インサイド

　ティート トウキョウ、ヨウヘイ オオノ、フェティコはそれぞれコレクションに合わせた“人間像”を作り、その人間像に寄せるようにメイクアップが施されました。　映画「ブラックスワン」から着想を得たティートの2024年秋冬コレクションには、自己の葛藤や周りからの重圧によって自らの心の闇に堕ちていく表現者の危うさ、心理的危うさから来る生々しさに人間の美しさが投影されました。　そんなコレクションから、メイクアップはヘアメイクアップアーティスト 豊田健治氏が「泣いた後に前に進む少女」と、より具体的な人間像を語ってくれました。さらにディテールとして、アイメイクは「涙で落ちたアイメイク」を表すために下まぶたに直接マスカラを押し付け、涙のカラーペイントはブルー、ミント、ラベンダーを混ぜたり使い分けたりして、服とのバランスが生まれています。頭頂部をオイリーにして作ったヘアは時間経過による“メッシーさ”が表現され、カラーペイントでモノトーン調のシックなルックに色が添えられました。catch up：服のカラーが重たくなりがちな秋冬。モノトーンを着る時は靴下や小物を差し色に使いたいところですが、ティート トウキョウのようにアイメイクで差し色を入れるのも可愛い。今年の秋冬はモノトーン調のチェックの服を着る時に、マスカラを下まつげにたっぷり塗って、アイシャドウやアイライナーでブルーの差し色を取り入れたいです。　ヨウヘイ オオノは「大人に向けたクラシック」をテーマにしたコレクションを披露。メイクアップを手掛けた「ルナソル（LUNASOL）」のリードアーティスト平尾清香氏は、その大人を「ラグジュアリーな大人の女性」と表現し、メイクアップを施しました。ネイルとリップのカラーはベージュ、オレンジ、赤にそれぞれ揃え、モデルたちの強さや大人っぽさを強調。肌はリップの立体感を際立たせるためにツヤを抑えつつ、ささやかにラグジュアリーを表現するため頬の上にグロウな質感をプラス。ヘアメイクを担当したヘアスタイリストのCHINATSU氏は「ミニマム」と「クラシック」をイメージし、ナチュラルなスタイルとかっちりまとめたサイドバックのスタイルを作り上げました。catch up：艶っぽい印象を与えるネイルとリップの色合わせ。ラグジュアリーな雰囲気のワンピースやガウンコートと合わせるのも魅力的ですが、リラックス感のあるセットアップと合わせるのも素敵。この秋はヨウヘイ オオノのルックのようにバームタイプのハイライターで頬骨にツヤも足して、メイクまでもがラグジュアリーな装いを楽しみたいです。　いくつになっても愛でていたい“Eternal Favorites（永遠のお気に入り）”をテーマにした、舟山瑛美氏によるフェティコの2024秋冬コレクションで作られたのは、「ゴシックが好きな女の子」です。退廃的で目を惹くダークな世界観をメイクアップに宿すために、肌は「これまでのシーズンに比べるとレア感は抑えて、本人たちより2トーンほど上げた重めなスキンでゴシックな雰囲気を作りました」（ヘアメイクアップアーティスト Nobuko Maekawa氏）。ルックのダークさをまとめ上げるリップは、唇のシェイプをはっきりと出しつつ、主張しすぎないようにティッシュオフでなじませて落ち着かせていました。肌の重さと暗いリップでダークな要素を与えながらもゴシックな印象に傾きすぎないよう、アイはグレーのシャドウでニュアンスのあるピュアな眼差しを演出していました。catch up：「ゴシックなメイク」と聞くと黒を基調としたアイメイクを想像してしまうところですが、フェティコのアイメイクはグレーを使ったピュアなワントーン。肌の重さとリップの暗さで表現された「ゴシックが好きな女の子」の像は、適度に肌見せしたストイックなシルエットとマッチ。スキンとリップの明度を調整すれば、春夏でも軽やかにまとめられそう。　ケイスケヨシダの2024秋冬コレクションは特定の人間像を作らず、服を支点に、その服のキャラクターに合ったモデルがキャスティングされた点が、ほか3ブランドとのアプローチの違いです。1人ひとり全く違う人間・違う服ではあるものの、なぜかみんな同じ空気をまとっていた計50体のルックが圧巻。モデルたちは「M·A·C（メイクアップ アート コスメティックス）」キーメイクアップアーティストの池田ハリス留美子氏によって、脚色する必要がないその人「らしさ」が抽出されたメイクが施されました。アイメイクとアイブロウはほとんど作り込まれず、モデルたちの顔立ちをそれぞれが身にまとう“服のテーマにはめ込む”ことを重要視。クリーンな肌や唇は「どうして彼・彼女を起用したのか」がわかるように「付けた感」がないほど薄く伸ばされ、リップは透け感のあるマットリップでエフォートレスな印象に。ヘアメイクはメイクアップ同様に「素材活かし」をテーマに、「トニーアンドガイ（TONI&GUY）」の雑賀英敏氏によって手掛けられました。顔立ちの印象を和らげたり強めたり微調整されながら、モデルのそのままに近い雰囲気が残されました。catch up：オーラまでもがファッションになるほど「自分のキャラクター」に合った服を着る。人から「似合ってる」と褒められたアイテムが、あなたにとって本当に合った服なのかもしれません。そんな服を着る時は思い切ってクマやシワまでも“自分らしいポイント”の1つとして仕上げてみるのも楽しそう。私は1番自分らしいと思えるお気に入りのデニムに黒いシャツを合わせて、自分を活かしたメイクアップに挑戦したいです。（企画・編集：藤原野乃華）

Beauty

東京で行われたファッションショーのバックステージから“装う人のためのメイクアップ”を学ぶ

　今シーズンのショーの舞台となったのは、明治末期の洋風建築を代表する歴史的建造物である、上野の「東京国立博物館 表慶館」。大理石の階段を「カツン、カツン」とヒールの靴で降りていく足音が暗闇に妖しく響きわたる演出で幕を開けたショーは、大きな白襟とフロントのクロスのカットが印象的なゴシックスタイルのドレス姿のファーストルックによって、舟山の「好き」と美的感覚に貫かれたダークで美しい世界観の中に、一気に観客を誘った。　フェティコの2024年秋冬コレクションの着想源となったのは、1991年公開の映画「アダムス・ファミリー」（監督：バリー・ソネンフェルド）に登場するウェンズデー・アダムスや、アメリカの絵本作家 エドワード・ゴーリーによる繊細な線画の残酷な作品群をはじめとする、退廃的で皮肉的で陰気ながら、その独特の世界観が魅力的な作品たちだ。舟山は子どもの頃に映画を観た際、キラキラした可愛い女の子たちとは全く違う独自のスタイルを貫くウェンズデーの魅力的な姿に、「人と異なることを恐れない強さ」を教えてもらったという。　そんなウェンズデーのスタイルや世界観を今回のコレクションに散りばめたのは、歳を重ねることをネガティブに捉える世間の価値観や、年齢に応じた“こうあるべき”という決めつけなどによって、とりわけ女性が年齢とともに自由な感性を失ってしまいがちである状況に悲しさを感じたことがきっかけだったと、舟山は話す。だからこそ、「ベルベットのドレス」「レースやフリルがあしらわれた子ども服」「ヴィクトリアン・ゴシック様式のインテリア」「モノクロームのアート」「フェティッシュなスタイル」といった、幼い頃から本能的に惹かれてきたという「いくつになっても変わらずに好きなもの」のエッセンスをふんだんに取り入れた、計36ルックを披露した。　今季を象徴するキーディテールは、ウェンズデーのスタイルを彷彿とさせる「大きな白襟」で、ファーストルックのベルベットのドレスに加え、パフスリーブシャツやセーラーカラーのウールコート、ボア襟のキルティングコートといったアイテムに落とし込まれて登場。また、ボディラインや肌の美しさを引き立てる、レースのような可憐で繊細な編み地が特徴のニットアイテムは、エドワード・ゴーリーの絵本に描かれるヴィクトリア様式の邸宅の壁紙の柄にヒントを得たといい、ボディスーツやジャンプスーツ、ソックス、グローブなど、多様なレイヤードスタイルでコーディネートを彩った。　2024年春夏シーズンに初登場したバッグに続き、今季はイギリスのバッグブランド「ザ・ケンブリッジサッチェルカンパニー（The Cambridge Satchel Co）」とコラボレーションしたサッチェルバッグ「THE MINI」や、パール装飾がポイントのフェティコオリジナルのベルベット巾着バッグが新たに登場。また、同じくイギリスのハットブランド「ミサハラダ（misa harada）」と協業して製作したヴェールやパール、フェザーをあしらった3種類のハットをはじめ、ダークでロマンティックな世界観を完成させるのに重要な役割を果たすアイテムとして、ベルベットリボンのヘアアクセサリーやリバーレースのスカーフ、シルクのナロースカーフ、バラの刺繍が入ったチョーカーといった多様なシルクアクセサリーのほか、レザーのコルセットベルトやヴィクトリア調デザインのレースアップブーツ、ブランド初のジュエリーとなる大きなボールの意匠が特徴のチョーカーとイヤリングもラインナップする。　ところで、「女性の身体を美しく見せる」という点に重きを置いてきたブランドだからこそ、筆者がこれまで少し気になっていたことの一つは、フェティコが想定する“女性の身体”とは、結局は画一的な、背が高くスレンダーな身体のことを指すのではないか、という懸念だった。けれども今回のショーでは、まだ1人だけではあるものの、小柄でグラマーな体型の女性モデルが起用されていた。舟山によれば、自身のグラマーな体型を誇りに、魅力的に思って発信などを行っている彼女のチャーミングさや魅力に惹かれ、今回キャスティングすることに決めたのだという。　フェティコの服には、それを纏った自分の姿に思わずうっとりしてしまうような、自分自身が美しい存在になったように感じて祝福したくなるような、服としての強い美しさや魅力がある。その一方で、「女性性」や「女性の身体の美しさ」というものが強調されることに対して、やや居心地の悪さのようなものを感じてしまう部分もまた、同時に存在するように思う。特に今回のコレクションは、テーマや世界観が非現実的だからこそ、少し浮世離れした美しさとフェティッシュさに、「自分はこのブランドが想定する“女性”にはもしかしたら含まれていないのかもしれない」と、自身との間に距離を感じてしまいそうになる。　しかし、ショー終演後に舟山が語った言葉を聞いて、それは杞憂だと思い直した。彼女が「フェティコ」というブランドと服に込める想いは必ずしも“女性”の枠に限定されるものではなく、本当はもっと広く開かれ届きうるものなのではないかと感じたのだ。“好きなものを大切にすることは、自分自身を大切にしていることと同じ。好きなことに素直な自分はより愛しく思える。お気に入りと共に人生を歩むことは、何より幸せなことだから”　体型に限らず、フェティコが“女性”としてまなざす人が、決して限定的で排他的なものにならず、“女性”という枠を超えてこれからより一層開かれたものになっていくことを期待したい、そう思わされるようなコレクションだった。

FETICO

Fashion

好きなものを大切にすることは自分自身を大切にすること　「フェティコ」が示す自分を愛しむ方法

ファーフェッチ2008年にロンドンで創業したファーフェッチには、世界中から800店以上のセレクトショップと500を超えるブランドが集結。最新のラグジュアリーファッションアイテムを現地から直接配送している。新作コレクションをはじめ、国内で入手困難なブランドや完売アイテムなども取り扱っている。注目ブランド：ジャックムス（JACQUEMUS）　サイモン・ポート・ジャックムス（Simon Porte Jacquemus）が独学でファッションデザインを学び、「美しいストーリーを紡ぐ服作り」というコンセプトのもと立ち上げたブランド。現代フランスのモード界でも大人気ブランドに成長している。革新的なシルエットや、独自のツイストを加えたクラシックなフォルムに代表される意外性にあふれたモチーフが特徴。＞＞「ジャックムス（JACQUEMUS）」の2023年秋冬コレクションD-LAB（阪急うめだ本店）阪急うめだ本店3階の自主編集売り場。「マリーン・セル」などの最旬モードブランドから「フォトコピュー」など業界人が注目するアップカミングブランドまで、ホットな国内外のブランドを幅広いテイストでラインナップしている。注目ブランド：フェティコ（FETICO）　「クリスチャンダダ（CHRISTIAN DADA）」出身のデザイナーの舟山瑛美とパタンナーの高浜温子が2020年にスタートしたウィメンズブランド。ブランド名はデザイナーを務める舟山のニックネームが名付けられている。ブランドの着想源は、女性の造形美を強調するスタイル。女性の美意識や身体観を独自の視点で再構築し、様々な要素を組み合わせながらユニークで新しい女性像を提案している。ラインナップするアイテムは、透け感や光沢のある素材を用い、女性の体のラインを美しく見せるシルエットに仕立てている。日本国内で生産されているのも特徴で、素材だけではなく縫製のクオリティの高さもブランドの強みとなっている。＞＞「フェティコ（FETICO）」の2023年秋冬コレクションアディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。注目ブランド：コペルニ（COPERNI）　コペルニはデザイナーのセバスチャン・メイヤー（Sebastien Meyer）とアルノー・ヴァイヤン（Arnaud Vaillant）が2013年にパリで設立。「クレージュ（Courrèges）」のアーティスティックディレクターを務めていた2016年から2018年までは活動を休止していたが、2019年にコペルニを再始動した。それぞれ「シャネル（CHANEL）」や「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のスタジオでの経験を活かし、建築やデコラティブアートから得るクリエイティブな刺激をインスピレーション源に、探求を重ねた緻密な技術と洗練されたスポーティーなシルエットを融合させたコレクションを制作している。iPhoneのスワイプボタンなどデジタルなモチーフを模したアイコニックなバッグコレクションの発表と共に、SNSで一気に注目を集める存在に。＞＞「コペルニ（COPERNI）」の2023年秋冬コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。注目ブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュが自身の名を冠したブランドとして設立。ミニスカートやパンタロンなど革新的なデザインで名を馳せ、地位を確立した。2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経験を積んだベルギー出身のデザイナー、ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターに就任し、ブランドのDNAに新たな風を吹き込み続けている。＞＞「クレージュ（Courrèges）」の2023年秋冬ウィメンズコレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。注目ブランド：フェティコ（FETICO）　デザイナーの舟山瑛美がエスモードジャポン卒業後、コレクションブランド等でデザイナーの経験を積み、2020年にパタンナーの高浜温子と共に設立したウィメンズブランド。性的にならないように意識しながら、女性の色気と柔らかさ、強さを品よく引き出し、身体のラインを美しく強調するボディコンシャスな服を提案している。コレクションはすべて国内生産に徹底。＞＞「フェティコ（FETICO）」の2023年秋冬コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。注目ブランド：ボーディ（BODE）　ボーディを手掛けるエミリー・アダムス・ボーディ・アウジュラ（Emily Adams Bode Aujla）はパーソンズ美術大学出身の女性デザイナー。「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」や「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」で経験を積み、2016年7月にニューヨークブランドで初めて女性デザイナーによるメンズコレクションを発表し、ブランドをスタートさせた。ブランドでは個人的な物語と、キルトやアップリケといった女性の手作業による歴史的な技術を通して「過去への郷愁」を表現。現在はニューヨークやインドなどのマニュファクチャーで生産を行っている。2019年にはLVMHプライズでファイナリストに選出されたほか、「CFDA ファッション アワード」では若手デザイナーの登竜門とも言われる新人賞を受賞。6月のメンズ・パリコレクションでは初めてランウェイショーを開催し話題に。2023年秋冬からはウィメンズコレクションを本格的にスタートした。ニューヨークとロサンゼルスの2ヶ所に路面店を構えている。エイチ ビューティ＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。注目ブランド：バウト（BOWTE）　バウトは「ドゥロワー（DRAWER）」などで経験を積んだデザイナーの靱江千草が立ち上げ、2023年春夏コレクションでデビュー。幼少期に抱いたモノ作りへの想いや、刺激を受けた音楽、アート、カルチャーなどを着想源に、テイラーメイドの技術と日本製のファブリックを用いたニュースタンダードなアイテムを提案している。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。注目ブランド：エス・エス・デイリー（S.S.DALEY）　エス・エス・デイリーは、ウェストミンスター大学でファッションデザインを学んだスティーブン・ストーキー・デイリー（Steven Stokey Daley）によるブランドで、ロンドンを拠点に活動。在学中に「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」や「トム フォード（TOM FORD）」のメンズウェアチームで経験を積み、卒業コレクションが世界的スタイリストのハリー・ランバート（Harry Lambert）の目に留まったことがきっかけに注目度が高まる。2020年に同大学を卒業後、ブランドを立ち上げ、主にデッドストックや提供を受けた生地を使用しているほか、環境に配慮した制作を行っている。2022年のコロナ禍にはLVMHプライズでグランプリを受賞。2023年秋冬コレクションは4度目となるロンドンコレクションでのランウェイで発表した。＞＞「エス・エス・デイリー（S.S.DALEY）」の2023年秋冬コレクション

Courrèges

COPERNI

BODHI

H BEAUTY&YOUTH

BOWTE

【ウィメンズ】23年秋冬注目ブランド　ファーフェッチや阪急うめだ本店など8ショップで調査

─あさぎーにょさんは、これまでも音楽活動をしていましたよね。なぜ今、別名義での活動に至ったのでしょうか？　今、音楽を通して表現したいメッセージが見つかったからです。アパレルブランドやYouTube、SNSなどいろいろな活動を通して「音楽でしか伝えられないことはなにか？」とずっと模索してきました。その過程で、これまでの音楽活動とは違う「光と影」をテーマにした音楽を届けたいという思いが芽生えたので、別名義でのデビューを決めました。─「あさぎーにょ」名義で活動することは選択肢になかった？　あさぎーにょのままの方がいいんじゃないか、というのは、制作の過程で何度も議論がありましたね。迷いましたけど、迷うたびに「今までとはどんな違いがあるのか」「何を伝えたいのか」「音楽でしか伝えられない世界観ってなんだろう」とか、とにかく沢山考えたんです。考えれば考えるほど、Sunny Sunnyの方が世界観を作りやすいし、「やりたい」と思えたので、名前を変えました。─Sunny Sunnyとして伝えたい、音楽でしか表現できない世界観とは？　「光と影」というテーマの通り、ポジティブなことだけじゃなく、ネガティブなことにも目を向けた音楽を発信していきたいと思っています。音楽は、ネガティブな要素を織り交ぜても、ポジティブに変換できるアートだと感じていて。自分の中の影の一面だったり、時には「悲しい」「憤りを感じる」というネガティブな思いもポジティブなアートとして届けたいです。─以前のベストバイの取材では「『これを言ったら、みんなの期待を裏切るかな』と自分軸ではない考え方になってしまうことがあった」と話していました。歌詞を通してネガティブな思いを表現することへの不安はありませんか？　音楽活動の中では、その不安は全くないです。例えば、SNSで悲しい出来事を1本の動画にして、それも全部ひっくるめて「人生って素敵だよね」というメッセージを伝えたくても、ネガティブなことだけがダイレクトに伝わってしまうから、言えないこともたくさんあって。楽曲だと悲しいことも人生の中の大切な1ページとして、色々な解釈で捉えてもらえると思うのですごく楽しみです。デビュー曲の「One Sunny Day」は、シンガーソングライターのましのみちゃんと共同で作詞をしたんですが、ネガティブな部分もポジティブな部分も、自分の思うことを素直に表現できたと思います。─今回のMVのこだわりは？　これまでとはまた違った新しい雰囲気を意識しました。今まではマットで輪郭がしっかり出ることを大事にしていて、画の中で時が止まったような作品が多かったんですけど、今回はふんわりとしたニュアンス感を大事にしています。グラデーションを使って色々なものを溶け合わせることで、Sunny Sunnyが持つ柔らかさや軽やかさを表現しました。─「へんてこポップ」とはテイストが違いますね。　「へんてこポップ」は、あさぎーにょの個性です。今後は“Sunny Sunnyな世界観”として、今までのあさぎーにょのイメージとは違う表現にトライしていきたいです。─“Sunny Sunnyな世界観”を作る上でのこだわりは？　ファッションですね。ファッションは私の表現方法の1つなので、楽曲への熱量と同じくらいの気持ちでこだわっています。これまでは、作り込んできた自分の世界観から脱却した新たな自分像を作る機会がなかったんですけど、Sunny Sunnyとして届けたいメッセージや作りたい世界観からアイテムを選んでいます。いつもとは温度の違うファッションを見つけるのは楽しいですし、ファッションが変わることで自分のあり方も変わるのがすごく新鮮です。─本日の衣装について教えてください。　今日、着ているのはMVやアーティスト写真で着用した衣装です。テーマの「光と影」をもとに、白は光と影のコントラストが出やすいので、今回のヴィジュアルでは白をメインカラーに決めました。パンツは、柔らかくて落ち感のあるレース素材なので、トップスの張り感のあるブラウスとの重なりで奥行きを出しています。─ネイルと靴はブルーなんですね。　これまでの私らしい、ポップなイメージは残したかったので、ブルーを差し色にしました。─ブランドを教えてください。　ブラウスが「パトゥ（PATOU）」で、パンツが「トーガ（TOGA）」、靴が「カンペール（CAMPER）」です。─Sunny Sunny目線でチェックするようになったブランドはありますか？　「チカ キサダ（Chika Kisada）」や「フェティコ（FETICO）」「ヘンネ（HAENGNAE）」「キムへキム（KIM HE KIM）」かな。これまでも好きだったけど、“あさぎーにょ”の世界観やイメージに対して洗練された印象が強かったり、かえってガーリー要素が強かったりと、なかなか手に取る機会がなかったんですが、Sunny Sunnyでの活動で着てみたいですね。─そういえば、ベストバイの取材では茶髪でしたが、Sunny Sunnyでは金髪なんですね。　Sunny Sunnyの時は、お日様の明るいイメージを表現したいのと、あさぎーにょとしての活動とは一味違った世界観を作るための差別化として、金髪にしています。─元々歌手を目指して上京していますよね。今回のデビューが決まった時の心境は？　今年で上京からちょうど10年が経つので、今、このタイミングでデビューできたことが本当に感慨深いです。物心ついた時から漠然と「歌手になりたい」という気持ちがあったので、「夢が叶い始めた」と言えますね。─Sunny Sunnyとしての目標を教えてください。　今は音楽を作り上げている最中なので、目標という到達地点はないです。ただ、あさぎーにょを超える......と言うとあさぎーにょがすごいもののように聞こえてしまうんですけど（笑）、Sunny Sunnyのプロジェクトがあさぎーにょの活動を超えることは1つの目標です。─幅広い分野で活動されていますが、一貫して大切にしていることは？　「ワクワクを抱きしめよう」というメッセージですね。自分に期待する気持ちを「ワクワク」と呼んでいるんですけど、これからも些細な一瞬や、通り過ぎてしまうような出来事に光を当てて、みんなの日常に期待が溢れるような世界を作っていきたいです。Sunny Sunnyとしては、人生という物語の一瞬一瞬を照らす、日常の中に当たり前にあるお日様のような存在でいたいですね。Sunny SunnySNSで大人気のクリエイター・あさぎーにょの別名義音楽プロジェクト。“Sunny Sunny”はアーティスト名でもあり、プロジェクト名でもある。名前の由来はあさぎーにょが想う“おひさま感”を大切にしていきたいというところから。おひさまが照らす先には、日向と日陰が存在する。すべてがポップで明るいことばかりでなく、日向（明るく楽しくわくわくすること）がある以上、日陰（思慮深く考えることや、時には悲しく思うこと）が存在する。それをどちらも理解できる人だったり、どちらにも目を向けることの大切さを音楽で表現できるようにという想いで名づけられた。“人生という物語の一瞬一瞬を照らす音楽を届けたい”をテーマに、2023年3月2日にデビュー。■Sunny：公式Instagram■Sunny Sunny：公式YouTube■あさぎーにょ：公式インスタグラム■あさぎーにょ：公式YouTube

TOGA

Chika Kisada

PATOU

CAMPER

Culture

テーマは「光と影」　あさぎーにょがアーティストSunny Sunnyとして伝えたいこと

AURALEE

FUMIE=TANAKA

TARO HORIUCHI

JACQUEMUS

BEAMS

OUR LEGACY

【ウィメンズ】高感度ショップで2022年売れたブランド＆2023年注目のブランド

裸ジャケットでコレクションルックのような先鋭さを　ファッションショーのルックや、海外セレブがレッドカーペットで裸に直接タキシードを着たりと、時々見かけることのある裸に直接ジャケットを羽織るスタイル。ハードルの高い着こなしではありますが、東京のファッションフリークたちはそれぞれ自分流のスタイルに取り入れています。ゴールドのチェーンが印象的な「シャネル（CHANEL）」のバッグや、大ぶりなサングラスなどと合わせたスタイリングが目立ちました。スナップページを見るスナップページを見るおしゃれ女子の新定番？コペルニの「スワイプバッグ」に注目　東京のストリートでは、ANDAMファッションアワードやLVMHプライズのファイナリストに選出されるなど注目の気鋭ブランド「コペルニ（COPERNI）」のアイコン「スワイプバッグ」を使った着こなしが多く見られました。iPhoneのオン・オフを切り替えるスワイプボタンから着想した丸みを帯びた独特のフォルムと、コーディネートを邪魔しないシンプルなデザインが人気の理由。インパクトが強い「ベースマーク（BASEMARK）」のシャツ、シックな印象の「フェティコ（FETICO）」のワンピースとも相性の良いスワイプバッグ、その汎用性の高さからおしゃれ女子の新定番として人気を集めています。スナップページを見るスナップページを見る

リアルな東京最旬トレンドは？〜おしゃれ女子の新定番コペルニの「スワイプバッグ」に注目〜

　「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 S/S」のフィジカルショートップバッターを務めたフェティコ。今シーズンのインスピレーション源となった鈴木いづみは、ホステスやヌードモデル、ピンク女優を経て、第30回文學界新人賞候補に選ばれたことを契機に作家としても活動していた。その後アルトサックス奏者 阿部薫と結婚するが離婚。翌年、阿部は薬物の過剰摂取で急死している。鈴木いづみ自身も自らで命を絶ったこと、自由で開放的な文化が花開いた1970年代に音楽、酒、セックス、薬物に溢れた生活を送ったことなど、彼女はしばしば過激で壮絶な人生を送った女性として語り継がれている。鈴木のどういったところに魅力を感じたのかという問いに対し舟山は「女性上位思考であり、荒木経惟と協業して出版したヌード写真集はリアルな女性の曲線美が現れていた。彼女がその美しさを見せつけている姿に自己愛を感じた」と答えた。挑発的だけど繊細、ダークだけどピュア。これらの相反しながらも共存する不思議なギャップはフェティコが過去6シーズンかけて表現してきたものにもリンクする。フェティコが今シーズンのテーマに据えたのは「Admire your own body（己を褒める）」。「ブランド初のフィジカルショーであることも後押しになり、ブランド立ち上げ当初から主軸として据えている『アジア人女性の美しさを魅せたい』という想いをより強く打ち出そうと思いました」（舟山瑛美）。　会場は、ランウェイの上に照明器具が数頭置かれたシンプルなものだった。"幕"を境界に内と外に分け、演者であるモデルが幕の内側から外側へと闊歩し、スポットライトを浴びながらまた内側へと戻っていくファッションショーはある側面では「舞台」と言い換えることもでき、ここでも着想源となった女優 鈴木いづみの存在がちらつく。会場が暗転するとサックスの音色が鳴り響き、鈴木に影響を受けてデザインされた服を着るモデルたちを、彼女の元夫でアルトサックス奏者の阿部薫が見守っているような不思議な空気が会場を包み込んだ。　舟山の鈴木へのリスペクトはもちろんデザインにも落とされている。彼女が活躍した1970年代のエッセンスが取り入れられた、フレアシルエットのジーンズやスカート、ペイズリー柄のジャカードブラウス、ヒッピーエッセンスを感じるサイケデリックなネオングリーンやピンクを用いたボディースーツ、女優帽を想起させる鍔の大きなハットなどが登場。中でも、深いVカットが印象的なノーカラージャケットのセットアップは鈴木が着用していたドレスからヒントを得たという。ランウェイには、ブランド初のシューズも登場。スクエアトゥが印象的なプラットフォームシューズとフラットシューズ2型が披露された。　「今回はいつもよりも更に体のラインを美しく見せることにフォーカスした」と話すように、フェティコらしさの追求もランウェイでは見られた。透け感のあるシアー素材を用いたトップスや、ランジェリーを思わせるサテン生地のワンピース、適度なカットアウトで美しく肌を露出するシャツ、エフォートレスでヘルシーな印象を与えるニップレスなどは、異性意識を排除した「自分自身を魅力的に感じられる装い」の種類を増やそうとする舟山の信念が伺える。「他の誰でもなく自分のためにあること。美しくあろうとする意識を持つ人はそれだけで美しい。自己愛を持って、自由に装いを楽しんで欲しい」（舟山瑛美）。　フェティコは、2023年春夏シーズンから新たに発足したブランドサポートプログラム「JFW NEXT BRAND AWARD」を受賞。デザイン性、独創性、将来性、市場性、完成度などが評価され、100万円の補助金支給が決まっている。また一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構から1年間の援助を受けるため、来年3月に開催予定の「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 A/W」で2度目のフィジカルショーも期待されている。女性デザイナーによる、女性の強さや美しさにスポットを当てるブランドは日本国内だけでも数多もあり、「普遍的な女性の肉体的美しさ」は古代ギリシア時代から思案され続けている。初のファッションショーを終えたフェティコは、今後その中で既視感との戦いを迫られることが予想される。おそらく「（本当に存在するかもわからない）目新しいもの」を求めるファッション市場の要求は今後もエスカレートする一方だろう。そんな中でフェティコは「そもそも女性の体そのものが美しく、新しく付け加えるべき目新しいものなどこの世にはもう存在しない」という前提に立ち、新しさではない他のベクトルから普遍的な女性の美しさを模索しているようにも見える。だからこそ今回のアワードでも「市場性（身につけやすさ、手に入れやすさ）」が評価されたのかもしれない。　古代ギリシア時代に作られたミロのヴィーナス像は、両腕がないからこそ美しいと言われ、ココ・シャネルは「家を出る前に鏡を見て、身につけているアクセサリーを1つ外して」という金言を私たちに残した。この女性の美しさにまつわる2つの考えは、古来から完璧なものはたとえ欠損していたとしても美しく、人間には完璧ではないものを慈しむ感性があると語り継がれてきた歴史でもある。「そもそも女性の体そのものが美しい」という普遍的な曲線美を前提にしたフェティコは、既視感という商業的な視点からの脱却ではなく「完璧な美しさ→不完全な美しさ（完璧からの脱却）」を目指すことこそが、同ブランドにおける"目新しさ"の定義になるのではないだろうか。フェティコが「女性の普遍的な美しさ、あるいは完璧からの脱却」を2020年代に服という媒体を通して再召喚・再提示する時に期待が高まる。ファッションウィーク情報はこちら

フェティコ初のフィジカルショー「美しくあろうとする意識を持つ人はそれだけで美しい」

自分にとってより良い場所を探し続けた下積み時代ーファッションに興味を持ったのはいつですか？　小学生です。矢沢あいさんの漫画「ご近所物語※」ドンピシャ世代ということもあり、とても影響を受けましたね。我ながらおませな洋服大好きっ子だったな、と思います。※ご近所物語：漫画雑誌「りぼん」で1995年2月号から1997年10月号にかけて連載。矢沢芸術学院の服飾デザイン科に通う主人公 幸田実果子がデザイナーになるまでを描く。ーでは早い段階からファッションデザイナーを目指していたんですね。　そうですね。高校もバンタンデザイン研究所のファッション科に進学しました。単純に、自分が普通の公立高校に通うイメージが持てなかった、というのもあるんですけどね。ー高校卒業後、マランゴーニ学院ロンドン校に進学。　高校を卒業する時に、このまま日本の専門学校に進学してもデザイナーとして埋もれてしまう気がしたので留学を決めました。高校ではユニークな子やファッション業界を目指す熱量が高い人が周りにたくさんいて、「人と違うことをやらないと」と焦っていたんです。ー留学先にロンドンを選んだ理由は？　とても単純な理由です。英語圏が良かったのと、「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」と「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」が好きだったからで（笑）。ロンドンに憧れがあったんです。ー舟山さんは留学後、エスモードジャポン東京校に入学しています。なぜ海外の学校で勉強した後に国内の専門学校に入り直したんでしょうか？　マランゴーニ学院はビジネスに強い学校ではあるんですが、私が求めていたようなデザインという側面では少し物足りなかった。友人たちも2年生になるとセントマ※に編入したりしていたので私もそのルートを狙っていたんですが、学費がマランゴーニとは比較にならないくらい高額で諦めました。諦めた、というよりは「私は一般家庭の子で、今ですら留学をさせたりして大変だろうにセントマに行きたいなんてとても言えない」となって（笑）。マランゴーニ学院でモヤモヤして過ごすよりも、帰国して日本で一番良いデザインが学べる専門学校に行こうと決め、エスモードジャポンに入学しました。※ロンドンの芸術大学「セントラル・セント・マーチンズ (Central Saint Martins)」の略称ーエスモードジャポン卒業後は？　DCブランドや衣装デザイン、大手セレクトショップなど興味のあるブランドや仕事を転々としていました。転々とする中で「私は大手向きじゃないんだな」というのが自分自身でわかったことも、ブランドを立ち上げる上では重要な経験だったかもしれません。ー舟山さんの経歴を振り返ってみると、自分にとってより良い場所はどこなんだろう？というのを探し続けていたのかな、と思いました。　そういうところはあるかもしれないですね（笑）。「まずはやるだけやってみよう」と常日頃から思っています。そこは一貫していると思うし、行動に移すのも早いほうかもしれません。クリスチャンダダのウィメンズデザイナーとしてー舟山さんといえば、2020年1月に活動を休止した「クリスチャンダダ（CHRISTIAN DADA）」（以下、ダダ）でウィメンズのデザインを担当していました。　初めて東コレ※でダダのコレクションを観た時に衝撃を受けて。ウィメンズのデザイナーを募集していると聞いてすぐに応募しました。※東コレ：東京ファッションウィークの略称ー「フェティコ（FETICO）」のデビューは2020年3月。ダダの休止が発表されてからすぐにデビューしています。　元々「ダダでもう1個くらいコレクションを作ったら独立しよう」と思っていたんです。そしたら「ブランドを畳むぞ」と発表があって。じゃあ、予定より1シーズン早くはなるがデビューしよう、と。ーダダの活動休止はブランド立ち上げには関係ない、と。　そうですね。活動休止を知らされる前からお金をこつこつ貯めたり、「私はブランドを立ち上げて具体的に何がやりたいのか」を考える時間を強制的に作ろうと、ダダで働きながら「ここのがっこう（coconogacco）」に少しだけ通ったりもしました。ーダダとフェティコではクリエイションの方向性が異なりますね。　クリエイションは全く異なるものですが、自分が良いと思えるものを形にしていくために必要な「自分だけの美意識」を信じられるのは、ダダでの経験があったからこそだと思っています。大きい会社だと、何かを推し進めるためには偉い人の許諾を何回も取らなくてはならず、自分の意見も通り辛いと思うんですが、ダダはベンチャー企業っぽいというか、急成長している若い会社だった。なので「この生地、良いと思うんですけど」という提案に対する反応が早かったし、良いものはどんどん採用されていった。自分が持っている美意識の自信にも繋がったりと、何にも代えがたい貴重な経験でした。フェティコの強みはーフェティコは毎シーズンのコレクションテーマをあまり大きく打ち出していないですよね。　そうですね。2022年春夏コレクションも彫刻的なピースを多く作ろうとは思っていたし、自分なりのテーマもあったんですが公にはあまりしませんでした。ー製作の着想源はどこから見つけてくることが多いですか？　最近思っているのは、新たに取り入れた知識や、物事を見て感じたことをそのまま表現するよりも、自分の中に蓄積されているものを出していったほうが良いものづくりができる気がしています。ー自分の中に蓄積されているもの、というのは具体的に？　所謂、思い出や記憶の類です。例えば、幼少期に何故か気に入っていたドレスの形とか、いつか観た映画で脇役の女の子が着ていたドレスのラインが可愛かったな、とか。理由はわからないけど何故だか覚えているものは、人間が持っている共通の美しさとしてあるんじゃないかな、と最近は考えるようになりました。　そんな事を考えながらも、もちろん新たに知識を取り入れるようなこともしていて。最近はクチュールのリサーチをしています。今はアメリカ初のクチュリエと言われているチャールズ・ジェームス（Charles James）に興味を持っています。ーフェティコの強みは舟山さんのデザインと、共にダダで経験を積んだパタンナー高濱温子さんによるシルエットの美しさにあると思います。　高濱はエスモード時代の同級生でもあります。彼女は学生の頃から優秀で。ずっと「なにか一緒に仕事ができないかな」と狙っていました（笑）。ダダに彼女を誘ったのも私です。ー2人はどのようなコミュニケーションを取って製作をしているのでしょうか？　基本的には私がデザイン画を描き、特にあまり細かい指示もせずに彼女に渡します。高濱がデザイン画を基にトワルを作り、2人でジャッジをする。これを何度も繰り返して作り上げていきます。製作において他のブランドと異なる点があるとするならば、毎シーズンコレクションルックのスタイリングをお願いしているスタイリストの山口翔太郎にもトワルチェックをお願いしている点でしょうか。 ースタイリストがトワルチェックに入るのは珍しいですよね。　海外ではよく聞きますが、日本だとなかなか聞きませんよね。彼はスタイリストなので「モデルが着た時に綺麗なのか」というジャッジに長けていると思います。ー山口さんの一声でデザインが変更になることもありますか？　もちろんあります。例えば、パンツの丈感や袖丈などはトワルチェックでかなりシビアに調整します。彼は、モデルが服を着て、かつ写真になった時のことを考えてくれるので「この丈だとカッコよくならないからもう少しだけ長いほうがいい」というような提案をしてくれます。デザイナーやパタンナーにはない視点なので、ありがたいです。ーエフォートレスでゆったりとした服がまだまだ主流の中で、フェティコは一貫して体のラインが出やすいボディコンシャスな服や、デコルテが露出するような服を作り続けています。　ありがたいことにお客さんからは「品があるから、ボディコンシャスな服でも着やすい」と言ってもらうこともあって。最初のコレクションをやった時に、かなりボディコンシャスなニットドレスを製作したんですが、全アイテムの中でも1番の反応をもらったんです。そこで「体のラインがしっかり出ていても、体が綺麗に見える服を求めている人はたくさんいるんだな」と自信を持てました。私も元々フェティッシュな服が好きだったし、だったら臆せずにやろう、と製作を続けています。 　また、肌を見せることや体のラインの強調が、性的にならないようとても意識していて。日本の女性、特に大人の女性は肌を見せることに抵抗感を持っている人が多いと思うんですが、フェティコではポジティブなマインドで肌見せできる服を提案していきたいと考えています。具体的な取り組みとしては、次の2022-23年秋冬コレクションから別注素材を増やしていて。 洗いかけの茶色いベルベット地は、どんな人の肌でも綺麗に見せてくれるんじゃないかな、と。ーサイズ展開を増やすことも考えているんでしょうか？　はい。今はほとんどのアイテムが2サイズ展開なのですが、海外進出を考えた時に、絶対にこのサイズ展開じゃ足りないと思うので。色んな体型な人にブランドを楽しんでほしいので、最低でも3サイズは用意したいなと思っています。ーデビュー3年目、4シーズン目となる2022年春夏コレクションでは大幅に卸先が増えたそうですね。　「シスター（Sister）」「ミッドウェスト（MIDWEST）」「リトマス（litmus）」「ガリャルダガランテ（GALLARDAGALANTE）」「ステュディオス（STUDIOUS）」「アデライデ（ADELAIDE）」など、全23アカウントでお取引させていただいています。前シーズンと比較して8アカウント増えました。ー2シーズン目からセールスにザ・ウォール（THE WALL）が入ったことも大きいのでしょうか？　大きいですね。ザ・ウォールはデビューシーズンを見て連絡をくれました。1シーズンやってみて「こんなに可愛いのに見に来てくれる人が少ない、これは心が折れるな」と思っていた時に声をかけてくれたこともあり、本当にありがたかったです。ー外部のセールスエージェントに委託することに対して慎重なデザイナーも多いですが。　ザ・ウォールが繋がっているお店とブランドの相性がとても良いということもあり、うちはエージェントに入ってもらうことで良くなった事例だと思います。デザイナー自身がコミュニケーション能力に長けていたり、数シーズン展示会に誰も足を運んでくれなくても心が折れずに自分を信じられるのであれば、外部にお願いしなくても良いんでしょうけど、私はどちらも苦手だったので（笑）。ー舟山さんが意識をしている同世代の国内ブランドはありますか？　「ミスターイット（mister it. ）」ですかね。全然自分とは違う作り方をしていますが、次の動向が気になるブランドのひとつです。ーフィジカルショーに興味は？　やりたいです。でも今じゃないなと思っています。今は、そこに割くお金をものづくりのクオリティを上げるために使いたいので。でもいつか、インスタレーションやフィジカルショーを通して「女の子が着るとこんなに綺麗なんだよ！」ということをしっかり伝えることができればと考えています。ー最後に、5年後、10年後の目標を教えて下さい。　今は服しか作れていないですけど、ランジェリーや小物、アクセサリーなどを含めて、もう少しトータルで提案できるようなブランドにしていきたい。その前にまずは海外で展示会をやりたいですし、そのためには人数も増やしたいから、アトリエもしっかり構えたいです。　あと目標は「トーガ（TOGA）」といつも言っています。女性デザイナーで海外でも人気ブランドとして認知されていて、クリエイションがぶれることもない。トーガのようなブランドまでに成長させるには何が必要か、というのは常に考えています。（聞き手：古堅明日香）

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「フェティコ」デザイナー舟山瑛美は何故ボディコンシャスな服を作り続けるのか

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