インサイド

ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ大阪5階の自主編集売り場。「オーラリー（AURALEE）」「カサブランカ（CASABLANCA）」「ダブレット（doublet）」など多種多様な感度のブランドを国内外からセレクトしている。2024年秋冬注目のブランド：ティーティー（T.T）　「ティーティー（T.T）」は、致死性不整脈のため27歳の若さで急逝したデザイナー髙橋大雅がニューヨークで設立。 現在はデザインチームが京都とニューヨークを拠点に活動している。「過去の遺物を蘇らせることで、未来の考古物を発掘する」をコンセプトに、 ヴインテージアイテムの布地や縫製、ディテールなどを考古学の観点から研究し、日本古来の伝統技術や天然素材を使った「時代を超越した衣服作り」を目指している。＞＞「ティーティー（T.T）」の2024年秋冬コレクションアディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2024年秋冬注目のブランド：エゴンラボ（EGONLAB）　パリを拠点に活動する「エゴンラボ（EGONLAB）」は、ケヴィン・ノンペイックス（Kévin Nompeix）とフロレンティン・グレマレック（Florentin Glémarec）のデザイナーデュオによって2019年に誕生。テーラードアイテムにアーバンパンクのテイストを加えた、ジェンダー・体型・年齢を厭わないデザインが特徴となっている。2021年に「アンダム ファッション アワード（ANDAM fashion award）」でPierre Bergé賞を受賞し、2022年には「インターナショナル・ウールマーク・プライズ（International Woolmark Prize）」のファイナリストに選ばれている。ミッドウエストも特集記事「高感度ショップで2023年売れたブランド＆2024年注目のブランド」のメンズ編で「2024年注目のブランド」に選出。＞＞「エゴンラボ（EGONLAB）」の2024年秋冬コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2024年秋冬注目のブランド：ロエベ（LOEWE）　1846年にスペイン・マドリッドに皮革製品工房として創設。1996年にLVMHグループに加入し、2013年にクリエイティブディレクターにジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）が就任した。「リスト（Lyst）」が発表した「2024年第2四半期のファッショントレンド」では、世界で最もホットなブランドに選出。＞＞「ロエベ（LOEWE）」の2024年秋冬コレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2024年秋冬注目のブランド：ケイスケヨシダ（KEIKSUEKE YOSHIDA）　1991年東京都生まれの吉田圭佑が2015年に設立。2016年春夏コレクションから東京コレクションに参加している。 コンセプトは「明るいのか暗いのかわからない空気と、そこにいる彼らの感情と装い」。2024年秋冬コレクションは、吉田の母校である立教大学でランウェイショーを開催した。＞＞「ケイスケヨシダ（KEIKSUEKE YOSHIDA）」の2024年秋冬コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿、2023年10月には3店舗目となる京都髙島屋S.C.「T8」にも店舗を出店。2024年秋冬注目のブランド：ビズビム（visvim）　「ビズビム（visvim）」は、クリエイティブディレクターの中村ヒロキがシューズブランドとして2000年にスタート。「作り込んでいるけど、ベーシック」をコンセプトに、着やすいものや履きやすいものを重要視しており、普遍的な美しさ、そして後世に残っていくプロダクト作りを探求している。＞＞「ビズビム（visvim）」の2024年秋冬コレクションエイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2024年秋冬注目のブランド：サンサンギア（SAN SAN GEAR）　2019年、韓国・ソウルからファーストコレクションを発表。サブカルチャーとアウトドアをミックスし、未来的でテクニカルなコレクションを提案している。テックウェア、ゴープコアのトレンドを取り入れたアクティブウェアを展開しており、デザインバランスと価格が日本のマーケットにもはまり、徐々に知名度を上げている。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2024年秋冬注目のブランド：「ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）」　「ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）」は、畑龍之介が手掛ける日本のファッションレーベル。レーベル名はデザイナーが思春期に過ごしていたドイツでの経験に由来しており、ドイツ語で図書館を意味する「BIBLIOTHEK」に「RYUNOSUKE」の「R」を入れ込んだ造語となっている。2022年秋冬シーズンにデビューし、2024年春夏シーズンから本格始動を開始した。＞＞「ビブリオテーク（BIBLIOTHERK）」の2024年秋冬コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2024年秋冬注目のブランド：パリーハリウッド（PALY HOLLYWOOD）　「パリーハリウッド（PALY HOLLYWOOD）」は、俳優のジェームス・フランコ（James Franco）と、「ファッキング オウサム（Fucking Awesome）」と「マッドハッピー（Madhappy）」で経験を積んだデザイナーのカイル・リンドグレン（Kyle Lindgren）が2023年に設立。服をキャンバスと捉え、言葉や写真、スケッチのコラージュ、手染めやダメージ加工などを用いて、DIYを既製服に落とし込んだデザインのアイテムを展開し、ハリウッド黄金時代を表現している。ロンハーマン1976年にアメリカ・カリフォルニアのハリウッドで創業。「ファッションとは愛にあふれ、刺激的で楽しく、自由であるべきだ」という理念の元、世界中からウェアやプロダクトをセレクト。カフェやオリジナルブランドも展開している。2024年に日本上陸15周年を迎えた。2024年秋冬注目のブランド：メゾン マルジェラ（Maison Margiela）　デザイナー マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）が1988年にフランス・パリで「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」として設立。2014年にジョン・ガリアーノ（John Galliano）がクリエイティブ・ディレクターに就任し、2015年に現在のブランド名に変更した。ウィメンズラインの「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」や、「レプリカ（REPLICA）」フレグランスなど幅広いアイテムを展開している。

Fashion

ケイスケヨシダなど日本ブランドも躍進

【24年秋冬注目のメンズ】インターナショナルギャラリー ビームス、GR8など9ショップに調査

D-LAB（阪急うめだ本店）阪急うめだ本店3階の自主編集売り場。「マリーン・セル」などの最旬モードブランドから「フォトコピュー」など業界人が注目するアップカミングブランドまで、ホットな国内外のブランドを幅広いテイストでラインナップしている。2024年秋冬注目のブランド：ダブリューエムダブリューエム（WMWM）　ダブリューエムダブリューエムは、2015年に中国・上海で設立。独特なカッティングや緩急のあるシルエットが特徴的で、2024年秋冬コレクションは上海ファッションウィークでランウェイショーを開催した。アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2024年秋冬注目のブランド：ヴォートレイト（VAUTRAIT）　イスラエル出身のヨナサン・カーメル（Yonathan Carmel）が、2020年に設立。伝統的なテーラリング技術と、相反する現代的なイメージの融合を表現している。2024年度LVMHプライズではセミファイナリストに選出された。リステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2024年秋冬注目のブランド：クロエ（Chloé）　クロエは、1952年に女性実業家のギャビー・アギョン（Gaby Aghion）によってフランスで創設。2024年秋冬コレクションからシェミナ・カマリ（Chemena Kamali）がクリエイティ・ブディレクターを務めており、新たな「クロエ・アティチュード」を現代女性に向けて提案した。＞＞「クロエ（Chloé）」2024年秋冬コレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2024年秋冬注目のブランド：ムッシャン（mukcyen）　木村由佳が手掛けるムッシャンは、「エムエーエスユー（M A S U）」などを擁するSOHKIから、2024年秋冬シーズンにデビュー。ブランド名は、日本生まれ中国育ちというバックグラウンドを持つ木村の中国語読みである「mù cūn」を元にした造語となっており、「抽象的で無意味な言葉に、自らが築く歴史と文化を附与することで無類の意を与えていく」という思いが込められている。＞＞「ムッシャン（mukcyen）」2024年秋冬コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿、2023年10月には3店舗目となる京都髙島屋S.C.「T8」にも店舗を出店。2024年秋冬注目のブランド：ジャックムス（JACQUEMUS）　「ジャックムス（JACQUEMUS）」は、サイモン・ポート・ジャックムス（Simon Porte Jacquemus）が手掛けるフランスのファッションブランド。2011年にウィメンズコレクションからスタートした同ブランドは、2015年にLVMHプライズ特別審査員賞を受賞。バケットハットやハンドバッグなど、ブランドを象徴するアイコニックなアイテムを多く生み出している。＞＞「ジャックムス（JACQUEMUS）」2024年秋冬コレクションエイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2024年秋冬注目のブランド：セファ（Séfr）　ペール・フレデリクソン（Per Fredrikson）とシナン・アビ・モルシェド（Sinan Abi Morshed）が2016年に創業。スウェーデン・マルメに拠点を置く古着屋としての経験から、古着ともコーディネートしやすいようデザインされていながら、古着ではなかなか手に入らない上質な素材使いや、ミニマルで現代的なシルエットのアイテムを製作している。エイチ ビューティー＆ユースは特集記事「2023年売れたブランド＆2024年注目のメンズブランド」の「2024年注目のブランド」でも選出していた。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2024年秋冬注目のブランド：カルヴェン（Carven)　カルヴェンは、1945年にクチュールメゾンとしてスタート。2024年春夏シーズンからイギリス出身のルイーズ・トロッター（Louise Trotter）がクリエイティブ・ディレクター就任し、新生カルヴェンとして5年ぶりにパリでランウェイショーを開催した。＞＞「カルヴェン（Carven)」2024年秋冬コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2024年秋冬注目のブランド：パオリーナ ルッソ（Paolina Russo）　カナダ人デザイナーのパオリーナ・ルッソ（Paolina Russo）がイギリス・ロンドンで設立したパオリーナ ルッソは、スポーツを着想源としたニットウェアを中心に展開。サステナビリティと品質に重点を置き、常に無駄について考えながら製作を行っている。NewJeansの初の東京ドーム公演では衣装の一部を手掛けた。ロンハーマン1976年にアメリカ・カリフォルニアのハリウッドで創業。「ファッションとは愛にあふれ、刺激的で楽しく、自由であるべきだ」という理念の元、世界中からウェアやプロダクトをセレクト。カフェやオリジナルブランドも展開している。2024年に日本上陸15周年を迎えた。2024年秋冬注目のブランド：エクストリーム カシミア（extreme cashmere）　ニットウェアデザイナーとして20年以上経験を積んだサスキア・ダイクストラ（Saskia Dijkstra）が2016年にオランダ・アムステルダムで設立。「for everybody and every body」というコンセプトから年齢や体型、性別を問わずフィットするデザインを追求しており、モンゴル産カシミアを使用したニットウェアを、1つのモデルにワンサイズのみという特徴的な展開方法で販売している。

新生クロエから日本の新ブランドまで

【24年秋冬注目のウィメンズ】D-LAB、アディッション アデライデなど9ショップに調査

資本主義社会の「決まり」を引き剥がすために⎯⎯ エディマック プロジェクトとは、一体何なんでしょうか？　まず、私たちは“ファッションはすごく政治的なもの”という前提に立っています。そして、資本は富裕層の世界の輪の中だけで循環し溢れている。私たちが目指すのは、その輪に亀裂を入れて、資本を引き摺り出し、人間の尊厳のために使うことです。⎯⎯ 「政治的」というのは、ファッション業界に限らず、権威的な者が富を成し、生産者に還元されていない社会の状況を指していますか？　そういう側面もありますね。でもまず着目したのは、「ファッションにつけられている価値がいかに曖昧か」ということ。つまり、ファッションが持つ危うさみたいなものを逆手に取れば、突然現れた無名のブランドでもGR8という一等地でパーティができて、そこにたくさんの人がやってくるという現象が起こせる、ということです。そういう意味でも「政治的」という表現を使っています。 人を動かすのは「リアル」でしかない⎯⎯ 「固定した経済システムの中に、社会課題へのゲートを忍ばせる義賊的社会運動体」を自称しつつ、具体的に解決したい社会課題や、製品そのものの生産背景を隠すのはなぜですか？　ただ服を売りたかったら、背景を言えばいいと思います。でも、逆に今回の場合は言わないことが僕たちの目的を実現することつながるんです。具体的には言いませんが、構想期間は約2年。今までの洋服作りとは全く異なる方法で製作されているとだけお伝えします。　ただ、背景を知らなくても、グラフィックとして使用している写真自体に見たことがないようなパワフルさを感じることはできると思います。ボディは「エコサイクル（ECOCYCLE®）」というロサンゼルスのメーカーのもので、最近あまり見かけない昔からある編み機で製作しているため、服好きも興味を持ってくれるのではないでしょうか。 第1弾である「HYPER STREET SNAP」コレクション。プロジェクト発祥地であるニューヨークで、誰よりもストリートを知る者たちが撮影したというスナップ写真を用いたTシャツ3型（各1万3200円）と、プロジェクトのロゴをあしらったシンプルなロゴTシャツ1型をラインナップする。ボディは50％リサイクルコットン、50％オーガニックコットンの糸を使用したロサンゼルス発のボディプロジェクト「エコサイクル（ECOCYCLE®）」を採用した。XLのみのワンサイズ展開で、制作過程は非公開。⎯⎯ 少ない情報の中でもムーブメントが生まれる場所に共通するのは、どういったものだと思いますか？　真実味があること。嘘じゃないこと。例えば「SDGs」を目的に、無駄なものを作ったりと、世の中嘘だらけじゃないですか。でも、嘘は人の心を動かしません。予想のできないリアルがものづくりには必要だと思います。そして、見ていただければこのプロジェクト自体も、嘘じゃないと伝わると思います。⎯⎯ Tシャツにプリントした写真は、誰よりもニューヨークの街をよく知るという複数人の写真家に撮影を依頼されたそうですね。　ひとりひとりに、「好きなもの、綺麗だと思うもの」を撮ってもらいました。ニューヨークの超リアルなストリートスナップなので「ハイパー ストリート スナップ（HYPER STREET SNAP）」と名付けました。これまで色々なブランドがストリートスナップのグラフィックを使用してきたと思いますが、どこよりもリアルなものだと思います。⎯⎯ 企業やブランドではなく「プロジェクト」という姿勢にこだわるのはなぜですか？　プロジェクトというのは主体はあっても代表者がいない「動き」を意味しています。例えば、今最も手強い犯罪者は、組織的じゃない人々。ふわふわとしていて、顔の見えない、アノニマスな集団が1番強いんですよ。なので、今この世界で社会を揺るがすようなことを起こそうと思うなら、誰が何をやっているかわからない集団というのが最も最適な在り方なんです。⎯⎯ どんなメンバーが関わっている？　このTシャツ製作には、それに相応しい人間が集まっていますし、今後別の取り組みをする際にはまた別のチームを組みます。常に、今の社会を1番揺るがすための最適なユニットで動いていきます。⎯⎯ 今後の展望は？　今回はファッションをテーマにしましたが、人間の欲望の対象になっていて、そこに資本主義的にお金が流動している世界であれば、どんな場所にでも潜り込んでいこうと思います。誰にとっても身近で、そこに人の欲望があるのなら、次はファッションじゃないかもしれませんね。

人の欲望をひっくり返せ　謎多き「EDIMAK PROJECT」がTシャツを売って壊そうとするもの

ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ大阪5階の自主編集売り場。「オーラリー(AURALEE)」「カサブランカ（CASABLANCA）」「ダブレット（doublet）」など多種多様な感度のブランドを国内外からセレクトしている。2023年売れたブランド：エヌティーエヌ（NTN）　元「サカイ（sacai）」出身デザイナーの高橋伸明が2023年春夏シーズンに立ち上げたブランド。ブランド名は、高橋のイニシャル「NT」に「N」を付け加えたプロダクトの永続性を繰り返す記号として名付けたという。コレクションでは、様々なカルチャーから得たインスピレーションを基に、伝統的でありながら機能的かつタイムレスなプロダクトを展開。国内外の上質な素材を使用し、卓越したカッティング技術をベースに時代や人に寄り添いながら変容していくワードローブを提案している。ガラージュ D.エディットでは「2023年秋冬注目ブランド」の特集でエヌティーエヌを選出。＞＞「エヌティーエヌ（NTN）」の2024年春夏コレクション2024年注目のブランド：インカミング（ENCOMING）　ロンドンのキングストン大学でファッションデザインを学び、その後「ニコラス・ デイリー（NICHOLAS DALEY）」で2年間にわたりシニアデザイナーを務めた経歴をもつ加藤大気によるブランドで、2021年春夏コレクションでデビュー。イギリスで養った感性と気鋭ブランドで培った哲学を落とし込み、普遍的でありながら“非普遍的”な狭間を衣服で表現している。＞＞「インカミング（ENCOMING）」の2024年春夏コレクションアディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2023年売れたブランド：ザ ロウ（THE ROW）　メアリー＝ケイト・オルセン（Mary-Kate Olsen）とアシュリー・オルセン（Ashley Olsen）が手掛けるブランド。ブランド名はロンドンの「サヴィル・ロウ（Saville Row）」に由来している。2006年に設立し、2011年秋冬シーズンにニューヨークファッションウィークでランウェイデビュー。2012年と2015年の「CFDA ファッション アワード」でウィメンズウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。ミニマルで上質、かつエフォートレスな世界観とタイムレスなデザインが支持を集めている。本企画ではスーパー エー マーケットがメンズの「2024年注目のブランド」に選出。過去にはインターナショナル ギャラリー ビームスも「2022年に売れたブランド」のウィメンズ編で取り上げた。＞＞「ザ ロウ」2023年スプリングメンズコレクション2024年注目のブランド：プロトタイプス（Prototypes）　プロトタイプスは、チューリッヒを拠点とするLaura BehamとCallum Pidgeonのファッションデザインデュオによるブランド。デムナ（Demna）が率いる「ヴェトモン（VETEMENTS）」で経験を積み、2021年にプロトタイプスを設立。同年10月にデビューコレクションを発表した。新しい衣服を生産するのではなく、ユーズドやデッドストックの再利用・アップサイクルに重点を置き、一点物のピースを制作することで、着用者のアイデンティティを引き出し、個人の表現の自由を奨励することをコンセプトに掲げる。＞＞「プロトタイプス」2024年春夏コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2023年売れたブランド：サカイ（sacai）　デザイナー阿部千登勢が東京で1999年にスタート。コンセプトは「日常の上に成り立つデザイン」。 ハイブリッドの発想を組み込み、ニットと繊細な織素材など、対照的なテクスチャーのファブリックを組み合わせつつ、パターンを再解釈したことにより生まれる予想外のフォルムとシルエットをデザインの特徴としている。2009年春夏シーズンからはメンズコレクションをスタート。＞＞「サカイ」メンズ2024年春夏＆ウィメンズ2024年スプリングコレクション2024年注目のブランド：ジャックムス（JACQUEMUS）　2009年にデザイナーのサイモン・ジャックムス（Simon Jacquemus）により立ち上げられたフランスのファッションブランド。 パリでエディターやスタイリストとして活躍した後、独学で服作りを学び、19歳でウィメンズウェアコレクションを発表した若き天才デザイナー。 ポップカルチャーなどにインスパイアされたカットや色使いは非常でユニークでありながら、どこからミニマルで洗練された空気感を併せ持ち、数多くのセレブにも愛されている。ミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2023年売れたブランド：ダブレット（doublet）　東京モード学園を卒業後、企業デザイナーを経験した井野将之が2012年にパタンナーの村上高士と共に設立。「違和感のある日常着」をコンセプトに、遊び心溢れるリアルクローズを展開している。2013年には「2013 Tokyo 新人デザイナーファッション大賞」プロ部門のビジネス支援デザイナーに選出され、最高位の東京都知事賞を受賞した。ユーモアのあるフリンジ風の刺繍ワークや、代表的アイテムのスカジャンなどに見られる、様々な文字やモチーフの刺繍を重ね合わせていく高度な「刺繍テクニック」が特徴。2016年には「第3回 TOKYO FASHION AWARD」を受賞し、2017年に東京コレクションで初のランウェイを発表。2018年には「LVMHヤングファッションデザイナープライズ」でグランプリを獲得した。＞＞「ダブレット」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：エゴンラボ（EGONLAB.）　フロレンティン・グレマレック（Florentin Glémarec）とケヴィン・ノンペイックス（Kevin Nompeix）が2019年にパリで設立し、2020年春夏でコレクションデビュー。持続可能な素材と環境に配慮した手法を用いて、ジェンダーレスなデザインを提案している。パンクミュージックやホラー映画から着想を得た大胆なグラフィックや奇抜なトリミングもデザインのアクセントとなっている。主な受賞歴は、「アンダム ファッション アワード（ANDAM fashion award）」ピエール・ベルジェ賞（2021年）や、「インターナショナル・ウールマーク・プライズ」ファイナリスト（2022年）など。＞＞「エゴンラボ」2023年秋冬コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。2023年売れたブランド：ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）　ドリス ヴァン ノッテンは、「アントワープ6」の一人でもあるドリス・ヴァン・ノッテンが1985年に創業。1986年にロンドンコレクションに、1991年にパリコレクションに参加。2009年には東京・青山に旗艦店をオープンした。現在もドリスがデザイナーを務めており、自然のモチーフや、刺繍をはじめとするディテールを取り入れたスタイルが今もなお評価されている。＞＞「ドリス ヴァン ノッテン」2023年秋冬メンズコレクション2024年注目のブランド：ザ ロウ（THE ROW）　メアリー＝ケイト・オルセン（Mary-Kate Olsen）とアシュリー・オルセン（Ashley Olsen）が2006年に設立。2011年秋冬シーズンにニューヨークファッションウィークでランウェイデビューした。2012年と2015年の「CFDA ファッション アワード」ではウィメンズウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。ミニマルで上質、かつエフォートレスな世界観とタイムレスなデザインが支持を集めている。本企画ではアディッション アデライデがメンズの「2023年売れたブランド」に選出。過去にはインターナショナル ギャラリー ビームスも「2022年に売れたブランド」のウィメンズ編で取り上げた。＞＞「ザ ロウ」2024年スプリングコレクションエイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2023年売れたブランド：オーラリー（AURALEE）　デザイナーの岩井良太が2015年春夏シーズンに設立。世界中から厳選した原料と、日本屈指の生産背景で本当に良いと思える素材を追求しており、その素材の個性を活かし、時代の気分を反映しながら、上質で洗練されつつも毎日着ることに適した服作りを目指している。特に、ニットから布帛まで素材作りから“デザイン”と考え、高い技術に裏打ちされた日本屈指の生産背景で作り込んだアイテムにこだわりを持つ。＞＞「オーラリー」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：セファ（Séfr）　セファは、長年の友人であるペール・フレドリクソン（Per Fredrikson）とシナ・アビ（Sinah Abi）が、モダンなデイリーウェアをコンセプトに2016年に創業。もとはスウェーデンのマルメに拠点を置く古着屋として、世界中からセレクトしたヴィンテージアイテムに、新たなスタイルやストーリーを添えて発信していたこともあり、古着ともコーディネートしやすいようデザインされていながら、古着ではなかなか手に入らない上質な素材使いや、ミニマルで現代的なシルエットのアイテムが魅力。エイチ ビューティー＆ユースは特集記事「2023年秋冬注目ブランド」でも選出していた。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2023年売れたブランド：アワーレガシー（OUR LEGACY）　ヨックム・ハリン（Jockum Hallin）とクリストファー・ニイン（Christopher Nying）が2005年にスウェーデン・ストックホルムで創設。「LEGACY＝遺産」の名の通り、イタリアやポルトガル、日本など、土地ごとの伝統的なファブリックとテーラリングをブランドの中心に据え、タイムレスなコレクションを提唱している。＞＞「アワーレガシー」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：オマール アフリディ（Omar Afridi）　オマール アフリディは前身となるブランド「レオン バラ（LEON BARA）」からリブランディングし、創業者の オマール・アフリディ（Omar Afridi）の名を冠して2020年秋冬シーズンに再始動。現在は日本人デザイナーの市森天颯と菊田潤の2人がユニセックスブランドとして展開している。＞＞「オマール アフリディ」2023年秋冬コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2023年売れたブランド：オマール アフリディ（Omar Afridi）　ロンドンを拠点に、市森天颯と菊田潤の日本人デザイナーがコレクションを制作。相反する2つの言葉を組み合わせた造語「Primitive Mode（プリミティブ＝原始的、モード＝流行）」を概念に掲げ、モダンでありながらも、どことなく伝統的なクラフトマンシップを感じさせるディテールを落とし込んだアイテムを展開している。本企画ではインターナショナルギャラリー ビームスも「2024年注目のブランド」に選出。＞＞「オマール アフリディ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：リマジン（remagine）　中国・佛山出身のデザイナー パンダ（Panda）が母国のスポーツウェアブランドで経験を積んだのちにカスタマイズスニーカーのスタジオを立ち上げ、そこで培った経験からリマジンとして始動。ブランド名は「remember（記憶）と「imagine（想像）」を組み合わせた造語で、伝統と未来の融合をコンセプトに革新的なプロダクトを生み出している。先日、韓国の人気ガールズグループのNewJeansがテレビでのパフォーマンスでリマジンのシューズを着用して登場した。

THE ROW、オマール・アフリディなどが選出

【メンズ】高感度ショップで2023年売れたブランド＆2024年注目のブランド

D-LAB（阪急うめだ本店）阪急うめだ本店3階の自主編集売り場。「マリーン・セル」などの最旬モードブランドから「フォトコピュー」など業界人が注目するアップカミングブランドまで、ホットな国内外のブランドを幅広いテイストでラインナップしている。2023年売れたブランド：ガニー（GANNI）　コペンハーゲンを拠点に2009年にデビューしたガニーは、伝統的なスカンジナビアのスタイルにとらわれないエフォートレスでプレイフルなスタイルを発信。 エフォートレスなデザインと「RESPONSIBILITY（地球環境や社会問題への責任）」を意識した洋服づくりが、世界中で注目を集めている。＞＞「ガニー（GANNI）」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：オープンワイワイ（OPEN YY）　2020年春夏シーズンにデビューしたJi-YoungとBo-YoungのKim姉妹が立ち上げた韓国・ソウルを拠点とする新鋭ブランド。「クールな個性」「ニューウーマン」「カジュアルシック」をコンセプトに掲げ、定番とされるシルエットを徹底的に見直し、個性あふれるデザインで新たなウィメンズウェアを提案している。アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2023年売れたブランド：フェティコ（FETICO）　デザイナーの舟山瑛美が2020年に設立したウィメンズブランド。インスピレーション源は⼥性の造形美を強調する古典的なスタイル。その美意識や⾝体観を独⾃の視点で再構築し、相反する要素を重ね合わせながらユニークで新しい⼥性の姿をデザインしている。フェティコのコレクションは⽇本国内の繊維産地や職⼈との取り組みで丁寧に⽣産。時を経て美しいヴィンテージウェアとして愛されるようなデザインや物作りを⼼がけているという。＞＞「フェティコ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュが自身の名を冠したブランドとして設立。ミニスカートやパンタロンなど革新的なデザインで名を馳せ、地位を確立した。2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経験を積んだベルギー出身のデザイナー、ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターに就任し、ブランドのDNAに新たな風を吹き込み続けている。本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にリステアが選出している。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2023年売れたブランド：サカイ（sacai）　阿部千登勢が手掛けるサカイは、「日常の上に成り立つデザイン」をコンセプトに、スタンダードなものを大切にしながら、エレガントな要素を加え、またクラシックなアイテムにひねりを加えることで「ニュースタンダード」を表現。常に新鮮なアイデアや工夫を凝らしたデザインが魅力で、幅広い層のファンを持つ、まさに日本を代表するブランド。リステアは本企画のメンズ編でも「2023年売れたブランド」に選出している。＞＞「サカイ」2023年秋冬ウィメンズコレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　クレージュは1961年に設立。「パンタロンルック」「ミニルック」「ボディータイツ」といった代表作で女性の解放を推し進めたことでも知られる。これまでの革新を進めてきたブランドをさらに更新し続けるべく、2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターを務めている。ブランドのDNAやヘリテージを大切にしながら、ロマンチックな要素や若々しさを加えた新しい世界観がZ世代のファンを中心に急速に支持が拡大。なお、リステアは特集記事「2023年秋冬注目のブランド」でもクレージュを選んでいたほか、本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にアディッション アデライデが選出しており、注目度の高さがうかがえる。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2023年売れたブランド：ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　デザイナーの大野陽平が2014年に設立。大野は文化服装学園でパターンカッティング・ソーイングの基礎を習得し、その後イギリスに留学。ノッティンガム・トレント大学でファッションを学び、卒業コレクションをロンドン卒業コレクションで発表した。2015年秋冬コレクションで本格デビューし、2017年秋冬シーズンの東京コレクションでランウェイを披露。同年、東京ファッションアワードを受賞した。伝統的な洋服のルールに縛られない自由な発想から生まれるデザインが強みで、アートや建築、工業デザインなどからインスパイアされたアーティスティックで構築的なシルエットと、ユーモアあふれるディテールへのアプローチに定評がある。＞＞「ヨウヘイオオノ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：アキコアオキ（AKIKOAOKI）　デザイナー青木明子が2015年春夏シーズンに設立。青木はセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）でファッションを学び、ファッションデザイナーである山縣良和が設立した「ここのがっこう」のアドバンスコースに所属。その後「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」の坂部三樹郎に師事した。「東京ニューエイジ」で初のコレクションを発表し、2018年には「LVMHプライズ」のセミファイナルに選出。同年、「毎日ファッション大賞」を受賞した。＞＞「アキコアオキ」2024年春夏コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。2023年売れたブランド：セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）　デザイナーのセシリー・バンセンが、デンマーク・コペンハーゲンを拠点に2015年にスタート。クチュールの要素を取り入れた、大人が着られるフェミニンなドレスが人気を集めている。2017年に第4回「LVMH Young Fashion Designers Prize（LVMHプライズ）」のファイナリスト8人に選出。2018年には「アンダム ファッション アワード（ANDAM fashion award）」グランドプライズのファイナリストの4人に選ばれた。「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」や「チャールズ＆キース（CHARLES ＆ KEITH）」とのコラボアイテムも発表している。2024年注目のブランド：リア・ボバーグ（Lea Boberg）　デンマーク出身のリア・ボバーグが手掛けるブランドで、2022年秋冬コレクションでデビュー。ロンドン郊外にアトリエを構え、大量生産はせず受注生産のビジネスを展開している。デザイナーのリアは大学でウィメンズウェアのデザインを学び、2017年にロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートでウィメンズファッションの博士号を取得。その後、ロンドンの「ケイスリー ヘイフォード（Casely-Hayford）」でテーラリングデザイナー兼パタンナーを現在も務めている。エイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2023年売れたブランド：バウト（BOWTE）　バウトは「ドゥロワー（DRAWER）」などで経験を積んだデザイナーの靱江千草が立ち上げ、2023年春夏コレクションでデビュー。幼少期に抱いたモノ作りへの想いや、刺激を受けた音楽、アート、カルチャーなどを着想源に、テイラーメイドの技術と日本製のファブリックを用いたニュースタンダードなアイテムを提案している。エイチ ビューティー＆ユースは特集記事「2023年秋冬注目ブランド」でもバウトを選出した。＞＞「バウト」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：ステラ ノヴァ（STELLA NOVA）　2002年にデザイナー兼クリエイティブディレクターのTrine Skollerがスタートしたデンマーク・コペンハーゲン発のブランド。トレンドを程よく取り入れた、北欧らしいプリント柄ポップなデザインが人気を集めている。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2023年売れたブランド：アキラナカ（AKIRANAKA）　デザイナーはアントワープ王立芸術アカデミー出身の中章（なか・あきら）。 「attitudeを纏う」をコンセプトに、特別な高揚感や体験を得られるクチュール感のある服づくりを目指しており、ハンドニットの技術を掛け合わせた高い技術を要するクチュールライクなニットが高く評価されている。＞＞「アキラナカ」2024年春夏コレクション2024年注目のブランド：セッチュウ（SETCHU）　20代からイギリスのサヴィルロウでテーラリングを学び、セントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）を卒業後、トップメゾンやYe（カニエ・ウェスト）のオフィスなどで経験を積んだ日本人の桑田悟史氏がミラノを拠点に設立。2021年春夏シーズンにデビューし、2023年にはLVMHプライズでグランプリを獲得した。ブランド名は、主に建築における和と洋の融合を表す日本語の「和洋折衷」に由来。文字通り「折衷」を信条とし、2つの文化をミックスすることにより新たなクリエイションを生み出している。インターナショナル ギャラリー ビームスでは「2022年に売れたブランド」のメンズ編でも選出。＞＞「セッチュウ」2024年春夏コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2023年売れたブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュによって創業。パンタロンルックやミニルックなど、当時のウィメンズウェアとして革新的な代表作を発表し、多くの人に影響を与えた。現在のアーティスティック・ディレクターは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）。クレージュの象徴的なスタイルを受け継ぎながらも、ニコラスの新しい解釈で現代に寄り添った洗練されたウェアを発信している。本企画では「2024年注目のブランド」でアディッション アデライデとリステアが選出。＞＞「クレージュ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：Masha Popova　ウクライナ出身でロンドンを拠点に活動するデザイナー、Masha Popovaによる同名のブランド。デニムを基調としたサイケデリックでボディコンシャスなルックで、ロンドンでも独自の位置を築いている。環境に配慮した工程で制作し、単なるデザインだけでなく政治的なメッセージを込めたコレクションを発表している。＞＞「Masha Popova」2024年春夏コレクション

クレージュが席巻、日本人デザイナーにも注目

【ウィメンズ】高感度ショップで2023年売れたブランド＆2024年注目のブランド

Culture

ビリー・アイリッシュの押さえておくべき功績【連載：いまさら聞けないあのアーティストについて】

リボルバーで意気投合、協業に至った経緯ーグレイトとゾゾ、異色のコラボですがそもそも協業に至った理由というのは？GR8久保光博（以下、久保）：何か面白いことができるんじゃないかと、知人に紹介してもらったのがはじまりです。僕は愛媛から東京に出てきて「リボルバー（REVOLVER）」で働いていたんですが、西巻さんがちょうど僕がいた時のリボルバーの大ファンだと知って。リボルバーは青春時代そのもので、当時のコレクションを西巻さんが着ているのを見てとても懐かしい気持ちになったんです。ゾゾはファッション最大手ですから、オフィスには結構気構えて行ったんですけど、リボルバーのことで自分の心はすっかりオープンになりましたね（笑）。ただ今のグレイトとゾゾヴィラさんで何ができるかは、打ち合わせ当初全く察しがつかなくて、長らく何ができるかと話をしてきたんです。ゾゾヴィラ西巻拓自（以下、西巻）：ゾゾタウンは会社の成長に伴い、「ファッションビジネス」として大きくなっている。ただ僕としては、もっとファッションカルチャーが好きなお客さんが喜んでくれるサービスも作っていきたいという想いがずっとありました。そうした中で前澤友作前社長の退任後、澤田さん（澤田宏太郎 現社長兼CEO）が就任した際、僕は人事の本部長をやっていたんですが、澤田さんに2014年に統合されたゾゾヴィラ事業を復活させたいと直談判して。そうしたら澤田さんに「じゃあお前に任せるよ」と言ってもらえ、僕と畠中一樹（ゾゾヴィラ クリエイティブディレクター）の2人が中心となって2021年にローンチしたんです。久保：西巻さんはゾゾに17年いると言ってましたけど、畠中さんも社歴が長いんですよね？西巻：そうですね。僕とほぼ同期です。久保：で、その話を聞いて面白いなと興味を持ったんです。2014年にゾゾヴィラがなくなり、時を経て2021年に古株の2人が、ゾゾのレガシーをもう一度今の時代にあったものにアジャストして世に出すってなかなかできないと思うんですよ。新しく入った若い人がやりたいというのはまだわかるんですが。僕らグレイトは常にファッションやカルチャーの最前線を追い求めているので、同じ気持ちを持つ同志なんじゃないかと共感する部分がありました。西巻：今思うと、リボルバーを着て打ち合わせに出て本当に良かったと思いますね（笑）。側から見ると小さいことかも知れませんが、暮らしていた場所は違えど2000年〜2002年という時代に同じ趣向を持っていたんだと実感できたことで、その後のコミュニケーションがスムーズになりました。久保：会社や立場はそれぞれ違いますが、僕と同じ時代を生きた2人が一つになって立ち上げているサービスというものに着想を得て、このプロジェクトではこの2人の関係値のように、2人で支え合っているゾゾヴィラのように、グレイトとゾゾヴィラも仲間意識みたいなものを軸に置くと面白いものができるんじゃないかと考えました。今回千葉にあるゾゾの本社でコラボを記念したディナーパーティーを開催しましたが、なぜこういったことをやったかというと、日々ゾゾタウンの運営に全力を尽くしているスタッフさんたちのことをフィジカルで表現することが、自分の役割なんじゃないかと思ったからです。もちろんその逆もあって、グレイトで一生懸命働いてるスタッフの子達が地元の友達から「グレイトって働いているところでしょ？ゾゾタウンにバナー出てたよ、すごいね」と言われることもあると思うんです。つまりはお互いの長所であるデジタルとフィジカルの部分が一緒になることで、マーケットを盛り上げていけるんじゃないかと考えました。西巻：詰まるところ面白いことがやれそうだなと両社が思えたから実現したプロジェクトなんですよね。企業の垣根を越えてでも、この人たちとだったら絶対面白いことができると思えたことが全ての始まりです。ープロジェクトの第1弾として、アーティストのコイン パーキング デリバリー（COIN PARKING DELIVERY）さんの作品を落とし込んだアイテムを販売しました。久保：本社に来たらわかると思うんですが、会議室一つとってもアートに対してのリスペクトが感じられるわけで、アートやファッションにちゃんと恩返しをしている会社がゾゾさんなわけですよ。じゃあプロジェクトでもアーティストを起用しましょうということで、両者の共通の知人でもあるコインパくん（コイン パーキング デリバリー）をゲストに招こうとなりました。実際このオフィスにもコインパくんの作品が飾られていたりと、縁と縁、円と円がつながって8になったというか（※GR8の名前の由来）。ーアイテムのデザインはコイン パーキング デリバリーさんにお任せした？久保：はい、もう全て。ただそれだけじゃつまらないので、2社それぞれのカラーを展開しました。これは2社で一つを作るんじゃなくて、グレイトとして提案できるもの、ゾゾヴィラさんとして提案できるものを分けて。今後、それぞれで異なるアウトプットをしていっても面白いんじゃないかと思っています。ースウェットやTシャツのボディには、グレイトが日本代理店契約を締結して展開している「エコサイクル（ECOCYCLE®）」のボディを採用しています。西巻：エコサイクルのサンプルを見せてもらったんですが、シンプルに良くて。僕は気に入ったものをあえて何回も洗濯して、撚れるか撚れないか、着続けるとどうなるかを検証するんですが、エコサイクルは全然ヘタレなかったんです。本当にすごくて、じゃあ是非今回のプロジェクトではエコサイクルを使いましょうと提案しました。グレイトさんが展開しているわけですから、久保さんたちは嫌だと断る理由は特にないですしね（笑）。エコサイクルとは？アメリカ・ロサンゼルスを拠点とするアパレルメーカー「ユーエス スタンダードアパレル（US STANDARD APPAREL）」が展開するボディライン。スペインのベルダ・ロレンズ社の開発した50%リサイクル、50%オーガニックコットン糸を使用した環境に配慮され、かつ長持ちする着心地の良いボディは、様々な業界から支持を集め、世界的に有名なブランドもコレクションのボディに使用している。2021年にグレイトが日本代理店契約を締結した。インプレッション追求ではファッションは面白くならないー両社の協業はいつまで続くんですか？久保：特に期限は決めていませんが、西巻さんのことを面白い人だと思えているうちは続くんじゃないですかね（笑）。西巻：この間も夜中におっさん2人で3時間電話したりしましたね（笑）。久保：それくらい頻繁にコミュニケーションをとっています。その成果もあってか、現時点でやりたいことはいくつか決まっていて、これから徐々に形にしていけたらと思っています。ーお二人は年齢も近いんですか？西巻：僕は1981年生まれです。久保：私は1975年生まれなんで、西巻さんは6歳下です。でも全然6歳下とは思えない（笑）。西巻：僕は前澤前社長の秘書をやっていたことがあったんですが、前澤さんも僕の6個上で。どうやら1975年生まれの人に可愛がってもらえる傾向があるみたいです（笑）。ーコラボを記念したパーティーとして、ゾゾ本社で晩餐会を開催。参加させて頂きましたが、ゾゾの社員の方が働く傍らで、フレンチを食べるというのはシュールな感じでした（笑）。久保：これは西巻さんのアイデアなんですよ、本社で晩餐会をやったらどうですかって。ゾゾ本社をイベントで使用したのは今回が初めてみたいです。西巻：社内向けのイベントでは使ったことがありますけど、社外の方を招いてのイベントは初めてで。FASHIONSNAPさんをはじめ、「フィンガリン（PHINGERIN）」デザイナーの小林資幸さんやアーティストの長場雄さん、テレビディレクターの上出遼平さんや今回この企画のイメージヴィジュアルを撮影してくださった題府基之さんなど関係値のある33人のゲストを招待させて頂きました。やっぱり楽しんでもらいという気持ちが強かったので、会社の入口をコイン パーキング デリバリーさんのグラフィックで覆ったり、「ディリジェンスパーラー（DILIGENCE PARLOUR）」の越智康貴さんにお花を飾って頂いたり、オーケストラに演奏して頂いたり、ワインを250本用意したりと、結構な予算を使いましたね（笑）。ーゲストは呼ぼうと思えばもっと呼べたと思うんですが。久保：あくまでもゾゾさん、コインパくん、グレイトの知人友人をご招待したというかたちです。そのため、所謂インフルエンサーの方々はお呼びしていません。パーティーでよくある「初めまして私〇〇です」というような社交的な場ではなく。ファッションカルチャーって結局ストリートから生まれるものが絶対的に面白いと考えているんですが、そうしたムーブメントは密な関係からしか生まれないんですよ。そして、アーティストやクリエイター、スタッフの方にリスペクトを持ってしっかりファッションとして落とし込まなきゃいけないからこそ、ディテールにもこだわる。グレイトがナイキのプロジェクトで一緒にやっている植田光二さんに今回ムービー制作をお願いしたのも、そういう理由です。西巻：だから今回に関しては代理店を通してお金かけてKOL施策を、ということではないんです。久保：そもそもビジネスのやり方が違うんだよねっていう社会的なパンクなメッセージでもあるんです。KOL施策をしなくても十分数字は取れる、むしろしない方が数字が取れるってことを実証したい。そんな現代のファッションビジネスの向こう側を作ってみたかった。ー久保さんは去年の年末に高いエンゲージメントを持つブランドが台頭してくると言っていましたが、要はこのプロジェクトで目指すものはインプレッションではないということですね。久保：おっしゃる通りです。実際2000人しかフォロワーがいない人の方が、100万、200万人いる人より消化率が高いなんてよくある話で。エンゲージメント、つまりは熱量をこのプロジェクトでも高めていって、それこそ"祭り"のようなものにしていきたいと考えています。これからの小売業態に求められるものはー小売がビジネスの軸にある両社ですが、昨今D2C業態が増えてきてセレクトショップの役割が問われいるように思います。これからの小売業態に求められるものはなんだと思いますか？西巻：ゾゾヴィラの中でも「ゾゾヴィラ セレクト（ZOZOVILLA SELECT）」は結構インポートが多くて、グレイトさんとは競合といえば競合なんですよ。だから冒頭におっしゃって頂いたように「異色」というのはまさにその通りで。ではなぜそのライバル会社同士が組むのか。僕と久保さんの中での話にはなりますが、それは協力しあってファッションシーンを盛り上げないと衰退していってしまうということ。それこそ当時のリボルバーのような勢いのあるブランドが今あるかといったらなかなか見当たらないじゃないですか。カルト的なファンがブランドのショップに毎週土曜日並んで、店内に入っても「売れてなんも残ってないじゃん！騙したな！」みたいな経験って今はかなり少なくなったように思うんです。リアルとかデジタルとか関係なく、ファッションを愛してファッションを取り扱う小売業としては、盛り上げなきゃいけない。ファッションのファンをどれだけ作っていけるかが僕らのミッションであり役目だと思っているので、そういう意味でグレイトさんと今回やることに意味を感じているんです。久保：この小さな島国で「ここは俺のテリトリーだ！」と言っていること自体、世界から見たら小さいことですから。この考えはグレイトの店舗運営にも反映しているんですが、実はグレイトってエクスクルーシブなアイテムって全くないんですよ。セレクトショップは独自性を出すために別注やエクスクルーシブアイテムをよく作りますが、グレイトではそこを重要視していません。もちろんたまたま他のショップがバイイングしていなくて、うちしか買い付けなかったため結果としてエクスクルーシブになっているアイテムはありますが（笑）。ではなぜエクスクルーシブをしないのかと言ったら、自分たちだけがやっても結局盛り上がらないから。たくさんのセレクトショップ、店舗が買い付けることによって初めてその商品、ブランドが盛り上がっていくんですよ。西巻：僕らゾゾは別注を作ることもありますが、久保さんから別注もオリジナルブランドも作らず、仕入れオンリーでやっていると聞いて目から鱗でした。それでもしっかり売っていて、海外からの評価も高いお店というのやはりすごいなと。久保：グレイトの役割って、いかに導火線に火を付けるかなんです。「グレイトに扱ってもらったらなんか爆発させてくれる！」とデザイナーには思って欲しい。そのためには、今回開いた晩餐会のように一つ一つディテールに拘り、目の前にいる人に楽しんでもらう、それしかないと思うんです。西巻：ファッションビジネスとファッションカルチャーはすごくギャップがあると最近僕はすごく思っていて。ゾゾタウンがファッションビジネスだとしたら、ゾゾヴィラがファッションカルチャーの部分を担っていかなければと思っているんですが、なかなか難しいなと日々考えています。久保：デジタルはしょうがない部分もあると思うんですよ。「あえて」こうしたなどのいわゆる「外し」みたいなものがフィジカルでは成り立つんですが、デジタルで表現するとその外しがうまく伝わらず難しい。だからそれぞれ自分の足りない部分を補うというか、手を取り合ってシナジーを生み出していく方がいいんじゃないかと思います。ウロボロスじゃないですけど、縁と縁が円になってマーケットが盛り上がったら最高だよねって。だからどしどしオファーくださいという感じで（笑）。ー久保さんに言えば盛り上げてくれるんですね（笑）。ブランドやデザイナーはとても喜びそうです。久保：やります、やります。もちろん選考はしますが、一緒にファッションを盛り上げたい方、大募集中です！（聞き手：芳之内史也）

【対談】「バズ狙いではファッションは面白くならない」GR8久保光博×ゾゾヴィラ西巻拓自

MARTINE ROSE×TOMMY JEANS バスローブコートFASHIONSNAP（以下、F）：1点目は「マーティン ローズ（MARTINE ROSE）」と「トミー ジーンズ（TOMMY JEANS）」がコラボしたバスローブコート。2022年秋冬コレクションのアイテムですね。何が購入の決め手となったのでしょう。久保光博（以下、久保）：生地感とマーティン ローズらしいデザインが決め手ですね。僕の中ではマーティン ローズといえばパイル生地なんです。あとはこのマキシ丈のデザイン。これでサイズはSなんですがかなり着丈が長い。F：長いシルエットはマーティン ローズらしさを感じますね。久保：階段を登ったり、少し屈んだりすると地面に着いちゃいますね。マーティン・ローズって、1980年代のレイヴファッションからかなりインスパイアを受けてるデザイナーで、彼女のオーセンティックなデザインとして太いバギーパンツがありますよね。そういうのって、裾をガンガン引きずって履くのがかっこいいなと思っていて、このコートも引きずって着るほうが良いだろうと。バスローブでホームウェアの要素もあるので、家の中でも外でも着られるのも良いですね。それこそ「カサブランカ（CASABLANCA）」のデザイナー シャラフ・タジェル（Charaf Tajer）はよくバスローブを着てるじゃないですか。 おしゃれ着とホームウェアの境目にある心地良さにみんな惹かれているんじゃないですかね。F：久保さんは今日も上下スウェットを着用しています。ホームウェアの要素を取り入れたスタイリングが今の気分ですか？久保：元々動きやすい服装が好きなんですよ。 グレイトで初めて「リック・オウエンス（Rick Owens）」を売り出した時も、当時2008年頃は全身リックみたいな着こなしが主流だったんですが、バスケットシューズを履かせたり、パンツはデザイン性の高いリックのものでトップスはタンクトップを合わせたり、リアリティがあるファッションとして提案していました。「おしゃれはしたいんだけど、 いかに動きやすくて楽ちんか」っていうのが僕の中にはずっとテーマとしてあるんです。でも300近いブランドを扱っているグレイトのオーナーが全身スウェットばっかり着ているっていうのはちょっと問題でしょう（笑）。でもロングコートを上から羽織ってしまえば様になるし、ファッションとして成立する。だからロングコートにはすぐ反応してしまいます。去年は「ナマチェコ（NAMACHEKO）」や「アリクス（ALYX）」のロングコートを購入しましたね。MARTINE ROSE×TOMMY JEANSの「バスローブコート」をSSENSEで探すJIL SANDER コートF：こちらもロングコートですが、マーティン ローズとトミー ジーンズのバスローブコートとは印象がかなり違いますね。ベーシックかつフォーマルなデザインです。久保：TPOってほどじゃないですが、シーンによって着分けています。ジル サンダーはシーズンによってコレクションの良し悪しがなく安定しているから、過去に買ったものでも今シーズンのアイテムと合わせられるのが魅力。良い生地を使っているから色褪せないんでしょう。F：久保さんは海外に行く機会も多いと思いますが、反応はどうですか。久保：アメリカで「そのスタイリングめちゃくちゃイケてるね！」などかなり褒めていただけるシーンが多いです。スウェットの上にロングコートを着ているだけなんですが（笑）。海外だとスウェットの上下にロングコート、そこに個性的なアイウェアなどのアクセサリーを合わせるスタイリングは人気ですね。それこそ「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の影響でここ最近、ロングコートの需要は日本でも増えてきているように感じます。JIL SANDERをFarfetchで探すBALENCIAGA サングラスF：話に出てきた個性的なアクセサリーとして、このバレンシアガのサングラスも活躍しているんでしょうか。久保：まさにその通りで、大きめのスポーツタイプが今一番気に入っています。これはついつい2色買いしちゃったくらいで。バレンシアガのサングラスってかなり大きめで、キャップと合わせると当たってしまうんですが、バレンシアガのキャップはつばの一部分がくり抜かれていてサングラスがハマるようになっているんですよね。ただ僕は最近あまりキャップを被らなくなったので、基本スキンヘッドにサングラス、というスタイルが多くなっていますが。F：バレンシアガのアイテムはよく買うんですか？久保：そうですね。サングラスだけでもあと5個くらいは持っているし、バギーパンツやコートなどのアパレルもよく買います。カカトにバネが付いたスニーカー「X-Pander」も持っていますね。F：ちなみに、夏はどんな着こなしをするんですか？久保：夏はタンクトップの人になります（笑）。F：タンクトップの人、ですか（笑）？久保：今年の夏は「シュプリーム（supreme）」と「ヘインズ（Hanes）」のコラボタンクトップしか着ませんでした。それこそ着すぎたせいでタンクトップキャラが定着してしまって（笑）。タンクトップに7部丈のバスケットボールショーツ、スニーカーに「ロエベ（LOEWE）」のキャップやこのバレンシアガのサングラスなどの小物を合わせていました。もし夏にこの企画をやっていたら全部タンクトップでしたよ（笑）。F：小物で魅せるのが夏の久保さんのスタイルということですね。久保：小物が好きなんですよね。サングラスだったりネックレスだったり、腕に装着するものだったりで表現するのが楽しい。僕がバイイングするとそういうちょっと変わった小物を沢山つけてしまうから、在庫が残ってしまいスタッフから「セールでもにっちもさっちもいきません！売りにくいので程々に！」と怒られたりもします（笑）。BALENCIAGAのサングラスをSSENSEで探すECOCYCLE® フーディーF：次のアイテムは「エコサイクル（ECOCYCLE®）」のフーディー。2021年11月から日本の代理店としてグレイトが展開していますね。久保：グレイトとは別の事業部として立ち上げたプロジェクトです。アメリカに会社を作って、ビザも取得したのでこれから本格的に日本とアメリカで貿易を行っていきます。エコサイクルはリサイクルコットン50％、オーガニックコットン50％の100%コットンで作られているメイドインUSAのボディを使用したプロジェクトです。F：既存のボディメーカーとはどのような違いがあるのでしょうか。久保：こういうブランクのボディって、例えば「ヘインズ（Hanes）」や「チャンピオン（Champion）」、「ユナイテッドアスレ（United Athle）」と色々あると思うんですが、基本どれも中国製なんですよ。それは中国で生産したほうがコストが安いからですが、ここ2年でアメリカは自国の商品を大切にしよう、経済を守ろうという動きになっていて、輸入コットンに2倍の関税を課すようになった。そうなるとせっかく生産コストが安い中国で作っても意味がないということで、アメリカの工場に仕事が戻ってきてるんです。F：ヴィンテージTシャツなど価値がつくもののボディは基本アメリカ製ですし、やはりブランド力と確かな技術があるわけですよね。久保：エコサイクルでは、1990年代に使用していた機械を復刻させて生産しています。リサイクルコットンに変更するなど、今風に新しく作り替えてね。取引先の具体的な名前は出せないですが、みなさんご存じの有名ストリートブランドや大手セレクトショップのオリジナルアイテムなど、続々と契約が決まっています。生産数は前年比3000%まで伸びましたね。F：コロナ禍でその成長率はすごいですね。久保：工場も訪問する度に広くなっています（笑）。ベージュのボディを在庫として抱えていて、受注してから約2週間で染色するから他のボディブランドのように特殊なカラーになればなるほど在庫が少ない、ということは起きません。珍しいカラーにも対応できますし、注文から3週間で納品できるというスピーディーさも魅力だと思います。F：取引先が続々と決まるのも納得ですね。久保さんはエコサイクルのアイテムの中でお気に入りのものはありますか？久保：難しいね......。でも強いて挙げるとすればこのマーブル模様のフーディーですかね。特別に作ってもらったもので製品化はまだですが、こんな風にデザイン性のある染め方も出来るんです。ナイキ エアフォース1 ’07 MID LXF：グレイトが「ナイキ（NIKE）」とコラボした「エア フォース 1 ’07 MID LX」ですね。レザーの上にキャンバスが重なった構造で、切ったり色を塗ったりして自由にカスタマイズできるモデルです。久保：先日グレイトで「ナインティーナインパーセントイズ（99%IS-）」のバジョウ（BAJOWOO）君をゲストに招いて、カスタムイベントを開催しました。F：カスタマイズと言っても、切ったりするのはちょっと勇気が要りますね（笑）。久保：イベントでもそう言うお客様が多かったです（笑）。でも最終的にはバジョウ君がお手本を見せたり、下のレザーが傷付かない切り方を指南してくれたので、カスタムを楽しんで頂けたんじゃないかなと思っています。今の若い人たちって、ヴィンテージや古着の文化が根底にあって、古着から派生したファッションをしてる人が多いですよね。「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」のグレン・マーティンス（Glenn Martens）やバレンシアガのデムナだってそう。だから、こういうデザインが好き、という人は多いように思います。F：久保さんはスニーカーを沢山所有しているんですか？久保：革靴を全く履かないから、すごい数が家にありますね。中でもナイキが1番多いと思います。僕のファッションのルーツは2000年あたりで、その中ですごく影響を受けたのがエミネム（Eminem）。白いキャップに全身ダボっとしたシルエットでラップをしている姿に憧れ、それが47歳になった今でも抜けきれないんだと思います。今着ているナイキのスウェットも2XLサイズなんですが、もっと大きいものが出ないかなとずっと思っていて。それこそナイキの人にも「もっとオーバーサイズのもの出しましょうよ、絶対売れますよ」と言っています（笑）。NIKEの「エア フォース 1 ’07 MID LX」をFarfetchで探すApple製品F：最後は、iPhone14、MacBook Pro、AirPods Pro（第2世代）、Apple Watch Series8のアップル製品。全て最新モデルなんですね。出る度に買い替えているんですか？久保：そうですね。今の僕のライフスタイルに欠かせないモノで、いつも持ち歩いています。アップルウォッチは着けると振動しっぱなしになるのでちょっと苦手なんですけど、やっぱり便利ですよね。F：近未来的なデザインでファッションアイテムとしても全然違和感ないですよね。久保：実際グレイトでもApple Watchのアクセサリーを買い付けたりしています。F：コロナをきっかけにミーティングもオンラインで行うのがスタンダードになったりと、仕事のスタイルにも変化があったと思います。久保：コロナ前は展示会に直接足を運んでコミュニケーションを取っていましたが、それが全部オンラインで完結するようになりましたからね。あとはアセットを作るという仕事が爆発的に増えていて、それで今年は忙しくなりました。F：コロナが流行しはじめた2019年、ロンドンファッションウィークに出したムービーがきっかけですか？久保：そうですね。それを見てナイキ、「ロエベ（LOEWE）」、「ディーゼル（DIESEL）」と立て続けにオファーを頂いて、今じゃ半分制作会社みたいになっています（笑）。この間もエア マックスシリーズの新作「エア マックス スコーピオン（Air Max Scorpion）」の発売を記念したムービーを、上出遼平とイリキ（IRIKI）と共に制作しました。F：ただものを売るだけのショップじゃない取り組みがグレイトの強み。久保：あの人とあの人がタッグを組んだらおもしろいだろうなとか人選から独自のアセットを構築し、それが世間にインパクトを与えた時、売り上げに良い影響が出たり、ファッション業界を覆したりする。ものを買い付けて売るだけじゃ他のショップと差別化するのが難しい時代なので、企業やメーカーには出来ない独自のリーチの仕方を模索し続ける、それが我々グレイトのいるべきポジションなのかなと。それがショップの新しい価値になると考えています。売上も案件の納期も気になってしまい、胃に穴が開きそうですが（笑）。今年を振り返ってF：コロナや円安などファッション業界にとってあまりポジティブではなかったと感じる今年ですが、振り返ってみていかがでしたか。久保：大変な年で、あっという間だったなというのが率直な感想です。でもひとつポジティブなニュース挙げるとするなら、5月くらいから海外からのお客さんが来てくれるようになったこと。インバウンドの影響もあって、自分達が本当に売りたいと思っているものが売れてきたという実感はあります。F：コロナ前の状態に近づいた？久保：コロナ以降、国内の顧客様のみに対して商売をせざる得なかった状況だったので、すごくファッショナブルで攻めたものはあまり売れず、どうしてもドメスティック向けのセレクトになりがちでした。それじゃダメだと攻めたバイイングをするわけですが、今年ようやくプロパーで売れるようになりました。「復興、目覚め」の年だったなと思います。F：エコサイクルのショールームも今年オープンしましたね。久保：様々なメーカーさんやブランドさんが足を運んでくれ、レセプションパーティーも盛り上がりました。コロナ禍で我慢を続けた2年半だったんですが、頑張って色々な事に挑戦してきたのでそれがちょっとずつ開花したなという年でした。F：来年はより状況が良くなっていきそうですね。久保：来年には、専用アプリのリリースや店舗拡大を予定しています。ラフォーレ原宿の1階にも出店する計画で、動線の多さを活かすためにアクセサリーやサングラス、スニーカーを中心にラインナップしより広い層にリーチできればと考えています。F：来年ブレイクすると思うブランドは？久保：難しいですね、ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）のようなカリスマはいないですし、そこを信頼して突き進んでいた人たちは迷っている時期でもあると思うんですよね。でもアンダーグラウンドの世界を覗いてみると、ブランドの知名度はまだまだだけど、熱狂的なファンがいる良いブランドは沢山ある。だから来年は高いエンゲージメントを持つブランドが複数頭角を表してくるんじゃないかなと思っています。久保光博セレクトショップ「GR8」のオーナー／ファウンダー。イギリスのファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション」が毎年行う、世界を代表するファッション業界人500人「BoF500」や、「ハイプビースト（HYPEBEAST）」が、ファッション、アート、音楽ほか、様々なクリエイティブ分野で活躍したキーパーソンたちを毎年100組選出する「HB100」に選出される。

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