インサイド

1. プロ野球選手の息子として原宿に生まれる―華やかなファッションを30年にわたり提案してきた敬太さん。どのような子ども時代だったのでしょう。　父がプロ野球選手（ヤクルトスワローズの丸山完二選手）だったので、どちらかというと体育会系の家庭でした。「神宮球場が近い」という理由で原宿に住んでいて、球場にもよく連れていかれましたが、僕自身は野球に興味がなく。子どもの頃は花や蝶々、子鹿、お姫様などの絵をのびのびと描いていました。親が心配するくらいガーリーな子どもだったんです（笑）。―動物や植物のモチーフは、今のクリエイションにもつながりますね。　好きなものの軸はずっとブレずに変わりません。でもそれがやがてコンプレックスにもなって、無理して車や飛行機の絵を描いていた時期もあります。親の心配を察して、子ども心に気を遣っていたのかもしれませんね。―ファッションに興味を持ったきっかけは？　小学生の時に見た「資生堂」のCMをきっかけに、山口小夜子さんを好きになりました。当時、実家の近くに山本寛斎さんのブティックがあって、そこでも小夜子さんの写真を見掛けることがあったんです。当時小夜子さんは世界を席巻するトップモデル。小夜子さんが載っている輸入雑誌をラフォーレで買いあさって、パリのデザイナーやブランドのことを知りました。自分にとってはミューズの一人。小夜子さんに出演してもらった1998年秋冬のショーは、僕の中で宝物です。2. 「ケンゾー」のショーを見てデザイナーの道へ―ファッションデザイナーで憧れた人はいましたか？　子どもの頃に賢三さん（KENZOの創設者 髙田賢三）のショーをTVのワイドショーで見て「こういう仕事がしたい！」と強く思いました。彼の作る服は華やかで、多様性そのもの。直線的なカッティングで、様々なサイズや人種の人が着られるデザインでした。楽しさと明るさにあふれるクリエイションからは「人生を彩るものがファッションだ」ということを一番に教えてもらった気がします。僕は人生をエンジョイする「JOY（喜び）」という言葉が好きなんです。―大学を一年で退学し、賢三さんの出身校でもある文化服装学院に進みました。　学校で服作りを習って、自分の作った服を着てクラブなどにも行きました。夜遊びしているうちに「面白いね」と声をかけられたり、大人の知り合いが増えていくと、そのうち衣装制作を頼まれるようになりました。小泉今日子さんや浅香唯さん、CMの衣装など、学生ながら「いい仕事」をたくさんさせていただいたと思います。まだ日本が裕福で「バブル」と言われた時代で、社会もおおらかだったんですね。3. ドリカムの衣装デザイナーになる！ という夢―学生時代に衣装デザイナーとしてキャリアが始まったんですね。　卒業後、一度パリに賢三さんに会いに行った後も、「アツキ オオニシ（ATSUKI ONISHI）」というブランドで働きながら内緒で衣装制作を続けていました。終電まで会社で働いて、それから朝まで寝ずに衣装を作る、という日々の繰り返し。その当時、僕が大好きだったのは、デビューしたばかりのドリームズ・カム・トゥルー（DREAMS COME TRUE、以下ドリカム）。「彼らの衣装をやりたい！」とあちこちで言い回って、彼らの来る店に自分のポートフォリオを預けていたら、ついにつながることができて。「ワンダーランド（1991年から4年に一度に行われている史上最強の遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND）」という大きなライブの第1回目から関わらせていただくことになりました。―そこから敬太さんとドリカムの蜜月が始まるんですね。　ボーカルの吉田美和さんはよくライブで「今日の衣装は、ケイタ パリス」という言い方をしてくれていました。僕が会社を辞めてブランドを立ち上げようとしているときも、よくアトリエで相談に乗ってもらっていて、「もうケイタ マルヤマ トウキョウ パリスでよくない？」という彼女の一言でブランド名が決まりました。パリなんて当時、夢のまた夢だったのに……（笑）。4. デビューコレクションで生み出した自分の武器―衣装デザイナーをそのまま続けることは考えなかったのでしょうか。　僕は賢三さんに憧れていたし、「このままだと自分がなりたかったファッションデザイナーになれないんじゃないか」と思ったんです。今の若い子たちは違うかもしれませんが、僕は「自分の名前でブランドをやって、パリでショーをやって、最終的には世界中で自分の名前の香水が売られる」みたいな成功イメージを考える最後の世代で……（笑）。「花椿」の編集長だった平山景子さんに相談したら、「どんなにいいアイデアでも、長く出さずに持ち続けていると腐っちゃうから何かやりなさい」と言っていただいて「よし、やろう！」と思ったのが1994年のことです。―夢への一歩を踏み出した瞬間ですね。　何もわからない中で、手探りのスタートでした。僕は物語が好きで、世界観やムードを大事にするタイプ。当初から「かわいいこと、楽しいこと」をストレートに表現したいと考えていました。まだオリジナルの生地など作る余裕もなく、生地問屋で仕入れたテキスタイルだと自分の望む「かわいさ」が出せないな、と思って編み出したのがパッチワークやアップリケという方法。それがやがて自分の武器にもなりました。5. ファンシーじゃない独特の“かわいさ”を表現―子どもの頃から愛するかわいいものが形になっていきました。　昔、どなたかが「ケイタマルヤマの作る“かわいい”には品格がある」と言ってくださって、すごくうれしかったんです。“かわいい”という言葉に込められている毒だったり、「ファンシー（※日本では“少女趣味”という意味で使われることが多い）」とは異なる独特の意味合いみたいなものを感じてくださって。“かわいい”と評されるのが嫌だった時期もありましたが、今は褒め言葉だと思っています。 6. たった6ヶ月で「素人」から「プロ」へ成長―このデビューショーは敬太さんの人生においてどんな出来事でしたか。　まさに青春。若いモデルやクリエイターたちと一緒にムーブメントを作っていく感覚が楽しかったし、良いスタートを切らせてもらったと思います。やっぱりがむしゃらな時期は、すごく大事。デビュー当時のモデルたちとはずっとお付き合いがあるし、いまだに一緒に物作りをしている仲間もたくさんいます。ドリカムのメンバーも出演してくれて、当時大きな話題になりました。―順風満帆のスタートでしたね。　でも、量産のことなど何も考えていなかったのにブレイクしてしまったから、その後は地獄でしたね……（苦笑）。お金も無くなって、ビジネスパートナーを見つけてそこから立て直す必要があり、「素人」から「プロ」へと一気に意識が変わりました。2シーズン目（1995年春夏）のショーまでわずか半年ですが、ものすごく濃厚な期間でした。7. ついに誕生したオリジナルテキスタイル―ケイタマルヤマといえば、華やかな柄や刺しゅう。オリジナルテキスタイルはどのように生まれたのでしょうか。　この2シーズン目で、アツキオオニシに在籍していた頃に一緒にやっていたテキスタイルデザイナーの田中良枝さんに頼んで、ダリアの柄を描いてもらいました。テキスタイルが完成したときは、一人前のデザイナーになれたみたいですごくうれしかった！ それ以降ずっと同じ方とテキスタイルデザインを作り続けていて、今や膨大な量の原画があります。アーカイヴとして残していきたいですし、将来的にその柄をもっとたくさんの人たちに使ってもらえたらいいな、と思っています。8. 和の要素を取り入れた服とパリコレクション―オリエンタルテイストも、代名詞の一つとなっています。　ブランド初期の、和にフォーカスしたコレクションで注目されるようになりましたね。洋服に下駄を合わせるスタイルが流行り、当時の新聞に「ケイタマルヤマ現象」と書かれたほど。やはり僕の中で賢三さんの存在が大きく「賢三さんとは違う、和の表現の仕方をしたい」という気持ちもありましたし、「早くパリで発表したい」という思いも背景にありました。―1997年からパリコレクションに進出しました。印象的だったシーズンは？　2000年秋冬の「FUNNY FACE」は、50年代のフレンチシックに憧れた日本の女の子たちの模倣とかわいらしさ、というのがコンセプトでした。それがどう伝わるのかと不安だったのですが、パリのジャーナリストやPRの方々が「日本のおもちゃ箱」「すごく日本的」と表現してくださって「ああ、何をやってもちゃんと僕らしさを感じてもらえるんだ」と、肩の力が抜けたのを覚えています。　このスカートは、アップリケの手法でパリと東京の夜景を対比するように描きました。ちょっとした装飾もかぎ針編みだったり本当に細かい手仕事で、「なんでここまでしたんだろう？」と過去の自分に驚くこともあります（笑）。 9. 人生に寄り添い、何世代も受け継がれる服―オリジナリティあふれるアーカイヴは今見ても新鮮ですね。　うちのお客様が以前こんなふうにおっしゃいました。「敬太さんの服って骨とう品と同じだと思っているの。今はもう着なくなった服も、大事にとっておいて次の世代に渡したいのよ」と。それはすごく素敵な考え方だな、とありがたく思っています。僕が作った服が誰かの人生と重なり合ったとき、物語が生まれます。なんでも簡単に捨てられてしまう時代ですが、その物語が語り継がれ、服がさらに次の世代へと渡っていってくれたらうれしいです。―服が紡ぐストーリーは、人の一生より長いのかもしれません。　いつか自分の人生が終わってしまっても、どこかで物語が続いていってほしいですね。昔、占いで「大丈夫、あなたのブランドは200年続く」と言われたので、僕はそれを信じています（笑）。―あらためて敬太さんのファッション哲学とは。　僕自身は「だれかの人生に寄り添いたい。それが幸せな瞬間だったり、幸せな思い出だったりしたらいいな」と思って物作りをしてきました。30年やっていると、そういうご褒美みたいな瞬間が本当にあるんです。ファッションは「刹那的だからいい」という側面もあり、資本主義の象徴とも思われがちですが、僕はもっと心に寄り添う瞬間が作れたらと思います。10. 「ケイタマルヤマ遊覧会」で伝えたいDNA―30年目のアニバーサリーイベントは原宿をメインに開催されますね。　「原宿」というのを一つのキーワードにしたのは、僕がこの街で生まれ育ち、同時にこの街もファッションと密に関わり合いながら育ってきたと思うから。最近は冗談で「僕はシティボーイなので」なんて言っていますけど（笑）。やはり自分のアイデンティティの一つとして、この街でやりたいと思いました。―どんな思いを込めて企画されたのでしょうか。　僕が上の世代から見せてもらったものや、たくさんの人に携わってもらいながら創ってきたものが、次の時代に渡っていってくれたらいいな、という思いです。僕のDNAが世代や時空を超えていく30周年にしたいと思っています。―キュレーターは山口小夜子さんの展覧会も担当された、東京都現代美術館の藪前知子さんですね。2会場それぞれのテーマは？　ラフォーレ原宿では「コスチューム」をテーマに展示します。衣装制作はクライアントワーク。アーティストが何を考えて、どういう表現がしたいか、というところをサポートするチームの一員としてデザインします。僕はこれまで千本ノックのように様々なコスチュームを作ってきて、改めて自分の原点だなと思いました。もちろんドリカムの衣装も展示します。「神は細部に宿る」と言いますし、ディテールなども近くで見ていただきたいです。　もう一つの表参道ヒルズでは「ファッション」をテーマに、僕自身の物作りにフォーカスします。アトリエを再現して、インスピレーション源やデザイン画などを展示するほか、テキスタイルの原画やパターンのトワルなども並びます。その先にはそれを着てくださった人たちの写真を飾る予定。やっぱり30年って長いじゃないですか。そんな長い間、大切にされてきた服があるとするならば、その物語を書けるのは僕しかいない。「ケイタマルヤマの服がどう旅していったか」をたどる展覧会にしたいと思います。 ―最後に若きクリエイターたちへのメッセージをお願いします。　僕は物作りをする際、自分の好きなものや、自分の心の声に対して素直でありたいと思っています。そうしていれば絶対に答えが見えてきますし、そういう物作りはやはり人を感動させると思うので。「だれかのために」「何かのために」という目的をちゃんと持ちつつ、自分のやりたいことを重ね合わせる物作りができれば、世の中は美しくなるんじゃないでしょうか。　あとは諦めない、妥協しない。「こうじゃなきゃファッションじゃない」なんてものはありません。様々な表現があっていいし、「好きなものを好きなように、形にしていくのが正解」ということを次世代の方に伝えられたらうれしいです。

KEITA MARUYAMA

Fashion

「ケイタマルヤマ」30周年　デザイナー丸山敬太が明かす、ブランドの礎となった10のエピソード

欧州最古の公共図書館がショー会場に　沿道を埋め尽くす一般客の歓声を浴びながら門をくぐる修蔵。敷地内に広がる庭園を歩くと、歴史ある建造物の壁に投影された「KENZO PARIS」のロゴが見えてきた。「Rue Vivienne（＝ヴィヴィエンヌ通り）」の文字も添えられ、ブランドゆかりの地へのリスペクトを感じさせる。 　国立図書館リシュリュー館は、欧州最古の公共図書館のひとつ。象徴的な楕円形のオーバルルームへと足を踏み入れると、その広大さと美しい装飾に思わず感嘆の声が上がる。蔵書は約2万点で、誰でも無料で利用することができる、開かれた図書館なのだそうだ。　今回のショーの招待状も書籍を模っていて、小脇に抱えて来場するゲストも多かった。　Nigoと交流のあるセレブリティを含め、多彩なゲストが続々と来場。世界のコミュニティとつながりを持つ修蔵は、ゲスト陣の多彩さに驚き「Nigoさんとケンゾーが支持されているのを感じますね」と頷く。その中には、Nigoと親交の深いファレル・ウィリアムスの姿もあった。 西洋から東洋へ　ファンタジックな融合　ショーが始まるとブルーの照明がドーム型の天井を照らし、まるでプラネタリウムのようなムードに。今シーズンNigoは「KENZO MAGIC GALAXY」と題し、西洋から東洋へ紡がれた普遍のワードローブをファンタジックな世界観で発表した。映画監督ジョージ・ルーカスが黒澤明のサムライ映画にインスパイアされて創り上げたというSF作品「スター・ウォーズ」になぞらえているという。（スター・ウォーズはNigoが最も愛する作品でもある）　モデルたちは、歴史的な書物に囲まれた空間で、閲覧机の間を縫うようにして歩く。日本古来の格子柄をモダンにアレンジしたテーラードスタイルにはじまり、西洋の実用的なウェアや軍用のワードローブに、日本の伝統に根ざしたシルエットやディテールを融合。サムライの羽織風のフォルムや、江戸時代の火消し袢纏（ひけしばんてん）から引用したモチーフなどが取り入れられている。唐草模様をエレガントに　ウィメンズウェアは彫刻的なシルエットが印象的で、柔道着の帯を連想させるベルトがアクセントに。唐草模様とマーガレットのモチーフを組み合わせてエレガントにアレンジしたり、スペーシーなメタリックのウェアを重ね着するなど、伝統的な要素を取り入れながらも新鮮なスタイルを作り上げている。唐草模様は、そのルーツを辿る風呂敷バッグにも用いられた。学ランの思い出　坂本龍一と高橋幸宏へのオマージュ　詰襟の学ラン風スーツはキールックのひとつで、様々な素材で提案。中でも上下赤のスタイルは、2023年に逝去した坂本龍一と高橋幸宏にオマージュを捧げている。伝説的バンド「YMO（イエロー・マジック・オーケストラ）」が作り上げたカルチャーやステージコスチュームとして採用していた制服が、コレクションのコンセプトと重なったという。Nigoの学生時代の思い出をなぞり、制服をカスタマイズする感覚でレターチェーンといったアクセサリーで装飾した。　修蔵にとってケンゾーのショーを体験するのは3回目。「Nigoさんがケンゾーをパリで手掛けながら、日本の文化を大切にしているところに惹かれます。ケンゾーを着ると、日本人の誇りのようなものを感じますね。今回のショーはいつもよりもシックで、格好良かったです」。印象に残ったルックは、メンズの赤の学ラン風スーツと、デニムのセットアップ。いずれも今シーズンを象徴するスタイルだ。　Nigoと同様に音楽界でも活動を広げている修蔵は、ショーミュージックに興味を惹かれたという。YMOとも共演したコーネリアスが、バンドへのオマージュとして制作したオリジナルサウンドトラックとなっている。世界各地から集ったゲストらとともに、東洋と西洋、過去と未来を結ぶ時空の旅を体験した。ケンゾー 公式サイトphoto: KENZO, Shuzo Ohiracomposition & text: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

KENZO

2024年秋冬コレクション in パリ

東洋と西洋を紡ぐ「ケンゾー」　大平修蔵がファンタジックなショーを体験

漫画家 瀧波ユカリが偏愛するオールドケンゾー【ファッションに関わる人の偏愛白書】

シティポップとケンゾーを重ねて　1970年後半から80年代にかけて日本で流行した「シティポップ」は、国外では知る人ぞ知るマニアックな音楽ジャンルだった。2010年代後半に熱心な音楽ファンに発見され、徐々に世界的ブームへと発展していく。その熱狂は落ち着いたものの、レコードショップを覗いてみると、山下達郎や竹内まりあといったシティポップ・スターたちの盤は、いまだ高値がついている。そしてシティポップ全盛期は、かつてのケンゾー隆盛の時代でもあった。　ショーの2日前、特別に行われたコレクションプレビューにて、1970年生まれのNigoは「僕自身は当時、シティポップにハマっていたわけではないのですが」と前置きしつつ、「シティポップのファッション版を、今やるのは面白いのではないか。刺さる人には刺さるはず」とテーマの意図を説明した。Nigoは、高田賢三がデザインした70年後半から80年代前半のアーカイブに潜りながら、自らのクリエイションも見直したそうだ。ショールームのラックにかけられたスタジアムジャンパーに目をやると、ワイドでショート丈のすっきりとしたシルエットで、Nigoが好むクラシックなアメリカンスタイルとは異なっていた。イースト・ミーツ・ウエスト　柔道着をスーツに　2024年春夏コレクションのファーストルックを飾ったのは、モデルの美佳。彼女はこれまでNigoが手掛けるケンゾーのすべてのショーに出演しているミューズでもある。　高田賢三を象徴する花の一つであるバラが大胆に配されたプレッピーなデニムテーラードに身を包み、大きなアイウェアは80sのムードを加速させる。アーカイヴから用いた花柄は、Nigoのシグネチャーでもあるカモフラージュ柄となり、エレガントなシルエットに落とし込まれた。 　日本文化に由来するアイデアは、今やケンゾーを代表するモチーフだ。柔道着から着想したスーツは、今回のキールック。畳んだ道着を帯でくくり肩に掛ける、独特な持ち運び方もスタイリングに取り入れている。また、剣道ベルトを機能的なウエストバッグとして提案。テーラリングにも日本の着物に由来するカッティングを反映している。 　Nigoの関心は時代を超越する。「時代劇でよく見る、男性が着流の裾をたくし上げる仕草（＝尻端折り）が好きで、それをスカートにしてみました」。また、インディゴのつなぎとジャケットには青海波（せいがいは）と呼ばれる古代の波模様を施し、モダンに仕上げた。 初コラボはVerdy　ロゴをデザインに　今回の最大のサプライズはVerdyとのコラボレーションだ。ブランドが軌道に乗るまでコラボは控えていたというNigoだが、4シーズン目のコレクションにして若きクリエイターに白羽の矢を立てた。ロゴ全盛期の反動を受け、控えめで高級なスタイルを指す「クワイエット ラグジュアリー」が広まりつつある中、Verdyがスワッシュ・フォントで解釈したグラフィックロゴ「KENZO by Verdy」が新鮮に映る。決して時代遅れにならないのは、Nigoがストリートスタイルのゴッドファーザーであり、何が"本物"かを知る男だからだろう。 　「グラフィックはとても繊細なんです」と語るNigoは、Verdyのイメージを壊さぬよう、またブランドのルールを脱しないよう細かく確認しながら進めたそうだ。これまで何度も一緒に仕事をしてきた2人にとって作業はこなれたものだが、今回はケンゾーというメゾンでの取り組み。「正直、僕らならヒットしそうなものは作れてしまう。でも、もっと特別なことにチャレンジしてみたかったんです」とNigo。例えばロゴ入りのフーディをニットで表現したり、柔道から着想したジャケットにはスポンサーシップのようにグラフィックを挿入したり。またケンゾーのアーカイブを参照したジャケットのパイピングなど、グラフィックの新しい使い方も試みられた。  　足元は、2シーズン目となるスニーカーの新作をはじめ、ウィメンズルックではエレガントなキトゥンヒールのミュールをスタイリング。チュールなど繊細な素材を積極的に用いることで、ポップでノンシャランな女性像も確立しつつある。クリエイティブ・ディレクターに就任して以来取り組んできた「リアル・トゥ・ウェア」のコンセプトを守りながら、Nigoのケンゾーはコレクションを重ねるごとに進化を続けている。  音楽はコーネリアス　盟友ファレルも見守る　会場には、新たにグローバルアンバサダーに就任したSEVENTEENのバーノン（VERNON）をはじめ、各国から多彩なセレブリティが集った。 　「ショーの音楽が、エッフェル塔を臨む景色とマッチしていました」と話すのは、俳優・モデル・DJで音楽活動でも注目を浴びる大平修蔵。ショーミュージックを手掛けていたのは小山田圭吾が率いるコーネリアスだ。小山田はシティポップから派生した「渋谷系」の代表的人物であり、彼のサウンドはショーのテーマに現代的な解釈を加えていた。　モデル・DJの井上ヤマトは「日本人デザイナーのショーに、世界からこれだけのゲストが集まるというのは嬉しい。自分ももっと頑張ろうと思えました」と話す。ショーのクロージングのモデルとしてランウェイを歩いたUTAは「興奮が止まらなかったし、Verdyさんのグラフィックが入ったの服を着れたのも最高でした」とコメント。パリコレ初参加となるモデル・インフルエンサー・DJの南雲翔馬やモデルの高橋ららなども、フロントロウでショーを堪能した。　コラボを共にしたVerdyは、「Nigoさんから指名してもらった時は本当にワクワクしたし、パリのアトリエに通ってコレクションが徐々に完成に近づいていく様子も見ることができました。自分のグラフィックがランウェイに出るのは初めてなので、嬉しかったですね」と晴れやかな表情を浮かべた。 　モデルが勢揃いで闊歩するフィナーレの後、ランウェイに登場したNigo。フロントロウでショーを見守っていた盟友ファレル・ウィリアムスの元に歩み寄ってハグを交わし、互いを称え合う姿は、これまでの2人の友情と軌跡を知る者ならば涙ぐましい光景だ。ファッションとカルチャーから新たな時代を築く2人と多彩なゲスト、そして美しいパリの情景に溶け込むコレクションが大きな拍手で包まれる、エモーショナルなラストシーンが見る者の記憶に刻まれた。KENZO 公式サイトphoto: KENZOtext: Ko Ueokacomposition & edit: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

「ケンゾー」が東京とパリを結ぶ橋でショー　Verdyとコラボした2024年春夏コレクション

ザ・ビートルズの名盤のように　Nigoはラックにかかった服を手に取りながら、「3回目にしてベスト盤のようなコレクションになりそうです」と語ってくれた。新作のクリエイションの柱になっているのは、60年代のブリティッシュモダン。そこにハンティングなどのカントリー要素や、和服のディテールをマッシュアップし、見事に一つのコレクションにまとめ上げた。コレクションタイトルは、「いろいろ作りすぎて、気がついたら2枚組になっていた」というザ・ビートルズのセルフタイトルアルバム、通称「ホワイトアルバム」にちなんでいる。　自身が手掛ける音楽や交友関係から、ヒップホップを中心としたアメリカンカルチャーとストリートの印象が強いNigoだが、実は大のイギリス好きでもある。ケンゾーに参画してから月に一週間はパリに滞在する中で、よくロンドンまで足を運びサヴィル・ロウのテーラーを訪れているそうだ。「イギリスの服は他のヨーロッパと異なっていて、日本にも通ずる細やかさや洒落っ気があるところが好きなんです」。 　多大に影響を受けてきたゆえに以前から取り組みたいテーマではあったが、なかなか直接的にフォーカスできる場がなかったという。ケンゾー就任前に始まった、本人名義での「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」とのコラボレーション「LV²（＝ルイ･ヴィトン LVスクエアード コレクション）」にてその片鱗を見せたが、今回のコレクションで晴れて真っ向から取り組むことができた。　60年代のモッズ風3つボタンスーツやタータンチェック、アノラックパーカーやトラックスーツなど、英国らしいアイテムが並ぶ一方で、日本特有のディテールも目を引く。羽織や作務衣など、ファーストシーズンから打ち出している和のテイストは、「正直、最初は受け入れられるか懐疑的でした」と振り返るが、蓋を開けてみれば好評で市場の反応もよかった。今シーズンはそれをさらに推し進め、袴や剣道着、刺し子など、自身の記憶とブランドのアーカイヴから引用し、現代に昇華させている。主役は僕ではありません　Nigoは10年ほど前から茶道や陶芸といった日本文化に情熱を注いでおり、高田賢三が残した資料に潜るたびに、その日本への造詣の深さに驚かされるばかりだそうだ。「賢三さんはルールをきちんと知っていて、そこから崩しているのがよくわかるんです。膝を打つような応用を利かせながら、実はほとんどのコレクションに和のディテールを取り入れていました。そこまでやる日本のデザイナーは他にいない」。　高田賢三の類稀なアイデアを、現代に蘇らせていくことが自分の使命のひとつだとNigoは語る。「ケンゾーは高田賢三のブランドであって、主役は僕ではありません。賢三さんのデザインが生き続けていくことが重要です。自分の解釈で発表するだけの、"Nigoのケンゾー"にはしたくない」。ゆえに、本人としてはデザイナーやディレクターであるという意識もあまりないという。　Nigoが実際に肌で感じてきたケンゾーとは主に、DCブームが巻き起こった80年代以降。高田賢三がパリへ渡り、伝説のショップ「ジャングルジャップ」を作った70年代のデザインにはあまり触れてこなかったそうだが、アーカイヴを掘り下げれば掘り下げるほど、その初期の凄みを目の当たりにする。「高橋（盾）くんのアンダーカバー初期のころと似た、攻めに攻めている迫力がある。夢を見つけ、それに向かって進み続けた、色あせないパワーが込められているんです」。　昨年、東京で開催されたNigoの展覧会のタイトル「未来は過去にある "THE FUTURE IS IN THE PAST"」にも通ずる視点だ。「そもそもアーカイヴはすごいアイデアの宝庫なので、僕からしたら美味しすぎますよ」と頬を緩ませ、無類のヴィンテージ好きとしての一面も覗かせた。スニーカーは難しい　もちろん、Nigoの豊富な知識とアイデアも今のケンゾーを作り上げている。取材時にNigoが履いていたスニーカーは今回のコレクションの新作で、実は就任後初めての登場となったアイテムだ。Nigoのキャリアを考えると、3シーズン目にして初めてというのは意外に聞こえるかもしれない。1年以上前から制作を続けていたのだが、満足のいくものが作れなかったと、彼はこぼした。　「ヨーロッパで革靴はすぐに作れるのですが、スニーカーは難しい。流行りのゴツいソールの“ファッションスニーカー”はできるのですが……僕がそれを作るのは、なんだか嘘を言っているみたいで」。トライアンドエラーを繰り返して、ようやくNigoにとってリアルなスニーカーができた。「何を作っても『Nigoらしいね』と言われる。でも、そうじゃないものを作ってもダメなのかもしれません」。　リアルであること。それは自分自身に対しても、そして「リアル トゥ ウェア」を掲げるケンゾーのアティチュードとしても、Nigoが就任当初から変わらず貫いてきたことだ。コレクションを見渡しても、ランウェイで注目を集めるだけの"着られない服"は一つもない。MDの意見を注意深く参考にしながら（自身のブランド「ヒューマンメイド」での経験がここに生きている）、膨大な知識と資料をもとに、ディテールひとつひとつを吟味し、現代のリアリティを作り上げているのだ。「僕にとって、コレクションはデザイナーの作品発表の場ではないんです」と言い、「これが一番正しいやり方だと思っています」と頷く。　一方で、「僕のようなデザイナーがショー形式で発表することが正しいかどうかは、まだわかっていない」とも話す。リアルに徹し、同じスタンスを保つということは、シーズンごとに劇的な変化が起こるわけではないということ。ハイファッションのショーに求められるダイナミクスや新しさの追求との相性には、確かに疑問符が残らないでもない。「なので、新しい方法は常に模索していますね」と続けた。 ヴァージルがドアを開けたから　インタビューの途中、ふと中国に話が及ぶと、Nigoはある編集者から聞いたという逸話を披露してくれた。「中国における現代ファッションの原点は、90年代の裏原宿にあるそうなんです。それで僕をリスペクトしてくれる人が多いと聞きました。2021年にリーバイスとコラボレーション（Levi's®︎x NIGO®）をしたのですが、上海では50程度の販売数に対して4000人も並んだらしくて」。海外メディアからは、"ストリートウェアのゴッドファーザー"とも呼ばれるNigoだが、それが誇張でないことを証明するストーリーだ。　そんなストリートの父は、意外にもラグジュアリーとは接点を持ってこなかった。ルイ・ヴィトンのメンズ アーティスティック・ディレクターを務めていたヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）に誘われたという「LV²」コレクションが、ラグジュアリーブランドとの初めての仕事。「ストリートとラグジュアリーは対極にあるものと認識していたので、LV²が受け入れられるとは思っていませんでした。ラグジュアリーは好きでしたが、買えるだけでよかったんです。しかし、今こうしてモノを作るようになったのは、まだ不思議な感じですね。きっとヴァージルがドアを開けたから、僕は入っていけた」。　その言葉の通り、2018年にヴァージルがルイ・ヴィトンに抜擢されてから、ファッション業界におけるディレクターという役割は大きく変わった。デザインを描くだけではなく、ブランドと世界を結ぶコミュニケーションをトータルで監修するスキルが求められる。LVMHがNigoをケンゾーに指名した理由も、まさしく彼がその能力に長けているからに違いない。　ただ、ヴァージルというデザイナーの存在も、彼が師と仰いだNigoなしではありえなかった。そしてルイ・ヴィトンの新たなメンズ クリエイティブ・ディレクターに就任したファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）もまた、Nigoなしに今のキャリアは築けなかっただろう。 　Nigoが生み出すウェアは、現実的（＝リアル）でありながら、本物（＝リアル）でもある。「今の世の中には"ストリートっぽいもの"が溢れていますよね」と指摘しながら、「でも、段々とみんなの目が肥えてきて、それが本物ではないと気づく時がくるでしょう」と未来を見据える。　爆発的なエネルギーをもってケンゾーは生まれ変わり、そこにはファッションにおける楽しさが満ちている。「特に若い人に、楽しさを伝えられていれば言うことないですね」とNigo。その服で、その人柄で、いつも周囲を笑顔にしてきた高田賢三イズムは、しかと受け継がれているようだ。

「"Nigoのケンゾー"にはしたくない」就任2年目でNigoが語る、新生KENZOとディレクター像

ザ・ビートルズの名盤がタイトルに　会場となったのはパリ8区のサル・プレイエル。1927年に開業し数々のクラシックオーケストラの公演が行われてきた由緒あるコンサートホールだ。ランウェイとなった2階のステージはケンゾーを象徴する赤で覆われており、中央にはグランドピアノを設置。その周囲にも椅子が置かれ、舞台と客席を一体化させるユニークな会場デザインとなっている。　客入れ中のBGMとして聴こえてきたのは「RYDEEN」や「FIRECRACKER」といったYMOの楽曲で、ショーの9日前に逝去した高橋幸宏氏を追悼。同氏は特に70年代、ケンゾーを愛用していたそうだ。　「The White Album」と添えられたコレクションタイトルは、英国を代表するバンド、ザ・ビートルズの9枚目のセルフタイトルアルバム「The Beatles」の愛称に由来する。二枚組の同作は、白い素地にバンド名がエンボスされシリアル番号が振られただけのミニマルなアートワークのため、そう呼ばれるようになった。アルバムとして一貫性があるというよりは、様々な曲調を詰め込んだベスト盤的な作品であり、「今回のコレクションと重なるところがある」と、前日に行った取材でNigoは語っている。袴パンツやモッズスーツ、日本と英国からの引用　BGMが止み、ステージに姿を現したのは、クラシックのテクニックで洋楽アーティストの楽曲をカバーする日本のグループ「1966カルテット」。ザ・ビートルズの「Help」のメロディーが奏でられ始めると、ショーのオープニングとして登場したのは日本人モデルのUTA。作務衣のディテールを落とし込んだジャケットと袴のようなワイドパンツのセットアップに身を包み、頭にはイギリスらしいメルトンのベルハットを被っている。　今回のコレクションもNigo自身が所有する膨大な衣服アーカイヴから多く着想を得たといい、60年代のモッズ風3つボタンスーツやタータンチェック、アノラックパーカーやジャージなど、随所にイギリス文化からの引用が見られる。ハンティングジャケットや、Nigo就任以来初のコラボレーションである「ハンター（HUNTER）」のブーツはカントリームードを加速させ、また同氏が影響を受けてきたという故ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）のパンク精神も感じられた。初登場のスニーカーにも注目だ。モダンに蘇る高田賢三のレガシー　創設者 高田賢三のレガシーへの敬意も忘れることはない。メゾンのアイコンとなったボケフラワーは、バンドThe Whoのターゲットグラフィックを模して登場し、アーカイブから引用した80年代のブロークンストライプ、イギリスの国花であるローズのプリントはコレクションを鮮やかに彩る。高田賢三が初めてパリで構えた店舗「ジャングルジャップ」のオープン年である1970という数字は、ワッペンとしてスタジャンやケープに配された。ティアードとフリルのスリップドレスも、80年代の高田作品へのオマージュだ。　前述の作務衣の他に、法被や剣道着、刺し子など、日本の伝統を引用しつつもモダンにアレンジ。日本製のデニムは、そのバリエーションの多さから力の入れようが伝わってくる。　最後に「All You Need Is Love」の楽曲が響きわたる中、計60ルック総出のフィナーレへ。モダンブリティッシュを柱としながら多様な年代とカルチャーがマッシュアップされた、まさにベスト盤のコレクションであった。音楽、ファッション、多彩なゲストが集うパーティー　ショーが終わると、1階のホワイエがアフターパーティの会場へと変貌。特設ステージではラッパー リル・ベイビー（Lil Baby）によるライブパフォーマンスが、ケンゾーキッズらが集う満杯の会場を沸かせた。　この日、特に印象を残したのはファッションと音楽の強い結びつきだ。Nigoの盟友であるファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）をはじめ、プッシャ・T（Pusha T）、トロイ・シヴァン（Troye Sivan）など、著名音楽プロデューサーから若手ミュージシャンまで豪華ゲストが集結。来場したロンドン出身のシンガー アーロ・パークス（Arlo Parks）は、ケンゾーの印象について「Nigoによるケンゾーはクリエイティビティの爆発。若々しい色使いや表現力で、ブランドに新しいエネルギーを吹き込んでいるね」とコメントした。　動画クリエイター・モデルとしてマルチに活躍するkemioは「特にニットやデニムが可愛くて好きです。今日のゲストを見れば一目瞭然ですが、世代を問わず周囲を巻き込んでいくNigoさんの力はすごいですね。みんなで一つのクリエイションを作り上げている感じがします」と話す。モデル・俳優の大平修蔵は「ロゴモチーフを自在に操りながら、ロゴがなくともケンゾーだとわかるシンプルで大胆なデザインが僕ら世代に刺さっているのだと思います」と、Z世代への影響力について触れた。　父の影響でクラシックやザ・ビートルズを聴いて育ったというモデル・DJの井上ヤマトは「ショーミュージックに興奮しました。Nigoワールドに吸い込まれていくような感覚でしたね」と高揚感に包まれたランウェイを振り返る。ショーモデルを務めたUTAは「ファーストルックで出ると伝えられたのはリハーサル直前！ 光栄でしたがリハーサルではうまく息もできないほどに緊張して。でも本番では良い緊張感に変わって、歩いていて気持ち良かったです」と、安堵の表情を見せた。　Nigoがアーティスティック・ディレクターとして参画してから2年目。時代や文化のミクスチャーが幅広い世代を惹きつけているようだ。ケンゾーの今とこれからを示すように、熱気に満ちた一夜となった。KENZO 公式サイトphoto: KENZO / Koji Hiranotext: Ko Ueokacomposition & edit: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

HUNTER

Le Denim

KENZO 2023年秋冬パリコレクション

Nigoによる「ケンゾー」　2年目の始まりはパリで盛大なショー＆パーティー

■高田賢三とNIGO、イノベーターという共通点　ケンゾーは、1999年に高田賢三がデザイナーを退任した後、ジル・ロズィエ（Gilles Rosier）とロイ・クライスベルグ（Roy Krejberg）、アントニオ・マラス（Antonio Marras）、ウンベルト・レオン（Humberto Leon）とキャロル・リム（Carol Lim）、そしてフェリペ・オリヴェイラ・バティスタ（Felipe Oliveira Baptista）がクリエイションを引き継いできた。　2021年9月に新たなアーティスティックディレクターに就任したNIGOは、高田と同じ日本人というだけではなく、不思議なつながりがある。高田がパリで自身の店舗「ジャングル・ジャップ」をオープンした1970年に、NIGOが誕生。同じ文化服装学院で学び、高田は70年代のパリからフォークロアファッションを、NIGOは90年代の東京からストリートファッションを世界に広め、それぞれ新たな時代を切り拓いてきたイノベーターだ。日本と西洋、ファッションと音楽といった文化の融合や、ライフスタイルと結びついたワードローブに対する哲学も、2人の共通点と言える。　パリファッションウィーク最終日の1月23日、新たなケンゾーの歴史が始まる舞台となったのは、ブランドにとってゆかりの地であるギャラリー・ヴィヴィエンヌ。歴史的なパッサージュで、高田のヘリテージとNIGOのヴィジョンが出会った。■アーカイヴの花柄や和洋折衷のスーツスタイル　コレクションに一貫しているのは、古くて新しい、タイムレスなリアルクローズ。過去からの学びを得て、高田賢三のアーカイヴから抽出した要素を取り入れながら、NIGOならではのバランスで現代服にリミックスした。　高田を代表するポピーなどの花柄がドレスを鮮やかに彩り、抽象化した花のモチーフはストーンウォッシュのジャパニーズデニムやニットを飾った。グラデュエーションジャケット（卒業生が手書きメッセージなどを集める為の白いコート）には、高田が描いたスタイル画をプリント。また和テイストの柄は、NIGOの師匠である陶芸家・藤村州二による赤絵をアレンジした。NIGOのグラフィカルな感性は、タイガーのモチーフや、日本とフランスの地図の刺繍などにも反映されている。　アーカイヴを参考にしたプリンスオブウェールズのチェックとピンストライプのスーツは、ウォッシュドウールで再解釈。ヴィンテージウェアの収集家であるNIGOの知識は、3つボタンのジャケットといった英国のテーラリングや、80年代のシルエットのスタジャン、フェアアイルニットなどにも注入されている。　テーラリングと作業服を融合し、「非実用的な作業服」といったアイデアをコレクションに反映。作務衣を想起させる短丈の半纏や羽織、茶道の稽古用の前掛けなどを重ねた和洋折衷のスーツスタイルが注目を集めた。■ポップなアクセサリーで装飾を　スタイリングのポイントは、アメリカンクラシックを日本の視点で解釈したというオーバーサイズのキャスケットやフィールドキャップ。また、アクセサリーとして高田がデザインした猫のぬいぐるみのスカーフを復活させた。　デザートブーツやワークブーツも花柄で装飾。バッグにはアーカイヴのポップブーケフラワープリントなどを用いている。■音楽はリリース前の「I Know NIGO」　NIGOの音楽のルーツにならい、ショーのサウンドトラックにも着目。NIGOが約17年ぶりにリリースするアルバム「I Know NIGO」の楽曲が用いられた。アルバムには、A$AP Rocky、Kid Cudi、Pharrell Williams、Pusha T、Tyler,
the Creator、Lil Uzi Vert、そしてNIGOもメンバーの一人であるテリヤキボーイズ（TERIYAKI BOYZ）が参加。3月に発売される予定で、今回のショーはそのプレビューとしての意味も込められていたようだ。　会場にはファレル・ウィリアムスやYE（カニエ・ウェスト）といった親交のあるゲストらが駆けつけ、NIGOは彼らと同じ視点で客席に座ってランウェイを見届けた。

NIGOによる新生「ケンゾー」がデビュー　高田賢三ゆかりの地で"古くて新しい"ワードローブを提案

　ケイタ マルヤマは、2016年3月に東京でランウェイショーを開催して以来、インスタレーションやムービーといった形式で新作コレクションを発表してきた。今回は丸山自身の会社K.M Design Studioとして初めて有観客でのコレクション発表となり、「Fashionは人生を変える」をコンセプトに全く新しいエンターテインメントとしてのショーを制作。「誰かを応援したり支援したり、繋がることは今の時代のテーマだと思う。厳しいコロナの2年を経て、たくさんの人たちと皆で作れたら」（丸山）という考えで、なるべく多くの人に届けるためクラウドファンディングを実施したという。11月8日から約1ヶ月で目標の500万円を超える、800万円超の支援を集めた。　およそ1時間にわたるショーは従来のランウェイとは異なる構成で、日本の伝統文化にフォーカス。歌舞伎・舞踏や着物文化、音楽など 「心踊るコト」 をファッションと融合し、日本ならではの四季をなぞって春夏秋冬の4シーンを繰り広げた。　回転式の舞台の幕が開き、春の桜を表現した最初のシーンに登場したのは冨永愛。オートクチュールのマキシドレスに着物の羽織風のガウンをまとったケイタ マルヤマならではの和洋折衷スタイルで、90年代を彷彿とさせる高いランウェイを優雅に闊歩した。続いて歌舞伎俳優の尾上右近が「娘道成寺」を披露。夏のシーンでは⻤太鼓座による和太鼓で祭りを表現し、ダンスユニットULTIMATE BBOYZは着物をアップサイクルした衣装でアクロバティックなパフォーマンスを見せた。秋のシーンは「愛」をテーマに、乃木坂46の齋藤飛鳥などのモデルたちがケイタ マルヤマのアーカイヴのドレスを着用して登場。舞台を雪景色に変えた冬のシーンでは、女優の渡辺真起子やりょう、田辺あゆみや市川実和子といったケイタ マルヤマのショーには欠かせなかったベテランモデルたちが勢揃いした。　全出演者によるグランドフィナーレでは、ハート型のラッフルドレスをまとった野宮真貴が「東京は夜の七時」と 「スウィート・ソウル・レヴュー」の生歌を披露。華やかなムードと大きな拍手の中でショーが幕を下ろした。　終演後の舞台裏で丸山は、今回のショーの動機として1980年代から華やかなショーを通じて夢を与えてきた山本寛斎と高田賢三の存在が大きかったとし、「お二人がいなくなってしまったから、『やらなきゃ』と。先輩方から浴びせてもらったクリエイションを、次の世代に繋いでいくのが役目だと思う」と涙ながらに話した。「ファッションは人生を変えるものだし、その時代や気分を表すもの。エンターテインメント、伝統、作り手、色々な人たちがシェアし手を繋ぎながら、自分たちのやれることをハッピーに表現する。その熱を伝えられたら嬉しい」と、愛にあふれたショーを振り返った。

ケイタ マルヤマがショー開催　ファッションの愛を「寛斎、賢三、そして次世代に」 往年のモデルが華を添える

ー既に会期が始まってから数週間経ちました。どのような感想が届いていますか？　好意的な感想が多く寄せられていて、まずは一安心です。会場設営をしてくれた施工会社の方に「懐かしいですね」と声をかけてもらう回数が多かったことも嬉しかった。それぞれの人が持つ、自分史に引っかかる展示になればな、と思っています。ーコロナ禍によるオリンピックの延期に伴って、同展も会期が延期になりました。　当初は、東京オリンピックの開催に合わせて2020年6月3日から国立新美術館で、2020年9月19日から島根県立石見美術館で開催予定でした。企画立案は4年前。当時の館長が「海外からのお客さんがたくさん来る時期。日本の文化として思い浮かぶのは漫画やアニメ、建築、そしてファッションだろう」ということで、国内の漫画やアニメに着目した展示と、ファッションにフォーカスした同展の二本立てを用意することになりました。ー「ファッション分野に興味があった」とのことですが、学校で専門的に学ばれていたんですか？　専門的に学ぶ機会はなかったです。学問的に学んだことはないのですが、消費者として「着る」ということをとても楽しんでいたんですよね。ー延期を経て無事に開催されたことについて、担当学芸員として率直な気持ちを教えてください。　「去年やりたかった」という気持ちがないと言ったら嘘になります。山本寛斎さんからも、この企画のお話をした時とても賛同してくださったと聞いています。ベテランデザイナーが亡くなってしまったことは、1年間のロスにおける最も残念な部分。一方で、コロナ禍があり、様々な事象を自分の問題として捉えざるを得なくなっている昨今。日常と密接に関わる「ファッション」を通して、現在に至るまでのこれまで歴史を振り返り、現在の立ち位置を知る良い機会になるといいな、と思っています。ー今回の展示のキュレーションは、本橋さん1人で担当したんですか？　全部で4人の学芸員で企画しました。今回の展示は10年単位で日本のファッションを振り返る内容となっていますが、年代ごとに分担してキュレーションを行いました。私は主に、70〜80年代を担当しています。ー同展を作り上げた4人の学芸員の方は、全員国立新美術館に所属している人ですか？　国立新美術館からは2人。残りの2人は島根県立石見美術館の学芸員という構成です。ー島根県立石見美術館では地方巡回展も行われました。協業のきっかけは？　石見美術館は、デザイナー 森英恵さんの出身地ということもあり、美術展だけではなく「ファッション」にフォーカスした展示を積極的に行っている美術館なんですよ。そこでお声がけをしたところ企画に賛同してくださったのがきっかけです。石見美術館さんが1960年代までの展示前半を、70年代以降の後半を新美術館が担当しました。 ーこれまでの展覧会で「ファッション史」を振り返る時、アメリカやイギリスなどの西洋文化を含めて振り返ることが多かったと思います。同展があくまでも「日本のファッション史」にこだわった理由は？　きっかけは、「日本人はいつから『洋』服を着るのが当たり前になったんだろう」という素朴な疑問からです。仕事でミャンマーやベトナムなどの東南アジアに行くことがあったんですが、彼らの装いというのはまだまだ民族衣装が主流。ミャンマーに関してだけ言えば、イギリス領であった過去もあるので「洋服」がもう少し市民権を得てもいいはずなのにな、と思ったんですよね。そういう素朴な疑問を解消するために勉強をしている時に「こんなに面白いなら皆さんにも見てもらいたいな」と。ファッションの歴史についてある程度学んでからは、国内外で行われている様々なファッション展において、日本のファッション史がいつも70年代から語られることを個人的に残念に思うようになりました。だからこそ、今回は戦後である45年から現代までを網羅する展示空間にしました。ー「黒の衝撃」とも評される「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のコレクションが置かれている台座を見た時、「この時、時代は動いたんだな」と感じました。私自身がそう感じた理由は「デザイナーたちが幼少期にどのような流行と社会を経てきたのか」というのを展示空間を通して見ることができたからだと思います。　観賞者であるお客さんがそうやって感じてくれるのはありがたいです。デザイナーに限らず、自分自身の家系を辿っていくと、どこかで洋裁学校に行っていたとか型紙を作っていたとか言う人がいると思うんです。ー洋裁文化は1950〜60年代の社会現象と言ってもいいムーブメントだったんですね。　例えば「自分の祖母がワンピースを作っていた」とか、日本人のほぼ全員に「洋裁をしている家族」という記憶はあるんじゃないかなと思うんですよね。その現象が実際、何だったのかというのを見てもらいたかった。今の日本人がファッションに対して情熱がある背景には、50〜60年代にあった「洋裁ブーム」が必要不可欠だったと思っています。これは今回の展覧会の趣旨でもあるかもしれませんね。ー展示の副題は「流行と社会」。この副題は展示する服が決まってから付けられたのでしょうか？　企画が立ち上がり始めた初期の段階でもう決めていました。副題と合わせて決めていた方針が2つあります。1つは、戦争をきっかけとした国民服やもんぺを原点に、和洋折衷だったものが「洋服」になっていった、という過去と今を1本の線で結びつけるという方針。もう1つは「作り手と受け手と発信者の3つが揃って初めて、ファッションやカルチャーが醸造される」ということを示すこと。満遍なく触れることはできなかったのですが、「しっかり時代ごとにその3者の関係性を見ていく」というのが2つ目の方針でした。ー確かに同展の特徴は「ファッション」と謳いながらもメディアにもスポットを当てている点だと思いました。　服をみて「綺麗だな」と思うだけではもったいない気がしたんですよね。「ものづくりが美しい」というのも、もちろんあると思います。でも受け手である私たちが「見て／着てみる」ことで新たな付加価値がついて「現象」になっていく。例えそれがデザイナーにとって違う意図だったとしても、広まってはじめて「ファッション」になるな、と。 ー美術館で「ファッション」を取り扱うことは難しいという見方もありますよね。　アートとファッションの関係性は様々なところで議論されていますよね。私が近年調べている田中千代さんは1930年代から既に「服飾は芸術的な美と、実用的な美を両方兼ね備えたもの。個人的ではなく時代が作っていく」みたいなことを書いていて。先人たちは「洋服（ファッション）」が日本に入ってきた時から、ファッションと美の関係性をわかっていたんだなといつもハッとさせられます。ー展示空間はどちらかと言えば、一つの服（作品）をスポット的に見せる博物館風の展示方法だなと思いました。　「流行と社会」という副題を付けたくらいなので、当時の社会をしっかりと見ることが出来るようにしたいと思いました。「ファッション」という概念を定義付けるような展示ではなく、当時の社会現象を「装うこと」から見る。やはり真摯にものづくりをしていた熱量というか、社会に新しい価値観をもたらそうと必死に活動してきた人たちの作品を取り上げられたらな、という想いがあったんですよね。だからこそ、まずは資料として「こんなものが残っていて、当時はこのような時代背景でした」という説明をきちんとしたかった。そのため、白い壁に白い30センチの台座、マネキンもなるべく白で統一して展示デザイン自体もフラットに見えるような展示になっています。服という作品そのものが持つ美術的な要素だけを見てさえもらえれば、我々がアレンジを加えなくても作品が語ってくれるだろう、と。ーメディアにフォーカスされているのと同じように、ストリートスナップにもスポットが当たっている点が興味深かったです。　ストリートスナップは、西洋ファッション誌と日本ファッション誌を比較した時、大きな分かれ道かなと思っています。西洋のファッション誌ではあまり見かけないのではないでしょうか。そのため、「日本のファッション史」を振り返る上でストリートスナップは欠かせないな、と。ストリートスナップは日本のファッションの独自性だと思っています。ー本橋さんが、一番思い入れの深い展示ブースはありますか？　田中千代さんのパジャマドレスを見つけた時はすごく嬉しかったです。いかんせん戦前の洋服なので全然残っていないだろうと思っていたんです。洋服のデザインとしても、シルクを使用したとてもモダンなもので。ーパジャマドレスはどこで見つかったんですか？　「渋谷ファッションアンドアート専門学校（旧田中千代学園）」です。1991年に展覧会があったので、再製作されたものがあるということは知っていたんですが、掘り起こしたら1930年代のものも見つかったんですよね。しかもそれがただのスカートではなく、パンツスーツだったというのもかっこいいな、と。もんぺもそうですが、おしゃれしたいという女性の気持ちにすごい感動したんですよね。ー1940年代から2000年代まではあくまでも「過去」として振り返る展示だったと思います。2010年代以降の展示は、過去を経たこれからも続くものであるという意味で、他の展示空間と一線を画していると感じました。　一番最後の展示空間である第8章は「未来へ向けられたファッション」というタイトルが付けられています。10年ごとに時代を区切って辿ってきた最後に、今のブランドを示すということで「今だって可能性を持っているし、ここからさらに発展していって欲しい」という願いを込めて締めくくったつもりです。ファッションは地続きです。商品としての「服」ではなく、「我々はこれから、どうやって装っていくべきなのか」と皆さんに問いかける展示になっていればいいな、と思っています。（聞き手：古堅明日香）

Yohji Yamamoto

COMME des GARÇONS

「我々はどうやって装っていくべきなのかを問いかけたい」——ファッション イン ジャパン展、キュレーションへの想い

　2019年からケンゾーを率いているバティスタは、これまでもブランド創設者である高田賢三のスピリットにフォーカスし、それらを受け継いできた。訃報を受けて一時は放心状態だったというが、クリエイションを通じて深い悲しみを前向きで楽しく自由なものに変換することに取り組んだ。　コレクション制作に伴い、バティスタは過去のショー映像やアーカイヴを研究したという。豊かな創造性にフィーチャーし、コラージュや再構築を試しながら、新たな視点でエネルギッシュな色彩やプリントなどに落とし込んだ。鳥や花といった楽観的なモチーフに混じり、若き高田賢三をシンプルな線で描いたアイコニックなイラストも。　「KENZO Always」と題されたコレクション映像では、円形のステージで男女のモデルが自由に踊り、ダイナミックで躍動的なシルエットが引き立っている。

高田賢三を称える「KENZO」21AWコレクション　自由や喜びを表現

【インタビュー】血が、汗が、涙が、デザインできるか——"コラボレーション"の生みの親 石岡瑛子が貫いた「集団での強い女性像」

2010年代——奇跡のような旅2016年6月、フランス政府から名誉あるレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ位を受勲した。10月には、株式会社セブン&アイ・ホールディングスにデザイナーとして迎えられ「セットプルミエ バイ ケンゾータカダ（SEPT PREMIÈRES by Kenzo Takada）」を一年間限定で発表。病み上がりとは思えないほどアクティブに、パリと東京を忙しく行き来していた。一方で私の不運は続き、今度は雨で転んで肩に近い鎖骨を折ってしまう。でもその時、賢三さんと九州に向かう予定が迫っていた。なので手術を先送り。予定通り同行します、と伝えると「あ〜良かった！」と素直に言われたので、痛みを忘れて笑ってしまった。道中の旅館で、腕の三角巾にサインをお願いしたら、芍薬の花の絵と、座右の名である「夢」と書いてくれた。（夢、かあ・・・）と少し微妙な気持ちになりつつも、嬉しかった大切な思い出。まだ骨が治りきらないうちに、また転びそうになった私を、賢三さんが咄嗟に支えて助けてくれたことがある。でもその時、自分の腕で賢三さんの胸をチョップする格好になってしまい、「これで賢三さんの鎖骨が折れたら大変だった」と同行していた皆に笑われた。あぁ、本当に折れなくてよかった。あの時の賢三さんの「僕は命の恩人ですからね〜！」という得意顔を思い出すと、今でも吹き出してしまう。————喜寿を迎えてもなお若々しい体躯で、誰よりも姿勢が良く、クラシックスタイルがよく似合っていた賢三さん。スーツは「サンローラン（SAINT LAURENT）」が多かったが、以前は「ディオール・オム（DIOR HOMME）」を着ていたこともあった。クーラーの風で喉を痛めやすく夏も上着が手放せないので、「プラダ（PRADA）」の中綿入りジャケットは同じ形のものを数枚持っていた。冬のインナーはユニクロのヒートテック、アウターでは「ランバン（LANVIN）」のダウンが近年の大のお気に入り。靴は、プラダのブーツやスニーカー、移動の多い日には「ナイキ（NIKE）」——スニーカーのことを「運動靴」と言うのが可愛らしい——。大判の暖かいストールは、必ず3～4色は欠かせない。カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）さんから頂いたという、「シャネル（CHANEL）」の腕時計を大切にしていた。夏の定番は「ジョン スメドレー（John Smedley）」のポロシャツで、色違いで何枚も所有。ポロの下には必ずTシャツを着て、ニットのベストにジャケットという出で立ち。「なんか今日、暑いね」と言っていた時は、（それだけ着ていますからね）と心の中で思いながら、これまた汗をかくと風邪を引いてしまうので、常に心配していたことを思い出す。そのための着替えをいつも、私のカバンの中にしのばせていた。だから私のバッグは大きくて重い。そんな時に決まって賢三さんが言う。「これ、入る？」。返事はもちろん「入りますよ！（汗）」。たまに装いを変えて、「クロムハーツ（CHROME HEARTS）」のブレスレットやベルト、レザーパンツ、なんていう日も。「ロックンロールだね～っ」と、その日の気分でコーディネートを楽しんでいた姿が懐かしい。————パリでデビューした時から、旅はインスピレーションの源。仕事も含め、世界中の色々なところに連れて行ってもらった。旅先ではその国の民族衣装をディナーに着ていくのが賢三さんの流儀。プーケットではパレオ、インドではシルクのセットアップなど。その国の伝統や文化を隔てなく取り入れてアレンジする、アーティスト高田賢三の真骨頂を生で見るようだった。ムジェーヴのスキー場では、転んで雪だるまのようになっていた賢三さん。プーケットの別荘ではクルーズをご一緒した。皆でお酒を飲み、今年他界された志村けんさんの"変なおじさん"の衣装——私が日本から持って行ったのだが、快く身に着けて楽しんでくれた——で踊ったりと、旅先でも楽しませることを忘れない。TV取材でタヒチに同行した時には、賢三さんの大好きなゴーギャンが晩年に住んでいたマルケサス諸島の家を見に行ったり。フラダンスを踊り、パレオを作り、少年のようにこんがり日焼けした姿を思い出す。遊びにも一生懸命で、その瞬間を思い切り楽しもうとするスタンスはずっと変わらなかった。日本の旅ではスタッフやご友人が同行することが多かったが、私がいつも側で付き添っていたので、温泉宿では「ご夫婦でごゆっくりどうぞ」と間違われたことが何度もある。でも近年ついに、明らかに賢三さんより年上の旅館のご主人に「賢三さんのお母さまですか？」と聞かれてしまった。賢三さんに伝えると大爆笑。それをネタに、帰りの新幹線で「お母さん、爪切り持ってる？」とジョークを繰り出す。旅はいつも笑いが絶えなかった。一方で、常に人に対して謙虚で、初対面の人も仕事関係で会う人も、必ず最初と最後に深々と頭を下げていた姿が印象深い。年齢も性別も関係なく。賢三さんがご兄弟と旅行で箱根を訪れた時、箱根に住んでいる私の母が是非ご挨拶がしたいと言うので、ホテルまで一緒にお迎えに上がったことがある。ロビーで私の母をみつけるなり、賢三さんが真っ先に「いつも、本当にお世話になっております」と深々とお辞儀。「いえいえ、そんなそんな、こちらこそ！」2人で何度も何度も、お辞儀が止まらない。そんな人柄だから誰からも愛され、尊敬されていたのだと思う。次のページは▶︎ 旅先での不思議な体験と、奇跡の2019年旅に欠かせなかったものがある。どこに行く時にも必ず持っていったのが、「エルメス（Hermes）」のトランプと、クロスワード系の本、それから手帳2冊。トランプは2組セットのもの。時間があるとダブルソリティアを楽しんでいた。上手く全てめくれると、まるで子どものような満面の笑みで「良い事あるかもね〜」と嬉しそう。上手くいかなかった時には「あ〜」としょんぼりして終了するか、「もう一回いい？」と再チャレンジ。そんな時は、私も一緒に盛り上げた。手帳にはその日あったことや、思いついたものをメモしたり。日記のように書き記していた。相棒のラゲージは「トゥミ（TUMI）」。今年の1月、私がパリから戻る際、ラゲージが壊れてしまって賢三さんのトゥミをお借りしたのだが、これがものすごく使いやすく、すぐに同じものを購入してしまったほど。お返しする時は、中に日本の食材を沢山詰めてパリに送った。————賢三さんとの旅は、よく不思議な体験をした。2019年、京都で神社仏閣巡りをした次の日に、天橋立に行く事になった。天にいらしたイザナギ様が地上のイザナミ様に会うために、天と地をつなぐ虹の橋をかけた地。その懸け橋を渡ってイザナギ様が降りてこられたという神話を聞いたことがある。そんな話をしながら向かっていた道中、「僕が行くから、きっと虹が見れますよ」と話す賢三さん。同行していた皆が「まさか～っ」と笑っていた。現地に着いて神社にお参りし、天橋立が見下ろせる展望所に上がっていく時。ふいに、賢三さんの顔がパッと明るくなった。「ほらね、見て！」。振り返ると、本当に大きな虹が出ていたのだ。息を飲むような光景に、皆で歓声を上げた。思い返すと、富士山の方に行く時に二重の虹が掛かっていたりと、賢三さんの行く先々ではよく虹が出る。令和元年に行なわれた天皇陛下の即位礼正殿の儀の際、雨が止んで青空が顔をのぞかせ、虹が現れたことは記憶に新しい。そんな、不思議だけど何かの運命のようなミラクルを何度も経験した私は、賢三さんは神の子だったのではないかと思っている。コロナ禍で外出ができない時期には、YouTubeで昔の映画や日本の歴史など様々な映像を見て楽しんでいた賢三さん。最近ではブッダや神道に興味を持っていた。もう神の世界にお戻りになりなさいと、神様から呼ばれたのかもしれない。————2019年は、本当に心から思い出深い年になった。宮本亞門さん演出の舞台「蝶々夫人（マダム・バタフライ）」の衣装デザインを手掛けた賢三さんは、準備や調整のために毎月のように来日。そのたびに、日本各地を一緒に旅していた。今思い返すと、賢三さんと多くの時間を過ごす機会をくれた亞門さんには、心から感謝している。 2月、パリの星付きレストラン「パヴィヨン・ルドワイヤン」を貸し切り、賢三さん80歳の傘寿を祝う盛大なパーティー。賢三さんをよく知る新旧たくさんのゲストが集まった。この日のために京都で購入した金色の帯で仕立てたスーツで美しく登場。世界中から駆けつけた友人たちとシャンパンを飲みながら、夜中まで楽しそうに踊る姿が忘れられない。クライマックスは、賢三さんの好きな蝶々を、なんと500匹も用意して会場で放った。実は私、蝶々がこの世で一番苦手。その時ばかりは側にいられず、内緒で——虫除けスプレー持参で——逃げ隠れてしまった。同じ年の10月には、日本で私の会社の30周年パーティーを開いた。賢三さんあっての自分なので、お誘いしたら「もちろん出席しますよ」と。集まった皆が笑顔で、話が尽きないほど盛り上がった。2人でケーキカットをして、たくさん笑って。なんと、サプライズで賢三さんから素晴らしいプレゼントを頂いた。ひとつは、賢三さんが身につけていた中でも私が一番好きだった「カルティエ（Cartier）」の時計。一緒に時を重ねてきたという意味も込められた、本当に嬉しい贈り物だった。もうひとつは、以前から切望していた絵画。しかも、賢三さんと私のツーショット。後で聞いた話だが、何度も何度も描き直して完成させてくれたのだそうだ。あれから、まだ一年しか経っていない。なのに、もう会えないなんて本当に信じられない。形見となってしまった時計は、肌身離さずに毎日着けている。でも思い返せば、たくさんの人に会い、多くの旅をし、思い出を作ることができた奇跡のような一年だったのではないだろうか。とても慌ただしい日々だったが、振り返ると私にとっては素晴らしいギフトだった。次のページは▶︎ 高田賢三との最後の会話2020年——最後の会話「人の為に何かをしたい」。そして常に自分の夢に向かって歩んできた賢三さんは、81歳になる2020年に、インテリア・ライフスタイルのブランド「K三」を立ち上げた。1月の家具見本市「メゾン・エ・オブジェ」で初披露。東洋と西洋の美を融合した華やかなデザインが好評だった。その仕事もあって、私はスタッフとともに1月と2〜3月にパリへ。最終日は賢三さんの自宅で料理を作った。それが、私が直接賢三さんのためにできた、最後のこと。————作りながら、昔のことを思い出していた。バスティーユの家でコロッケを作った時。「揚げたてって美味しいよね〜」と、油から上げたばかりのコロッケを私の後ろでじっと見つめていた。「どうぞ食べていいですよ！」と言うと、待ってましたと言わんばかりに嬉しそうにほおばる賢三さん。まるで子どものように純粋だった。私は、賢三さんにとってどんな存在だったのだろうか。とある取材で「賢三さんにとって、鈴木さんはどんな存在ですか？」と聞かれた時、「母でもあり、姉でもあり、友だち・・・いや飲み友だちかな」と笑顔で答えていた光景を思い出す。（え〜！年上！？）と心の中で思いながら、賢三さんに少し近づけた気がして嬉しかったものだ。————今年、パリがロックダウンになる寸前に、私たちスタッフは日本に帰国した。その後も取材や仕事の話で頻繁に連絡をとっていたが、そのうちパリでは日本食などが全く買えなくなってしまったようだ。お米やカレーといった日本の食材、うがい薬やユンケルなど、色々なものをパリに送った。実家の母から息子の家に送るように。9月中旬には、第二便を送ってほしいと連絡があった。いつもデパ地下で沢山の食材を買っている賢三さんを思い出しながら、大きな段ボール箱にたくさん詰めて。でも、送った荷物がパリに届く頃には新型コロナウイルスに罹ってしまったので、箱が開けられることはなかった。大好きなものを、お腹いっぱい食べて欲しかったのに・・・。本当は、なんとしてでも現地に飛んでいきたい。なのに祈るしかできない毎日。でも入院から3日後に、「昨晩は久々に朝までゆっくり寝れて気持ちよかった。お医者さまに聞いたら、快復してきていると。ほっとしました」というメッセージが届いて、安心させてくれた。それが、賢三さんと最後に交わした言葉。10月3日、私が初めてデザインを手掛けたブランド「ミニマライズ＋プラス」を発表するため、ショップチャンネルに出演した。少し前に賢三さんに相談した時には「何にでもチャレンジですよ。頑張って！」と背中を押してくれた。「僕の名前もバンバン使っていいですから。でも、儲かったらお金くださいよ〜っ」と、いつものユーモアも添えて。電話の向こうで笑うその声を思い出すと、自然と緊張の糸がほぐれた。どこかで見届けてくれていたのだろうか。賢三さんは危篤状態を経て、私のオンエアの翌日10月4日に他界——。最後の最後まで、人を想う愛を感じさせてくれた。————パリのアンヌ・イダルゴ市長は「パリは息子の死を悼む」と追悼。パリに愛され、本当に多くの人に愛されていた。今はきっと、先に逝ってしまったグザヴィエさんや敦子さん、友人の皆さんと、楽しくデザインの話に花を咲かせていることだろう。最後にひとつだけ、蝶々が嫌いな事を隠していて、伝えられなくてごめんなさい。「なんだ〜、嫌いだったの？」と、笑ってください。賢三さんは、私にとって永遠のミューズ。ずっと心の中で生き続けている。いつまでも賢三さんへのオマージュを忘れずに、これからも賢三さんについていくと心に決めている。会えないのは寂しいけれど、魂は側にある。そして、これからもずっと一緒にいたい。時空を超えて・・・賢三さん、大好きです。Kenzo restera dans mon coeur pour toujours.（文・鈴木三月 / 編集・小湊千恵美）エピローグ——七七日に寄せて今日、2020年11月21日は、賢三さんがご逝去してから四十九日にあたる七七日（なななのか）。仏教の世界では、仏さまのもとへ旅立つ日、極楽浄土へ行かれる日です。この10年間くらいは、私だけが思っているかもしれませんが、賢三さんと"阿吽の呼吸"になれたと肌で感じていました。どんな時でも、声のトーンや雰囲気でこうしたいんだなぁとわかり、目で語られることもありました。賢三さんに恩返しもできないままでした。これからしっかり恩返ししたいです。今日、仏さまのもとへ旅立たれて行かれる賢三さんですが、どうぞご家族の皆さまやご友人、お仕事仲間の皆さまの事をお守りください。そして私の傍にもいてください。お電話がない事やお話が出来ない事が、こんなにも辛いのかと感じておりますが、賢三さんは美しいまま、皆さんの心の中で生きています。どうぞそちらの世界でも、アーティストとして、デザイナーとして、活躍されてくださいませ。そしてたまには、夢の中でお会いしたいと思います。2020年11月21日　鈴木三月【全3回】高田賢三と私の37年間　KENZO創設者の横顔第1回：トップに上り詰めたデザイナーの謙虚な素顔第2回：ゼロから育てたKENZOブランドを離れて第3回：奇跡のような一年と最後の会話

高田賢三と私の37年間　KENZO創設者の横顔 【第3回・最終回】

2000年代——シャンパンと夕陽、失敗した日の優しさ日本に到着する時には、いつも空港まで車でお迎えに。パリを経つ前に必ず連絡をくれて、優しい賢三さんは「ホテルで待っていてくれれば良いから」と気を遣ってくれるけれど、気持ち良く滞在してもらうために送り迎えを続けてきた。ポケットやバッグの中に「持ってる？」と言われそうな物を一式用意して。お水、タバコ、ティッシュ——賢三さんはクリネックスと呼ぶ——、のど飴、時には大好きなどら焼きなどを揃えて、到着ロビーで待つのがルーティン。何か聞かれてもすぐに答えられるように、頭の中も準備。メモを見て話すのは失礼かなと、忘れそうなことはこっそり手に書いていた。でもその当時は、到着される瞬間からド緊張。手汗がすごくて、結局メモが読めなかったことも。数年間は決まったドライバーを手配していたのでお迎えもお願いしたのだが、ある時、空港からの道があまりにも空いていて、賢三さんが予定より早くホテルに到着。部屋でずいぶん長く待たせてしまったことがある。その時は（世界の高田賢三を待たせてしまった・・・）と汗だく。平謝りだったが、「大丈夫、気にしないで。日本語通じるしね」と、ウイットで受け止めてくれた。 東京でよく滞在していたのは、マンダリン オリエンタル東京やパークハイアット東京、グランドハイアット東京など。近年は皇居の隣にあるパレスホテル東京が大のお気に入りだった。部屋に着いたらお風呂にお湯を張り、疲れをとってもらっている間に、賢三さんにとって必須のうがい薬やサプリメントなどを洗面台に置く。テーブルには、その季節の生花を飾る。いつだったか、和菓子を箱で用意していたら「引き出しにしまっておいて。夜中に全部食べちゃうといけないからね」と、いたずらっ子のような表情。粒あんには目がないのだ。ラゲージから荷物を出して、ハンガーにかける。シワになっているものはプレスに出す。Tシャツ、肌着、靴下を、引き出しの定位置にしまう。お風呂から上がったら、シャンパンでウエルカムをして、食事に向かうのがお決まりコース。何を食べたいかをあらかじめ考え、滞在中の夕食用のレストランは来日前に全て予約して準備万端にしておくのも大切な事のひとつだった。とても良かったのは、食の好みが合っていたことだ。 近年も夜は本当にしっかり食べていたので、それが元気な証拠なんじゃないかなと思っていたくらい。お鮨、蕎麦懐石、鉄板焼き、焼肉。たまに釜めしも。滞在初日はしゃぶしゃぶが定番で、「油が落ちるしヘルシーだからね」とたくさん食べていたけど、お肉は特上の霜降りだ。一方で、たまにひとりで過ごす時などは、コンビニで鮭やたらこのおにぎりを買って食べることも。「日本ってすごく便利だよね。おにぎりは美味しいし」と、とてもお気に入りだった。————何歳になっても好奇心旺盛。日本の滞在時にはよくワイドショーを見ていて、私たちスタッフよりも世間の話題に詳しいほど。移動中は「あのビルは何？」「あの山は？」と、なんでも知りたがる。運転していた時には「たぶん森ビルです」「アルプスですかね〜」などと、なんとなく答えてしまったことも。バックミラー越しに少し腑に落ちない表情が見えた時は反省した。一度だけ、お酒の席で飲み過ぎてしまい、賢三さんに不愉快な思いをさせてしまった事がある。夜中に帰宅してから猛省し「なんて自分は最低なんだ」と寝れずに朝を迎えた。次の日の夕方にはまたお会いする約束がある。土下座で謝ろう。そう思ってお部屋に向かったら、「昨日はごめんね。お互いに酔っていたからね」とグラスを差し出してくれた。シャンパンを冷やしておいてくれたのだ。謝るのは私の方ですと、涙が溢れた。どんな時にも人の立場になって考える人なんだ、と胸に染みた。———— 賢三さんは、スピーチや人前でのお話があまり得意ではない。トークショーなどの時には、私がたたき台の原稿を作り、2人で添削していくという流れが多かった。2004年のアテネオリンピック。賢三さんがデザインを手掛けた日本選手団の公式ユニフォームの記者会見の時も、少し緊張していた。何事にも真っ直ぐな方なので何度も練習し、いざスピーチの時。ところが「2004年」を「2040年」と言い間違えてしまった。そんな時、どうしようという目で舞台袖にいる私を見てくる。大丈夫です、と思い切りガッツポーズをして見せたら、持ち直して乗り切ることができた。葛根湯はなぜか「コックントウ」になっていたし、セブンイレブンのことを、よく「イレブンセブン」と言っていた。六本木のつるとんたんは「つるとんさん」。最近ではホテルの窓からヘリコプターを見つけて「あれ、ドローン？」と真剣な顔で聞いてきたことがある。言い間違いというか、もしかしてジョーク？　というほどユニークな賢三語録が、いつも場を和ませた。次のページは▶︎ 思い出の詰まったバスティーユの家が競売に。モナコ、そしてまたパリへ。2004年以降は、悲しいこともあった。手掛けていた「五感工房（GOKAN KOBO）」のブランド名を「TAKADA」に変更したのだが徐々に事業が傾き、思い出の詰まったバスティーユの一軒家を手放さなくてはならなくなったのだ。競売にかけ、2009年に売却。その後は一時期、モナコに家を持った。日本から電話をしたら息が上がっていて「どうしましたか？」と心配すると、「モナコは坂が多すぎる」と笑う声。一気に微笑ましい気持ちになった。「モナコでゆっくり絵を描こうと思う」と話していたのだが、やはり周りに友人がいないのは寂しいもの。数年でパリに戻り、6区のサンジェルマン・デ・プレに自宅を構えた。エッフェル塔の横に夕陽が沈む、素晴らしい眺望が決め手になったという。アパルトマン6階の角部屋——日本では7階にあたる——で、家の中に螺旋階段があり、最上階に上がることができる。占いや風水が大好きな賢三さんは、その言葉を受け入れ、入り口付近に可動式の衝立を設置。絵画や骨董品の数々が飾られた廊下は、まるで美術館のよう。ジャン・コクトーやアンディ・ウォーホルの作品、自身で描いた絵画などもある。バカラとのコラボで製作したクリスタルのブッダ像や豪華な屏風、そしてヴェルサイユ宮殿のシャンデリアを製作した方が作られたシャンデリアが印象的で、美しい室内を照らしていた。 一世紀につくられたという中国の木彫りの馬や、友人からプレゼントされた象の椅子2脚は賢三さんのお気に入り。長年付き合いのあるフローリストのジョルジュ・フランソワ（Georges Francois）に、週一で季節のお花を飾ってもらっていたので、いつも良い香りが漂っていた。 賢三さんがデザインや食事をする大きなリビングのテーブル。使いやすいキッチン。書斎やクローゼット、ゲストルーム。中でも一番好きな場所は寝室だ。仕事や旅から帰ってきた時に、一番最初にベッドに寝転がるとホッとするのだそう。同じ建物の4階にはアトリエがあった。デザイン画や、絵を描いたり。感性が詰まったこのアパルトマンから、素晴らしい数々のデザインが生まれていった。 夕方4時くらいになると「まだ早いかなぁ～」なんて言いつつ、早々に仕事を片付けたらお楽しみのアペロ。夕陽を眺めながらシャンパンを飲むのが至福の時だった。冷蔵庫にはシャンパンボトルがたくさん冷えていて、よく飲んでいた銘柄はラリエ ブラン・ド・ブラン グラン・クリュ。「一緒にどうですか？」といつもすすめてくれる。取材中でも、天気の良い日には「ちょっといいですか？」とカーテンを開けて、取材陣と一緒に「綺麗ですよね」と夕陽を見ていた。ワインが残ったボトルは、蓋の代わりにフォークの柄の方を差して冷蔵庫へ。フランス人特有の風習なのだが、なんだか可愛らしい——飲み切ってしまう方が多いのだけど——。つい数ヶ月前に聞いたことだが、コロナ禍であまり外に行けなかったので、パリの自宅で夕陽を見ながらローソクを灯して、色々な事をお祈りしていたそうだ。————近年だとランチは「ル・シェルシュ・ミディ」や、「ホテル ルテシア」のレストラン、近くのスフレが美味しいお店などによく行っていた。パリではすっかり有名人で友人も多いので、どこへ行っても「Kenzo！」と声を掛けられる。夜は、昔からよく通っていたビストロ「ル・ヴォルテール」や、和食の「あい田」、そして賢三さんの専属料理人だった中山豊光シェフの「Restaurant TOYO」など。TOYOには賢三さんが描いたシェフの肖像画が飾られている。晩年は来日することが多くなり、日本にも家を持ちたいと話していたことを思い出す。東京や京都で下見も同行したが、願いが叶わずに残念でならない。——最終回の第3回につづく（文・鈴木三月 / 編集・小湊千恵美）【全3回】高田賢三と私の37年間　KENZO創設者の横顔第1回：トップに上り詰めたデザイナーの謙虚な素顔第2回：ゼロから育てたKENZOブランドを離れて第3回：奇跡のような一年と最後の会話

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INTERIOR

高田賢三と私の37年間　KENZO創設者の横顔 【第2回】

1980年代——世界のケンゾー、人気デザイナーの謙虚さパリ留学の後に勤めていた会社を辞めて、SUNデザイン研究所スタイリスト科で勉強していた1982年。東京で毎日新聞主催の合同ショー「ISSEY MIYAKE + KENZO TAKADA」が開かれることになり、私はKENZOブランドのフィッターとしてお手伝いをした。デザイナー高田賢三といえば、当時すでに世界中で名が知れ渡り、人気は絶頂。ショーが終わると駆け寄って、スタッフTシャツにサインをしてもらった。それが、賢三さんとの出会い。ただの一ファンにすぎない私たちに対しても本当に優しくて、最初に会ったその時から胸を打たれた。 翌年、何かに引き寄せられるように、KENZOブランドのウィメンズのライセンス先であるエルカに入社。色々なブランドを取り扱う会社だったが、最終的にKENZOブランドのPR担当に就いた。1980年代中頃、賢三さんが信頼していたエルカの社長と修さん（エルカの企画部長だった中村修三氏）とともにパリ出張。現地で改めて修さんが紹介してくれた時が、きちんと私を認識してもらえたはじまりだったと思う。それからずっと変わらずに、20歳も下の私のことを「鈴木さん」——フランス語の時には「YAYOI」となる——と呼んでくれた。KENZOブランドのパリコレクションの時には、ライセンス企業のPR担当として、年2回のショーを見に行っていた。賢三さんの人生のパートナーであるXavier de Castella（グザヴィエ・ドゥ・カステラ）さんとも会うことがあった。私はフランス語が少しばかり話せたので、最初は緊張しながらグザヴィエさんと話をしていたのだが、後に賢三さんから「グザヴィエが鈴木さんのフランス語の発音を褒めていたよ」と聞いて——ちなみに私のフランス語はあまり上達していないのだけど、賢三さんはずっと上手だと勘違いしていた——とても嬉しかったことを思い出す。賢三さんからの信頼をグザヴィエさんが後押ししてくれたのかもしれないな、と思い返すと感謝しかない。ショーの前は、コレクション準備を近くで見るためにアトリエへ。独創的な発想、華やかなデザインやコーディネート。それは素晴らしい世界が広がっていて、全てを目に焼き付けようと、時間を忘れて夜中まで見入っていた。西洋と東洋の融合、何にも縛られない自由なクリエイションが絶賛され、「木綿の詩人」「色の魔術師」などと称されていた。1980年代はパリコレのトリを務め、フィナーレでは毎回スタンディングオベーション。熱い拍手に包まれる賢三さんの姿を目の当たりにして、一生サポートできたらと胸に抱いた。 そんなトップデザイナーに上り詰めても、賢三さんは謙虚だった。メディアの取材で「日本とフランスの架け橋ですね」という話になると、「僕は時代の流れに乗っただけですよ」と、決して自我を押し出すことのない姿が印象に残っている。けれど「夢追い人」の賢三さんは、異国の地で誰も成し得ないような成功や名誉、そして出会いや幸せを、自分自身の力によって手にしたことは間違いない。プレタポルテに革新をもたらし、重ね着ルックや異文化をミックスしたフォークロア、そしてポシェットなど、高田賢三が生み出し後世に残したものは計り知れない。今のコレクションのスタイルを築いたのも、賢三さんなのだ。「皆さんのお陰、協力があったから今の自分がいる」「時代が僕を後押ししてくれた」とよく口にしていたけれど、夢に向かう時の判断力や行動力は、本当に強い。自らの手で切り拓くすごいパワーの持ち主で、尊敬してやまない。1990年代——パートナーの死、ブランド売却の裏で私は1990年にエルカを退社。お世話になった賢三さんへ、とても長い手紙を書いた。8年間のお礼と、益々のご活躍を陰ながらお祈りしています、という内容だったと思う。仕事を離れ、2ヶ月ほど主婦らしいことでもしてみようかと思いながら、自分なりに考えを整理していた。ふと夕食の買い出しの途中で目にした、「パリコレ開幕」というニュース映像。なんだか懐かしい気持ちが溢れた。あぁ、いつもこの時期はパリに行っていたな。自分はここで何をしているのだろう。それから1ヶ月も経たないうちに、修さんから電話が掛かってきた。「賢ちゃんがくるから、挨拶に来い」と。ディフュージョンラインのショーを開催するために、賢三さんが来日するというのだ。「必ず行きます！」と約束した。当日、ひとことご挨拶がしたくて、ショーが終わった後に舞台裏へ。すると、賢三さんから思いもよらない声がけをいただいた。「今何をしてるの？よかったら、KENZOブランドの日本事務所を開設するからPR担当として働いてくれないかな」。その頃、私は自身の会社を立ち上げようと準備を始めていたところだった。なのでとっさに、自分でも驚くほど図々しいお願いをしてしまった。「もし可能でしたら、私は自分の会社を立ち上げる準備をしているので、その会社と契約してくれませんか？」。賢三さんはにこやかな表情で「鈴木さんが一緒に働いてくれるのであれば、是非」と、わがままな私の提案を受け入れてくれた。「何でもします！よろしくお願いします！」と、舞い上がった返事をしてしまった。一方では同じ頃、賢三さんにとって心を痛める出来事が次々と起こっていた。1990年にパートナーのグザヴィエさんが他界。翌年にはお母さまの死。さらに、必要不可欠な右腕だったパタンナーの近藤敦子さんが脳梗塞で倒れてしまう。深い悲しみの中にいたはずだと思う。1991年、賢三さんとの本格的な仕事が始まった。KENZOブランドのPR担当とひとことで言っても、仕事の量が半端じゃない。ウィメンズとメンズのコレクションで最低でも年4回はパリに行き、その他にも必要に応じて「来て欲しい」と連絡が入る。日本ではライセンス関連——当時は35社前後のライセンスがあった——や、毎シーズンの広告等の手配、そして賢三さんが来日した際にはメディア対応など、様々な業務に追われる日々。1994～5年頃だったと思う。「個人的な用件も、色々な手配をしてくれませんか」と、プライベートマネージメントのお声がけがあった。つまり、賢三さんを公私でサポートするということ。さらに忙しくなることは想像に難くないけれど、嬉しくて「お役に立てるのであれば何でもします！」と即答した。次のページは▶︎ 日本庭園や茶室も・・・高田賢三がパートナーと建てたパリの一軒家へ自身のことを「引っ越し魔」と言うくらい、パリに住んでから何度も住居を変えている賢三さん。なんといっても忘れられないのは、バスティーユの一軒家だ。賢三さんがパートナーのグザヴィエさんと一緒に建てた大きな家で、あまりにも壮大な計画だったので、竣工まで7年近くも——ある程度完成したのは、グザヴィエさんが亡くなる前年の1989年だった——かかってしまったほど。もともと倉庫だった物件に、二人の美の感性と溢れんばかりのアイデアが注ぎ込まれ、まるでお城のよう。道路に面した入り口を抜けると更にもう一枚扉があり、竹林の奥の本丸御殿が驚きの構造だった。1.5階にあたる部分——日本では2.5階にあたる——には、本格的な日本庭園。池に大きな錦鯉が泳いでいて、ドイツから取り寄せた桜が年2回も花を咲かせる。和室や茶室も設えて、まるで日本にいるような気分に浸ることができた。広いリビングにはジェット水流つきのプール。パーティーのゲストたちが酔うとよく飛び込んでいたが、賢三さんは風邪を引きやすいので心配で、ハメを外しそうになるところを止めたこともある。私がパリに行くときはいつも、「うちに泊まってくださいね」と声をかけてくれて、図々しくもゲストルームを定宿にさせていただいた。「どこに泊まっているの？」と聞かれると、よく「HOTEL KENZO」と答えたものだ。どんな星付きホテルよりも、ずっと贅沢な宿だった。数えきれない絵画や美術品、アンティーク家具、色々な国の調度品。それらが混在しながらもモダンな配置で、アーティストとしての感性が集約されていた。夜中に電気をつけようとしたら、真後ろに象の置物があって飛び上がったこと。私の帰りが遅いと心配して待っていてくれたことや、寝る準備をしていたら「ねぇ、今からカジノに行かない？」と夜中に一緒に行ったことも。カラオケルームがあったので、「今度パリに来る時にDVDを持ってきてくれないかな」と頼まれたことがある。賢三さんが日本を離れた1965年当時の曲ばかりを集めて渡したら、「僕はこんなに古くないよ～」と笑いながら怒られてしまった。90年代のファッション界は、トレンドに変化が訪れていた。BCBGやアライアなど、女性的なフォルムのボディーコンシャスが主流に。異なる路線だったKENZOブランドの前に、壁のように立ちはだかっていた。1993年、賢三さんはKENZOブランドの全株式をLVMHに売却。その後もデザイナーを続けたが1999年に契約を終了し、ゼロから育ててきたブランドを自ら離れた。当時「明日パリに来れる？」と急な連絡が入っては何度も渡仏し、ブランドから退く決断にいたるまで、賢三さんがお話されていたことを思い出す。「僕にとっての全盛期は、お金が無くとも好きな事ができた70年代。ブランドが大きくなった80年代は、ビジネスに近いデザインをしなければならなかった」と、少し寂しそうに振り返っていた横顔が印象に残っている。1999年10月、KENZOブランドを退任する賢三さん最後のショー「KENZO 30ANS」を開催。パリ郊外のゼニット（コンサート会場）に3,000人以上が駆けつけ、30年間のコレクションから約300点を2時間かけて披露するという、とても豪華でスペクタクルなショーになった。賢三さんは朝早くから各国のメディアからの取材の嵐で「朝から何も食べてないよ」と、楽屋で忙しそうに着替えをしていた姿が記憶にある。同じ年に、日本でも盛大なパーティーを行った。その年の12月31日の夜、自宅の電話が鳴った。ちょうど日本時間で23時55分位だったと思う。「本当に今年はお世話になりました。僕はこれから前向きに夢を持って進んでいきたいので、これからもよろしくお願いします」と、プーケットに滞在中の賢三さんから。わざわざ日本時間の年越しに合わせて掛けてくれたのだ。感激したこの時の電話を、今でも鮮明に覚えている。そして、何があっても賢三さんについていこうと、思いを新たにした瞬間だった。——第2回につづく（文・鈴木三月 / 編集・小湊千恵美）【全3回】高田賢三と私の37年間　KENZO創設者の横顔第1回：トップに上り詰めたデザイナーの謙虚な素顔第2回：ゼロから育てたKENZOブランドを離れて第3回：奇跡のような一年と最後の会話

高田賢三と私の37年間　KENZO創設者の横顔 【第1回】

高田賢三氏の経歴1939年　兵庫県生まれ。1960年　文化服装学院在学中に第8回装苑賞を受賞。1964年　渡仏。1970年　ケンゾーの前身となる「ジャングル・ジャップ（JUNGLE JAP）」を立ち上げ、日本人として初めてパリでファッションショーを開催。プレタポルテの草創期を築いた。1984年　フランス芸術文化勲章シュヴァリエ位を受章。1985年　第3回毎日ファッション大賞を受賞。1993年　ケンゾーを「モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン（LVMH）」に売却。1999年　ケンゾーのクリエイティブディレクターを退任。2016年1月　フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエを受章。＞＞ニュース記事2016年8月　セブン&アイ・ホールディングスとコラボレーションし、ゲストデザイナーとしてカプセルコレクションを発売。＞＞ニュース記事2020年1月　ホーム＆ライフスタイルの新ブランド「ケースリー（K三）」を立ち上げる。＞＞ニュース記事2020年10月4日　新型コロナウイルスに伴う合併症により逝去。享年81。＞＞ニュース記事次のページは＞＞ブランドやデザイナーなどからの追悼メッセージブランド・企業・デザイナーからの追悼メッセージ■K三■ケンゾー（KENZO）アーティスティックディレクター フェリペ・オリヴェイラ・バティスタ（Felipe Oliveira Baptista）■ケンゾー CEO　シルヴィ・コラン（Sylvie Colin）「半世紀に渡り、高田氏はファッション業界の中で象徴的なパーソナリティで、創造性と色彩をこの世界に取り込んできました。彼の楽観主義、人生への熱意や寛大さは私達のメゾンの柱であり続けます。彼の存在は大いに惜しまれ、皆様に記憶に生き続ける事でしょう。」■LVMH会長兼CEO ベルナール・アルノー（Bernard Arnault）■Paris Fashion Week■ファーストリテイリング グローバルクリエイティブ統括 ジョン・ジェイ（John C Jay）■デザイナー 丸山敬太■デザイナー コシノジュンコ■デザイナー ポール・スミス（Paul Smith）■デザイナー アレクシ・マビーユ（Alexis Mabille）次のページは＞＞著名人からの追悼メッセージ著名人からの追悼メッセージ■モデル ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）■辻仁成■モデル 冨永愛■ファッションクリエイティブディレクター 軍地彩弓■歌手 加藤登紀子■ギタリスト 布袋寅泰■演出家 宮本亞門■ファッションジャーナリスト スージー・メンケス（Suzy Menkes）■モデル カーラ・ブルーニ（Carla Bruni）■モデル イネス・ド・ラ・フレサンジュ（Inès de la Fressange）■パリ市長 アンヌ・イダルゴ（Anne Hidalgo） ■ジャーナリスト 宮田理江＞＞訃報に関する記事一覧

「KENZO」創始者 高田賢三氏の訃報にデザイナーや著名人が追悼メッセージ

"花の9期生"は強者ぞろい、高田賢三の原点を振り返る―まずは原点を振り返って頂きたく思います。ファッションに興味を持ったのはいつでしたか。　小さい頃から2人の姉に影響を受けて、中原淳一さんがイラストを描かれていた「ひまわり」や「それいゆ」といった雑誌を見ては絵を真似して描いていました。これがファッションに憧れを持ったきっかけですね。当時としては珍しく渡仏された時のことも載っていて、パリにも憧れを持ったのもこの頃からです。―文化服装学院では後に「花の9期生」と呼ばれていますが、1950年代は洋裁の男子学生がまだ少なかった時期ですね。　洋裁学校に通いたくても入れなかったんですが、その思いは捨てきれなかったんですよ。地元神戸の大学に通う電車の中で「文化服装学院が男子学生の入学許可」というチラシを発見して、いてもたってもいられなくなって。でも両親には反対されてしまったので、夏休みにアルバイトをして上京し、東京の友達の下宿先に転がり込んでペンキ屋で働いて学費を貯めて、なんとか入学しました。それで2年目のデザイン科で一緒になったのが、コシノジュンコやニコルの松田光弘、ピンクハウスの金子功。もうすごい人たちばかりでしょう？　ショックを受けましたね（笑）。でもライバルでありながら良き友達なので、人生において影響を受けています。店の名は「JUNGLE JAP」―渡仏してから1970年にパリでショーを開催したのは、日本人デザイナーとしては初めてでした。ちょうどパリがオートクチュールからプレタポルテに移行しはじめ、モード界が大きく動いていた時代ですね。　ショーといってもお金がなかったので、全て手作りだったんですよ。仲間にはずいぶん助けてもらいましたが、最初の店を作る時に自分でペンキでジャングルの絵を描きました。なので店とブランドの名前は「JUNGLE JAP（ジャングル ジャップ）」にしたんです。オープンする前には服と案内状を持って雑誌社に飛び込み営業をして、三富邦子にモデルとしてでてもらいました、小さなショーでしたが、自分たちにとっては大きなスタートになったと思っています。―高田さんは、ショーで音楽を流した初めてのデザイナーとも言われていますね。　はは（笑）。楽しい雰囲気にしたくて、当時流行っていた曲をラジカセでかけたんです。偶然ですね。―その頃のプレタポルテといえば合同展がメインだったかと思うので、いわゆる"パリコレ"の原型になったと言えます。　お金はないし名前も知られてないし、若かったので何をやっても怖いもの知らずだったんですよ（笑）。1971年に3ブランドで合同ショーをやったのも初めてで、その後にサンディカの会長から話を受けて、複数のブランドで同じ時期に同じ場所でやりましょうという形になった。それが後にパリのファッションウィークになったので、まさに夜明けのような時期でした。迷いはなく、後先も考えず―当時の「KENZO」ブランドの真骨頂といえばフォークロアをハイファッションに昇華した作風ですが、その原点はどこにあったのでしょうか。　僕は日本から船でパリに来たので、1ヶ月の船旅でインドやアフリカとか色々な国を周った時の印象が強く残っていました。それから1968年の五月革命とヒッピー。東欧のファッションをどんどん若い人が着るようになって、民族性をミックスしたフォークロアがとても面白かった。僕の場合、ちょっと行き過ぎな感じもあったんじゃないかな（笑）。―でも、モードの歴史があるパリがそういったインパクトを受け入れたんですね。　珍しかったんだとは思います。その時代のチャンスに乗ることも大事ですが、僕は常に人がやっていないことをやろうと考えていましたから。特にパリに行ってからは、自分が日本人だということを改めて意識するようになって、それが強いアイデンティティーにもなった。今でも、可愛い物が好きなのはずっと変わりませんね。―自身のブランドをLVMHに売却し、立ち上げから30年目の1999年に「KENZO」のデザイナーから退いた時のことについてお聞きしますが、迷いはありましたか。　迷いはなく、そして後先も考えずでした。ブランドを立ち上げてから30年間は楽しくもあり、一方で続けていく厳しさがあったのも事実です。でも、ブランドを離れてから2〜3年経った時に、やっぱり何かを始めたくなった。それでもう一度絵を描いたり、改めて勉強したり、また少しずつ始めるようになって今に至ります。―Humberto Leon（ウンベルト・リオン）とCarol Lim（キャロル・リム）の若手2人がディレクションしている、今の「KENZO」ブランドはどのようにご覧になっていますか。　とても若返って元気があって、新しい感性を感じますね。時代に沿っていて良いコレクションだと思っています。77歳、再び第一線へ―セブン&アイ ホールディングスと新たなプロジェクトが始まりました。そごう・西武とイトーヨーカドーのプライベート ブランド「セットプルミエ（SEPT PREMIERES）」のデザインを手がけることになったのは、どういった経緯だったのでしょうか。　西武は70年代から先進的なファッションを取り扱っていて、僕もその頃からずいぶんお世話になっていました。そういった縁があったので、今回の話を頂いた時は嬉しかったですね。でも、大きなプロジェクトということで実は最初、すごく怖かったんです。―これまでにない販路や、価格帯の低さといった、新しい服作りだったからでしょうか。　これは挑戦だと思いました。でも品質の良い商品を幅広い世代の方に着てもらうという「セットプルミエ」のコンセプトに惹かれたので引き受けさせて頂きました。デザインの切り出しは難しかったですが、協業なので相手方のノウハウを活かして、僕が持っている何かをそこにプラスできればと。今では自分も楽しい気持ちで取り組めています。―「華やかじゃなきゃ、ファッションじゃない」というコピーや、芍薬（しゃくやく）の花のモチーフが印象的です。　やっぱり華やかな方が楽しくなりますよね。僕はコレクションに必ず花を使ってきて、一番好きなのが芍薬なんです。初めてクリエーションに取り組んだ時に選んだ花で、東洋と西洋、どちらの魅力も持っているでしょう？「セットプルミエ」ではシックなカラーに花柄を加えたり、アニマル柄を混ぜたり、フェミニンとマスキュリンのコントラストを出すようにして構成したので、色々な組み合わせができるようになっているかと思います。ファッション界の変化 "どこに行っても同じ服"―パリには半世紀にわたって居住していますが、ファッション界の変化を感じますか。　変わるものだとは思いますが、特に最近は変化が早過ぎますね。土曜日になると行列していた店も今はそんなことはなく、お店に出向く人が確実に少なくなっているのを感じています。―ヨーロッパやアジアなど様々な国に行かれていますが、世界のファッションについてはどのように見ていますか。　以前はその国や街に行って、現地ならではのファッション見るのが面白かった。でも今、そういった面白味が無くなってしまって残念なんです。どこにいっても同じ服、同じファッションのように見えてしまう。―日本や東京もそうかもしれません。　でも先日、新進デザイナーで才能あるなと感じたのが、松重健太さんが作った服でした。日本のアイデンティティーを構築的なデザインに落とし込んでいて。そういった若手がどんどん飛び出すような環境を作らないといけないなと思いましたね。日本は桜だけではない、芍薬に込めた意味―東京では2020年にオリンピックが控えているので、若手も含めてデザイナーが世界の舞台に関わっていく機会が増えていくかと思います。高田さんは2004年のアテネオリンピックで日本選手団公式服装をデザインしていますね。　ユニフォームのデザインて、本当に難しいんですよ。特にオリンピックの場合は様々なアスリートの選手がいますから、その人らしい個性を出せるような「ユニフォームらしくないユニフォーム」をテーマに作りました。帽子の裏側をカラフルにしたりね。あとアテネは暑い国でしょう？　だからうちわも一緒に作ったんです。―その時のモチーフも芍薬でしたね。　でも最初は桜にしようかとも考えたんですよ。制作は「ユニクロ」を運営しているファーストリテイリングだったんですが、その時に柳井さんに言われた事を覚えています。「日本は富士山や桜だけじゃないですよね」と。―若手のデザイナーやクリエーターにアドバイスやメッセージを頂けますか。　若い方には、思い切り大きな夢を持ってもらいたいです。夢に向かって努力、それだけだと思います。自分の目的をはっきり持って邁進してください。―最後に、ご自身のヴィジョンをお聞かせください。　今回のセブン&アイとの仕事は、自分にとって刺激になり過ぎるくらい刺激的で（笑）。これからも少しずつ、新しい事をしていこうと思っています。クリエイターやアーティストといった若い方々とつながりや交流を持って、お互いに刺激し合いながら、また成長していけたら嬉しいですね。>>デザイナー高田賢三が逝去　新型コロナにより半月にわたり闘病>>「KENZO」創始者 高田賢三氏の訃報にデザイナーや著名人が追悼メッセージ

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