファッション界に遺した多大な遺産に注目してみてはいかがでしょうか。Amazon で購入する　現「メゾン マルジェラ」のクリエイティブディレクターを務めるジョン・ガリアーノ（John Galliano）。本書は、1984年のセントラル・セント・マーティン（Central Saint Martins）の卒業制作から、2015年の「メゾン マルジェラ」のファーストコレクションまで、彼のこれまでの仕事を余す所なく収録。見どころの一つは、1996年から2011年にかけて担当した「ディオール」のコレクション。パリの老舗メゾンのイメージを大きく刷新したクリエーションは、今見てもまったく古さを感じさせません。ショーを彩ったパット・マクグラス（Pat McGrath）によるメイクも要チェック。スペクタクルな世界観を表現しつづける天才の仕事ぶりには、思わず見惚れてしまいます。Amazon で購入する　川久保玲及び「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」をテーマとして2017年にNYのメトロポリタン美術館で開催された企画展示「Rei Kawakubo / Comme des Garçons. Art of the In-Between」をまとめた一冊です。1981年のパリコレデビュー以降、「黒の衝撃」と称されたブラックのウェアなど、常に既成の価値観への反逆の姿勢を見せながら、アヴァンギャルドな精神を体現してきた川久保玲の軌跡を収録。大盛況を記録した展示会の熱気が伝わってきます。Amazon で購入する　自身が手掛ける「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のほか、黒人男性初の「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」メンズウェアのクリエーティブディレクターに抜擢されたヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）にフォーカスした一冊。2019年にシカゴ現代美術館で開催された個展のカタログでもある本書は、作品写真からテキスト、インタビューまで読み応えたっぷりです。アブロー個人蔵のアイデアスケッチを含め、本邦初公開となる1800点以上のイメージは、ファンにとってはたまらないはず。ニューヨーク・タイムズ誌をはじめとした数々のベスト・チョイスを受賞した名作ヴィジュアルブックです。3冊に分かれたスタイルもユニークです。Amazon で購入する　「アンリアレイジ（ANREALAGE）」を手掛ける森永邦彦の紡ぐ言葉と、写真家・奥山由之の写真をまとめた書籍。「服を通じて、日常（A REAL）と非日常（UN REAL）への気づきを同時に喚起する」をテーマに、「光」による表現を追求しつづけてきたブランドの真髄に触れられる一冊です。Amazon で購入する　スニーカーファン必携の一冊がこちら。スニーカーファンによるスニーカーファンのためのカルトマガジン「スニーカー フリーカー（Sneaker Freaker）」の15年に及ぶ集大成を650ページ超の大ボリュームに収めました。100年に及ぶスニーカーの歴史のほか、まさに「オタク」な情報まで盛りだくさんの内容をビジュアルとともに楽しめます。「ナイキ（NIKE）」「コンバース（CONVERSE）」「イージー（YEEZY）」など…...。スニーカー好きなら、きっと時間を忘れてページをめくってしまうでしょう。Amazon で購入する

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洋書で紐解くデザイナーとブランドの魅力、ヴィジュアルブック10選

トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」　「エルメス（Hermès）」のブランドのロゴをまじまじと見たことがあるだろうか？ロゴの中に馬車が描かれていることは有名だが、よく見ると肝心の"馬にまたがる主人"は描かれていないことに気付く。このデザインは「エルメスは最高の職人芸をもって最高の品質のモノを提供するが、それを実際に使うのは購入者自身である」というブランドコンセプトを表現しているといわれている。そのコンセプトに恥じない数々の品をエルメスは世に送り出しているが、特にそのシルバーのクオリティは世界的にも広く認められている。　エルメスのシルバージュエリーは無論名作揃いだが、その中でも、アクセサリーの加工をエルメスの工房ではなくアフリカのとある民族が行った特別なジュエリーが存在する。それは1997年に発表された「アフリカ（L’Afrique）」というコレクションにある。　1987年以降、エルメスは毎シーズン大々的にテーマを掲げ、特色のある製品を生産している。「アフリカ」では文字通りアフリカをモチーフにしたカレやカデナが販売されたが、中でもひと際注目を集めたのが、トゥアレグ族が装飾を行ったシルバーのバングル「アノー」だった。　トゥアレグ族はサハラ砂漠で遊牧生活を営み、手彫りの銀装飾を伝統工芸として伝承している。その装飾は驚くほどに繊細な柄が特徴的でありながらも、手彫り故やや歪んだ直線が持つ表情の豊かさや、一つとして同じ柄が存在しないオリジナリティは"自分のためだけに作られたモノ"のように思わせてくれる。何より、「最高の職人芸をもって最高の品質のモノを提供する」と謳うエルメスが見惚れたクラフトマンシップが注ぎ込まれたこの逸品をあがりとしないことができるだろうか。　エルメスというブランドは長い間、僕の憧れだった。エルメスのシルバージュエリーを手に入れたのはこのアノーが初めてだったが、「アフリカ」コレクションを知った時から、自分が最初に大枚をはたくエルメスのジュエリーはコイツしかないと心に決めていた。そして社会人になったら憧れのエルメスのジュエリーを徐々に買い足していくつもりだったのだが、現状このバングルに大変満足してしまっていて物欲が湧く気配がなく、アノー以外のジュエリーを収集する必要もないかもしれない、とすら思う。　僕は一人旅が個人的な趣味なのだが、アフリカ大陸にだけ足を踏み入れたことがなく、ちょうど次に機会があるとすれば次回はアフリカを訪れようと画策している。となれば行先はもちろん、あがりの逸品が生み出されているサハラ砂漠に実際に足を踏み入れてその芸を目の当たりにしてこそ、より一層このバングルにも愛着が湧くだろう。真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」　アクセサリーの中には、元来は単なる装飾品としてではなく、ドッグタグやカレッジリングなどのように本来の用途から誕生し、後にアクセサリーとして大衆に普及したものがある。多くがミリタリーアイテムを源流とするものだが、中でもIDブレスレットには心くすぐるストーリーがある。　「Identification（身分証明）」の頭文字をとるIDブレスレットは第二次世界大戦中のアメリカ軍が考案したもので、戦火の中殉職した戦士たちの身分特定の為にプレート部分に名前と生年月日等を彫り入れ、文字通り身分証明のために使われていた経緯があり、終戦後、戦士たちは自身の軍人としての誇りを投影するそのブレスレットをそのまま日常的に着用するようになった。因みに、体のバランスを崩さないために時計を付けた手とは反対の効き手に付けるのがセオリーだ。　テンプレートとして定着したIDブレスレットは、現代ではティファニーをはじめとする様々なブランドが各々のエッセンスをのせた製品を製作している。中でも「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」の定番アイテムとなっているIDブレスレットは、ブランドのエッジの効いたデザインが施されたものがシーズンごとに展開されているのが面白いところだ。　僕が所有するのは、まだマルタン・マルジェラがデザインしていたと言われる2008年のシーズンのモノ。シンプルなIDブレスレットを一度溶かしてしまったようなインパクトのあるデザインがシンプルになりがちな夏の手元に持ってこいだ。そしてこのブレスレットの何が一番気に入っているかというと、シルバーではなく真鍮製であるというところ。実はマルジェラのアクセサリーは2014年頃まではほとんどが真鍮で作られており、シルバーで作られたものがメインになったのはここ数年のことだ。　僕がファッションにここまでのめり込むきっかけとなったのは、マルタン・マルジェラのデザインとの出会いだった。メゾンマルジェラはご存知の通りマルタン・マルジェラによって設立されたブランドだが、同氏はファッションデザインの中に「時間」という概念を持ち込んだ最初のデザイナーとされている。例を挙げれば、古着をリデザインしコレクションとして披露したり、過去の自身のコレクションをただ単に黒染めしたものを別シーズンで発表するなど、「過去と現在」の交わりをデザインに取り入れてきた。これまでトレンドの最先端をリアルタイムで追うことこそがファッションの醍醐味だと思っていた自分は、アンチモードと呼ばれるマルタン・マルジェラによる過去からの経過を意識したデザインとの出会いによって、それまでのファッション観が大きくひっくり返された。　マルジェラのアクセサリーが真鍮にこだわっていた理由も「時間」にある。真鍮は空気に触れるとどんどん酸化し色がくすんでいくことが特徴で、経年変化が目に見えてわかりやすく、デザイナーの意図がアイテムを通じてひしひしと伝わってくるようであがってしまう。自分がこのブレスレットの存在を知った時、すでに彼はマルジェラのデザイナーを退いていたが、どうしても彼がデザインした真鍮の定番アクセサリーが欲しくなり、わざわざ探して購入した。IDブレスレット自体にもミリタリーのルーツが時代を超えて現代に伝わっているという側面がありながらも、マルジェラの真骨頂である真鍮が使われたこのアイテムは、マルジェラのアクセサリーの中でも僕が最も敬愛するデザイナーの遺伝子を感じることができる逸品だ。　マルジェラのIDブレスレットも、エルメスのアノーも、個人的にとても思い入れが強いアクセサリーだが、この2つのアイテムの魅力は全く相反しているものだと思う。マルジェラのIDブレスレットは上記の通り、マルジェラの真骨頂である時間の経過によるデザインの可変性に着目したアイテムだ。一方で、アノーは紀元前数千年前にその起源を遡るといわれるトゥアレグの長い伝統と、揺るぎないメゾンのクリエイティビティという不変的な価値を掛け合わせているのが魅力であると感じる。この全く逆ベクトルの魅力を持つアイテムたちに心を奪われてしまう自分自身の一貫性のなさには少々辟易するものの、実はエルメスの歴史の中には、マルタン・マルジェラがデザイナーを務めていた時期がある。そして同氏がエルメスのデザイナーに就任したのは1997年、「アフリカ」が発表された年からだ。実際にマルタン・マルジェラが「アフリカ」のクリエイションにどの程度関わったかは定かではないが、この事実のおかげで僕の感性にはむしろ一貫性があるのかのように思えてくるし、と同時にデザインの「可変性」も「不変性」も思いのままに操るマルタン・マルジェラの比類なき才能に思いを馳せてしまうのだ。■sushi（Twitter）15歳で不登校になるものの、ファッションとの出会いで人生が変貌し社会復帰。2018年に大学を卒業後、不動産デベロッパーに入社。商業施設の開発に携わる傍、副業制度を利用し2020年よりフリーランスのファッションライターとしても活動。noteマガジン「落ちていた寿司」でも執筆活動中。あがりの服と、あがる服 バックナンバー【vol.1】シャツの極致 シャルベ ／ 15歳の僕を変えたマーガレット・ハウエル【vol.2】アマンも認めるプローのバスローブ ／ 外着にもしたいスリーピー・ジョーンズのパジャマ【vol.3】誇り高き迷彩のヴィンテージバブアー ／ 心強い鎧ビューフォート【vol.4】"サンダル界のロールスロイス"ユッタニューマン ／ チープ・シックな逸品 シーサンのギョサン

【コラム連載｜あがりの服と、あがる服】メンズアクセサリー編：トゥアレグ族のクラフトマンシップ溢れるエルメスの「アノー」 ／ 真鍮の経年変化を楽しむマルジェラの「IDブレスレット」

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