インサイド

【シルエット別】実はこんなに違うジーンズの種類　まずは、ジーンズのシルエットの種類をおさらい。ストレートやテーパード、スキニーなど、5種類の形の特徴を解説します。そもそもジーンズとデニムの違いは？　「デニム」は生地のことを指し、「ジーンズ」はデニムで作られたパンツのことを指します。混同されがちですが、ボトムスとして着用するものは「デニムパンツ」や「ジーンズ」が正式名称となります。全ての基準はリーバイス「501」？　ジーンズのシルエットを語る上で無視できないのが、「リーバイス（Levi’s）」の定番「501」の存在。ストレートシルエットとして名高い型ですが、実は完全なストレートではなく、太ももから裾にかけて少し細くなっているテーパードシルエットなんです。染谷さん曰く、「501」は全てのシルエットの基軸になる一番ベーシックな形だそう。ストレート　ストレートは、膝幅と裾幅が変わらないまっすぐなシルエットのことを指します。ストレートには「ボーイフレンド」と呼ばれる形がありますが、こちらはメンズサイズのジーンズをあえて腰履きしているようなシルエットが特徴。「カレント・エリオット（CURRENT/ELLIOTT）」が2000年代後半に発表して、当時人気を集めました。スキニー　スキニーは、体のラインに沿ったタイトなシルエットを指します。ストレートジーンズよりもフェミニンな印象に仕上がります。テーパード　テーパードは、膝の渡り幅よりも裾幅が細くなっているシルエットのこと。バレエシューズや「コンバース（CONVERSE）」のオールスターのようなフラットなシューズと相性が良く、足首が細くなっていることから、足を綺麗に長く見せることができます。フレア　膝の幅から裾幅の方が広くなるフレアシルエット。フレアには「ブーツカット」や「ベルボトム」といった呼び方がありますが、「ブーツカット」は、ウエスタンブーツを履いたときに裾の形が綺麗に出ることを意識して作られたもので、「ベルボトム」は裾が楽器のベルのように大きく広がっているもののことを指します。ハイライズ（ハイウエスト）　「ハイウエスト」とも呼ばれるハイライズは、文字通り、ウエスト位置が高く股上が深いシルエットです。股上が深い分、足長効果があるのが特徴です。「オンス」とは？　デニムを選ぶときによく目にする「オンス」という単位。このオンスは、デニム生地を1メートル四方に切り取って測った時の重さを指します。ライトオンスと呼ばれる軽いもので10オンス、ヘビーオンスに括られるもので14オンスほど。染谷さんによると、ジーンズを購入するときにオンスの数字を細かく気にする必要はないそう。チェックするべきは「耳」？自分の体型に合った型を選ぶには？　自分に合うジーンズを見つけるためには、何をチェックするべきなのでしょうか？ここからは、ジーンズを買う前に押さえておくべき2つのポイントを紹介します。大切なのは渡り幅！　自分の体型に合うデニムを知るためにまず知っておきたいのが「渡り幅」。渡り幅とは、腿の付け根から裾部分の幅の長さのことを指しますが、基本的にどんなシルエットを選んでも、渡り幅のサイズは変わらないのが特徴です。もし履いていて心地が良いと感じるジーンズがあったら、そのジーンズの渡り幅を測って、マイサイズとして知っておくことがおすすめ。オンラインで買い物をするときにも、渡り幅のサイズをチェックすれば、体型に合うサイズを見つけることができます。どんなシューズに合わせる？　ジーンズを選ぶ際に最も大切とも言えるのが、ジーンズと靴のバランスと、自分のライフスタイルにフィットするかどうかです。女性におすすめしたい、デニムの品揃えが豊富なショップ　ジーンズ選びにおすすめの豊富な品揃えを揃えるショップをピックアップ。多数のブランドを揃えるセレクトショップから日本製のデニムにこだわったブランドまで、厳選した7つのショップを紹介します。シンチ（CINCH）　今回、監修に協力してくれた染谷さんが代々木八幡に構えるショップ「シンチ（CINCH）」。ヴィンテージデニム好きの染谷さんならではのこだわりのディテールを取り入れたジーンズを見つけることができます。所在地：東京都渋谷区上原1-3-5 SK代々木ビル 2階定休日：水■公式サイトタナカ（TANAKA）　「タナカ（TANAKA）」は、ヨウジヤマモトとユニクロで経験を積んだデザイナーのタナカサヨリがスタートしたブランド。「これまでの100年とこれからの100年を紡ぐ衣服。 時代、性別を超えて永く愛される衣服。」をテーマに掲げ、環境に配慮したモノづくりや日本の伝統的な技術を取り入れたジャパンデニムを展開しています。今年5月には、初のコンセプトストア「TANAKA AOYAMA」を南青山にオープンしました。■TANAKA AOYAMA所在地：東京都港区南青山 6-1-6 パレス青山＃205営業日：金曜日、土曜日、日曜日■公式サイト■F/STOREジャパンデニム（JAPANDENIM）　備中備後ジャパンデニムプロジェクトによるデニムブランド「ジャパンデニム（JAPANDENIM）」。備中備後の産地PRを目的に、「クルニ（CULLNI）」や「チノ（CINOH）」「エズミ（EZUMi）」「パリゴ（PARIGOT）」「ヤヌーク（YANUK）」「レッドカード（RED CARD）」「ヨシオクボ（yoshiokubo）」といったブランドと備中備後地域のデニム関連事業者が共同で製作したデニムアイテムを展開しています。■ジャパンデニム 銀座店所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4階■公式サイトデニムスタイルラボ（高島屋）　高島屋では、日本橋店と新宿店、横浜店、大阪店、京都店の5店舗でジーンズ専用の売り場「デニムスタイルラボ」を展開しています。30以上のブランドのジーンズを取り揃えているので、豊富な種類の中から自分に合うものに出会うことができます。■展開店舗：日本橋店、新宿店、横浜店、大阪店、京都店■公式サイトクロ（KURO）　デニムアイテムをユニセックスで展開する「クロ（KURO）」。「本物を着る。文化を着る。妥協なき現代の日常着。」をコンセプトにしたメイドインジャパンにこだわったジーンズを揃えています。現在はオンラインストアと卸のみで展開していますが、富ヶ谷に実店舗「KURO TOKYO」を出店予定。（※出店時期は未定）■公式サイトトゥ エ モン トレゾア（Tu es mon Tresor）　東京発のデニムブランド「トゥ エ モン トレゾア（Tu es mon Tresor）」は、ヴィンテージデニムの美学を反映した日本製のジーンズを種類豊富にラインナップ。実店舗はなく、公式オンラインストアのみでの展開ですが、サイズが細かく掲載されているので、安心して購入することができます。■公式サイトシンゾーン（Shinzone）　染谷さんが2021年までクリエイティブディレクターを務めたセレクトショップ「シンゾーン（Shinzone）」。「デニムに合う上品なカジュアル」をコンセプトに掲げ、ジーンズだけでなくジーンズと相性の良いアパレルアイテムを豊富に用意しています。店舗は、関東に4店舗と札幌に1店舗を展開。■公式サイト番外編：ジーンズのお手入れ方法　ジーンズのお手入れで悩むのが、洗濯の頻度です。ジーンズは、よほど汗をかいたり汚さない限りは、毎回洗濯する必要はありませんが、定期的に洗わないと、生地についた皮脂がバクテリアになって生地を食べてしまい、繊維が痩せてしまいます。洗濯のタイミングは、ウエストが自分の体型に馴染んできた頃。ジーンズは履いていくうちにその人の体型に馴染んでいくものですが、洗濯をすることで糸が縮み、購入した時のような状態に戻ります。　ちなみに、染谷さんによると、古着のような色落ちを楽しみたい場合には天日干しではなく洗濯乾燥機にかけることがおすすめなんだとか。

Le Denim

Fashion

知っておくべき型やオンスの種類も解説

女性におすすめしたいジーンズショップ7選、失敗しない選び方をプロが解説

　2023年4月24日、ついに「アンリ・ジャック（HENRY JACQUES）」の日本初フラッグシップショップが銀座並木通りにオープンした。1975年にフランスで誕生したオートパフューマリーメゾン「アンリ・ジャック」は、創業者 アンリ・クレモナが“オートパフューマリー”、すなわちオーダーメイドで創り始めた香水界のラグジュアリーブランドだ。　2014年からはレディメイドをスタートし、香料濃度約100％の「レ・エッセンス」と希釈タイプの「レ・ブルーム」の2タイプを展開。日本には2022年2月に上陸し、GINZA SIXでポップアップサロンからスタート。「レ・エッセンス」と「レ・ブルーム」各18種をラインナップしている。　香ればすぐわかるクオリティの高さ、手作りのクリスタルのボトル…すでにラグジュアリー要素満載だが、今年2月に発売された「クリック-クラック」で度肝を抜かれた。いわゆる“練り香水”だが、なんと約400万円。名刺よりも小さなサイズで車1台分の価格!? でも直に触れてみると、一瞬にしてそんなことはどうでもよくなってしまう代物なのである。　ケースがしなやかにスライドすると、練り香水が現れる。口紅にありがちなマグネット式ではなく、アイシャドウのようにプラスティックシートで覆われることもない。それでも香りが漏れることのない、実に精巧な作りである。いったいなぜか？　それはアンリ・ジャックの現CEOであり創業者の娘であるアナリズ・クレモナが、スイスの高級時計ブランドの創業者リシャール・ミルの姪であることと関係がある。練り香水のケースの開発に苦労していたアナリズに、リシャール・ミルが時計職人を紹介したのだ。時計職人のサヴォアフェール（匠の技）を基軸にケースの開発に4年半、練り香水のカプセルの開発に3年半。特許取得のこのケースは、不具合が生じたらスイスの工場で修理にも対応してくれる、まさに精密機器なのである。　日本初のフラッグシップショップは設計と組み立てをフランスで行い、すべての素材を真空パックで運び入れ、専門チームが日本で再び組み立て直すという徹底ぶり。手染めの古いオーク材を用いたフローリングとキャビネットに、アンティークテーブルとソファを配したぜいたくな空間で、キャビネットには18〜19世紀の希少なフランス製アンティークチェストにレ・エッセンスを収納したコレクションを陳列。それらもすべて販売品で、200万円台から1000万円を超えるものまでサイズもデザインもさまざまに揃う。　とにかく百聞は一見に如かず、究極のラグジュアリーをぜひ体感してみてほしい。ちなみに「クリック-クラック」は店頭にディスプレイされていないので、試したい場合は一声かければ奥から出してもらえる。（文：ビューティ・ジャーナリスト 木津由美子）

Beauty

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.1 HENRY JACQUES　「超高級香水」と書いて「アンリ・ジャック」と読む!?

　オープンから8月31日までは事前予約制となり、先行で予約を開始した平日枠は約1時間で満員となったそうで、まだまだ「いつでも自由に行ける」とはいかないようですが、それでも“終わり”のない店舗は、小嶋さんのファン、ファッション＆ビューティブランド「ハー リップ トゥ（Her lip to）」のファンだけでなく、ちょっと気になっていたけど、どこで見られるか分からなかった人や、通りすがりに気になった人にも刺さりそうです。ストアコンセプトはブティックホテル　エントランスはホテルを思わせる扉から始まります。小嶋さんのアイコンでもあるリップや猫のモチーフなどを模ったプレートが印象的なハウス オブ エルメの世界観を表現したキーチャーム「House of Herme Key」がレセプションに並んでいます。床や壁、インテリアは小嶋さんが国内外を旅して受けたインスピレーションが落とし込まれ、大理石やタイル、ウッドなどナチュラルなテクスチャーを基調にシックでエレガントな雰囲気です。　コレクションが並ぶエリアには、ホテルでよく見るキャリアカートがあり、本当にホテルに行ったみたいな気分が味わえます。アパレルアイテムはショールーミング形式での販売です。「Her lip to BEAUTY」から新製品登場　ショップオープンと同日、「Her lip to BEAUTY」からブランド初となるルームディフューザーと、リニューアルしたセルフラブクリスタルキャンドルが登場します。ルームディフューザーはゴールドのブランドロゴをあしらったモダンなデザインで、人気の5つの香りがラインナップ。リニューアルするキャンドルは、容器をガラス素材からセラミックタイプに変更され、ラグジュアリーな雰囲気が演出されています。ディフューザー同様に人気の5つの香りが揃います。それぞれの香りに合わせ、異なるクリスタルを施しているのもかわいいですね。ここでの先行販売後、8月21日から公式オンラインストアで取り扱われます。 　エントランス入って右側の奥には、カフェスタンド「Café de Herme（カフェ ド エルメ）」が併設されます。東京表参道にあるエスプレッソバー「LATTEST（ラテスト）」と共同開発したオリジナルメニューがあるそうで、オープン時はカフェのみの利用はできないとのことですが、買い物のついでにひと息つける場所があるのは嬉しいですね。小嶋さんが一つひとつ試飲を重ねたというドリンク、そのほかオリジナルクッキーもあります。　そのほか、ハウス オブ エルメのロゴ刺繍が入ったポーチやトートバッグ、 ハー リップ トゥのブランドシグネチャーでもあるチェリー柄をプリントしたリングノートなど店舗限定アイテムのほか、コレクションのフルラインナップが揃います。　今回はここまで。近日中に小嶋さんのインタビューを掲載する予定です。小嶋さんがこのショップをどんな思いで作られたのか、またブランドについて、会社についても聞いていますので、ご期待ください。（企画・編集：福崎明子）

小嶋陽菜のショップ「ハウス オブ エルメ」の内部を紹介　表参道に開設

ーそもそも、なぜアイウェアブランドを立ち上げようと考えたのでしょうか？　2012年頃、勤めていた会社を辞めたタイミングで1度自分のキャリアを見直したことがきっかけです。18年間務めたアパレル業界を離れようかとも考えたのですが、やはり自分が培ってきたものを1番活かせるのはこの業界だなと。でも販売やバイイングといったこれまで経験してきた業務ではなく、新しいことに挑戦したいという思いがあり、それでブランド立ち上げに至りました。長年店頭でお客様と関わる中で、アイウェアに関してユーザーとブランドでゴールに乖離があると感じ、それを解決するアイウェアを作ろうと考えたんです。ー乖離というのは？　販売員やバイヤー時代、アイウェアの魅力をお客様に説明する際、フレームの作りや素材の良さなどをよく語っていました。もちろんそれらも大事な要素ですが、商品を購入する方が気にしているはもっと単純なところで、「これって私に似合っていますか」「これってオシャレですか」という部分なんです。アイウェアは、特に日本では腕時計や万年筆みたいにステータス性が高い小物としての側面が強く、コレクター欲を満たすものが多いですよね。でもアイウェア選びにはもっとファッション的な思考が必要で、簡単に言えば身に付けることでおしゃれな雰囲気になれるかどうかなんです。ーデザイナーとしての経験がない状態からのブランド設立は容易なことではなかったと思います。　ほとんど知識がない状態で始めたため、当初は学ぶ事ばかりで。アイウェア業界にいる知り合いに、アイウェアの作り方だったりブランド運営のノウハウなどを教えてもらいながらここまでやってこれました。それ以前に三原さん（メゾン ミハラヤスヒロデザイナー三原康裕）の影響は大きいですね。メゾン ミハラヤスヒロは元々靴のブランドでしたが、そこから海外でファッションショーを開催するような日本を代表するブランドに成長した。その様子を立ち上げの時から間近で見てきたというのはとても貴重なものだったと今でも思いますし、ブランを運営していく中でも役に立ちましたね。ーブランで表現したいこととは？　ブランでは、ユーザーそれぞれのファッションを邪魔せずに、おしゃれに格上げしてくれるような”名脇役”なアイウェアを目指しています。モード、カジュアル、フェミニン、ストリートなど様々なファッションの中間地点である「ニュートラル」がブランドコンセプトです。服装全体に馴染み、ファッション性を感じるアイウェアを作りたいというのが根底にあります。ーブランのアイウェアは、ニュアンスカラーのレンズやフレーム、程よくデザイン性のあるシルエットが特徴的です。　日本人って、メガネには「真面目で堅い」、サングラスには「キザで少し怖い」という印象を持っている方が多いんじゃないかと思うんです。でも僕はその中間を提案したくて、ブランド立ち上げ当初から目がうっすら透けて怖い印象にならないカラーレンズを積極的に採用しています。また、日本人の骨格に合うようなシルエットを意識していたり、着用した時だけでなく外して置いた時の佇まいも美しくなるように考えていたりします。買い物をするのってもちろん自己満足もあると思いますが、人から褒めてもらったり、どこのブランドか聞かれたりするとやっぱり嬉しいじゃないですか。ブランでもそういう体験をしてもらいたくて、日々デザインしています。ー各モデルそれぞれに着想源はあるんですか？　着想源は日常の中でふと気づいたものが意外と多くて。例えばコンビニのアイスのパッケージや、グラスを通して見たコーヒー、天気の良い日のガラス窓の色など、身近なものからヒントを得ています。あとは”インドア派でゲームが好きな女の子”や”ヴィンテージ古着が好きで音楽をやっている男の子”など、具体的な人物像をイメージして作ったりもしますね。ーブランド設立10周年というタイミングで直営店をオープン。　お取引先や卸先でブランのアイテムを購入してくれた方から、アイウェアのメンテナンスや修理はどうすれば良いかという問い合わせが多く、それに対応できる場として直営店が必要だと感じ、お店を出すことにしました。ー直営店の内装デザインは二俣公一氏率いるデザイン事務所「ケース・リアル」が担当。こだわりのポイントは？　1つは大きな鏡を導入した点です。その人のファッションを格上げするアイウェアを提案するにはこの大きな鏡が必須です。自分だけでなく他の人や物が映り込む鏡でアイウェアをかけた自分を客観的に見ることで、似合っているのかということを確認してもらうためですね。もう1つは空間を広く取ったことです。来店してくれる方には伸び伸びと商品を見て選んで欲しいので、スタッフやお客様同士の距離を保てるようにスペースを確保しました。逆にそれ以外の内装はほぼお任せで。実は二俣君とは20年来の友人で、いつか自分の店を持ったらその時はデザインをお願いしたいと決めていたんです。ブランドのコンセプトであるニュートラルを体現したグレーが基調の内装ですが、天井のライトを取り付ける動線が黒になっていて、入り口から見るとこのライニングが目に付く。ニュートラルな中にもファッション性を持たせたブランの雰囲気をうまく表現してくれました。ー6月から伊勢丹新宿店メンズ館ショップがオープンしました。　以前メンズ館で開催したポップアップが好評で、常設店のお話を頂きました。元々本館リスタイルで取り扱いがあり、そこで購入したお客様がショップでレンズ交換が出来るなど、ようやく本来のサービスを提供できるようになりました。ー最後に、今後の展望を教えて下さい。　2020年から展開しているグローバルライン「817 BLANC LNT」の展開も徐々に増えてきていて、今後より注力していきたいと考えています。そして、7月末にはサングラスケースが一体になったバッグなどレザーアイテムを発売する予定です。アイウェアブランドという枠に囚われず、バイヤーとしての経験を活かして自分が良いなと感じたものを作っていく、そんなアプローチがブランらしいかなと考えています。（聞き手：志摩将人）

Maison MIHARA YASUHIRO

【インタビュー】ブラン渡辺利幸が語る「名脇役としてのアイウェア」の真意

ー「ビームス ビューティ」の立ち上げ経緯を教えてください。堀麻衣子（以下、堀）：今の時代、お洋服の楽しみ方は、誰かのためではなく、自分のためというのが強くなってきていると思うんです。自信を持てるとか、きれいでいたいとか、そういったことのためにお洋服を買う人が、自分も含めて増えていると思います。それは美容やウエルネスも同じで、さらにその感覚はファッションとビューティを切り離して考えることはできないのでは。そう思っているビームスのスタッフがものすごく多くて、「お洋服を楽しみたいから、コスメも楽しむ」「年を重ねると、元の素肌がきれいであることが美しいと思うようになってスキンケアがんばっている」と言った声が上がりました。スタッフ同士の情報交換も多くなってきて、こういう興味関心をビームスから発信しても楽しいよね、ということで立ち上げました。ー商品起点ではなく、興味関心を起点とするということですね。堀：はい。ファッションを楽しむからこそ、美容・ウエルネスを楽しんでいるというスタッフからの起点が大きかったと思います。“武器”はビームス スタッフのフィルターーこれまでショップでビューティアイテムを取り扱っていたり、確か10年ぐらい前に、御社がビューティ企業とECを立ち上げたりしていたと思いますが、なぜ今、メディアだったのでしょうか？堀：コロナウィルスの感染拡大は大きかったかもしれません。より自分と向き合うようになって、スキンケアを中心に化粧品にお金を掛ける人が増えたとも聞きます。美容誌などで情報収集するのですが、プロの方の意見もすごく参考になる一方で、もっと身近な意見も聞いてみたい。またクチコミサイトだと、自分が欲しい情報を探し出すのに時間が掛かるというか…。もう少し、自分に近いところで自分ごと化できる美容の記事がまとまっていたらいいなと思ったんです。その中で、ビームスとしてやる意味は？となった時に、ビームスの“武器”でもある、スタッフというフィルターから発信することで、差別化した情報をお伝えできるのではないか、と考えました。ーアイテムを紹介するだけだと、PRになってしまうということですか？堀：そうなんです。まずは自分たち、スタッフの興味関心からスタートして取材して記事化することで、「ビームスのビューティメディアは面白いことやってるな」ということから認知を広げていこうと。　普通は逆だと思うんです。モノを作ったり扱ったりして、そのモノをPRすることが正しいやり方かと。でも自分たちでビューティアイテムを開発をするのはものすごく大変でしょうし、仕入れてキュレーションして発信するのでは、先ほど言ったように、ただのPRになります。ビームスには、ビューティに興味関心を持ったスタッフがたくさんいて、そういったスタッフが自分の言葉で伝えるメディアを確立した方が、この先、モノを作ったり、扱ったりしたときに説得力があるんじゃないか、ということですね。ーなるほど、逆転の発想ですね。ではメディアとしてのコンテンツの構成は？堀：4つのコンテンスで構成しています。Hi! Professional!:教えて美のプロフェッショナル！Try：気になるビューティコンテンツ、やってみたMy Best Beauty Gadget：みんなのビューティガジェットBrad Tour：注目のビューティブランドのほんとのところ　できるだけ汎用性の高いモノを選んでいますが、切り口が違うだけで魅力が上がるものもあれば、失うものもあると思います。「Hi! Professional!」では、藤原美智子さんや早坂香須子さんといった業界のプロの方に、ビームスのスタッフが気になる美容のことをインタビューして掲載しています。「Try」では、「とにかく小顔になりたいのだ！」など、実際に体験してみる企画です。「My Best Beauty Gadget」はテーマに合わせてスタッフが使っているものを紹介するのですが、これはこれまで私たちがやってきた“井戸端”トークのアプトプットという感じでしょうか。「Brad Tour」はブランドの工場などを訪問して、ブランドの“裏側”を発信しています。ー工場の裏側まで…、本格的ですね。全てビームスのスタッフからの発信というところがおもしろいと思います。HIROMI：そこに嘘偽りが一切ない、このメディアの最大の武器ですね。1つのコラムに対して、例えばUVケアで25人のスタッフが、自分が使っている製品を発表しています。年代も20～40代とさまざまなんです。本当に同じブランドがたくさん出てくることだってあると思います。みんなこのブランド好きなんだ、流行ってるのか？ということが見えるのはおもしろいと思う。取り扱いがなければ、ある意味、“気を使った”発言をしなくて良いのは信ぴょう性が増しますよね。今は4つのコンテンツですが、そこに縛られ過ぎず、ビームスのスタッフの興味関心で広がっていけばいいし、進化させていけばいいと思っています。逆の発想からコンテンツ作りーコンテンツの中身はどうやって決めているのでしょうか？堀：スタッフの中から、美容部員さんのような、ビームス ビューティ部員を募集したんですが、男性も含め100人以上の応募がありました。その中から一期生を決めて、隔週でミーティングをしています。収集した気になるブランドや体験などから、次号のコンテンツテーマを考えます。HIROMIさんにも同席してもらい、今のトレンドからおもしろい切り口を考えて形にしていくっていう感じでしょうか。HIROMI：堀さんが編集長の役割を担っていますが、そういった人たちと一緒に作り上げていくメディアですね。私がアドバイスするのは、例えば「春コスメ」をテーマにしようってなった時に、通常、ブランドからの発信だったらこういうことすると思う。でもビームスだったらどう？逆の発想から考えてって言ってますね。それで自分たちだけで考えるんじゃなくて、お店で聞いてきてって言ってるんですよ。20〜40代と幅広いスタッフがいる中で、お客さんもさまざまで。今、どういうのが気になるのかお客さんに聞いて、そこからコンテンツに落とし込めばいい。リアルボイスを基本に発信してるメディアって強いと思う。ーそういう意味では、もっとディープな内容を発信する美容メディアが多い中で、ライトな記事の構成が中心なのはリアルな声を集めているからなんですね。堀：そうですね。ターゲットがビームスのスタッフであり、お客さまでありってなったときに、プロフェッショナルではない私たちがディープなところを発信しても説得力はないと思うんです。美容に詳しい方が見て「え？」ってなるのは避けたいですし。ただ、どんなブランド、アイテムにしても、すっごく詳しいスタッフもいれば、そうでもないスタッフもいます。いろんなタイプのスタッフがいて、そういう人たちの興味関心ですよね。そこにはお客さまから聞いたリアルな声も入っている。その興味関心はイコール、自分たちのマーケットに近い人たちの興味関心ですよね。マーケットに近い距離でインタビューしているからこそ、引き出せて記事化できる。今後もいわゆるディープなメディアにはならないと思いますが、でもその近い距離感で感じること、思いをしっかり発信しています。HIROMI：ビューティが大好きな人は、どんどん深い情報をほしいと思うけど、もっとマスというか、ビームスで買い物をする人たちは、そこまで考えて買ってないと思う（笑）。洋服には興味あるけど、美容にはそこまで興味なかったけどちょっと気になるって人は多いと思って、そういった人がターゲットですね。美容感度高い人をターゲットにしても勝算はないですよね。ー年齢的には？堀：ビームスの客層と考えると、25歳以上で、30〜40代でしょうか。ーちょうど肌や美容が気になるころですよね。HIROMI：1万円前後ぐらいだったら使える層ですね。ービームスは早くからスタッフが前に出て発信していて、ファンがいるスター販売員さんがたくさんいます。そういった人たちからビューティも発信されれば、ファンは参考にしますよね。HIROMI：ここに参加するスタッフは基本、自分の主たる業務があって、だからかそんなに焦ってない感じがすばらしいなと思うんですよ。メディアだけ、一本化していくと、なんだかしんどいよね…って。ビューティは特に本業じゃないからこそ、フェアに本当に巷で流行っているモノを拾い上げていけるメディアになるならば、勝算はあるなと。　社内的なことをいえば今、インスタグラムなどSNSで個が発信する時代で、スタッフ自身がメディアの立ち上げに関わったり、自己発信に関わったりすることで、スタッフ自身の財産が増えていくと思うんです。知見だったり、フォロワーだったり。ビームスにはすでに個人アカウントで何万人もフォロワーがいる人もいますが、そういう人たちだけじゃなく、ビューティに参加することで、SNSのテクニックも向上するのではないかな。ー勝算は、マネタイズも可能？HIROMI：今後のことを考えたときに、私自身、ビューティ企業さんとの取り組みを多くさせていただいていて、企業としてマス向けに広告を打つやり方もあるけど、もうちょっとコアターゲットに絞り込んだリアルなサービスがあればと思っていたんです。ビームスのスタッフのフィルターを通した発信というのは、企業からのニーズがあると思う。クチコミはやっぱり強いですよね。企業のニーズというのは、一般消費者のニーズにもつながるし。ビジネス的にサステナブルだと思います。ーその意味は今後、企業を巻き込んだ広告案件もあるということですか？HIROMI：そういうこともしていきたいですね。ただ、基本はビームスのスタッフに刺さらないものは入れない。ある意味、ユーチューブのタイアップに近いんじゃないかな。ウケてるユーチューバーは「いや、正直なことしか言わないですからね」のスタンスですよね。それってすごく今の時代っぽくて、メディアもそうあるべきだと思うんです。だから、「嘘をつかないメディア」をタグラインに、ビームスらしいビューティメディアを一緒に考えて、作り上げていますね。ーオリジナルブランドの開発も視野に入れていますか？堀：このタグラインが、ほかの美容メディアさんとの違いですね。HIROMIさんもおっしゃったように、私たちはまずビームスのスタッフだったり、お客さまに響くものでなければ、そこから広がりはないと思います。前にも言いましたが、そういったメディアを確立することで、ビューティアイテムを扱ったり、さらにはモノ作りの可能性も出てくると思います。お客さまの声、スタッフの声から生まれたメディアとして確立すれば、メディアとしての説得力をベースに、モノを作ることもできると思う。それを売るのも、モノ作りに参加した全国のスタッフですから。接客の熱量も違ってくると思います。HIROMI：これだけ市場に化粧品があふれていて、情報過多の中で、高品質や魅力的なパッケージは前提に、売れる商品って「誰がおすすめしてるか」だと思うんですよ。どんな風に売るかがポイント。スタッフが自分ごと化して接客、販売できると思うと、メディアの先のモノ作りも可能性は高まりますよね。おまけ〜堀さんお気に入りアイテム〜公式サイト：ビームス ビューティ

BEAMS

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ビームスがメディア「ビームス ビューティ」を立ち上げた理由とは？

■菅野裕樹幼少期より画家である叔母の絵画教室に通い、水彩画、造形デザインを学ぶ。大学では主に少数民族の伝統芸術（特にインドネシアのろうけつ染め）を研究。在学中にワーキングホリデーでオーストラリアに1年滞在。世界の物産（エスニック系の衣料、雑貨、家具、コーヒー豆など）を取り扱う専門商社に入社。エリアマネージャーとして、店舗運営、新店開発、デザイン、イベント立案などを担当。その後、生活雑貨を取り扱う商社に入社、100円均一ショップ部門のバイヤーに。老舗バッグブランドを運営する企業に入社、主に国内外の生産管理を担当。2016年waji設立、代表としてデザイン及び生産管理を担う。大阪阿倍野区に工房兼ギャラリーを、東京・清澄白河にストア兼プレスルームを開設。ーなぜ100円ショップのバイヤーになったのですか？　率直にモノ作りを通して海外でのビジネス経験を積みたかったというのが動機です。そう思っていた時に、求人サイトで「出入国スタンプで一杯になった写真が目に入って憧れを抱いたこと、そして『世界中のモノ作りの現場に直接赴き、自分で商品デザインから貿易まで携われる』」といった謳い文句に、「ここしかない！」と転職を決意しました。その求人サイトでは100円ショップというのは伏せられていたので何のバイヤーかは知らなかったのですが（笑）。その言葉に惹かれました。ーバイヤーから、モノ作りに興味を持った理由は？　叔母が画家だった影響もあり、3歳の時から絵を書くなどアートに興味を持っていました。叔母の描く色彩や形などが面白くて…、ちょっとぶっとんだ叔母でした（笑）。でも本当に尊敬していて。そんな思いを持ちながら、バイヤーの仕事で国内外問わず多くの生産現場に携わる中で、生み出す側に立ちたいと思ったんです。バイヤー時代も時間を見つけては、あらゆるジャンルのモノ作りについて、書籍や現地に足を運ぶことで学んだり、特に興味のあった草木染めに関しては染色教室「tezomeya」に通ったりしていました。ーwajiを作るまでに行ったことは？　100円ショップの会社を退社後、商品デザインと職人技術に定評のあるバッグの老舗ブランドに転職しました。より深く関わっていくためにも、面接時には「将来的に独立も視野に入れているので、人の2倍学び、働きます」と意気込みを語りました。「そこが気に入り採用した」と、のちのち教えてくださりました。そこでは前職のスキルを活かし資材調達を見直し、約20％の仕入れコスト削減することで実績を作って、念願だった生産現場での研修を通じ、職人と作業する機会をいただきました。ーバッグや靴といった職人はとても減ってきていると聞きます。そしてやはり頑固なイメージもありますが。　職人と言えども十人十色で、一定の製作ルールはある中でも、製作における思想や得意技術は異なります。おっしゃるように、頑固と思われがちな世界ですが、口ではなく手を動かす仕事なので、言葉はなくとも同じ環境で仕事をすればその人、その人の熱い職人魂に触れることができました。今の自分にとって本当に有意義な時間でした。勤め人として倒産を経験、無力さを実感ー当時の苦労した点や嬉しかったことを教えてください。　実は入社1年で会社が倒産したんです。倒産について当日まで聞かされておらず、まさに寝耳に水でした。そこからは取引先からの問い合わせ、従業員への説明や相談など、生きた心地がしない数日を過ごしました。経営の恐ろしさはもちろん、将来的に独立しようと考えていた当時の自分がいかに無力であるかを思い知らされました。その後、別会社に事業譲渡されほぼ変わらない体制で事業継続ができることになりましたが、この出来事を機に2度とこんな悔しい思いをしない、関わる人にさせない、と決心しました。独立に向けて、自分に足りないことを洗い出し資金計画も明確にすることで具体的に動き始めました。　嬉しかったことは当時の職人たちが今もサポートしてくれているということです。独立を実現する上での最重要と考えていたのが、自身のモノ作りを具現化する職人の採用です。前職で知り合った職人の中で最も理想的な方にダメもとでお願いしたところ、「自分で良ければ」と言ってくださったときは、言葉にならないほど嬉しかったです。その後も、前職で繋がった2人の職人と、1人の営業マンがwajiのメンバーとなり、今も活躍してくれてます。ーレザーシザーケースなどを展開する美容師向けブランド「aruci」を立ち上げています。どんなブランドですか？　モノ作りのメーカーとして独立するにあたり、資金力も後ろ盾もない無名であることを理解した上で、当時の自分でも勝負できるアイテムとフィールドを模索していました。そんな時、美容師さんとの何気ない会話で「シザーケースの選択肢が少なく迷っている」と聞き、流れでオーダメイドでお受けすることになったんです。一般的にはあくまで道具入れとしてのシザーケースを、道具としての機能を損なうことなく、ファッションアイテムとして通用するモノであること、そしてこだわりの強い美容師さんが妥協なく満足できるケースにすること。これを目指し、機能とデザインをカスタマイズできるシザーケースをテーマに試作を繰り返し、「職人による職人のためのものづくり」がコンセプトの「aruci」が誕生しました。ー「ジャンル無き展覧会　– waji exhibit store -」を立ち上げた理由は？　この日本で独自のモノ作りを確立し、いずれ世界へ売り込むためです（wajiという社名の由来である「和（wa）の地（ji）から我（wa）の路（ji）を築く」に繋がります）。加えて、ジャンルや有名無名を問わず日本の職人、クリエイター、アーティストが集うことのできる、技術の共有ができるプラットフォーム（クリエイターズヴィレッジ）を作るためです。その空論を具現化するために「ジャンル無き展覧会　– waji exhibit store -」をオープンしました。ここには、「aruci」をはじめ、プライベートブランドの保護ネコプロジェクトブランドの「aoneco」や、硝子メーカーの富硝子とコラボし本革を融合したブランド「havito」のほか、ステーショナリーメーカー河内屋の「KUNISAWA」や堺市の包丁メーカーのカネシゲ刃物、一筆書きアーティストのminaco sakamotoなど、ブランドやクリエイター、アーティストのアイテムをジャンルを問わず展開しています。商談スタイルは「鉄は燃えているうちに打て」ー今の仕事に100円ショップのバイヤー経験が生かされていることはありますか？　100円ショップのバイヤーは、単に100円で販売できるものを買い付けるわけではありません。「良い商品」としてお客様に受け入れられやすいのは、「これが100円で買えるの？という商品」です。お客様は本当にシビアです。「100円だからいっか」は通用しません。それらを具現化するには、単に発注ロットを多くするだけの交渉では実現することはできません。100円ショップ・バイヤーで重要なこと・ジャンルを問わず最新のトレンドを常に把握・原料価格、為替などの情報・商品材料、梱包資材、製法、貿易テクニックに関する知識・企画から販売までのスピードと行動力・語学力に加え、各国の文化に馴染み信頼を得るコミュニケーション能力　この5つを重要と捉え、オンオフ問わず鍛え抜いてきました。そして、その習慣は現在も続けています。生かされているのは「具現化までのスピード」。商談時、会話の中で生まれたアイデアはその場で絵に描き起こし、そのアイデアの見積もりが必要であればその場で伝えます。基本的に話を持ち帰ることはありません。　「鉄は熱いうちに打て」ではなく「鉄は燃えているうちに打て」が当時から貫き通す商談スタイルです。ータカラベルモントをはじめ、多くの企業と協業しています。多くはSDGsに関連した取り組みです。その内容は？　タカラベルモントさんとは、美容師向けブランド「aruci」の展示会開催時に、親しいプレスの方からご紹介をいただいたことがきっかけです。当初は「将来的に何か協業できたら良いですね」と話していたのですが、出会いから約1年後にはタカラベルモント100周年記念のノベルティーを作らせていただきました。このノベルティは、タカラベルモントさんがプロフェッショナル用の理美容椅子製造過程からでる廃棄レザーを活用したネームホルダーで、タカラベルモントの国内外スタッフに配られました。ほか、大阪堺市のSDGsプロジェクトでも協業し、当社はデザイン全般（プロダクト・空間）やPRなど、オーガナイザーとして関わっています。堺市とは弊社の保護ネコ支援ブランド「aoneco」とコラボし、児童養護施設への支援にも広げる予定です。ー今後の展望を教えてください。　まず短・中期では大きく分けて2つあります。ひとつは「他業種とのコラボレーションで類を見ないものづくり」をすることです。私たちの代表作である本物のガラスと革を融合させた「glart」は、不可能と言われながらも、硝子メーカー富硝子と共に諦めず探究心を持ち続け完成させたことが、現時点での最高傑作と言えるシリーズに成長しました。また、タカラベルモントさんとの協業は私たちにとって、何もかも新鮮で学びが多く、職人技術の向上にも繋がる有意義なプロジェクトでした。　2つ目は、「買うことに特定の意義を持たせた相互扶助のものづくり」です。商品代金の約10％が保護ネコ支援に繋がり、支援先を自身で選択し寄付する「aoneco」が具体例になります。販売から約8ヶ月経過した時点で取引先は100店舗を超えました。このような取り組みは、職人のモチベーションにも繋がっています。　長期的目標として、設立時からの思いですが、自分たちのものづくりを世界へ売り込むことです。「MADE IN JAPAN」であることに誇りを持つ一方で、それを謳う責任も抱きながら、自分たちの信じる道をこれからも一歩ずつ歩んでいきます。（聞き手：福崎明子）

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