インサイド

大きなワニのオブジェが目印！全面ガラス張りの洗練された外観が目を引くデザインです。店内は木材を効果的に取り入れた、温かみのある印象に。店内へ入るとラコステの人気スニーカーがずらりと並ぶスニーカーウォールが出現。遊び心のあるワイヤーアートなど、ブランドのフィロソフィーが随所に感じられる空間になっています。初めてその1：ここでしか買えない4つの限定コレクションHarajuku Collection　「Harajuku Collection」は、ブランドの代名詞 ワニロゴを桜と組み合わせ、原宿の地図とあわせて刺繍で表現。ラコステのアイコンであるポロシャツ（1万9800円）のほか、Tシャツ（1万2100〜1万4300円）、スウェット（2万3100〜2万5300円）、キャップ、ソックスを展開します。原宿とフランスのエッセンスを「コネクト」した限定コレクションです。My Lacoste Artist Program　My Lacoste Artist Programは、アーティストのクリエイティビティとワニモチーフを融合させた限定コレクションを提案していくプロジェクトです。記念すべき第1弾の協業アーティストは、ペインターのMHAK。「空間と絵画を共存させること」をテーマに描き出したオリジナルグラフィックをあしらったTシャツ（1万1000〜1万3200円）、スウェット（2万2000円）、キャップ（1万1000円）を販売します。Vintage Collection　ヴィンテージの専門家がヨーロッパを中心とした各国から買いつけてきたラコステのユーズドアイテムを集めた「Vintage Collection」。シャツの目立つ部分にロゴを入れるアイデアはラコステを創業したルネ・ラコステの発案ですが、ワニロゴのディテールも時代によって少しずつ違っているそう。エレガンスと品質へのこだわりが詰まった、ラコステのタイムカプセルを楽しんで。Heritage Collection　フランス・トロワに構えるラコステ初の工場に保管されていた名作サンプルを現代の視点でキュレートして届ける「Heritage Collection」。1990年代以降のアイテムを中心に、懐かしさとフレッシュさを併せ持つデザインを集めました。どれもLacoste Harajuku限定の一点物です。初めてその2：世界でLacoste Harajukuだけ！カスタマイズサービスが集結　Lacoste Harajukuは、ラコステが展開する4つのカスタマイズサービスが一堂に会する世界で唯一の店舗。カスタムコーナーは2階奥に構える工房のようなスペースが目印です。コーディネートにスパイスを加えるワンポイント刺繍から、服自体を作るカスタマイズまで、各サービスの特徴をチェック！ATELIER　約50種類のワニ刺繍ワッペンの中から好みのものをその場でミシンで縫い付けるサービス。定番ワッペンのほか、限定のシーズナルワッペンも取り揃えます。個性豊かな色とりどりのモチーフの中からあなただけのワニを見つけてみては。価格：ポロシャツ 1万9800円、スウェットシャツ 2万2000円（いずれも税込）SIGNATURE　モチーフや文字、アーティストの限定グラフィックなどから好きなものを選び、ラコステのアイテムに直接刺繍するサービス。将来的には、用意されたもの以外にも好みの絵柄などを自由に指定し、刺繍できるようになるそうです。対象アイテム：ポロシャツ、スウェット、Tシャツ、キャップ、L.12.12 バッグ価格：商品価格
+ 1100円～（税込）EXPRESS　ワニの定番パッチやシーズナルのグラフィックパッチから好きなものを選び、ヒートプレスで圧着するサービス。店頭ではワニのボディに「ハラジュク」の文字が入ったLacoste Harajuku限定パッチも用意しています。対象アイテム：ポロシャツ、スウェット、Tシャツ、キャップ価格：商品価格
+330円～（税込）CREATIVE　メイドインジャパンのラコステの定番ポロシャツ「L.12.12 ポロシャツ」のボディ、襟、袖、ロゴの色を自由に組み合わせ、世界に一つだけの自分だけのカスタマイズポロシャツを製作できるサービス。※秋田工場より後日自宅へお届け。価格：2万900円（税込）初めてその3：ラコステ初のストア併設カフェ “Le Café Lacoste”　Lacoste Harajukuの2階では、ブランド初のカフェ「Le Café Lacoste」を併設しています。カウンター横では、ブランド創業者ルネ・ラコステさんがお出迎え。ここでは、パリのスペシャルティーコーヒー専門店「Belleville」によるフレンチローストのコーヒーが堪能できます。さらに「日本とフランスの文化をコネクトさせる」ことをテーマに、京都の日本茶専門店「一保堂」の抹茶を使った限定ドリンクも用意。ワニの形のクッキーや、オリジナルの焼き菓子がカフェタイムに花を添えます。　加えて、新丸子の人気アイスクリーム店「BIG BABY ICE CREAM」のメニューが登場。中でも、ポロシャツの色味を表現したLacoste Harajuku限定フレーバー「ライチヨーグルト」は要チェックです！カフェ横には休憩スペースが設けられているので、ショッピングの合間にドリンクやアイスを片手にほっと一息。　クラシックなワニロゴを配したタンブラーやマグカップといったカフェグッズも充実。ちょっとしたギフトにもぴったりです。アイテムラインナップは今後拡充していくそう。そのほか店内では、お香やアート、パズルなどここでしか買えないライフスタイルグッズも展開予定。オープン日には店内でミュージックイベントを開催！　オープン日の12月16日にはMAGARA、EZ、YOSHIFUMI EGAWAといった3人のDJを迎えてミュージックイベントを開催。裏原カルチャーを牽引した3人が、これからの原宿の歴史を紡ぐLacoste Harajukuで一夜限りのコラボレーションを披露します。MUSIC EVENT VOL.1日時：2023年12月16日（土）18:00〜20:00場所：Lacoste Harajuku出演者：MAGARA / YOSHIFUMI EGAWA / EZ※イベントの参加券は、当日17時から店頭にて配付

Fashion

原宿とフランスの文化を融合、ラコステの新店舗「Lacoste Harajuku」で体験する3つの“初めて”

第2の旗艦店をオープンした日本は、深い繋がりを感じる場所ーまずは、世界2店舗目となる旗艦店を日本にオープンした理由を教えてください。　日本を第2の旗艦店の場所として選んだのは、私たちにとって最も大きく重要なマーケットであり、非常に繋がりを感じる場所であるからです。これまでに何度も日本を訪れましたし、「第2の故郷」とまでは言わずとも、いつも来るたびにとても歓迎されているように感じる場所だと思っています。ーなぜ青山というロケーションを選んだのでしょうか？　それは、私自身が青山エリアやここに立ち並ぶリテール店舗のデザインが好きだからです。そのため、ブランドの世界観をフルで見せるために小規模かつ2階建ての物件を青山で探していたのですが、理想的な場所を見つけるのはすごく大変で、かなり時間がかかりました。ーいつ頃から東京出店を計画されていたんですか？　コロナ前からです。コロナのせいで計画がストップしてしまい、去年の春にようやく日本への入国規制が緩和されたので、すぐに日本行きのチケットを取って来日し、ふさわしい物件を探しました。ーようやく完成した店舗を見て、今どんなお気持ちですか？　とても嬉しいです。自分が夢見ていた通りの素晴らしい店舗が完成したので、すごく満足しています。ー店舗デザインでこだわった点や気に入っている点を教えてください。　特に気に入っているのは、1階と2階の二面性ですね。1階が店舗、2階が招待制のギャラリーになっているのですが、それぞれの階の異なる雰囲気がとても良いバランスを生み出していると思いますし、私たちがどういったブランドかということを、商品だけでなく背景にある様々な着想源などとともに、より深いレベルでお客様にお見せすることができる店舗になっていると思います。ー2階のギャラリーは、北欧と日本のデザインの融合や、ブランドの日本進出の背景にあるストーリーやインスピレーションなどを視覚的に表現したと伺いました。モナさんやブランドと日本には、どのような繋がりや関わりがあるのでしょうか？　実は日本というよりも、アジアという地域全体にずっと強い繋がりや親しみを感じてきました。18歳ぐらいの頃に、4ヶ月間かけてアジアの国々を旅したことがあったのですが、その時にアジアの文化や人々に触れて魅力を感じ、結びつきを感じるようになったんです。日本を初めて訪れたのは12年ほど前だったと思うのですが、ヴィジュアルや建築をはじめ、ここで目にする全てのものに魅了されました。なので、人々と関わった経験はもちろん、目にしたものへの賞賛の気持ちも含まれていると思います。ー具体的に、日本で訪れた場所や見たものなどからインスピレーションや影響を受けたことはありますか？　東京という街は、大都市で多くの人がいるにもかかわらず同時に静寂さを感じる場所で、そこが魅力的だと感じています。京都も、まるで今でも忍者がそこにいるかのように、歴史が手に取るように見えるところが素晴らしく、非常にインスピレーションを与えてくれる場所ですね。あとは、安藤忠雄などをはじめとした日本の現代建築や住宅も大好きですし、デザインという点で言うと、陶器作品やガラス作品が持つ、それを手掛けた人々の顔や姿、ものづくりに対する情熱的な思いが見えるような、日本の職人技ならではの独特のタッチや風合いもとても美しいと思っています。なので、これまでとてもたくさんの日本のものから影響を受けてきました。ー今回、石巻や京都、益子など日本の地方の工房や職人が手掛けた家具や器などを展示品としてセレクトされていますが、選定の基準は？　私自身にとってパーソナルで親しみを感じるような、自然で違和感のないものを選びました。ここには、私が自宅でも使っているノルウェー製のソファや椅子などの個人的なお気に入りの家具も持ってきていますし、一方で日本独自のタッチがありつつも自分自身との深い繋がりを感じるような、日本のデザイナーや職人が手掛けたものもセレクトしています。たとえば、益子の職人の手による陶器は実際に自宅で使っているものもありますし、家の壁に使っているのと同じ色の木を用いて石巻工房で製作してもらった、ダイニングテーブルとベンチなどもあります。全く同じではないですが、私の自宅と近しい雰囲気の空間を生み出すことを目指しました。ー来店する人に、特におすすめしたい商品は？　一番見てもらいたいのは、青山店限定の「マインド リング レッド ガーネット（Mined Ring Red Garnet）」ですね。でも、日本でここまで幅広い品揃えを展開するのは初めてで、オンラインで見られるフルコレクションを全てお見せしているので、いろいろなバリエーションを手にとって頂ければと思います。デビューから10年、トムウッドは自分の分身であり代弁者ー2013年のブランド設立から10年が立ちましたが、今の率直な気持ちを聞かせてください。　まるで昨日のことのように感じます。本当にあっという間の10年でした。とても良い気分ですし、これまで頑張ってきたことが意味ある形で結実したことに達成感を感じています。そして、今やノルウェーのチームも大きくなり、日本でも大きなチームが出来つつありますし、ノルウェーと日本に2つの店舗を構えられたことに、とても満足しています。ー始めた当初、「トムウッド」というブランドやその名前にはどのような思いを込めたのでしょうか？　10年前、ジュエリーのデザインはとてもフェミニンなものが多く、ジュエリー自体がフェミニンなものだと考えられていました。でも、私自身は一女性として、ジュエリーにもっとマスキュリンな要素を加えたかったし、男性も身に付けられるブランドにしたかったんです。いつも言っているのですが、トムウッドは私の分身みたいなもので、私の中にある男性的な部分だと思っています。今ではトムウッドというブランドは、それを通して私の思いやパーソナリティを伝えてくれる代弁者のような存在になりました。ー10年経って、ブランドはモナさんが予想していたようなものになりましたか、それとも違うものになりましたか？　難しいですね。現在はトムウッドに多くの人が関わっていて、それぞれのやり方でブランドを成長させようと働いてくれているので、それはいいことだと思います。私1人だけだったらもっとブランドは小さかったと思うので、良い意味で予想していたのとは違う結果になっているのではないかなと。ーモナさん自身について、この10年間で変わったことと変わらないことは？　変わったのは、内省する時間を持てるようになったことですね。特にコロナ禍でステイホームの時期が長かったことで、自分自身についていろいろなことを学びましたし、以前よりも忍耐強くなり、冷静さを保つことができるようになったと感じています。一方で、10年経った今でも、始めた当時と変わらない情熱やエネルギーを持ち続けていますし、まだまだもっと多くのことを実現したいという意欲があります。私は決して満足しないので（笑）。デザインからプロセス、働き方、生活まで、全てに通底するサステナビリティーデザインする上で、最も大切にしていることはなんですか？　私がいつも大切にしているのは、まず第一にハイクオリティなものを作ること。そうすれば、アイテムは恒久的なものになり、長く残るからです。そして、実用性や着け心地の良さ、サステナビリティは常に頭の中にあります。材料調達や製造に関しても、新しい業者を探すときは、倫理的な労働環境や条件で労働者を扱っているかどうかを確認するために、厳しいルールを設けて協業する相手を選んでいます。このように、大切にしていることはとてもたくさんあります。形だけではなく、アイデアから最終製品に至るまでの全ての過程を考慮しなければならないので、その分難しさはありますね。ー近年リサイクル素材の使用率を大幅に増やし、今年末までに全てのジュエリーをリサイクル素材に切り替えることを公言しているほか、自宅の素材や設備も環境に配慮したものを採用しているなど、公私共にサステナビリティをとても重視されているのが印象的です。サステナビリティに対する、モナさんの考えを教えてください。　「サステナビリティ」という言葉にはいろいろな側面があると思っていて、自然環境だけでなく、私たちの周りの世界や人々も含まれます。日常生活において個人的な選択をすることはもちろん大切ですが、ブランドとしては、私個人よりも大きな影響力を持っているからこそ、サステナビリティについて発信していくことが重要だと考えています。だから、私たちは常に学びを深めてきましたし、それを発信するための新しい方法を模索してきました。このトピックは間違いなく全ての人に関係することですが、比較的新しく、国によって知識や考え方も変わってくるため、とても複雑なテーマであることも確かです。でも、ノルウェーはサステナビリティに関しては非常に進んでいる国なので、私たちがこれからやっていくべきなのは、他国の人々のサステナビリティに対する考え方を学ぶとともに、彼らがもっと興味を持てるように働きかけていくことだと思っています。みんなが小さいことをすれば、それが大きな変化に繋がっていくので。ーノルウェーは、全体的にサステナビリティの観点で進んでいるのでしょうか、もしくはトムウッドがより先進的ですか？　どちらとも言えないですね。サステナビリティという考え方は昔からありました。でも私たちの会社は、他社よりも多くの時間とお金を投資して非常に良い形での運営を行ってきたので、サステナビリティの実践をどの会社よりも日常レベルで浸透させているのではないかと思います。ーモナさんが考える、ノルウェーの文化やデザインとはどのようなものですか？また、それはご自身のクリエイションに反映されていますか？　ノルウェーでは、実は近年まであまりデザインの分野では目立ったものがなかったんです。北欧だと、たとえばデンマークは、アルネ・ヤコブセン（Arne Jacobsen）などの家具デザイナーが昔から有名ですよね。最近はノルウェーも、建築ではスノヘッタ（Snøhetta）、家具デザイナーではアンドレアス・エンゲスヴィック（Andreas Engesvik）などが知られるようになりましたが、それもここ20年くらいの話です。だから、私はノルウェーというよりも、北欧のライフスタイルやデザイン、自然から影響を受けてきたと思います。ー最後に、今後新たなカテゴリーを手掛ける予定やアパレル復活の可能性など、ブランドやご自身の将来の展望を教えてください。　楽しみ続けることと長く残る良いものを作ること、あとはさらにサステナブルになることですかね。新カテゴリーについては、時が来ればわかると思います（笑）。アパレルの再開は、サステナビリティの点で今は考えていないですね。だって、私たちにこれ以上洋服は必要ないと思うから。（聞き手：佐々木 エリカ）

Tom Wood

「トムウッド」のモナ・ヤンセンが語る　日本を第2の地に選んだ理由、全てに通底するサステナビリティ

【まとめ】「麻布台ヒルズ」エルメスからコンランショップまでファッション＆ビューティ店舗を紹介

　新ブランド「ミュシャ（MUCHA）」は、コロナ禍の2021年に本格的な企画がスタート。同社が運営する「ジェラート ピケ（gelato pique）」が、2019年に発売したコラボコレクションの好評を受け、独立したブランドとしての立ち上げに踏み切った。2022年にはミュシャ財団にプレゼンテーションを行い、パートナーシップ契約を締結。世界初の財団公認ブランドが誕生した。マーカス・ミュシャ氏は、同社からのプレゼンテーションを「ミュシャの作品だけではなく、ミュシャ自身のことを深く理解してくれていると感じた」と評価し「ジェラート ピケとのコラボコレクション成功も相まって、ブランド立ち上げの承認にそれほど時間は掛からなかった」と回想した。　同ブランドでは、ミュシャ作品から着想を得た香水（3960円〜1万5950円）やディフューザー（8800円）、ヘアミスト（5940円）、ハンドソープ（3740円）などのフレグランスアイテムを中心に、トートバッグ（3520円〜5390円）、マグカップ（6050円）、刺繍名入れサービスも提供しているハンカチーフ（3520円、刺繍サービスは550円）、フェイスタオル（4950円）、ポストカード（385円）などの雑貨を含めた全105型を展開。全て、マッシュスタイルラボのデザイナーが手掛けたオリジナルアイテムだ。同社の企画本部 新規事業準備室デザイナーの小浜萌氏は「既に多くのお客様から、特定のミュシャ作品をイメージした香水や雑貨の展開リクエストもいただく」と明かし、店頭での顧客要望を積極的に取り入れていく姿勢を示した。　「ミュシャ」プロデューサーの巻島氏は、同ブランドがフレグランス中心のアイテム展開に舵を切った理由について「コロナ禍におけるフレグランスブームに乗じたわけではない」とした上で、「1896年に世界初のスプレー型香水を発売したフレグランスショップ『ロド』のヴィジュアルを手掛けていたこと、作品コンセプトに情景を掲げていることから、時間や移ろう季節など、香りと親和性の高いアーティストと解釈した。ミュシャを軸にしたブランドを立ち上げるのであれば香水というプロダクトは必要不可欠だと考えた」とその経緯について説明した。　実際に「蘇る情景を身に纏う。」をコンセプトに、ミュシャの作品から着想を得たフレグランスについて、マーカス・ミュシャ氏は「どれも非常にクオリティが高い」とコメント。特に「ローズ」に着目し「ミュシャが実際にアトリエを構えていたパリのヴァル・ド・グラースの庭に咲いていた薔薇の香りに似ている」と話した。売り上げも好調で、連作「四つの花」から生まれたオードトワレ4種のミニスプレーが入ったミュージアム ボックス（9790円）は、在庫を潤沢に用意していたが3日で完売。急遽、再生産をかけたという。　フレグランス以外の雑貨アイテムも好調だ。ジャポニズムの影響を強く受けているミュシャ作品をインスピレーション源に、日本伝統技術「米沢織」を用いたジャカードバッグ（2万4200円〜3万5200円）が好評で、先行発売をしたオンラインサイトでは1時間で完売した。人気の理由について巻島氏は「ミュシャの作品を使用しながらも、アートを日常に取り入れやすいデザインにすることで『通勤に使用できる』と購入に繋がっており、有楽町という街との相性も良い」と分析した。　実店舗オープンから約1ヶ月あまりながら、順調に売り上げを伸ばしている背景には、根強い日本でのミュシャ作品人気がある。マーカス・ミュシャ氏は、「世界規模でみても日本でのミュシャの人気は目を見張るものがある」とし、その理由について「ミュシャ自身が自然の多い場所で生まれ育ち、そこで幼少期を過ごしたことが関係しているのでは」と独自の見解を示した。「ミュシャ自身も、チェコの田舎で、自然が多いところで幼少期を過ごしました。日本は、八百万神や森羅万象といった、自然に対して尊ぶ気持ちが土着的に根付いていると言えるでしょう。どちらも、潜在的に自然を深く愛するという点で親和性が高いのではないでしょうか」ーミュシャ財団 エグゼクティブディレクター マーカス・ミュシャ氏　ミュシャ財団は、ミュシャの生まれ故郷でもあるチェコ プラハへの出店も前向きで、巻島氏も「ミュシャが影響を受けた日本から世界に広まっていくのは光栄なこと」と将来的な海外進出に意欲をみせ「日本中のミュシャファンが実際にアイテムを手に取る機会を増やしたい」と全国展開に向けての展望を明かした。

Lifestyle

ミュシャはどうしてこんなに日本で人気？ミュシャのひ孫に聞く

　昨年秋にチーフ・クリエイティブ・オフィサーに就任したダニエル・リー（Daniel Lee）の監修による新コンセプトを反映した店舗は、ロンドンのリージェント・ストリートにある旗艦店に次ぐ2店舗目。再解釈されたブランドのエンブレム「馬上の騎士（Equestrian Knight Design）」のフラッグが目印で、外壁や店内の床には、イギリスから運ばれてきたポートランドストーンを使用している。　表参道店は地下1階から3階までの4フロア構成。無駄を削ぎ落とした美学を表現する店内に、アクセントカラーとしてナイトブルーが用いられ、温かみのあるラグやソファ、コンテンポラリーな家具が並んでいる。表参道店の特徴として、日本の伝統工法である木組にインスパイアされた什器を配置。ゆったりとした空間に、ウィメンズウェア、メンズウェア、シューズ、バッグ、アクセサリーといった全カテゴリーを取り揃える。　エントランスにはイングリッシュローズを象った巨大な彫刻を設置。1階は「ナイト バッグ」や「チェス バッグ」といったアイコンバッグや、「B」を象ったポーチなどスモールレザーグッズをはじめ、スカーフ、アイウェア、フレグランスなどを展開し、ギフト需要にも対応する。　2階はウィメンズ、3階はメンズのフロアとなり、今年2月にロンドンで発表されたダニエル・リーによるデビューコレクションが並ぶ。ダニエルのこだわりが注がれた素材やシルエットにアップデートされたトレンチコートをはじめ、エンブレムをあしらったアウター、モダンに刷新されたチェック柄のニットやスカート、レインブーツやジュエリーなど、注目のコレクションを豊富に取り扱う。　地下1階はVIPルーム。イギリス人テキスタイルアーティストのトム・アットン・ ムーア（Tom Atton Moore）がデザインしたラグが、床から壁まで覆うように敷かれ、特別な空間を演出する。　リニューアルオープンに合わせて、表参道店限定アイテムを発売。ランウェイショーにも登場したチェック ウール ブランケット（25万3000円 予定価格）やホットウォーターボトル（5万2800円 予定価格）をはじめ、ウィメンズのファー付きトレンチコート（50万6000円）、メンズのチェック柄タートルニット（33万円）、鴨の顔をあしらったニットキャップ（55万円）といった特別なアイテムが展開されている。※全て税込、予定価格Mirei Kiritani × New BURBERRY　オープンを祝うレセプションパーティーを訪れた桐谷美玲は「見応えがたっぷりですね」と話しながら表参道店をクルーズ。いち早く着用した最新コレクションについて「ダニエルさんによって再解釈されたバーバリーチェックの色味が素敵」とし、鮮やかなカラーコンビネーションを着こなした。 GUEST SNAP　町田啓太、滝沢眞規子、emma、長谷川京子、城田優、泉里香、ミッチェル和馬といったゲストも駆けつけ、それぞれのスタイリングで新生バーバリーを体現した。

BURBERRY

「バーバリー表参道」リニューアルオープン　桐谷美玲など多彩なゲストが来店

栁俊太郎　「ティファニー表参道」にて世界先行で発売となる「ティファニー フォージ」コレクションから、ネックレスとバングル、リングを身につけた俳優・モデルの栁俊太郎。捻りの効いたシルバーチェーンが、全身ブラックの装いに映える。「シンプルだけど一目でティファニーだとわかる存在感がある」と栁。エイジングが楽しめて重ね付けも自在なジュエリーが、唯一無二の個性を際立たせる。「ティファニー フォージ」ネックレス（スターリングシルバー）40万1500円、ブレスレット（スターリングシルバー）29万7000円、リング（スターリングシルバー）9万6800円、「ティファニー ロック」バングル（ダイヤモンド、ホワイトゴールド）231万円藤本夏樹 × CHiNPAN　ロックバンドTempalayのドラマーでありソロとしても活躍している藤本夏樹と、独創的なスタイルで水墨画の可能性を広げるアーティストCHiNPANが、南京錠をモチーフとした「ティファニー ロック」コレクションを身につけた。特徴的なマテリアルの店内をそれぞれの感性で眺めながら「この空間でジュエリーを選んだり買ったりすること自体が、一つのアートになる感覚」と語り合った2人。グラフィカルなショーウィンドウの前で寄り添う姿は、夫婦ならではの絆を感じさせる。藤本夏樹：「ティファニー ロック」ピアス（ホワイトゴールド）69万3000円、リング（ダイヤモンド、イエローゴールド）（左手人差し指）50万6000円、リング（ダイヤモンド、ローズゴールド＆ホワイトゴールド）（左手薬指）75万9000円、「ティファニー ハードウェア」ネックレス（スターリングシルバー）55万5500円、その他私物CHiNPAN：「ティファニー ロック」ピアス（ローズゴールド）65万4500円、リング（ホワイトゴールド）（左手中指）20万7900円、2-フィンガー リング（ダイヤモンド、ローズゴールド＆ホワイトゴールド）（左手中指&薬指）123万2000円、「ティファニー ハードウェア」ネックレス（イエローゴールド）258万5000円、ブレスレット（ダイヤモンド、ローズゴールド）363万円、ブレスレット（イエローゴールド）（チョーカーとして着用）181万5000円、その他私物源大　ランウェイモデルとしてグローバルに活躍する源大が、ティファニーを代表するスターデザイナーのひとり、エルサ・ペレッティに捧げられた店内1階の空間へ。爽やかなペールトーンのシャツとボトムに、「ティファニー ロック」のペンダントやリングが洗練された輝きを添える。「これだけジュエリーを重ね付けしても上品」と源大。流線形のフロアを巡り、官能的なジュエリーデザインの世界を堪能した。「ティファニー ロック」ペンダント（ダイヤモンド、ホワイトゴールド）196万9000円、ペンダント（ホワイトゴールド） 66万円、バングル（ダイヤモンド、ホワイトゴールド）231万円、リング（ダイヤモンド、ローズゴールド＆ホワイトゴールド）75万9000円、「ティファニー T ワン」リング（ダイヤモンド、イエローゴールド）71万5000円TAPPEI　現代のカルチャーシーンでジャンルレスに活動の場を広げるタトゥーアーティストのTAPPEIが「クラシックとアート性が大胆に混ざり合っている」と話すのは、店内の2階奥にトライアングル型のショーケースが並ぶ美術館のようなフロア。伝説的なデザイナー ジャン・シュランバージェによるハイジュエリーが感性を刺激する。TAPPEIが身につけているのは、ゴールドで統一した「ティファニー ロック」のバングルや「ティファニー ハードウェア」のネックレス。真の輝きが、強烈な個性を際立たせる。「ティファニー ロック」バングル（ダイヤモンド、イエローゴールド）（左手首）157万3000円、リング（ダイヤモンド、イエローゴールド）（右手人差し指）81万9500円、リング（イエローゴールド）（右手薬指）19万3600円、「ティファニー ハードウェア」ネックレス（イエローゴールド）258万5000円、「ティファニー T ワン」バングル（イエローゴールド）（右手首）68万2000円KEITO × 藤田エミリ × ANGIE　好みも性格も異なるという、モデルのKEITOと藤田エミリ、そしてANGIEの三姉妹。「絆」を表現する「ティファニー ロック」コレクションのペンダントとバングルを、イエロー、ローズ、ホワイトゴールドという素材違いで身につけた。店内でジュエリーを選ぶ3人から感じさせるのは、姉妹ならではの繋がり。表参道のけやき並木を臨むアーチ型のステンドグラスの前で、個性と笑顔を輝かせて。KEITO：「ティファニー ロック」ペンダント（イエローゴールド）62万7000円、バングル（ダイヤモンド、イエローゴールド ＆ ホワイトゴールド）217万8000円、「ティファニー ハードウェア」ブレスレット（イエローゴールド）181万5000円、ピアス（イエローゴールド）111万1000円藤田エミリ：「ティファニー ロック」ペンダント（ローズゴールド）62万7000円、バングル（ダイヤモンド、ローズゴールド）157万3000円、リング（ローズゴールド）（右手人差し指）19万3600円、「ティファニー T ワン」リング（ダイヤモンド ローズゴールド）（左手小指）107万2500円ANGIE：「ティファニー ロック」ペンダント（ホワイトゴールド）66万円、バングル（ダイヤモンド、ホワイトゴールド）231万円、ピアス（ホワイトゴールド）69万3000円、リング（ホワイトゴールド）20万7900円、「ティファニー ハードウェア」ネックレス（スターリングシルバー）55万5500円、その他私物 machìna　グローバルな音楽シーンで注目を浴びるアーティストmachìna。ヘルシーにまとうホワイトドレスを、ダイヤモンドがあしらわれた「ティファニー ロック」コレクションのペンダントとバングルが引き立てる。「ジュエリーの力はすごい。身につければフェミニンなエナジーが満ちてくる」とmachìna。2階のフロアに設置されているダイヤモンド ヴィトリンの前に立てば、才能豊かな彼女の内なる輝きが響き合う。「ティファニー ロック」ペンダント（ダイヤモンド、イエローゴールド）96万8000円、バングル（ダイヤモンド、イエローゴールド ＆ ホワイトゴールド）217万8000円、リング（イエローゴールド）（左手中指）19万3600円、「ティファニー T ワン」リング（イエローゴールド）（右手薬指）37万9500円、「ティファニー ハードウェア」ピアス（ダイヤモンド、ローズゴールド）236万5000円LALA TAKAHASHI　アーティスティックな感性を持つモデルのLALA TAKAHASHIが、アートが点在する店内1階でひときわ目を引く米画家ジュリアン・シュナーベルの絵画の前へ。鮮やかなグリーンのトップスとモードなセルフメイクに、ローズゴールドの「ティファニー ロック」コレクションがマッチする。ピアスとペンダント、そしてリングは、この秋に登場したばかりの新作。身につける人のパーソナリティによって、自由に重ね付けを楽しめる。「ティファニー ロック」ペンダント（ダイヤモンド、ローズゴールド）96万8000円、ピアス（ダイヤモンド、ローズゴールド ＆ ホワイトゴールド）152万9000円、バングル（ダイヤモンド、ローズゴールド）157万3000円、リング（イエローゴールド）19万3600円、リング（ローズゴールド）19万3600円、リング（ダイヤモンド、ホワイトゴールド）53万3500円（全て税込）

Tiffany ＆ Co.

TIFFANY & CO.と共鳴する7組のアイコン——「ティファニー表参道」グランドオープン

デビューから4年で旗艦店オープン。グラウンズの今ーブランド立ち上げから4年が経ちました。　設立から4年、試行錯誤はあったものの、順調にこれていると思います。売上は7億円規模にまで成長しました。ー若い女性層を中心に、街で履いてる人をよく見かけます。　最近は30代の層も増えてきました。やはり女性が多いですが、それでも女性7：男性3くらいの割合ですね。ー現在グラウンズは何人で運営している？　海外を含めて35人で、うち10人がデザインを担当しています。ーデザイナーがかなり多いですね。新しい型はどれくらいのスピードで出しているのでしょうか。　海外メゾンのデザインチームですら5人しかいないところもあるので、クリエイションにかなり特化したチーム作りができていると思います。それこそ海外のデザイナーにも入ってもらっていますし。　新しい型は、ソールに関してはワンシーズンに1つ出すようにしています。基本的にはソールやアッパーのカラーや素材をちょっとずつ新しく変えたりして、アップデートを図っていますね。ー当初は3Dプリントのシューズを展開されていましたが、現在も使用していますか？　今はもう使用していません。プロトタイプの時は3Dプリントを使うこともありますが、商品化のタイミングでは使っていないです。やはりまだ強度や生産量の制約が多いので。ー「人間と重力の関係に変化をもたらす」をブランドのテーマに掲げていますが、今回オープンする旗艦店にも反映されているのでしょうか？　はい。たとえば、床にグレーチングを使用して浮いている感覚になれるよう設計したり。内装は「ダイケイ・ミルズ（DAIKEI MILLS）」にお願いしました。民家を選んだのは、雰囲気が怖くてどよんとしていて、それがいいなと思ったからです。民家の良さを残しつつ、浮遊感を感じさせるようなディテールを取り入れ、解放感を表現するため外観にはサボテンを配置しました。民家に引っ張られすぎるのも嫌だったので、 ニュートラルな空間に見せるための工夫をしましたね。ー原宿という場所へのこだわりは？キャットストリートの一本裏という立地ですが。　やはり、ファッションにおいて原宿より大事な場所は見当たらないなと。原宿は、グローバルでもかなり特殊な位置にあると思っていて、日本の中で1番変わった場所で好きなんです。キャットストリートという点も大事で、ショッピング感が強いところだとやはりファンタジーは生まれないんですよね。ーショップを作る上で一番こだわったところは？　入口ですね。何事も最初からファンタジーだとつまらなくて、日常の延長にファンタジーがあることが大事だなと。日常とファンタジーが交差する点が一番クリエイション的に難しいと考えていて、日常から地続きのファンタジーを作らないとみんなわからないし、やっぱり面白くない。だから、ファンタジーに現実味を帯びさせるため、その点となる入り口作りにはこだわりました。ー「日常の延長にファンタジーがあること」というのは坂部三樹郎のクリエイションに通ずるテーマですね。　日常とファンタジーが交差する点というのは、ジブリの「千と千尋の神隠し」で言うと、千尋の両親が屋台でご飯を勝手に食べて豚になってしまうシーンで。僕は「千と千尋の神隠し」ではあのシーンに一番惹かれますし、あれこそがクリエイションの醍醐味だと考えています。僕が通ったアントワープ王立芸術アカデミーでは、ベースにあるのがシュルレアリスム的思考で、その影響も多分にあるんですが、ファッションをデザインするなら、現実をどう地続きにさせるかっていうアングルが大事だと思っています。ーそれをグラウンズのお店で体現した。　そうです。日本人だけでなく、外国人観光客の方にも面白いと思ってもらえるような店づくりを心がけましたね。ー海外顧客も増えましたか？　かなり伸びていて、今1番多いのは中国、次いでアメリカ。急上昇しているのは韓国やシンガポールで、イギリスは一定ですが根強く人気です。ーECサイトと実店舗で売れるものに違いがある？　はい。オンラインの方では、白黒を筆頭にはっきりとしたカラー、実店舗ではニュアンスカラーが人気です。ー旗艦店ではどういった商品を？　旗艦店では80種類ほどを常時置く予定で、シーズンのものをベースに、コラボアイテムも揃えます。オープン時には「ベルンハルト・ ウィルヘルム（Bernhard Willhelm）」とコラボしたシューズを展開します。ー現在、自社ECと卸の売上構成は？　卸の方が多いですね。現在、海外も入れれば卸先は100店舗以上あります。ー年間で何足ほど生産しているんですか？　中国とインドネシアの工場で、年間3万足、月に3000足くらい生産しています。ただ服と比べると多く聞こえるかもしれませんが、3000足というのは靴業界では少なくて。月に2〜3万足作っている企業もあるので、生産数はまだまだ多くはないんですよ。ー店名に001とありますが、今後も出店を加速していく？　海外を含め5店舗ほど出店する計画です。もちろん001の様子を見てからにはなりますが。店舗を増やして、オンラインも活性化させ、来年はパリでプレゼンテーションをしたいなと思っています。今はまだプロダクトとしての側面が強いグラウンズですが、ファッション性を持たせていくというのが来期からの目標です。「メゾンブランドにしたい」上場を視野に入れるグラウンズの展望ーファッション性を持たせていくということですが、服の発表も計画している？　パリでのプレゼンテーションでは服も見せたいなと。ただ売るかどうかはまだ決めていません。ー生産の拠点を中国とインドネシアで分けている理由は？　リスク分散ですね。政治問題や感染症などの影響で、1ヶ所だと生産がストップする怖さもあるので。それぞれ自社工場ではないですが、中国の方は僕らの靴だけを作る工場にシフトしていけないかと、今話し合いを進めているところです。「ミキオサカベ（MIKIO SAKABE）」と「ジェニーファックス（Jennyfax）」の商品もその工場で生産していければなと考えています。ー数年で数十億の規模という立ち上げ当初に話していた目標の実現化まであと少し。　売上10億円を目前に、ヨーロッパのメゾンのようなブランドを目指していきます。今以上にグローバルで展開していって、理想としてはヨーロッパにあるメゾンのようなブランドを目指していきたい。そのために、組織づくりとブランディング強化が肝になってくると考えています。上場は、売上100億円という規模になってから検討していきたいですね。「人間像の構築」生命とファッションの繋がりー改めて、クリエイションで追求していきたいことは？　先ほどお話しした日常の延長の追求と、靴を軸に作る人間像の創造です。今のファッションデザインは顔や頭が軸ですが、足を軸で作る人間像の方が面白いなと思うんですよね。現代は個人を大事にする時代ですが、そのままでは連帯が生まれないのでゆくゆくは外との関係性が大事な時代になるはず。だから、描きたい人間像というのは関係性を作れる人間です。 人間の部位で外と繋がる、触れているといえば、それは地面と接点がある足ですから、足を軸にデザインすることが新しい人間像の創造に繋がるんじゃないかなと。ー大地といえばドストエフスキーを想起させますが。　ドストエフスキーが大地をどう捉えていたかは判別つきませんが、僕としてはあくまで大切なのは関係性ですかね。少し脱線しますが、生命は細胞からできていて、細胞というのは核と膜でできている。一般的に細胞が存在するために核はなくてはならないものですが、実は核が欠落したとしても膜の細胞を結びつける機能が働くという一説もあります。そこから、関係性の中にこそ本質があるのではないかと考えて、ファッションにおいてもそれが言えるのではないかと。つまり関係性にフォーカスしたほうが、物質にフォーカスするよりも本質的で、面白いものが作れる気がしているんです。ーそれを体現するためにグラウンズがあるのでしょうか？　グラウンズに限らず、僕のファッションデザイン活動全てに関わることですかね。グラウンズの場合は結構チームワークでやってるところがあって、僕はディレクターとしてこういう方向でやりたいって話はもちろんシェアするけど、ディテールに関してはかなりの部分を任せています。気に食わないデザインがあっても、その隣にあるものとのバランスがよければ関係性という視点ではOKで、それ故に単体を見てダメだという決断はしませんね。全体像の中ので立ち位置がちゃんとあるものだったら、気に食わないものでも必要じゃないですか。実際僕が気に入らないものの方が人気が出たりするので（笑）。ビジネス面でもクリエイション面でも、関係性は大事。そのためにはやはりファッション性が必要なんですよ。だからこそグラウンズでは、来年のパリでのプレゼンテーションをきっかけに、シューズを軸として新たな人間像を創造していくというのを形にしたいなと考えています。

grounds

好調「グラウンズ」上場への道のり　日本初のメゾンへの挑戦

　新ブティックは「自然の中に感じられる時や季節の移ろい」「時の本質の追求」という2つの要素を併せ持つブランド哲学「THE NATURE OF TIME」をもとに設計し、現代的で軽やかな装いでグランドセイコーが掲げるメッセージ「今、この時を生きる人へ。 Alive in Time」を体現。現在から未来へと続くグランドセイコーの魅力と日本の美意識を発信する拠点として展開する。商品展示と接客コーナーに加え、ラウンジやサービスカウンターを設けてロイヤリティの向上を図る。　1階のディスプレイは、モダンな中に日本らしさを感じられる白木の什器やカーブした漆喰調の壁を採用。グランドセイコーが磨き続けてきた匠の技や精緻さ、日本らしさを表現しており、従来の店舗の重厚で直線的なデザインに対して、高級感がありながらも軽やかなイメージが感じられる。脚の抜けた什器や壁面の組子細工からは抜け感のある軽快な雰囲気が感じられ、ブランドカラーのブルーが差し色として効いている。入口付近にはラウンド型のショーケースを置き、回遊性を高めている。　2階にはゆっくりとくつろげるラウンジも用意されている。接客エリアは、周りが干渉せずストレスを感じにくい接客を受けられるよう高さが違う3種類のテーブルを配置したことからもグランドセイコーが提案するプレミアムな顧客体験が感じられる。今後は、実演などのイベントの開催も予定しているという。　新ブティックのオープンを祝して、俳優の町田啓太とモデルの滝沢眞規子が来店。「Alive in Time」が体現された店舗を堪能した。　なお、新ブティックではグランドセイコーブティック専用モデルをはじめとした豊富なラインアップを取り揃えるほか、銀座の限られた店舗でのみ販売している「銀座限定2023モデル」も扱う。「銀座限定2023モデル」は、銀座の朝の晴天をイメージした爽やかな群青色のダイヤルが特徴だ。銀座限定2023モデル 詳細

グランドセイコーが銀座に日本最大級の新ブティックをオープン　町田啓太、滝沢眞規子が来店

【大解剖】ハイブランドやデザイナーズも　デッドストック1万点以上を集積した「KISARAZU CONCEPT STORE」をレポート

“都会の喧騒を離れた一本裏の道で” 新店舗に込めた思い─まずは、表参道店をリニューアルするに至った経緯を教えてください。　一昨年、創業から20年を迎えました。コロナになって世の中が大きく変化する中で、これからの10年、20年を考えた時に、現状維持ではなく、進化していく必要性を感じたんです。そう考えるうちに、「シンゾーンの新しい提案を発信していきたい」という気持ちが芽生えたので、新たな発信拠点としてオープンすることになりました。─リニューアルに伴って、骨董通り沿いに出店していたヴィンテージショップ「プレラブド（Preloved）」を統合しましたよね。　はい。プレラブドのヴィンテージアイテムを一緒に店頭に並べた方が、シンゾーンの魅力をより発信できるんじゃないかと考えたのがきっかけです。シンゾーンはオリジナルアイテムとヴィンテージのミックススタイルが強みで、以前はシンゾーンの店頭でもヴィンテージアイテムを取り扱っていたんですが、プレラブドをオープンしてからは分けて展開していました。お客様から「（シンゾーンとプレラブドを）一緒に見たい」という要望が根強かったこともあり、統合を決めました。─店づくりで大切にしたことは何ですか？　お客様がゆっくり買い物できる空間を作ること。これまでは、落ち着いて買い物をできる店舗がなかったものですから。─なかった、というと？　たとえば、移転前の表参道店はビルの3階で、今の3分の1ほどの面積しかなかったので、お客様が2〜3組入るだけで忙しくなっていました。ルミネに出店している新宿店、有楽町店、横浜店は土地柄、人の出入りが多く忙しない店舗です。そういう意味で、ここは十分な広さがあって天井も高いので、リラックスしてお買い物していただけると思います。─移転前と比べると、表参道駅から遠くなりますよね。　はい、駅から少し遠いというのは否めません。ただ、「遠いから来ない」というお客様は少ないと思っています。統合前の「プレラブド」は、表参道駅から骨董通り沿いを10分ほど歩いたビルの4階にあったので、決してアクセスが良いとは言えませんでしたが、沢山の顧客様に支持していただいていました。1号店を表参道に出店した時にも「都会の喧騒を離れた一本裏の道で」というイメージでスタートしましたし、元々そういうロケーションが好きなので、この場所は気に入っています。福祉をよりよいものにするために、ファッションは役に立てる─新店舗で新しく発信したいことについて、具体的に教えてください。　「ファッションとウェルフェアの架け橋」になることです。これは突然思いついたことではなくて、これまでにも、インドとガーナで違法な児童労働の撤廃と予防のための活動を行っている認定NGO法人のACEさんに売上の1％を寄付する取り組みを行ったり、母子生活支援施設のお子さんとお母さん、職員の方々にオリジナルのデニムを作ってプレゼントするといった活動を行ってきました。福祉業界は異業種からの参入障壁が高いと言われていますが、2年ほど前に知り合いを介して児童養護施設とのつながりができて、より本格的な活動が可能になりました。また、昨年7月には、児童養護施設で暮らす子どもたちをサポートするための団体として一般社団法人「いちご言祝ぎの杜」を立ち上げました。新店舗では、里親養育支援を行う一般社団法人のCOCO PORTAさんとタッグを組んで、里親家庭の子どもたちと一緒に内装の一部を制作しました。フィッティングカーテンには子どもたちによるタフティングを刺繍して、店舗で販売するハーブティーにはイラストをデザインしています。─ファッションブランドとして福祉活動を行う理由は？　ファッションが持つ「美しい」「かっこいい」というイメージを通してウェルフェアを発信することで、福祉のイメージをより良くすることが可能だと思ったんです。福祉のために私たちは役に立てると気がついて、活動を始めることにしました。─今後、福祉活動に興味を持つ他のファッション企業のサポート役を担っていくという考えはありますか？　はい。シンゾーンで掲げているのは「“ファッション”とウェルフェアの架け橋」なので、私たちが中心になって、賛同してくださるアパレル企業にもどんどん福祉の輪を広げていきたいですね。実際に、ある企業から「一緒にやりたい」という連絡をいただいています。─福祉に力を入れたいと思ったきっかけは？　福祉に限らず、子どもの頃から人の役に立つことが好きでした。例えば、小学生の頃、母から頼まれたお使いを引き受けると、すごく喜んで「助かったよ」「ありがとう」という言葉をかけられて、僕まで嬉しい気持ちになりました。人の役に立つことで、自分の心が満たされるということが原点になって、そこからずっと「役に立ちたい」という原動力で活動を続けています。「従業員はファミリー」新体制で意識の変化も─福祉活動について、従業員の反応はいかかですか？　里子さんとのワークショップでは12人のスタッフが関わってくれたんですが、みんな「良い経験になった」と言ってくれました。言葉にするだけではなく、実際に身を持って体験して初めて、福祉活動をすることの意味を腑に落として理解できると思うので、良い機会になったと思います。「こういう活動ができる会社で働けてよかった」と言ってくれた子もいましたね。─従業員の存在価値についてはどうお考えですか？　僕の思いとしては、経営者と社員は平等です。働く仲間であり、ファミリー。とても大切な存在です。従業員のみんなには、仕事を通して「おもてなし」や「人を思いやる気持ち」を育んでもらいたいと考えています。─従業員の育成にも力を入れている？　シンゾーンのクレド（理念）では、「仕事を通じて、人としての成長を目指す」「誠実で思いやりがあり、すべてに感謝できる人を目指す」と謳っていて、創業当時から「服だけではなく、人づくりもやっていきたい」という考えのもと、育成を行っています。また、コミュニケーションの場として、全社員と一対一のランチをするのを半年に1回の習慣にしていて、5年続けています。先日、10回目を迎えました。─2年前、創業時からクリエイティブディレクターを担当していた真太郎氏が退任されましたよね。そのことによる社内の変化はいかがですか？　ディレクターを中心にした体制から、チーム制に移行しました。今は、クリエイティブディレクターという肩書を設けず、デザイナー、MD、バイヤーがチームを組んでディレクターの役割を担っています。─新たにディレクターを立てるのではなく、チーム制へと移行したんですね。　ディレクターの退任を受けて僕自身が一番学んだことは、「1人に頼りきりではいけない」ということ。これからも同じようなことが起こり得るかもしれないので、誰が抜けてもきちんと回っていくような体制にシフトチェンジしました。─制作チームの変化に伴って、 MDに変化はありましたか？　指揮を取るのが男性から女性になったので、柔らかいテイストのアイテムが少し増えてきたように感じます。来年のテーマを聞いたんですが、今までのシンゾーンとは少し違った新しい捉え方になっていて、「挑戦してくれているんだな」と感じました。ブランドも時代に合わせて変わっていく必要があるので、その挑戦や変化はポジティブに受け止めています。創業22年、ブレないアパレル経営の真髄─コロナを経て、業績はいかがですか？　コロナ禍を含め、業績は順調です。3年前、2020年7月期の売上高が12億円で、そこから2年後の2022年7月期には19億円に伸長しました。今期の業績は21億円ほどで着地する見込みなので、この3年で9億円近く伸びていますね。─業績好調の要因は？　卸事業の強化とECの内製化の2点が大きな理由です。コロナ前から、直営一本だけでなく柱を増やしたいという思いから卸と自社ECに力を入れていたんですが、それが結果に繋がりました。コロナ禍は、実店舗の数字が伸び悩んでいたんですが、その分を卸と自社ECでカバーできました。─コロナが収束に向かっていますが、実店舗への戻りはいかがですか？　回復は早い方だと思うのですが、まだコロナ前ほどには戻っていません。元々インバウンドの需要は少ない方でしたが、いまは多少増えている状況です。─販路拡大に対する現在の考え方は？　卸に関しては一段落したと思っています。これからは「拡大よりも充実」を掲げて、店舗の売上の成長に時間を当てようと考えているんです。昨年はルミネ横浜に出店して、今年は旗艦店をオープンしました。いろいろな種を蒔いたので、2、3年後にきれいな花が咲くように、当面は水をやったり肥料をあげたりということに専念します。─2018年にはオリジナルアイテムのセールを廃止していますが、今後もセールをしないという姿勢を貫きますか？　はい。そもそも、オリジナル商品のセールをやめた一番の理由は「お客様から信頼されるお店になりたい」からです。僕は、ファッション業界全体が消費者から疑問を持たれていると感じていて、その要因の一つがセールだと考えています。例えば最近だと、6月から夏物のセールが始まったり、セールの開始当初は3割引きでも、後から5割引きになったり。買ったものがすぐにセールになったらがっかりしますよね。自分が消費者の立場になって考えた時に、今のセールのあり方を疑問に思って、廃止することにしました。実行するまでに3年くらいの準備期間を設けて、「エッセンシャル」と題した定番アイテム（セール除外品番）の型数を増やす努力をしました。─それも店舗づくりにおける「安心してお買い物していただくために」という思いに繋がりますね。　そうですね。セール廃止は、お客様はもちろん、店舗のスタッフにも好評です。例えば、「1週間後にセールが始まる」という時にもスタッフはプロパーで売らなきゃいけないわけですけど、それは心が痛むじゃないですか。そういうストレスがなくなったので、スタッフは喜んでいますね。─20年以上シンゾーンを経営されていますが、アパレル業界の変化をどのように捉えていますか？　私たち作り手にとって、これからはもっと厳しい時代が来ると思っています。現在、日本で売れている洋服の数が年間で14億枚なのに対して、作られているのは28億枚。半分は余る計算です。世間が服で溢れている中、今後は消費者が自身の価値観に共鳴するブランドを選択する時代になっていくと考えています。その中で選ばれるブランドになるために、環境問題や社会への貢献を続けているブランドだということをオープンにすることで、シンゾーンの考え方に共鳴してくださる方が増えれば嬉しいです。─これからは、「ファッションとウェルフェアの架け橋」を強みにしていく？　福祉のほかにも、今は「デニムに合う上品なカジュアル」をコンセプトに掲げていますが、これからは「上品」を「上質」に置き換えていこうと考えています。シンゾーンは、メイドインジャパンを主軸にしたものづくりが強みなので、商品のクオリティの高さに焦点を当てることで他ブランドとの差別化を図れると思いますし、お客様からの支持を得られるのではないかと思っています。─以前は「若者のジーンズ離れ」という言葉も耳にしました。　創業から今まで、何度もデニムが流行したり廃れたりするのを経験していますが、私たちは流行りに左右されず、22年間デニムを提案し続けています。デニムって、100年前にアメリカの農作業用に作られた衣服じゃないですか。それが時を経て、今はパーティーにも着ていけるようなものになっています。誰からも愛される、普遍的なアイテムであり、“シンゾーンスタイル”にデニムは不可欠なので、これからも売れない時期があったり、流行が落ちることもあると思いますが、変わらず作り続けますね。

Business

セール廃止、ディレクターの退任、福祉業界への参入...創業から22年を迎えた「シンゾーン」の今

　アネタ氏は「購買以外の付加価値を与える銀座並木通り店は、世界的に見ても特別なセットアップとなっている」と話す。銀座に改めて出店した理由についても「確かに銀座は家賃が高い」と断った上で「閉店してから常に再出店を模索していた」と明かし「コロナ禍があり、客足の減少した銀座でいつ再出店をするかとタイミングを伺っていた。徐々に客足が戻りつつある今が、再出店に最適なタイミングだと考えた」と語った。「2018年に閉店した銀座店と、今回のオープンした銀座並木通り店との繋がりについて、『以前のお店がどうだったか』は考えませんでした。現在の銀座という街を分析し『どのようなニーズがあるのか』にのみ注力しました。なぜなら、2018年の閉店から様々なことが変わりましたし、あくまでメインテーマは『ファッションの民主化』だからです」（H&Mジャパンの代表取締役社長に着任したアネタ・ポクシンスカ）。　アネタ氏は、コロナ禍において注目されたファッションのデジタル化や、オンライン購入についても言及。「実店舗の重要性が改めてクローズアップされている」と分析し「これまでの”ただ買う”という購買体験だけではなく、付加価値での体験が重要になる」とファッションの民主化に向けて、H&M銀座並木通り店のコンテンツを精査していったという。全世界に3店舗しかないコーヒショップ併設店　購入だけには留まらない特別な体験の一環として、銀座並木通り店にはコーヒーショップを併設。コーヒーショップが併設している店舗は、ドイツ、スウェーデンに次いで全世界3店舗目だという。コーヒーショップでは、京都に本社を構える「小川珈琲」が厳選したオーガニックコーヒー（280円）のほか、ピスタチオやヘーゼルナッツなど、7種類のフレーバーを楽しめるビートシュガーフレーバーラテ（300円）、フレーバーティー（250円）、チョコレートチップクッキー（400円）などをラインナップ。5月14日まで、店内にイートインスペースを用意し、ショッピングの合間にカフェタイムを楽しむことができる。※5月14日以降はテイクアウトのみ対応。 　コーヒーショップの横には、2016年から展開している同社のインテリアライン「H&M HOME」を用意。これまではオンラインストアのみの取り扱いだったが、今回、日本の実店舗で初めて取り扱われる。ランチョンマットやカップなどのキッチンダイニングのほか、フラワーベースなど、銀座店のためだけにバイヤーがセレクトした約40型をラインナップする。 　店外には、「H&M HOME」のアイテムや、「ミュグレー（Mugler）」のコラボレーションコレクションを目当てに13時のオープン前から約60人が列を作り、中にはオープン3時間前から並んでいる人の姿も見られた。銀座並木通り店の内装　銀座並木通り店は、内装も特別な仕様となっている。売り場面積は約1300平方メートル。1階から3階までの3フロアで構成されており、各階にはテーマカラーが設けられている。キッズセクションは用意せず、メンズとウィメンズのみを展開し、1階はウィメンズセクションのほか、コラボアイテムを展開する特別スペース、H&M HOME、コーヒーショップを用意。H&MジャパンPRコミュニケーションマネージャの室井真希氏は「銀座並木通り店は『ラボ』のようなもの」と形容。「様々なお客様により良いショッピングをしてもらうために、新しいことを柔軟に取り入れる店舗、グローバルの視点ではブランディングを担う役割がある」と話した。原宿への再出店にも意欲　アネタ氏は今春、国内に7店舗連続で新店をオープンしていることにも言及し「日本で実店舗を増やしていく考えに変わりはない」と強調した。今後も出店に向けて、オンラインストアの購入履歴からカスタマープロファイルを分析。東京、大阪、福岡の主要都市以外のエリアに展開の余地があり、顧客の需要をもとに出店を加速させる意向を示した。　2022年に閉店した原宿店についても「原宿も銀座と同じくらい重要なエリアだと考えている。原宿に関しても再出展ができないかと模索している」と前向きな考えを明かした。H&Mが目指す、日本国内を中心としたファッションの民主化に注目が集まる。

H＆M

H&Mが銀座にカムバック　「H&M銀座並木通り店」出店の狙いは？

2023年にオープンする新施設【東京】東京ミッドタウン八重洲：3月10日オープン　「東京ミッドタウン八重洲」では57店舗が出店を予定。そのうち「ジェラート ピケ オム（GELATO PIQUE HOMME）」など6店舗が全国初出店、11店舗が東京初出店、2店舗目の直営店となる「シーエフシーエル（CFCL）」を含む21店舗が商業施設初出店です。>> 「東京ミッドタウン八重洲」のニュースはこちら■東京ミッドタウン八重洲開業日：2023年3月10日（金）営業時間：10:00〜21:00（地下1階）所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号【大阪】複合型大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーと門真」「三井アウトレットパーク 大阪門真」：4月オープン　三井不動産初となる「三井ショッピングパーク ららぽーと」と「三井アウトレットパーク」の複合型大型商業施設が大阪府門真市に開業。「三井アウトレットパーク 大阪鶴見」から拡張移転するららぽーと門真では、日本再上陸第1号店となる「フォーエバー 21（FOREVER 21）」など約150店舗、三井アウトレットパークには約100店舗の計約250店舗が出店します。>> 「三井ショッピングパーク ららぽーと門真／三井アウトレットパーク 大阪門真」のニュースはこちら■三井ショッピングパーク ららぽーと門真／三井アウトレットパーク 大阪門真開業：2023年4月所在地：大阪府門真市松生町204番3 他敷地面積：約116,700平方メートル（約35,300坪）【東京】東急歌舞伎町タワー：4月オープン　新宿歌舞伎町に4月に開業するのは、地上48階、地下5階、塔屋1階からなる高層複合施設「東急歌舞伎町タワー」。地上1〜5階にはエンターテインメントとレストランのフロアとして店舗を用意するほか、「“好きを極める場”の創出」をコンセプトにホテルや映画館、劇場、ライブホールなどを展開します。フードのテナントフロアは「恵比寿横丁」「渋谷横丁」を手掛ける浜倉的商店製作所が担当するなど、話題性に事欠かない新宿の新スポットとなりそうです。>> 「東急歌舞伎町タワー」のニュースはこちら■東急歌舞伎町タワー開業：2023年4月所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1、3（地名地番）敷地面積：4603.74平方メートル建築面積：約3600平方メートル延床面積：約8万7400平方メートル階数：地上48階、地下5階、塔屋1階高さ：約225メートル【熊本】HAB＠：春オープン　編集型商業施設「HAB＠」が、建物の老朽化などにより2020年2月末に営業を終了した熊本パルコの跡地に2023年春オープン。地上2階、地下1階の3フロアで構成し、内装材の一部には2016年の熊本地震で被災した熊本城の瓦や、阿蘇郡小国町の杉材を採用しています。地元企業の新業態や九州エリアの食材を活かしたベーカリーなど、地域共生型の店舗が揃います。>> 「HAB＠」のニュースはこちら■HAB＠開業：2023年春所在地：熊本県熊本市中央区手取本町5番1店舗数：20店舗建物構造規模：鉄骨造・地下1階〜地上11階建て 延床面積 9,992.42平方メートル【福岡】ミーナ天神：春オープン　福岡 天神地区の商業施設「ミーナ天神」は、隣接する商業施設「ノース天神」と結合して2023年春にリニューアルオープン。従来の約2.5倍、総売場面積6700坪を超える大型商業施設になります。衣料品や生活雑貨を扱う大型テナントを中心に出店し、ユニクロとジーユーは九州最大規模の大型店舗となる予定です。>> 「ミーナ天神」のニュースはこちら■ミーナ天神開業：2023年春所在地：福岡市中央区天神4丁目3番8号売場面積：約6700坪【東京】虎ノ門ヒルズ ステーションタワー：秋オープン　56年ぶりに新たな駅として誕生する日比谷線虎ノ門ヒルズ駅と一体的に開発が進められている「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」が今秋に開業することが決定。商業空間にはベイクルーズの新業態で、エリア初の大型セレクトショップとなる「BAYCREW’S STORE TOKYO（仮称）」など約80店舗が出店します。また、地上11〜14階にはハイアット ホテルズ コーポレーションが展開するコレクションブランド「アンバウンド コレクション by Hyatt」が開業。ビルは今年7月の竣工を予定しています。>> 「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」のニュースはこちら■虎ノ門ヒルズ ステーションタワー所在地：東京都港区虎ノ門一丁目、二丁目の一部階数：地上49階、地下4階高さ：約266m延床面積：約23万6640平方メートル竣工：2023年7月（予定）【東京】イオンモール自由が丘：秋オープン　2023年秋にイオンモールが開業するのは、東京 自由が丘の商業施設「（仮称）自由が丘二丁目計画」。東急東横線と東急大井町線の自由が丘駅正面口から徒歩2分という立地で、緑豊かな環境で散策を楽しむことができます。施設は地上4階地下2階建てで、ショップやレストランのほか、スーパーマーケットも入居する予定です。>> 「イオンモール自由が丘」のニュースはこちら■（仮称）自由が丘二丁目計画開業日：2023年秋所在地：東京都目黒区自由が丘二丁目27-11敷地面積：約3500平方メートル延床面積：約9500平方メートル建物構造：鉄骨造 地下2階 地上4階建て総賃貸面積： 約5000平方メートル【京都】京都高島屋 S.C.：秋オープン　高島屋京都店の隣接地で増床工事中の区画が、専門店ゾーンとしてオープン。これにより高島屋京都店と専門店ゾーンからなる商業施設「京都髙島屋 S.C.」が誕生します。百貨店と専門店ゾーンが地下1階から地上7階までの全フロアで接続する一つの建物となる予定。　専門店ゾーンの営業面積は約1万3000平方メートルで、アートやカルチャーの発信地としてエンターテインメントや現代アート、サブカルチャーに関連したテナントが入居し、「京都 蔦屋書店」を展開します。>> 「京都高島屋 S.C.」のニュースはこちら■京都高島屋 S.C.開業時期：2023年秋所在地：京都市下京区四条通河原町西入真町52営業面積：約1万3,000平方メートル2023年に閉店する商業施設・百貨店【兵庫】三井アウトレットパーク マリンピア神戸：1月15日閉店　隣接地も含めた施設の建て替え計画により、2023年1月15日に一時閉館する「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」。最終営業日まで「閉館セールファイナル」を行っており、最終日には閉館セレモニーが開催されます。建て替え後の開業は2024年度中を予定しています。>> 「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」のニュースはこちら■（仮称）「三井アウトレットパーク マリンピア神戸建替え計画」一時閉館日：2023年1月15日（日）解体着工：2023年2月開業：2024年度所在地：兵庫県神戸市垂水区海岸通り 12-2敷地面積：約9万9400平方メートル　※隣接地 約2万1000平方メートルを含む【東京】東急百貨店本店：1月31日閉店　1967年にオープンした「東急百貨店本店」は、2023年1月31日をもって営業を終了。東急と東急百貨店、LVMHグループの不動産開発投資を行うL Catterton Real Estateの3社が共同で推進している開発計画「渋谷アッパー・ウエスト・プロジェクト（Shibuya Upper West Project）」に伴い、2023年春以降の解体が決定しています。跡地には地上36階、地下4階の複合施設の建設を計画しており、竣工は2027年度。なお、計画に応じて、Bunkamuraも2023年4月から長期休館を予定しています。■東急東横百貨店本店営業終了日：2023年1月31日（火）所在地：東京都渋谷区道玄坂2-24-1【東京】高島屋立川店：1月31日閉店　「立川高島屋 S.C.」の百貨店区画である「高島屋立川店」が、2023年1月31日の営業をもって閉店します。百貨店の高島屋立川店としては1970年6月に立川駅前にオープンし、1995年3月に現在の場所に移転。2015年9月からは商業開発子会社の東神開発が管理しており、2018年10月に立川店を核テナントとする立川高島屋 S.C.として改装オープンしました。百貨店区画の営業終了後は新たな専門店を導入し、全館専門店として2023年秋にリニューアルします。>> 「高島屋立川店」のニュースはこちら■高島屋立川店営業終了日：2023年1月31日（火）所在地：東京都立川市曙町2-39-3【北海道】藤丸：1月31日閉店　北海道帯広市の百貨店「藤丸」は、1900年開業の呉服店が前身。創業122年の歴史に幕を下ろします。【山梨】岡島百貨店：2月14日閉店　山梨県甲府市で営業する「岡島百貨店」が、2023年2月14日に営業を終了。同年3月に甲府市街地の商業施設「ココリ」内に移転オープンします。岡島百貨店は、ココリ内の地下1階から2階にかけての3フロアに入居。現店舗の跡地はタカラレーベンが権利を取得し、県内随一の規模となる複合施設の建設や次世代の商業施設や広場などを計画しています。>> 「岡島百貨店」のニュースはこちら■岡島百貨店 新店舗営業終了日：2023年2月14日（火）現所在地：山梨県甲府市丸の内1-21-15移転先：山梨県甲府市丸の内1丁目16-20 ココリ内地下1階、2階【千葉】津田沼パルコ：2月28日閉店　1977年7月から43年にわたり営業してきた「津田沼パルコ」が、2023年2月28日に営業を終了。津田沼駅周辺や総武線沿線の開発が進行し、競合店の開業や増床リニューアルなどによって近年は減損損失を計上するなど厳しい事業環境を理由に閉店を決断したと説明しています。津田沼駅周辺では再開発が計画されていますが、跡地の利用に関しては公表されていません。>> 「津田沼パルコ」のニュースはこちら■津田沼パルコ営業終了日：2023年2月28日（火）所在地：千葉県船橋市前原西2丁目18-1【大阪】三井アウトレットパーク 大阪鶴見：3月12日閉店　「三井アウトレットパーク 大阪鶴見」が、「三井アウトレットパーク 大阪門真」に拡張移転するため、2023年3月12日をもって閉館。移転した「三井アウトレットパーク 大阪門真」は、三井不動産初の複合施設として2023年4月に「三井ショッピングパーク ららぽーと門真」と併せて開業します。>> 「三井アウトレットパーク 大阪鶴見」のニュースはこちら■三井アウトレットパーク 大阪鶴見営業終了日：2023年3月12日（日）所在地：大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70移転先：大阪府門真市松生町204番3 他

特集一覧タグ「2023年オープン」の記事一覧

特集一覧タグ「2023年オープン」の
記事一覧