インサイド

ヴィンテージと縁の深い、アメリカのカタログ通販　今回紹介するJ.クルーの祖業は、カタログ通販です。実はカタログ通販はアメリカのカルチャーを語る上で欠かせないキーワードで、ファッションにも大きな影響を及ぼしているので、軽く触れてみたいと思います。　国土が広大なアメリカでは、カタログ通販が早くから発達していました。その代表格が、「シアーズ・ローバック（Sears Roebuck）」。19世紀末のアメリカでは人口の多くが農村に住んでおり、その交通手段は鉄道、もしくは馬車や馬でした。消費者は時間をかけて都市まで行くか、個人商店や行商人から高い値段で商品を買うしかなかったんです。ここに着目したシアーズ・ローバックは、カタログを郵送し、一括仕入れで安価に商品を提供するダイレクトマーケティングをスタート。結果的に大ヒットしたんです。生活雑貨だけではなく、家具や自動車、果ては住宅まで扱うようになったシアーズ・ローバックのカタログは「消費者の聖書」と呼ばれ、アメリカの消費文化の象徴とも言えるような存在になります。そして、そのシアーズ・ローバックが展開していた衣料品ブランドのひとつが、ヴィンテージ古着のブランドとしても人気が高い「シアーズ（Sears）」なんです。シアーズ以外にも、カタログ通販が出自のブランドは沢山あるので、もし興味があったら調べてみてくださいね。　さて、J.クルーに話を戻しましょう。カタログ通販で人気を博した後、店舗販売、セレクトショップと次々と業態を変え、1990年代には日本にも上陸するなど、ビジネスを拡大していきます。そんなJ.クルーのアイテムの中でヴィンテージとしての評価が高いのが、今回紹介するツートーンアノラックパーカ。90年代に展開されていたアイテムで、フード周りの色がボディと切り替えられたツートーンデザインが特徴です。写真はグリーンとホワイトのツートーンですが、他に、オレンジ×ホワイトや、ブルー×ホワイト、シャンブレー×ホワイトなど、様々なバリエーションが存在します。　中でも特に貴重なのが、このブラック×ブラック。「これではツートーンじゃなくてワントーンじゃないか」とツッコまれそうですが（笑）。僕はこれを、新潟の古着屋「バナナス（BANANAS）」さんで買わせてもらいました。　このアイテムがヴィンテージとして評価されていることには、もちろん理由があります。僕が一番面白いと感じているのが首元のディテール。フロントジップの下に、大小2つのジップポケットが並ぶという、非常に面白い仕様になっています。フードの紐も良いアクセントになっています。　袖口や裾のディテールもかなり凝っています。大衆向けのブランドにも関わらず、ここまで手間暇のかかるディティールが取り入れられていたのは、この時代ならではでしょうね。　季節を問わず着られる薄手のコットン素材で、ざっくり羽織れるシルエット。カップルで共有するのもオススメです。相場が確立されていないからこそJ.クルーが「狙い目」　J.クルーは、この連載でこれまで紹介してきた他のアメリカブランド、例えば「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」や「リーバイス（Levi’s®）」などのように、どの古着屋でも見かけるほど流通量が多いブランドではありません。言い換えれば、現在のヴィンテージ市場でそれほど相場が確立されている訳ではない、「狙い目」のブランドなんです。　最近は1990年代に発売された「ギャップ（GAP）」や「エルエルビーン（L.L. BEAN）」、「ランズエンド（LAND'S END）」などマス向けブランドのアイテムが「ネクストヴィンテージ」として人気を集め、相場が上がりつつありますが、J.クルーにはまだそれほど注目が集まっていないよう。このツートーンアノラックパーカも、相場は3万円程度（状態やカラーにより変動）です。　1990年代のギャップがざっくりとしたシルエットや味わいのある素材感で評価を高めていますが、このツートーンアノラックパーカにも同じ空気感があるので、いつ人気が爆発するか分かりません。今回の記事がそのきっかけになれば嬉しいですね。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

J.Crew

Fashion

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.13 J.クルー ツートーンアノラックパーカ編

マルタン・マルジェラの創造性を象徴するシグネチャーアイテム　ヴィンテージというと、「リーバイス（Levi’s®）」や「チャンピオン（Champion）」などのオーセンティックなアメリカブランドを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、近年はヴィンテージの範囲がどんどん拡大しています。これまでヴィンテージのカテゴリではなかったデザイナーズブランドでも、ヴィンテージ的な価値が見出され、「デザイナーズアーカイヴ」と呼ばれるようになったものが数多くあるんです。　「デザイナーズアーカイヴ」の代表例とも言える「マルタン マルジェラ」には、世界中に熱狂的なファンが多数存在します。その理由は、デザイナー マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）がファッション業界の常識を根底から覆した、革命的なデザイナーだからです。「シャネル（CHANEL）」を創業したココ・シャネル（Coco Chanel）や、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」の川久保玲らと同様に、後進のファッションデザイナーからも強いリスペクトを受け続けています。　大袈裟な前置きになってしまいましたが、今回ご紹介するのはブランドのシグネチャーとも言えるペンキデニムジャケット。パッと見はベーシックなデニムジャケットです。　しかし、このベーシックなデニムジャケットには、マルタン・マルジェラの創造性が隠れています。一番のポイントはその名の通り、デニムジャケットの表側に黒色のペンキを塗っていることでしょう。　「古着にペンキを塗ることに、どういう創造性があるの？」と考える人もいるかもしれません。確かに、今でこそデザイナーズブランドが古着のリメイクをすることなんて特に珍しくもありませんが、マルタン・マルジェラが活動を始めた1980年代終盤では、非常に斬新な試みでした。マルタン・マルジェラのクリエイションを語る上で欠かせないキーワードが「再構築」です。靴下を解体してドレスにしたり、ガラクタでアクセサリーを作ったりと、型にはまらない自由な発想で服作りをするマルタン・マルジェラの創造性を象徴するのが、このペンキデニムなんです。ペンキデニムのジャケットは「リーバイス（Levi’s®）」「リー（Lee）」、「ラングラー（Wrangler）」などの様々ブランドの古着デニムジャケットがベースになっており、シルエットやディテールも多岐にわたります。　先ほど「デニムジャケットにペンキを塗っている」と、このアイテムを紹介しましたが、厳密にはデニムジャケットにペンキを塗っただけではありません。ボタンは全て付け替えられており、シルエットも微妙にリサイズされています。一見普通のデニムジャケットですが、その中にマルタン・マルジェラならではの美意識が見え隠れしているんです。カリスマデザイナー マルタン・マルジェラ、「伝説」の行方に注目　マルタン・マルジェラは、1997年に「エルメス（HERMÈS）」のウィメンズデザイナーに抜擢されます。老舗メゾンのなかでどちらかというと保守的なイメージが強かったエルメスが、アヴァンギャルドな作風のマルタン・マルジェラをウィメンズプレタポルテのデザイナーに起用したことは、当時大きな話題となりました。マルタン・マルジェラによるエルメスのコレクションは、発表時は賛否両論あったものの、現在はヴィンテージとして非常に高い評価を得ています。　マルタン・マルジェラは、2008年にファッション業界を引退しました。元々、彼はメディアに一切顔出しをせず、インタビューもほとんど受けずに活動していたため、そのアノニマスな印象がファンの心を掴んでいましたが、去り際が潔く鮮やかだったこともあり、今は伝説的なデザイナーになっています。　ペンキデニムジャケットの現在の相場は約30万円前後（サイズや状態、年代などにより変動）。現在はアーティストとして活動しているマルタン・マルジェラ本人による服が今後新たに展開される可能性は、限りなく低いでしょう。ヴィンテージ愛好家はブランドネームだけでなく、「誰が手掛けたアイテムか」という部分を重視します。マルタン・マルジェラが手掛けたアイテムはどんどん市場から数を減らしているので、今後の「伝説」の行方によっては、ペンキデニムジャケットを含むそれらのアイテムの価値が更に高騰することは充分に考えられますね。編集：山田耕史　語り：十倍直昭Obsession

Maison Margiela

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.12 マルタン・マルジェラ ペンキデニムジャケット編

フォトTシャツに隠されたセレブの恋模様　今回紹介するのは、いわゆる「フォトTシャツ」にカテゴライズされるアイテム。アメリカのデザイナーズブランド、カルバン・クラインのTシャツです。　1968年創業のカルバン・クラインは、シンプルで洗練された都会的なデザインが持ち味。特にブランドロゴが特徴的なアンダーウェアは1980年代に大ヒットしました。近年はK-POPアーティストが着用するなどして、再び脚光を浴びていますね。　香水も、カルバン・クラインを象徴するアイテム。「シーケーワン（CK ONE）」や「エタニティ（ETERNITY）」など、ヒット作には枚挙に暇がありません。　今回紹介するTシャツでは、カルバン・クラインの香水「オブセッション（OBSESSION）」にフォーカス。モデルを務めているのは、スーパーモデルのケイト・モス（Kate Moss）。後に「シュプリーム（Supreme）」のキャンペーンフォトに登場するなど、ストリートカルチャーとも繋がりが深い、ファッション界の超重要人物です。　一点お伝えしたいのは、このTシャツは、「人気ブランドが人気モデルを起用した香水のプロモーションTシャツ」というような単純なアイテムではないということです。アートワークの撮影を手掛けたのは、現在も活躍する有名フォトグラファー マリオ・ソレンティ（Mario Sorrenti）なんですが、なんと当時、ケイト・モスとマリオ・ソレンティは恋人同士だったという逸話があるんです。そのことを踏まえて改めて写真を見ると、ケイト・モスの眼差しに、まるで恋人を見つめるような温かみを感じるのは僕の考えすぎでしょうか？　香水「オブセッション」は1993年に発売されました。このTシャツのボディはアメリカ製の「ヘインズ（Hanes）」ですが、ヴィンテージTシャツの年代測定の基準になるステッチを見ると、裾も袖も「シングル」なので、発売当初のものだと思われます。　余談になりますが、カリスマ的な人気を誇るデザイナー ラフ・シモンズ（Raf Simons）は「オブセッション」を気に入っており、彼がカルバン・クラインのチーフクリエイティブオフィサーを務めていた2017年に、ケイト・モスのイメージフォトとともに「オブセッション」を復刻した、というエピソードもあります。ヴィンテージの入門編に、実は狙い目？フォトTシャツ　最近は様々なTシャツがヴィンテージとして価値を高めています。フォトTシャツもそのひとつで、上述のカルバン・クラインのアンダーウェアや、ポロ・ラルフローレン（Polo Ralph lauren）などの広告などを手掛けた大御所フォトグラファー、ブルース・ウェーバー（Bruce Weber）のフォトTシャツは、100万円以上の値が付くこともあります。　一方で、現時点でヴィンテージフォトTシャツと言えば、ブルース・ウェーバーが広く認知されていますが、このマリオ・ソレンティのようにフォトグラファーとしてはビッグネームであるにも関わらず、ヴィンテージ市場ではまだそこまで高値になっていない、という例も少なくありません。　この「オブセッション」Tシャツは、カルバン・クラインのブランド価値にケイト・モスというスーパーモデル要素も加わっているため相場は20万円ほど（状態による）ですが、デザインを変えて探せば手頃な価格のアイテムも見つかります。まだ話題になっていないフォトグラファーのTシャツを見つけるのも楽しいですよ。　インパクトの強いデザインが多いバンドTシャツなどと比べてコーディネートがしやすく、性別や年齢を問わず多くの人に似合うのもフォトTシャツの魅力。ヴィンテージの入門アイテムとしてもオススメです。編集：山田耕史　語り：十倍直昭vol.10 ナイキ クライマフィット ジャケット 2ndタイプ編

Calvin Klein

Hanes

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.11 カルバン・クライン「オブセッション」Tシャツ編

伝統のパイレーツ柄を備えた、1981年 ボンテージパンツFASHIONSNAP（以下、F）：1着目はボンテージパンツ。特徴的な総柄が目を引くアイテムですね。ベイビーマリー：1981年に発表された「パイレーツ」コレクションのボンテージパンツです。パイレーツ柄（もしくはスクイグル柄）と呼ばれる、現在ヴィヴィアン・ウエストウッドのアイコンとなっている模様を備えています。年代物なのでかなり使用感がありますが...。下の写真では、当時一緒にいたゲイのスペイン人が私のものを着用しています（笑）。ヴィヴィアン・ウエストウッドに没頭するきっかけに、1990年代 クラウンハットベイビーマリー：これは私がヴィヴィアン・ウエストウッドに没頭するきっかけになったアイテム。女王様の王冠をモチーフにしたクラウンハットです。21歳の時、当時のミューズ セーラ・ストックブリッジ（Sara Stockbridge）がベルベットのクリノリンやコルセットにこのクラウンを合わせて、ロッキンホースを履いている写真に衝撃を受けて。ワールズエンド（Worlds End／ヴィヴィアン・ウエストウッドがロンドン・キングズロードに構えた店舗）に買いに行きました。あそこから私の「ヴィヴィアン・ウエストウッド・ストーリー」が始まったように思います。F：伝統的であり、今尚前衛的でもあるアイテムですね。ベイビーマリー：ヴィヴィアン・ウエストウッドのアイテムは全てがアヴァンギャルドでしたね。このクラウンも男女問わず着用できるデザイン。今思えば、世間にユニセックスの波がやってくる前からヴィヴィアンはユニセックスを取り入れていたんだと思います。マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）が彼女の訃報に際して自身のインスタグラムに「あなたはいつも、誰よりも早かった」と綴っていましたが、まさにそうだなと。ヴィヴィアンの母も着用、1990年代 ラブジャケットF：中島美嘉さんが映画「NANA」の劇中で着用したことでも話題になったラブジャケットですね。ベイビーマリー：ブランドのアイコンの一つとも言える一着ですよね。ラペル部分がハートの形になっているのが一番の特徴ですが、ヴィヴィアンのお母様が別のラブジャケットを着用している写真もすごく素敵なんです。中でもゴジラジャケットという別名もあるこのモデルは、ハートの周りにフリルがついていて可愛いのでとても気に入っています。スカートの下に装着しておしりを強調、1990年代 バッスルベイビーマリー：これは「バッスル」と呼ばれるおしりの部分をふくらませる下着です。ヴィクトリア朝時代（1837〜1901年）の前半から中盤にかけて、膨らんだおしりが女性の成熟度を表すとされていた時期に流行したアイテムですが、そこから着想を得てヴィヴィアン・ウエストウッドが発表しました。おしり部分に装着して上からスカートを履くことで、当時のシルエットを再現できます。先ほど紹介した「マイクロミニ」や「ボンテージパンツ」などと並んで歴史的価値のあるアイテムだと思いますね。F：クッションかと思いましたがファッションアイテムなんですね。どちらで購入を？ベイビーマリー：これは名古屋の私のお店（Faline）で1990年代に取り扱っていたんです。元々はヴィヴィアン・ウエストウッドの正規取扱店として始めたので。「歴史的な服装」をファッションに、1990年代 クリノリンスカートF：立体的なシルエットが印象的なスカートですね。ベイビーマリー：「ミニ・クリニ」とも呼ばれる、中にワイヤーが入ったアイテムです。膨らみを持たせたシルエットが特徴的ですね。ココ・シャネル（Coco Chanel）が「これは自由じゃない！」とコルセットから女性を解放したという逸話もありますが、その時代の服を後にあえてカジュアルに昇華させるのがヴィヴィアン・ウエストウッドらしいなと思います。20世紀にファッションで革命を起こしたココ・シャネルとヴィヴィアン・ウエストウッド、両者から影響を受けています。素材にこだわり、着心地の良さを追求する精神はFalineに受け継がれています。人形のようなシルエット、1990年代 ドレスF：6着目はドレス。「不思議の国のアリス」を彷彿とさせるようなアイテムですね。ベイビーマリー：これも1990年代のアイテムで、ヴィヴィアン・ウエストウッドでは有名な形のドレスです。袖に溜まりができるふんわりしたシルエットなんですが、色味も相まってお人形みたいで。丈がものすごく長いんですが、15cmくらいのハイヒールを履いて頑張ってロンドンの街を歩いていました。紐がついているので、スカートをたくしあげることで2wayの着方ができるのも特徴ですね。サステナビリティの先駆け？1993年 アウターベイビーマリー：このアウターは、1993年秋冬コレクションの「アングロマニア・ショー」の中でケイト・モス（Kate Moss）が着用して話題を呼んだアイテムです。このショーも現地で見ていたんですが、ランウェイを歩くケイトに影響を受けてショーピースをルック丸ごと買いました（笑）。F：存在感のある一着ですね。これはリアルファーでしょうか？ベイビーマリー：一見本物の毛皮のように見えますけど、実はフェイクファーなんです。当時はサステナブルという言葉が現在のようには浸透していない時代でしたが、ヴィヴィアン・ウエストウッドはこの段階から環境保全に取り組んでいたのかもしれない。このあたりの考え方が「ヴィヴィアン財団」に受け継がれているように思いますね。ケイト・モスが上裸で着用、1994年 マイクロミニF：最後はマイクロミニ。一般的なマイクロミニと比べても、かなり丈が短いですね。ベイビーマリー：ケイト・モスが1994年の「Cafe Society」コレクションのランウェイで着用していたショーピースの生地違いです。当時、私は現地でコレクションを観ていたんですが、ケイト・モスが上裸で登場したりと、本当にセンセーショナルなショーでしたね。「Cafe Society」が一番好きなショーと言っても過言ではないほど、私の心に鮮明に焼きつきました。このマイクロミニは、生地違いでいくつも購入して街中を歩いていました。ベイビーマリーにとっての「ヴィヴィアン・ウエストウッド」とこれからF：ご自身にとって、「ヴィヴィアン・ウエストウッド」とは？ベイビーマリー：「It’s my life」、人生そのものですね。でも、それは私に限った話ではなくて。世界中に、同じ時代を生きた「ヴィヴィアン・ヴィクティム」がたくさんいるんです。ロンドンのクラブハウスでのパーティーでは、ヴィヴィアン・ウエストウッドを着た人たちと服を通じて友人になりました。当時の仲間とはその後もずっと交流があって、住んでいる場所は違えどミラノでショーがあるといえばミラノへ、ニューヨークに新店舗がオープンするといえばニューヨークへ足を運んで再会したり。ヴィヴィアン・ウエストウッドを通して様々な出会いなり、旅なりを経験させてもらいました。私の場合はブランドへの情熱が高じてお店をやらせてもらうことになり、今に至ります。ヴィヴィアン・ウエストウッドがなかったら今の私はいない。21歳の時に見た一枚の写真が、私の人生を変えました。　先日古い友人が、1980年代、1990年代をヴィヴィアン・ウエストウッドと共に生きた私たちのことを「ヴィヴィアンの申し子」と言ってくれて。すごく光栄なことだと思ったので、今後は次の世代に魅力を伝える役目を果たしていけたらいいですね。そうすることで、ヴィヴィアン・ウエストウッドという人物は永遠に生き続けると信じています。（聞き手：村田太一）

Vivienne Westwood

mania

ヴィヴィアン・ウエストウッドは永遠に生き続けるー時代を共に過ごした「ヴィヴィアン・コレクター」が紹介する名作アーカイヴ

adidas

【スニーカートップセラーに聞く】2022年のベストスニーカーとこれからのシューズ事情-mita sneakers 国井栄之-

「第二次ブーム」レコード市場の今ー昨今レコードが再注目を集めています。　そうですね。僕個人の感覚としては、大体2014年頃から再び盛り上がってきたな、と。ー第一次ブームは1990年代にありました。　僕が学生だった1990年代はそれこそみんなレコードを買っていたと思いますし、もっと言ってしまえば1980年代はCDではなくレコードの方が一般的でした。なので1980年代〜1990年代を「レコード第一次ブーム」とするならば、今は「レコード第二次ブーム」と言えるのではないでしょうか？ 　一般社団法人日本レコード協会によると、2021年の間に生産されたアナログレコードは前年比174％の191万枚、金額は同184％の39億円と大幅な伸びをみせている。また近年は新譜をレコードで出す事例も多く、2021年は900タイトルと約3倍に増えた。ーなぜ2014年頃からレコードが再び注目され始めたのでしょうか？　きっかけは色々あったと思います。僕が感じていたことだけで言えば、インディーズバンドの台頭があるかな、と。具体的なバンド名を出せば、スカートやミツメ、セロ（cero）、シャムキャッツなどでしょうか。彼らはCD全盛の時代に思春期を過ごしていて、音楽キッズだった彼らにとってレコードはいわば「憧れ」みたいな感じだった。ーいまでこそ、インディーズバンドや、大御所アーティストも新譜リリースのタイミングと同時にレコードを発売しますが、2014年頃にそんな流れはなかった？　なかったと思います。ヒロト＆マーシー、小西康陽さん、曽我部恵一さん、銀杏BOYZなど、レコードが下火になってきた2000年代以降もアナログレコードでリリースする人はいたんですがかなりの少数派。基本的にはCDが主流だったので、多くのインディーズバンドも自分達でCDに音源を焼いて販売する、みたいな活動をしていたはずです。アナログ盤を作るお金もないですし。ーちなみに第一次レコードブームでは、どんなジャンルの音楽が流行っていたのでしょうか？　1990年代は、ソウルやサウンドトラック、ソフトロックなど様々なジャンルが流行っていたと思います。大きな要因には、スチャダラパーなどのジャパニーズヒップホップや渋谷系※と呼ばれている音楽ジャンルの台頭があり、彼らのサンプリングの元ネタを探すカルチャーがあったことが挙げられます。彼らの台頭を合わせて、DJブームも巻き起こったんですよね。音楽好きの間で、元ネタをレコード屋さんに探しに行き、見つけた元ネタをDJイベントでかけるのが“クール”とされていた時代で、だからこそレコードが人気を集めた。※渋谷系：1990年代に流行した日本のポピュラーミュージックのジャンル、ムーブメント、それに付随するファッションスタイルも指す。代表的な人物にピチカート・ファイブ、フリッパーズ・ギターなどが挙げられる。ーいまの流行り方とは少し異なる？　「おしゃれアイテムとしてレコードを聴いたり、集めたりする」という意味では近しいかもしれませんね。僕がレコードを買い始めたきっかけも、当時レコードブームやDJブームだったことも理由の一つですが、「レコードを聴いている僕はおしゃれでかっこいいはず」と背伸びをして聴いていた節がありましたから（笑）。シャムキャッツやミツメがレコードを作ったのも「おしゃれアイテムとして」という側面が強かったと思います。だからこそ、ある種最先端であったし「自分たちはCDだけではなく、レコードやカセットでも音源を出すんだぜ」という気合いやレコードそのものに対する愛もあった。　僕自身、2000年代に入って全くレコードが売れなくなった時に「レコードがおしゃれアイテムになって、『マニア的な物である』というイメージを払拭できないと復権はないだろうな」と思っていました。なので、彼らがレコードを発売した時に「ついにここまできたか」と思ったのをよく覚えています。ーなぜ、2000年代はレコードが売れなくなってしまったんでしょうか？　それは、逆に「データで音楽を聴く方がカッコいい」となったことが大きい。当時、DJシーンも過渡期を迎えていて、CDやUSBでDJをプレイする人が多かった。一度DJイベントに呼ばれてレコードバッグを抱えて会場に赴いたんですが「レコードでDJを回すなんて珍しいね」と言われたことを鮮明に覚えていて。「ああ、そんな時代になっちゃったんだな」と。ー2000年代は日本だけではなく、世界的にレコードは売れていなかった？　売れない、というかそもそも生産数がすごく減っていた。ただ象徴的な出来事があって。それは2000年代末にイギリスで起こったバンドブームです。有名な話だと、ザ・リバティーンズ（The Libertines）に憧れてバンドを組んだ若い子たちが、新譜音源をダウンロード販売するようになった。面白かったのは、リリースと同時に7インチレコードを出していたんです。しかも、そのレコードはすぐに完売する。リリースしている側からしてみたら、ダウンロード販売の新譜を売るためのプロモーションのつもりだったと思うんですが、7インチレコードをみんなが欲しがった。その動きを見た時に「あ、こういう息の吹き返し方もあるな」と。それはイギリスの話でしたが、日本でもそういう流れが生まれたらいいなと思いました。「明らかに今までの客層とは違う子たちが店舗に訪れるようになった」ーレコードが下火だった2000年代に、レコードをおしゃれアイテムにするため矢島さん自身が取り組んだことは？　色々なことを考えましたね。珍しいレコードを集めて利益を保つことも思案したんですが、自分には向いていないと思ったし、ちょっとつまらないな、と。そこで、自分が元々好きだったということもあり、「お店の個性」として明確に「インディーポップが強いお店です」と謳うことにしました。ーインディーポップ、ギターポップというのは、まさしく1990年代に流行した渋谷系を彷彿とさせる音楽です。　そうですね。きっかけは、トゥウィー・ガールズ・クラブ（TWEE GRRRLS CLUB）という女の子だけで構成されているDJグループでした。彼女たちは、2000年代後半に活動を始めたグループなのですが、彼女たちのDJイベントに赴いた時に、僕が「珍しい」と言われたレコードでDJを回していたんです。そんな、DJへの愛が深い彼女たちが好きな音楽ジャンルがまさしく、海外のインディーポップやギターポップだった。　お店の存続をかけた打算的な考えがなかったと言ったら嘘になりますが、かつて、自分が好きだった音楽を、下の世代の子たちが新鮮に楽しんでいる姿が純粋に嬉しくて。ここを糸口になんとかできないかな、と。彼女たちが地道にレコードDJでインディーポップをかけ続けてくれたおかげで、更に若い世代の子たちが「あ、レコードってかっこいいんだ」「海外のインディーポップっていいな」と興味を持ち、「インディーポップが強い」と謳うココ吉に足を運んでくれるようになりました。それが2012年頃だったと記憶しています。ー明らかに今までの客層とは違う子たちが店舗に訪れるようになった？　その通りです。ちょうどその頃、お店のTwitterもやり出して、お客さんの声や人物像が可視化されたことも僕にとっては大きかった。「最近、大学生くらいの若い子がお店に来るようになってきたな」と思っていたら、ツイッター上で「今日、学校終わりにココ吉行こうよ」みたいな会話がなされているのを見かけたりするようになって、注目していたんです。ツイッター上でココ吉に行く予定を立てていた子たちは、しばらくしてから褐色の恋人というDJチームを組むことになります。まさに、リバティーンズに憧れた若手バンドが続々とカルチャーを盛り上げたように、日本国内でも小さいながらも、トゥウィー・ガールズ・クラブのフォロワーである若い世代の子たちがレコードカルチャーを再び盛り上げてくれたと僕は思っています。ー若い子たちが継続的にココ吉へ足を運んでくれるために工夫したことはありますか？　学生だからお金を持っていないことは一目瞭然で。だからとにかく手に取りやすく、という気持ちを込めて300円とかでレコードを店頭に出していましたね。当時は在庫もたくさんあったし（笑）。あとは、お店に通ってくれるようになった子たちとコミュニケーションも取るようになって。「これが好きなら、多分これも好きだよ」と次に聞くべきおすすめの曲を教えたりしていましたね。ー音楽に造詣が深い人からのレコメンドは、何よりも説得力があると思います。　同感です。レコメンドの重要性に気がついて、ブログでおすすめのレコードを発信するようになったのもその頃です。それを見た人たちがまたココ吉に足を運んでくれて、買ったレコードでDJを回す。その会場には、たまたま友達に誘われただけで、DJにもレコードにも興味がなかった子がいて「あ、レコードってかっこいいかも」と思ってくれる。レコードに少しだけ興味を持った子たちが、ふらっとレコード屋に足を運んでくれるようになる。そういう良い流れが生まれた実感があったし、「こういう子たちをどんどん増やしていこう」と。そのために、なんとなくそういう「おしゃれっぽいものが好き」「羨望の眼差しがある」ような子たちが好みそうな音楽をどんどん店頭に出しました。　そういう「今までと全然違う客層である若い子たち」がレコードを買い出した時期と時を同じくして、先ほどもお話ししたシャムキャッツやセロ、ミツメなどのインディーズバンドが台頭してきた。その辺の波長が若い子たちに合ったんですよね。ー波長というと？　簡単に言ってしまえば、お店のファンになってくれたんです。レコードに興味を持ち始めた若い子たちは、最初、1990年代に流行した海外のインディーポップを求めてココ吉に足を運んでくれていました。そこでたまたまプッシュされていた、スカートやミツメの音楽に出会い、好きになる。そういう良い循環が回り出した。どちらかと言えば「ココナッツディスクに行くのが楽しい」と思ってもらえるようになったんだな、とツイッターのタイムラインで流れてくるツイートを読んで実感しました。ココ吉が、昔のレコードも、インディーズバンドの新譜も置いている店だったことが、彼らにとって良かったんでしょうね。ーそういうレコード屋と若いお客さんの関係値が、ココ吉以外にも同時多発的に起きていて、それが昨今のブームに繋がっているのかもしれませんね。　そうかもしれない。今話したのは、あくまで僕がみている範囲の話ですが、それでもやっぱり当時は「若い人がレコードを買う」という風潮はまだまだ珍しいことだったんじゃないかな。そこで一役買ってくれたのが、スカートやミツメ、シャムキャッツなどのインディースバンドだったんですよね。レコードに憧れがあった彼らは「ようやくアナログで出せる！嬉しい」と喜びのツイートをするんです。僕も「やったー！」とリプライを返したりと、レコードを出すだけでやたらと盛り上がっていた（笑）。バンドのファンは、最初こそ興味を示さなくとも、ツイッターでのやり取りから「自分の好きなインディーズバンドがレコードを出すことにこんなに喜んでいるなら、きっといいものなんだろうな」と思ってくれたのかな、と。アナログブームとまではいかずとも、健全にレコードやレコード屋の魅力がうまく若い世代に広まっていったなという感覚が生まれてきたのもその頃です。【連載：“ココ吉”矢島店長に聞く、レコードの話】 第1話「レコードの再ブームの背景にあったもの」 第2話「レコードは、消費者が価値を作る？」 第3話「レコードはどうやって値付けされている？」 第4話「レコード屋はつらいよ、ブームなのに薄利？」 番外編「151万円で落札された伝説のカセット」（聞き手：古堅明日香）

Culture

レコードの再ブームの背景にあったもの【“ココ吉”矢島店長に聞く、レコードの話　第1話】

十倍 直昭／Grimoire inc.代表取締役、VCM（Vintage Collection Mall）代表2008年にセレクトヴィンテージショップ「グリモワール（Grimoire）」をオープン。約15年のヴィンテージショップの運営経験や海外でのバイイング経験を基に2021年6月、日本最大級のヴィンテージプラットフォーム VCMを立ち上げた。 Instagram：@naoaki_tobe／@vcm_vintagecollectionmallマストキーワードは「1990年代」　まず最初に押さえておきたいポイントが、年代について。近年特に人気なのは1990年代のアイテム。1990年代に古着ブームが起き、当時はレギュラー古着として扱われていたアイテムたちが今では貴重なヴィンテージアイテムとして注目されています。当時を体験した人には懐かしさがあり、10〜20代には新鮮に感じられることから幅広い年代から人気を集めています。また、1980年代以前の物はすでにヴィンテージ市場で高価な物が多いのに対して、数年前まではレギュラー古着として数千円で扱われていた1990年代のアイテムはまだ手が届きやすい価格の物が多いので、巷では狙い目として支持が高まっています。その中でも1990年代のアイテムで特に注目のアイテムを紹介します。メイドインどこ？製造国をまずチェックすべし　「チャンピオン（Champion）」や「リーバイス（Levi’s®）」「ギャップ（GAP）」「パタゴニア（Patagonia）」など古着市場で高い人気を誇るアメリカの王道ブランド。そんなアメリカ発の王道ブランドのアイテムの中でも特に探すべきのが、メイドインUSAのアイテムです。　というのも、1990年代後期から2000年代にかけてコスト削減のために、多くの企業が製造拠点をアメリカからアジアへと移しました。アジアへの拠点移動によって効率化を求めて生地や仕様が変更されたため、現行品にはないメイドインUSA独特な風合いが魅力的です。何より1990年代以降はUSA製は、あまり作られていないという特別感からも高い支持を集めています。　十倍さんは「今でこそ貴重なメイドインUSAアイテムに触れて、独特な風合いを感じて欲しいので、チャンピオン、リーバイス、ギャップ、パタゴニアをはじめ、『ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）』『コンバース（CONVERSE）』『ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）』といったアメリカ発の定番ブランドのメイドインUSAアイテムを探してみてください」とコメント。人気急騰中、今熱いヴィンテージTシャツは？　夏が終わり、少し肌寒い季節となりましたが、ヴィンテージTシャツ人気の勢いは衰えず。ヴィンテージTシャツと言っても種類は様々。バンドの公式グッズとして製作された「バンドT」、映画のプロモーションとして作られた「ムービーT」などが特に人気を集めています。そのほかにも、ラッパーの「ヒップホップT」、キャラクターをあしらった「キャラクターT」をはじめ、企業のロゴをデザインした「コーポレートT」、アート作品をプリントした「アートT」の価格が高騰中とのこと。　こうしたヴィンテージTシャツもまず1990年代の物を探すのがマスト。ポイントはサイズ感です。「1980年代以前のTシャツは1990年代に比べてサイズ感が小さい物が多いので、ビッグサイズのゆったりしたサイズが揃っている1990年代から2000年代初期の物は徐々に入手するのが難しくなってきています」と十倍さんが言うように大きめサイズは希少。近年のトレンドからゆったりとしたサイズ感が好まれており、ヴィンテージTシャツで一番人気のサイズはXLとのこと。また1990年代は世界的にヒットしたバンドやラッパーが多く、映画もカルチャー色が濃い作品が豊富でデザイン性が高いことも人気を後押ししています。手に取りやすいジュエリーはメキシカンに注目　年代やジャンルなどそれぞれのお店に得意な分野がありますが、多くのお店で取り扱っているのがヴィンテージジュエリーです。服とは違って気軽に取り入れやすいことから高い人気があり、ジュエリーからヴィンテージの魅力を知ったという人も多いほど。そんなジュエリーアイテムの中でも、今注目を集めているのがメキシカンジュエリーです。　メキシカンジュエリーとは、銀の産地で通称“銀の町”とも呼ばれているメキシコのタスコを中心に作られているジュエリーの一種。無骨な雰囲気を持ちながら、銀細工の職人による斬新で優れたデザイン性が特徴です。十倍さんは人気の理由について「『エルメス（HERMÈS）』『ティファニー（Tiffany ＆ Co.）』といったデザイナーズジュエリーなどが人気となり、入手が困難な物も増えてきたことで、新たにメキシカンジュエリーに目が向けられています」と解説。歴史は古く、1940年代頃から製造されていたと言われていますが、今特に注目したいのは1990年前後のメキシカンジュエリー。年代が古いものは高価で手が出しにくいことが多いため、比較的に価格が抑えめで、時代背景から大ぶりなデザインのものが多く作られていた1990年前後のメキシカンジュエリーが注目です。先を見据えて、今後高騰しそうなアイテムは？　最後に、1990年代とともにひっそりと探してほしいアイテムが2000年前後に作られたアイテム。製造から20年以上が経ち、この年代のアイテムもヴィンテージとして取り扱われることが実は増えてきています。まだコンディションが良好なものが多く、デッドストックも1990年代に比べまだまだ買いやすく選択肢も豊富。1990年代のアイテムが高騰すると、徐々にこの年代のアイテムも高騰してしまう可能性が高く、先を見据えてこちらにも目を向けてみても良いかもしれませんね。（監修：Grimoire inc.代表取締役、VCM代表 十倍直昭）

POLO RALPH LAUREN

Champion

ヴィンテージ市場の注目アイテムは？プロがポイントを解説

Y2Kファッションってどんなスタイル？　Y2K（Year 2000）ファッションとは、今から約20年前の2000年前後に流行したファッションのこと。Y2Kの「K」は1000を表す単位「kilo」からきています。丈の短いトップスや太めのデニム、レイヤードトップスなど当時流行していたアイテムがY2Kファッションとして挙げられます。ちなみにY2Kファッションは、2000年前後に欧米を中心に流行した反抗的で近未来的なトレンドを指し、当時の日本のギャル文化とは異なるものだそう。　また、近年ではラグジュアリーブランドの新作にもY2Kを彷彿とさせるスタイルが登場。ニコラ・ブロナーニョ（Nicola Brognano）が手掛ける「ブルマリン（Blumarine）」2021年秋冬コレクションでは、ピンクやパープル、ライトブルーをカラーパレットに、Y2Kトレンドを詰め込んだアイテムが発表されました。Y2Kファッションを象徴するブランド　Y2Kファッションを象徴するブランドといえば色鮮やな刺繍やプリントが特徴的な「エド・ハーディー（Ed Hardy）」やトラックスーツが有名な「ジューシー クチュール（JUICY COUTURE）」、ブランドロゴが印象的なカジュアルウェアを展開する「ヴォン・ダッチ（Von Dutch）」など。どのブランドもはっきりとした色使いが特徴で力強い印象です。海外セレブや韓国アイドルのY2Kファッションベラ・ハディッド  　Y2Kファッションのお手本にするなら海外セレブがおすすめ。Y2Kファッションの愛好家として知られるモデルのベラ・ハディッド（Bella Hadid）のインスタグラムには、カラフルなアイテムやアクセサリーの取り入れ方、ヘアスタイリングなどお手本になるコーディネートが多く投稿されています。ブラックピンク　また、韓国でもアイドルを中心にY2Kファッションが盛り上がっています。今や世界的なガールズグループにまで成長したブラックピンク（BLACKPINK）は、2020年10月に発表した「Lovesick Girls」のミュージックビデオやカムバックステージでY2Kを彷彿とさせるコーディネートに身を包んで登場。ダンスプラクティス動画ではショート丈のトップスとショートパンツ、ショートブーツを揃えつつ、ボディスーツや網タイツなどで個性を加えたスタイリングが印象的でした。kemio 　動画クリエイターのkemioは、2000年代のファッションに思い入れがあると語っており、自身がプロデュースするオフィシャルグッズストア「ケミオ ストア（kemio store）」の商品にもY2Kの雰囲気を取り入れて人気を博しています。最近好きなブランドは「ヘブン バイ マーク ジェイコブス（Heaven by Marc Jacobs）」で、私服でもY2Kを意識しているのだとか。Y2Kファッションを取り扱う古着屋6選1990〜2000年代のウィメンズアイテムを展開-PIN NAP　最初に紹介するのは、原宿に店舗を構える古着屋「PIN NAP」。主に1990年代から2000年代のウィメンズアイテムを展開しています。価格帯はトップスでは7000円前後、パンツでは7000〜1万5000円までのアイテムが多いです。■PIN NAP場所：東京都渋谷区神宮前3丁目26-10営業時間：13:00〜19:30定休日：なしInstagram：pinnap_tokyo_1公式オンラインストアY2Kアイテムにグランジファッションをミックス-faith tokyo　続いては、同じく原宿でユニセックスのアイテムを展開する「faith tokyo」。1980年代から2000年代までの古着をセレクトしており、Y2Kアイテムにグランジファッションを取り入れた「Y2K grunge」を提案しています。価格帯はトップスが4500円〜、パンツが5000円〜です。■faith tokyo場所：東京都渋谷区神宮前4丁目31-16営業時間：13:00〜19:00定休日：なしInstagram：faithtokyo公式オンラインストア「ギャル」「原宿00s」をテーマにしたコーナーを設置-WEGO VINTAGE 下北沢店　ウィゴー 下北沢店では、2000年代のウィメンズアイテムを中心に展開するY2Kコーナーを設置。「ギャル」「原宿00s」をテーマにショート丈トップスやミニボトム、柄アイテムなどを用意しています。価格帯としては、2999〜4999円のアイテムが多いです。■WEGO VINTAGE 下北沢店場所：東京都世田谷区北沢2丁目29−3オークプラザ 1階営業時間：11:00〜20:00定休日：無休Instagram：wego_shimokita公式オンラインストアAya Gloomyが好きなものをセレクト-POMPOM SHOP　「POMPOM SHOP」は、原宿シーンの次世代アイコンとして注目を集めるアーティスト アヤ・グルーミー（Aya Gloomy）が好きなものを国内外からセレクトする古着屋。現在実店舗はなく、定期的に開催しているポップアップストアとオンラインストアで営業しています。価格帯はトップス、パンツともに5000円〜1万円ほどです。■POMPOM SHOPInstagram：pompomshoptokyo公式オンラインストアヴィンテージと最新トレンドを融合-TSUKI BOUTIQUE梅田エスト　TSUKI BOUTIQUEは大阪・梅田エスト内に店舗を構え、ヴィンテージと最新トレンドを組み合わせたスタイルを提案。3年以上前のY2Kファッションが話題になる以前から2000年代のアイテムに注目し、継続して展開しているそうです。当時の携帯電話（ガラケー）にスワロフスキーをあしらったオリジナルアクセサリーも販売しています。■TSUKI BOUTIQUE梅田店場所：大阪府大阪市北区角田町3−25 梅田エストC17営業時間：11:00〜21:00定休日：無休Instagram：tsuki_world_公式オンラインストアTSUKI BOUTIQUEの姉妹店-istinto　istintoは先ほど紹介したTSUKI BOUTIQUE梅田エストの姉妹店。コンセプトや取り扱いアイテムの面で違いはなく、心斎橋オーパの2階で営業しています。TSUKI BOUTIQUE梅田エスト、istintoのほかTSUKI WORLD阿倍野、TSUKI ICY 梅田エスト、SALON DE TSUKIと大阪に計5店舗をグループ店として展開しています。■istinto場所：大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目4−3 心斎橋オーパ2階営業時間：11:00〜21:00定休日：無休Instagram：istinto_world

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Y2Kファッションとは？2000年代のアイテムが揃う古着屋まとめ

失われた90年代を取り戻す　バレンシアガ2022年フォールコレクションの映像を手掛けたのは、「KIDS/キッズ」や「ガンモ」などで知られる映画監督のハーモニー・コリン（Harmony Korine）。ファッションショーの招待客が続々と入場するシーンから始まるが、低画質でノイズが走り、一昔前のVHSビデオを見ているように錯覚する。　アーティスティックディレクターのデムナ（Demna）が着目したのは1990年代後半。創業者クリストバル・バレンシアガの亡き後、メゾンが低迷し栄光が失われていた時代に息を吹き込むように、過去と現在を交錯させている。進化するアイコンと過剰なシルエット　バレンシアガのショーの常連モデル、エリザ・ダグラス（Eliza Douglas）によるブラック一色のファーストルックで特徴的なのは、パンツとブーツが合体したパンタブーツ。トップスはグローブ付きで、首から下の肌を全て覆うような仕立てとなっている。その後に続くルックもブラックがベースで、肩幅が目立つビッグサイズもあれば極端にタイトなフォルムも。過剰なシルエットは、レイバーとポストグランジを解釈したという。　バスクジャケットやトラックスーツといったバレンシアガのシグネチャーを進化させ、アイコンアイテムはモダンで着心地を重視した服へと再考。パファージャケットの首元にはトラベルピローが取り付けられ、色落ちしたジーンズはミニスカートとサイハイブーツとしても着用できるようにリメイク。前後逆のジャケットやツイードドレスがユニークだ。DIY感覚の安全ピン、分解してつなぎ合わせる手法、チビTにアンダーウェアのウエストを覗かせたローライズパンツといった、90年代を連想させるディテールやスタイルも登場した。バッグやシューズも90年代調に　新作のサイハイウェーダーブーツ「Excavator」は、カウボーイブーツから着想。スクエアトゥのバレリーナシューズ「Kensington」はユニセックスでスリッパのように着用できる。　定番の「Balenciaga Classic」は、90年代のバックル付きバッグにインスピレーションを得て再解釈。フェイクレザーを編み上げてメタルチェーンと組み合わせた「Metro Bag」、無数のハトメが施されたストラップが目を引くストーンウォッシュレザーのバッグ「Emo Bag」など、アクセサリーにはパンク要素が加わった。　ランウェイの映像の後に流れたのは、バックステージでシャンパンを傾けるデムナとモデルたちの姿や、ジャーナリストのDiane Pernetなどがコレクションを褒め称える様子。シュールな映像の中に、古き良き時代のポジティブさが眩しく映った。

BALENCIAGA

アナログの熱狂と失われた時代——「バレンシアガ」が90年代に着目　22年フォールコレクション

■FMXライダーはユースの象徴　コレクションのタイトルは「COSMIC CRUISER」。今シーズンもセリーヌは、約15分の映像で新作を発表した。南フランスの島に設置したブランドロゴ入りのFMXコースが舞台となり、サウンドトラックは新進気鋭のアーティスト、イジー・カミナ（IZZY CAMINA）を起用している。 　Eボーイに着目した2シーズン前のコレクション「THE DANCING KID」ではブラック塗装のレーシングカーがプロモーションを飾ったが、今回登場したのは同じくセリーヌ仕様に塗装されたモトクロスバイク。FMXは、エディが2011年からライダー達のドキュメンタリーを撮影しているというつながりがある。彼らのエクストリームなフリースタイルが、コレクションの核となるYOUTH / ENERGY / SKATER / NEO RAVE / NEO PSYCHEDELICを象徴しているという。 ■ウルトラルーズなエレファントジーンズ　コレクションで目立ったのはレザーとデニム。1990年代のバギーパンツからインスパイアされたという「エレファントジーンズ」は、XXXLサイズのウルトラルーズなシルエットが特徴だ。スパングルが輝くトップスやサイケデリックなプリント、新作サングラス「セリーヌ バグ サングラス」なども、1990年代のレイブカルチャーを連想させる。 　レザーアイテムも豊富で、ジーンズとは対照的にレザーパンツは細身。スクエアシルエットのライダースジャケットにはパンキッシュな装飾を施した。ダメージジーンズにチュールスカートを重ねたり、柄や素材を組み合わせたり、先シーズンから続くスーパーレイヤードスタイルが異なるカルチャーをミックスしている。足元のポイントはカウボーイブーツ。さらに、14人のアーティストそれぞれのモチーフが、プリントや刺繍、スタッズ、パッチなど随所に散りばめられ、ユニークなアクセントを加えた。

Le Denim

CELINE

セリーヌ オム、90年代のバギーデニムでウルトラルーズを提案　22年サマーコレクション

1980年代——世界のケンゾー、人気デザイナーの謙虚さパリ留学の後に勤めていた会社を辞めて、SUNデザイン研究所スタイリスト科で勉強していた1982年。東京で毎日新聞主催の合同ショー「ISSEY MIYAKE + KENZO TAKADA」が開かれることになり、私はKENZOブランドのフィッターとしてお手伝いをした。デザイナー高田賢三といえば、当時すでに世界中で名が知れ渡り、人気は絶頂。ショーが終わると駆け寄って、スタッフTシャツにサインをしてもらった。それが、賢三さんとの出会い。ただの一ファンにすぎない私たちに対しても本当に優しくて、最初に会ったその時から胸を打たれた。 翌年、何かに引き寄せられるように、KENZOブランドのウィメンズのライセンス先であるエルカに入社。色々なブランドを取り扱う会社だったが、最終的にKENZOブランドのPR担当に就いた。1980年代中頃、賢三さんが信頼していたエルカの社長と修さん（エルカの企画部長だった中村修三氏）とともにパリ出張。現地で改めて修さんが紹介してくれた時が、きちんと私を認識してもらえたはじまりだったと思う。それからずっと変わらずに、20歳も下の私のことを「鈴木さん」——フランス語の時には「YAYOI」となる——と呼んでくれた。KENZOブランドのパリコレクションの時には、ライセンス企業のPR担当として、年2回のショーを見に行っていた。賢三さんの人生のパートナーであるXavier de Castella（グザヴィエ・ドゥ・カステラ）さんとも会うことがあった。私はフランス語が少しばかり話せたので、最初は緊張しながらグザヴィエさんと話をしていたのだが、後に賢三さんから「グザヴィエが鈴木さんのフランス語の発音を褒めていたよ」と聞いて——ちなみに私のフランス語はあまり上達していないのだけど、賢三さんはずっと上手だと勘違いしていた——とても嬉しかったことを思い出す。賢三さんからの信頼をグザヴィエさんが後押ししてくれたのかもしれないな、と思い返すと感謝しかない。ショーの前は、コレクション準備を近くで見るためにアトリエへ。独創的な発想、華やかなデザインやコーディネート。それは素晴らしい世界が広がっていて、全てを目に焼き付けようと、時間を忘れて夜中まで見入っていた。西洋と東洋の融合、何にも縛られない自由なクリエイションが絶賛され、「木綿の詩人」「色の魔術師」などと称されていた。1980年代はパリコレのトリを務め、フィナーレでは毎回スタンディングオベーション。熱い拍手に包まれる賢三さんの姿を目の当たりにして、一生サポートできたらと胸に抱いた。 そんなトップデザイナーに上り詰めても、賢三さんは謙虚だった。メディアの取材で「日本とフランスの架け橋ですね」という話になると、「僕は時代の流れに乗っただけですよ」と、決して自我を押し出すことのない姿が印象に残っている。けれど「夢追い人」の賢三さんは、異国の地で誰も成し得ないような成功や名誉、そして出会いや幸せを、自分自身の力によって手にしたことは間違いない。プレタポルテに革新をもたらし、重ね着ルックや異文化をミックスしたフォークロア、そしてポシェットなど、高田賢三が生み出し後世に残したものは計り知れない。今のコレクションのスタイルを築いたのも、賢三さんなのだ。「皆さんのお陰、協力があったから今の自分がいる」「時代が僕を後押ししてくれた」とよく口にしていたけれど、夢に向かう時の判断力や行動力は、本当に強い。自らの手で切り拓くすごいパワーの持ち主で、尊敬してやまない。1990年代——パートナーの死、ブランド売却の裏で私は1990年にエルカを退社。お世話になった賢三さんへ、とても長い手紙を書いた。8年間のお礼と、益々のご活躍を陰ながらお祈りしています、という内容だったと思う。仕事を離れ、2ヶ月ほど主婦らしいことでもしてみようかと思いながら、自分なりに考えを整理していた。ふと夕食の買い出しの途中で目にした、「パリコレ開幕」というニュース映像。なんだか懐かしい気持ちが溢れた。あぁ、いつもこの時期はパリに行っていたな。自分はここで何をしているのだろう。それから1ヶ月も経たないうちに、修さんから電話が掛かってきた。「賢ちゃんがくるから、挨拶に来い」と。ディフュージョンラインのショーを開催するために、賢三さんが来日するというのだ。「必ず行きます！」と約束した。当日、ひとことご挨拶がしたくて、ショーが終わった後に舞台裏へ。すると、賢三さんから思いもよらない声がけをいただいた。「今何をしてるの？よかったら、KENZOブランドの日本事務所を開設するからPR担当として働いてくれないかな」。その頃、私は自身の会社を立ち上げようと準備を始めていたところだった。なのでとっさに、自分でも驚くほど図々しいお願いをしてしまった。「もし可能でしたら、私は自分の会社を立ち上げる準備をしているので、その会社と契約してくれませんか？」。賢三さんはにこやかな表情で「鈴木さんが一緒に働いてくれるのであれば、是非」と、わがままな私の提案を受け入れてくれた。「何でもします！よろしくお願いします！」と、舞い上がった返事をしてしまった。一方では同じ頃、賢三さんにとって心を痛める出来事が次々と起こっていた。1990年にパートナーのグザヴィエさんが他界。翌年にはお母さまの死。さらに、必要不可欠な右腕だったパタンナーの近藤敦子さんが脳梗塞で倒れてしまう。深い悲しみの中にいたはずだと思う。1991年、賢三さんとの本格的な仕事が始まった。KENZOブランドのPR担当とひとことで言っても、仕事の量が半端じゃない。ウィメンズとメンズのコレクションで最低でも年4回はパリに行き、その他にも必要に応じて「来て欲しい」と連絡が入る。日本ではライセンス関連——当時は35社前後のライセンスがあった——や、毎シーズンの広告等の手配、そして賢三さんが来日した際にはメディア対応など、様々な業務に追われる日々。1994～5年頃だったと思う。「個人的な用件も、色々な手配をしてくれませんか」と、プライベートマネージメントのお声がけがあった。つまり、賢三さんを公私でサポートするということ。さらに忙しくなることは想像に難くないけれど、嬉しくて「お役に立てるのであれば何でもします！」と即答した。次のページは▶︎ 日本庭園や茶室も・・・高田賢三がパートナーと建てたパリの一軒家へ自身のことを「引っ越し魔」と言うくらい、パリに住んでから何度も住居を変えている賢三さん。なんといっても忘れられないのは、バスティーユの一軒家だ。賢三さんがパートナーのグザヴィエさんと一緒に建てた大きな家で、あまりにも壮大な計画だったので、竣工まで7年近くも——ある程度完成したのは、グザヴィエさんが亡くなる前年の1989年だった——かかってしまったほど。もともと倉庫だった物件に、二人の美の感性と溢れんばかりのアイデアが注ぎ込まれ、まるでお城のよう。道路に面した入り口を抜けると更にもう一枚扉があり、竹林の奥の本丸御殿が驚きの構造だった。1.5階にあたる部分——日本では2.5階にあたる——には、本格的な日本庭園。池に大きな錦鯉が泳いでいて、ドイツから取り寄せた桜が年2回も花を咲かせる。和室や茶室も設えて、まるで日本にいるような気分に浸ることができた。広いリビングにはジェット水流つきのプール。パーティーのゲストたちが酔うとよく飛び込んでいたが、賢三さんは風邪を引きやすいので心配で、ハメを外しそうになるところを止めたこともある。私がパリに行くときはいつも、「うちに泊まってくださいね」と声をかけてくれて、図々しくもゲストルームを定宿にさせていただいた。「どこに泊まっているの？」と聞かれると、よく「HOTEL KENZO」と答えたものだ。どんな星付きホテルよりも、ずっと贅沢な宿だった。数えきれない絵画や美術品、アンティーク家具、色々な国の調度品。それらが混在しながらもモダンな配置で、アーティストとしての感性が集約されていた。夜中に電気をつけようとしたら、真後ろに象の置物があって飛び上がったこと。私の帰りが遅いと心配して待っていてくれたことや、寝る準備をしていたら「ねぇ、今からカジノに行かない？」と夜中に一緒に行ったことも。カラオケルームがあったので、「今度パリに来る時にDVDを持ってきてくれないかな」と頼まれたことがある。賢三さんが日本を離れた1965年当時の曲ばかりを集めて渡したら、「僕はこんなに古くないよ～」と笑いながら怒られてしまった。90年代のファッション界は、トレンドに変化が訪れていた。BCBGやアライアなど、女性的なフォルムのボディーコンシャスが主流に。異なる路線だったKENZOブランドの前に、壁のように立ちはだかっていた。1993年、賢三さんはKENZOブランドの全株式をLVMHに売却。その後もデザイナーを続けたが1999年に契約を終了し、ゼロから育ててきたブランドを自ら離れた。当時「明日パリに来れる？」と急な連絡が入っては何度も渡仏し、ブランドから退く決断にいたるまで、賢三さんがお話されていたことを思い出す。「僕にとっての全盛期は、お金が無くとも好きな事ができた70年代。ブランドが大きくなった80年代は、ビジネスに近いデザインをしなければならなかった」と、少し寂しそうに振り返っていた横顔が印象に残っている。1999年10月、KENZOブランドを退任する賢三さん最後のショー「KENZO 30ANS」を開催。パリ郊外のゼニット（コンサート会場）に3,000人以上が駆けつけ、30年間のコレクションから約300点を2時間かけて披露するという、とても豪華でスペクタクルなショーになった。賢三さんは朝早くから各国のメディアからの取材の嵐で「朝から何も食べてないよ」と、楽屋で忙しそうに着替えをしていた姿が記憶にある。同じ年に、日本でも盛大なパーティーを行った。その年の12月31日の夜、自宅の電話が鳴った。ちょうど日本時間で23時55分位だったと思う。「本当に今年はお世話になりました。僕はこれから前向きに夢を持って進んでいきたいので、これからもよろしくお願いします」と、プーケットに滞在中の賢三さんから。わざわざ日本時間の年越しに合わせて掛けてくれたのだ。感激したこの時の電話を、今でも鮮明に覚えている。そして、何があっても賢三さんについていこうと、思いを新たにした瞬間だった。——第2回につづく（文・鈴木三月 / 編集・小湊千恵美）【全3回】高田賢三と私の37年間　KENZO創設者の横顔第1回：トップに上り詰めたデザイナーの謙虚な素顔第2回：ゼロから育てたKENZOブランドを離れて第3回：奇跡のような一年と最後の会話

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