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【連載：美をつくる人】「X-ファイル」に憧れて今の職業を選んだキールズのイリヤ博士の場合

Editor's comment✍️アイシャドウパレットって大体4色入りですが、たかが4色、されど4色。まるで小宇宙のように無限の色彩から、これぞ！という配色が生まれていると思うと、開発者の皆さまには頭が上がりません。カラーコスメ大好きマンの私は、毎シーズン、各ブランドのアイカラー提案によって、恍惚の境地へと誘われるのです（本当に皆さまありがとうございます！）。“誰が使いこなせんねん”級のファッションカラーに挑戦するのも大好きですが、いち会社員としては、忙しい朝にはやっぱり使いやすいカラーが頼もしい。そんな優柔不断を唸らせたのが、アイカラーレーションの「アンバーダスク」。一見するとコーラル・ブラウン系の「王道！肌なじみ抜群カラー」ですが、左上のアイシーなラメがハンパない...。もちろん左上を除く3色でじんわり暖色アイを楽しむのもよし。まぶた中央や目頭、涙ぶくろにさっとラメをのせると一気に“こなれた”目元に。どれだけ二日酔いで、出社までタイムトライアル状態になっても、これがあれば大丈夫！（ビューティエディター M.H）

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【日々是コスメ】ルナソルの“こなれカラー”アイシャドウが手放せない！

■土屋哲雄（ワークマン 専務取締役）1952年埼玉県深谷市出身。東京大学経済学部を卒業後、三井物産に入社。35歳の時に社内ベンチャーとして、三井物産デジタルを起業。本社経営企画室次長、エレクトロニクス製品開発部長、上海広電三井物貿有限公司総経理、三井情報取締役などを歴任する。2012年にワークマンに入社し、常務取締役に就任。2019年から、専務取締役経営企画部・開発本部・情報システム部・ロジスティクス部担当を務める。2022年7月には東北大学特任教授に就任。ワークマンやベイシア、カインズを擁するベイシアグループの総帥 土屋嘉雄氏は叔父、カインズホーム会長の土屋裕雅氏は従兄弟にあたる。著書に「ワークマン式『しない経営』」「売り上げ2.6倍で業績過去最高！ワークマン式エクセル」などがある。急激な円安対策に追われた1年ー2022年を振り返って、どのような1年でしたか？　2023年3月期第2四半期は増収減益と厳しい業績となりましたが、売上と利益の両方を取りに行こうとするのではなく、トレードオフで売上を優先した1年でした。あとはどこの企業もそうかもしれませんが、やはり円安に振り回された年でしたね。ーアパレル各社が値上げに踏み切る中、昨年2月に「価格据え置き宣言」を発表しました。価格改定に対するお考えをお聞かせ頂けますか。　展開商品のうち65％がPB（プライベートブランド）製品で、それを全面的に据え置くというのは大きな決断でした。ワークマンはパーパスに「機能と価格に、新基準」を掲げており、高機能かつ低価格な製品を生み出すことへの強いこだわりがあります。徹底的にコストダウンを行いましたが、加盟店収入や社員の給与にはいっさい手をつけていません。値上げをすれば“ワークマンらしさ”が失われ需要は激減するでしょう。減収減益を招く事態は避けたいという思いがありました。ー秋冬商戦の商況はいかがですか？　ウィズコロナの状況下では、都心部への外出などに対する心理的抵抗は減ってきてはいるものの、依然として郊外志向、アウトドア志向は続いているように思います。売上はすべてのカテゴリーで好調ですが、特に昨年4月に立ち上げた靴専門業態「ワークマンシューズ（WORKMAN Shoes）」のアイテムは好評です。ワークマンシューズの中でも高い機能性を備えたパンプスなど女性用シューズが特に人気で、「#ワークマン女子」店舗の靴の売上比率は3割程度を占めています。銀座や池袋といった都心部の店舗ではパンプスが好調で、一方で郊外では防水や防寒に優れたシューズが売れ筋傾向にあります。ワークマン“最強”の新業態ー今後の出店戦略は？　2023年3月期は#ワークマン女子は15店舗程度、「ワークマンプラス（WORKMAN Plus）」では25店舗程度の出店を現状予定しています。良い物件が見つかればさらに出店をする可能性もあります。ー1月12日には新業態「ワークマンプラス2（WORKMAN Plus2）」1号店が新潟県にオープンしました。　作業服とメンズを中心としたワークマンプラスの品揃えに加えて、#ワークマン女子とワークマンシューズのアイテムを取り揃えています。作業服、メンズウェア、ウィメンズウェア、キッズウェアが一堂に会した当社最大規模の店舗です。ワークマンプラスは来店頻度の高い顧客が徐々に固定客化しており、安定性のある集客モデルが構築されつつあります。そのワークマンプラスの安定性に、#ワークマン女子店の成長性が加わった“最強のフォーマット”と位置付けています。初年度の売上高は県下で最上位の2億7000万円を見込んでいます。ーワークマンプラス2の今後の出店計画は？　2号店の出店交渉を現在進めています。路面店舗で、一般客の買い回りに便利な商況集積地やショッピングセンターの敷地内への出店を想定しています。「ヘルスケア」分野に本格進出へー昨年3月には、ワークマン初のヘルスケアアイテムとして、医療機器メーカー コラントッテとの共同開発で磁気健康用品を発売しましたね。　作業時にも快適に身に着けられるデザイン性・機能性を加えた、磁気ネックレスやブレスレット、永久磁石を組み込んだサポーターや下着を発売しました。今年はヘルスケア分野への本格進出に向けて、着々と開発を進めています。まず1つ目は、労働寿命を伸ばすための、プロ顧客向けのアイテムとして「パワースーツ」。重いものを日常的に持ち上げると腰を痛めてしまいますから、運搬をサポートするバネのようなパーツを搭載したウェアを1万円以下で展開する計画です。将来的には全国1000店舗で扱っていきたいと考えています。　あとは、日本を代表する家電メーカーと進めているプロジェクトとして、熱中症対策にも最適な「冷暖房服」の開発を進めています。体温に応じて冷暖房が切り替わる、といった機能を想定していますが、どのような機能を搭載するかはまだ模索しています。　3月頃には「快適労働研究所」なるプロジェクトを旗上げし、今後もオープンイノベーションとしてヘルスケア領域の知見があるメーカーや教育機関・研究機関、個人と垣根を低くして、色々なアイデアをうまく企画化していく方針です。作業現場の方だけではなく、オフィスで働く人々のためのサポートアイテムも構想していますよ。ーオフィスワーカー向けにはどのようなアイテムを考えていますか？　オフィスワーカーは肩こりや腰痛、足のむくみに悩まされる人も多いと思います。そうしたニーズに応える“着るサポーター”を作ろうかと。体を労わる、仕事の疲れを軽減する服です。医療機器認定を取得できるような高いサポート機能を備える計画です。　こうした商品はeスポーツ市場において、新規顧客を獲得できるのはないかと期待しています。例えば、冷暖房服はヒートアップしたプレイヤーたちの体温を適切な状態にしてくれるでしょうし、サポーターアイテムは長時間座り続けるプレイヤーの腰痛を緩和させるでしょう。未開拓のマーケットを開拓する絶好の機会であると感じています。データ分析のプロを社内で育成ーDX推進にも力を入れていますね。　AI等を活用した徹底したデータ分析と、エクセルで作られた独自の各種分析ツールの駆使がワークマンの経営を支えています。10年かけて作り上げたメソッドによって、「100年の競争優位を築く経営モデル」の実現に少し近づけることができました。スーパーバイザー（SV）や営業のメンバーにスキルを身に付ける機会を与えており、社内の研修の多くはデータ活用の勉強会や資格取得に向けたプログラムです。データ分析エンジニアやデータサイエンティストなど様々な資格があるのですが、社員の15％程度はそうした資格を取得しています。今後はその割合を30％まで引き上げるつもりです。　当社のプロパー消化率は98.5％前後をキープしているのですが、これは滞留在庫を早く減らすための最適な数値であると捉えています。また、現在全体の15％程度のサステナブル製品の比率は、5年で50％以上に引き上げる構想を描いています。こうした最適解を導き出すためにも、分析スキルを社員一人ひとりが習得していることは非常に重要になってくるのです。自分が携わっている仕事で必要になったら、自身でデータ分析ができる人材を育て続けています。AIを使いこなして自動発注の精度を向上させるなど、業務効率化や課題解決に日々取り組んでくれています。ー社員一人ひとりが経営に対して当事者意識を持って、仕事に向き合っているんですね。　データを使いこなせば、上層部を納得させる強い武器になりますよね。データに基づいて議論すれば平等ですから。ワークマンは私の叔父が創業した企業ですから、私が入社した時はトップダウン経営と言いますか、社員は上層部の顔色を窺って忖度する側面も正直少なからずありました。私が入社してすぐ、2ヶ月後にはデータ活用教育をスタートし、それを体系化するまで10年かかりましたね。経営者は“凡人”でいいー社員の主体性を引き出す職場環境が整っていますね。　経営者は凡人でいい、と私は考えます。経営のセンスがある経営者が率いる企業は、結局その人の才能に依存しているのではないかと。現場が自主的にアイデアを出し合い取り組んでいく風土が根付き、経営層が口を出さない企業こそが健全ではないのでしょうか。当社の経営スタイルはよく「しない経営」と表現しますが、「経営層は口を出さない」「ノルマを課さない、目標は低くて良い」「期限は設けない」。時間がかかってもいいから自分のペースで仕事してくださいと言って、厳しいノルマや期限を設けない方が返って良い結果が出るものなんです。短所は反省なんかしなくて良いですし、長所だけを伸ばせば良いとも考えています。得意なとこだけで勝負すれば良いんです。　社内では、自由な環境だからこそ社員同士で自発的に切磋琢磨し、競争しながら高め合っています。とんでもない独自素材を開発する社員や、奇抜なデザインを模索する社員、とことん安さを追求し、クオリティに対して破格の価格を実現させる社員などもいます。経営層が干渉しないことで、伸び伸びとパフォーマンスを発揮してくれるからこそ、ワークマンはイノベーションを生み出し続けられていると感じています。ーワークマンが必要とする人材像とは？　機能性や価格に対してお客さまがあっと驚くものを売ろう、と熱量を持って仕事に向き合う人材ですね。そして社内外の垣根を低くして、新しいアイデアや知見を集められるような方が能力を発揮できるのではないでしょうか。ー2023年、どのようなイノベーションを仕掛けますか？　まずは「ボピス（BOPIS）製品の拡大」「アンバサダーを50人から100人に倍増」を実現させること。そして、AI・クラウドベースのコードレスな「新データ分析基盤」の内製化を推進します。※ボピス（BOPIS）：「Buy Online Pick-up In Store」の頭文字を取った言葉。Web注文の商品を店舗で受け取るシステムのことを指す。ー低価格帯のアパレルという共通点から、「ユニクロ」と比較されて取り上げられることも多いですが、意識することはありますか？　当社もベーシックなアイテムを扱ってはいますが、アプローチの仕方がユニクロとは全く異なりますから、意識はしていません。グローバル企業のユニクロと同じ土俵で戦うような売り方をしていたら、100％負けてしまいます（笑）。高いデザイン性も追求するユニクロと違い、我々はとにかく機能性重視です。例えば、女性用のジャケットは多くの場合、ポケットが小さかったり、ポケットが付いていない場合が多いですが、#ワークマン女子で販売しているジャケットには使い勝手の良いサイズ感の胸ポケット、内ポケット、フラップポケットを付けています。ジャケットに限らず、Tシャツなど多くのアイテムにポケットを採用することで、あらゆるシーンでの使い勝手の良さを追求し続けています。ー2022年はキャンプギア、1900円のカイハラ製ジーンズ、低価格ゴルフウェアなど多くのヒット商品が登場しました。次なるヒット商品の構想はありますか？　元々、重防寒商品を扱う会社ですから、これまでのノウハウを活かして作る寝具は1つアイデアとしてあります。天然ダウン45％とフェザー5％に吸湿発熱綿50％を組み合わせた人気シリーズとして「洗えるフュージョンダウン」があり、そこから派生してフュージョンダウンを使ったキャンプ用の寝袋を発売したところ、かなり売れまして。次は、家庭用の掛け布団を開発してみてはどうかと考えています。保温性が高いので暖かいのはもちろんのこと、人間は睡眠時に意外と汗をかきますから、汗を外に逃してくれる透湿性素材は布団にぴったりだと思うんです。ワークマンらしい“尖った”アイテムは、今年も色々仕込んでいく予定です。ー2023年はどのような年になりそうですか。　「#ワークマン女子が持続的に成長するフォーマットの確立」「PBの価格据え置き下での増収増益への仕組み作り」の2点に注力する年になると思います。ワークマンやワークマンプラスは、いわば放っておいても成長するフォーマット。一方で、#ワークマン女子の店舗は今は絶好調ですが、5年先、10年先も成長が続いてるかどうかと言われると、まだ確証がありません。ウィメンズ商品のニーズや傾向は、メンズよりも流動的で固定客が定着しづらい。そのため現状はひたすら試行錯誤を重ねて、データやノウハウを蓄積させるフェーズであると捉えています。#ワークマン女子の店舗はどの店舗も基本的にアパレルが大部分を占めていますが、今年はウェアが占める割合を50％まで下げて、靴や鞄、帽子など小物類を充実させるなど提案の仕方も実験的なアプローチを行っていく方針です。（聞き手：長岡史織）

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【トップに聞く 2023】ワークマン 土屋哲雄専務取締役　ヒット商品誕生と売上好調のカギは徹底した人材育成

　二人のキーパーソンが動き出した。齋藤氏は「六本木アートナイト」や「MEDIA AMBITION TOKYO」のメディアアートディレクターおよび大阪・関西万博のPLLクリエイターを務めており、市民を巻き込んだ都市イベントを成功させる手腕を持つ。松井氏はファッションから行政まで幅広いクライアントのブランディングやコンサルティングを担当。TCS期間内に開催される渋谷原宿ファッションフェスティバル（シブハラフェス）のプロデューサーも務めている。そんな二人から見た、今の東京とは？■人の集まりも建築の一つ？ー齋藤さんは多くの都市イベントに関わっておられますね。齋藤精一氏（以下、齋藤）：僕はもともと建築の出身で、コロンビア大学で学んでいたのがモルフォロジーという建築の形態学でした。その時の学科長が、パリのラ・ヴィレット公園を設計したベルナール・チュミという有名な建築家。彼が「人の動きから生まれるムーブメントは、建築に等しい」という考え方をしていたんです。要は、あまりハードウェアに依存するようなデザインではなく、人の集まりをデザインするというか。今、僕は行政のイベントや芸術祭を作ることもしていますけど、それは全てモルフォロジーから繋がっているんです。ー都市の計画をする上で、どうやって街を分析しているんですか？齋藤：最初はリサーチです。これまでの歴史と現在と、都市開発になると少し先の情報もあるじゃないですか。そういうデータも全部見ているんですけど、よくやっているのはフィールドワーク。つまり歩くことです。とはいえ今日、原宿には超久しぶりに来たんですけど、とんでもなく変わってますね（笑）。松井智則氏（以下、松井）：すごく変わりましたよ。キャットストリートとか歩いてみてください、テナントもだいぶ空いてるし。齋藤：コロナの影響でだいぶ様相も変わちゃったんですよね。こういうのはたぶん店舗の稼働率を見ているだけじゃ分からない。「昔こうだったのに……」とか「ここ、古かったのにリノベーションされてる」というような情報は歩いて見て回らないと。■「金太郎飴化」して、魅力を失った東京ー松井さんは今の東京をどんなふうにご覧になっていますか？松井：僕はもう20年住んでいるから飽きちゃっているだけかもしれないんですけど、今の東京に昔ほどのパワーは感じないんですよ。上京してきた時は、ファッションとかクリエイティブが東京の地場産業だと思っていました。でも今はパリもニューヨークも東京も、どこを切っても金太郎飴化していて……。齋藤：僕も本当にそう思っています。松井：先進国って建物も似ていますよね。だからさっきの建築の話とも繋がるんですが、大事なのは「誰が集まるか」ということ。「どういうエコシステムで、街のクリエイティブな人たちの中で新陳代謝が起こるか」を正常化していかないと、新しいものを生み出せないと思います。齋藤：昔の東京って、ファッションの人たちはどういうところにいて、音楽の人はどういうところにいて、というのがけっこう分かりやすかったじゃないですか。今はどこもかしこも同じ施設を作って、街が同質化・均質化され、インテリア化しています。松井：例えば大手セレクトショップに行きたいと思ったら丸の内にもあるし、渋谷にもある。街が均一化されてしまったら、やっぱりそういうカルチャーって各所から生まれづらいんですよね。業界の人からすると、丸の内で売っているものと渋谷で売っているものは、MD（商品開発や販売戦略）が違うというのはあるんですけど、一般の人は分からない。ーTCSはそんな現状をどうやって変えていくのでしょうか？齋藤：去年、TCSにお声がけいただいた時に「イベントをやることで、各エリアの役割分担がもう一度できるんじゃないか」と思ったんです。こんな東京全部を使ったイベントを民間団体で協力しあって実現するなんて本来あり得ないことですし、東京都も助成してくれているので、街の再定義はちゃんとしたいですね。でもそれってルールじゃなくて、そのエリアのノーム（規範）だと思っています。松井：例えば渋谷だったらイノベーションブランドのデビューの場にしようとか、丸の内はインキュベーションにしようとか、今そういう割り振りを計画・実施しているところですね。今の時代感にあったBtoC（企業と消費者間の取引）のモデルで、ビジネスに貢献できる舞台を考えています。齋藤：あと松井さんがよく言う「ニッパチ（全顧客の上位20％の顧客が売上げの80％を占める、2対8の法則）の2を今回はちゃんと狙っていこう」というところが僕はすごく大事かなと思っています。だから「たくさん来てください」というよりは、ちゃんと哲学が合う人に集まってもらうということが大事。僕が他でやっている芸術祭でも「モチベーションがない人は来ないでください」と思っているんです、濁ってしまうと思うので。松井：ビジネスだけではなく、感性の2も大切にしたいです。消費するだけではなく何かを生み出すようなモチベーションや、何かトライしてみようという人たちが加わることで、足し算ではなく掛け算で物事が進化すると思いますし。■これがラストチャンス、東京は沈みかけた船TCSの開催エリアは丸の内、日本橋、銀座、渋谷、原宿。エリアイベントは三井不動産、三菱地所、全銀座会、東急が主催して行う。目指すのは「ミラノサローネ国際家具見本市」のようなデザインの祭典。ファッションを中心とした展示からスタートさせ、アートや建築、音楽や食文化に至るクリエイティブな活動へと成長させていくという。ーTCSの舞台はどのような視点で選ばれたのでしょうか？齋藤：まずTCSのコアエリアは、開催時期の3月に各エリアでアクションを起こしている人たちが賛同してくれたのがきっかけで決まりました。例えば渋谷は東急さんもあるし、Rakuten Fashion Week TOKYOも渋谷ファッションウィークもあります。何かアクションを起こすんだったら東急さんに話すと、渋谷をある程度は把握できるんですよ。ー今後、開催場所が増える可能性も？齋藤：増えていきます。今年も実際、その動きはあります。松井：羽田空港は本決定ですね。齋藤：TCSのエリアが広がると「クリエイティブにおいて多数者が関わると相乗効果と同時に相殺効果も生まれるのではないか」という議論も出てくると思いますけど、僕としては、塗れるものは一旦塗ってみる方がいいような気がしています。とにかく一度集まって、何ができるのかということをまず考えなきゃいけないと思うので。松井：やっぱり広げ続けて、模索しなきゃいけないですね。ーTCSでは2週間の期間、街全体がマーケットになることを目指しています。経済効果は？齋藤：文化と経済の直接の相乗効果って、実はほとんどないんです。文化の経済効果なんてGDP（国内総生産）的に言うと、0コンマくらいのパーセンテージしかないんですが、それが周りまわって観光産業や文化の継承に繋がったりするんですよね。松井：「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」さんも山形の地場産業を助けたりしていましたもんね。結果が出て初めて回顧的に理解できるわけですが。齋藤：TCSでもエリアを広げて、どれだけの経済効果ができるのかを後々検証してみたいです。これだけ良いデザイナーがいるのに「別に東京でやっても話題にならないし」ということで、みんなまずは海外から発表していく。それってもう「沈没する船」のほか何物でもない状況だと思うんです。業界もリミットが迫ってる危機感があります。松井：業界団体同士が手を組めばギリギリ回避できる瀬戸際です。なので同業種以外でも絶対に手を組むべき。そもそも共同体なわけですし、そこは話し合っていきたいですね。齋藤：ファッションを専門外とする僕のような人間からすると、業界的におかしなことがすごくたくさんあって。「なんでこれとこれは別でやってるんですか？ なんで時期を合わせないんですか？」とか。普段はみんなバラバラでいいと思うんですよ、ただ一年に一回くらいは合わせてもいいんじゃないのかな、と思っています。松井：ちゃんとみんなの哲学が合えば、サクッと東京のスタイルが見つかって同じ方向を向けるような気がしますし。齋藤：よく街作りで「（地域活性化に必要なのは）よそ者、若者、ばか者」と言うじゃないですか。それを特に「よそ者」の目で、東京内でも気づかせてあげるのがTCSの役割かな、と僕は思っています。■戦争が始まった日に考えたことーTCSで実現したいことは？松井：究極的には「クリエイティブで日本国民の美意識を上げて世界平和に繋げる」ですかね。齋藤：今回、「世界平和っていうのは、北極星としては絶対あるよね」みたいな話はしていましたね。もしかしたらコピーにも大きく「PEACE」というのが入るかもしれない。松井：やっぱり僕は、デザイナーが何か自分たちの思いを訴えたいと思って作るものには未来とかパワーがあると思っているんです。それが何十年、この仕事をやってきた理由でもあり、今回のTCSでもそれを世の中に伝えたいという気持ちが強いです。幸せなことに今の日本は平和で、ファッションやクリエイティブ産業を楽しめる状態です。そうあり続けるために、一般の人も業界の人も未来に向けて努力しなくちゃいけないと思うんです。齋藤：僕、ティム・インゴルドという人類学者が大好きで。半年前くらいに彼にインタビューさせてもらったのが、ちょうどウクライナにロシアが攻め入った日だったんです。朝、起きてテレビをつけたら戦争が始まっていた、そんな日に「今、世界に何が必要か？」と尋ねたら「カンバセーション」って言われたんです。松井：会話が途絶えると、全部マイナスの方向にいきますよね。ただ、会話ができるような起点が、視覚的に存在するといいなと思います。齋藤：なるほど。例えば今日、松井さんの付けているワッペンを「この人になら話しかけても大丈夫」という目印にするとかね。松井：これに書いたらいいんですもんね、「ファッションが好き」とか「戦争反対」とか。「あいつ俺と同じだ」っていう人が分かったら、まず何を話せばいいか分かりやすいですよね。そういう人を捕まえて話をすればいいんです（笑）。■ダフトパンクが和解のきっかけに齋藤：そういえば僕、軽い自動車事故を起こしたことがあったんです。急ブレーキでフライドポテトが落ちて「うわっ」と思ったら前の車にコツンと当たってしまって。そうしたら、お兄さんが車から降りてきたんです。本来ならすぐ謝らなきゃいけないんですが、彼がダフトパンクのTシャツを着ていて、「ダフトパンク好きなんですか？」って思わずそれを突っ込んだんですよね（笑）。松井：それは（笑）。齋藤：そうしたら「大好きです」って答えてくれて。僕が製作した「au 4G LTE」のCMで彼らの曲「ワン・モア・タイム」を使っていたのもあって「へえ！」、「じゃあ、とりあえずお互いダフトパンクが好きだってことで…...」みたいな。許してもらいました（笑）。松井：めちゃくちゃいい話じゃないですか（笑）。齋藤：今、そんなアイコンがなくなった気がしているんです。それがないとやっぱりカンバセーションは生まれないじゃないですか。そういうきっかけをTCSでも作りたいなと思います。■やる気スイッチで消費側から生産側へーファッションやデザインに携わりたい若者は、どういう意識で動くべきでしょうか？齋藤：オードリー・タンもよく言っているんですけど、今は「コンピテンシー」の時代。コンピテンシーって能力という意味なんですけど、つまり「やる気スイッチを押すか否か」ということですね。もし何かに関わりたいんだったら能動的に一歩踏み出せばどうにでもなるんです。例えばイベントに呼ばれていなくても、自分の作品を纏って行っちゃうとか（笑）。松井：そういう人たちが参加できる場は作りたいですね。齋藤：いつか公募もやりたいです。今はメディアも多いし、TCSみたいな機会も多いから、すぐ関われると思うんですよ。松井：シブハラフェスのテーマは「ファッションウィークが街へ飛び出した」なので「めっちゃおしゃれして、東京という街のランウェイを楽しんでください！」って言いたいんですけど、なんか齋藤さんの後に話すと安っぽいな（笑）。齋藤：いや、でもそういうことですよね。やっぱりみんなに消費側だけじゃなくて生産側にも回ってほしいなと思います。でもおしゃれって言われても、僕にはオプションがないかも......。みんなはそういう服を持っているのかもしれないけど。松井：「今日はシャツのボタンを2個外してみよう」とかそういうのでいいんじゃないですか？ ちょっとワル系で。齋藤：どうしたんですか？ってみんなに言われそう（笑）。でもそれくらいのチャレンジが今の日本に必要なのかもですね。

Culture

東京クリエイティブサロンが見直す「東京」の役割　齋藤精一×松井智則対談

—コロナはアウトドア市場にどのような影響がありましたか？　コロナ禍で多くの人が人生を考え直す機会になったと思います。その中で、山をはじめアウトドアで過ごす時間が増えるなど変化がありました。例えば、登山やトレイルランニングをはじめ、ウインタースポーツをする人はかなり増えています。—北米、アジア、ヨーロッパといったエリアごとの違いは？　文化的な小さな違いが色々とありますが、今大きく感じているポイントはコロナに対する捉え方で、コロナ前のような生活に戻るペースに違いがあります。北米はもう既にかなり自由に動ける状態で、ヨーロッパも今年の夏頃から旅行に行った人が多かった。アジアは今、戻り始めている状態ですよね。戻るペースによってグループアクティビティや旅行への影響が顕著に表れていると感じています。—エリアごとに人気のアクティビティはありますか？　キャンプなどグループアクティビティは特にアジアでの人気が高く、日本でも支持されていますよね。ヨーロッパはトレイルランニングやスキーをしている人が多いです。北米はどれかというよりは色々と満遍なくというイメージですね。　また、これまでは週末にアウトドアの何かをするという人が多かったんですが、日常の中で時間を見つけてアウトドアで過ごす時間を増やしている人が多くなったように思います。その影響もあって、境界線が曖昧になっていて、登山をするために麓までは自転車で行ってサイクリングとトレイルランニングの両方を楽しむといった人も目立ってきています。—今年に入ってから、二子玉川ライズS.C.店、京都店、原宿店など日本では直営店出店を加速していますが、他に力を入れている国はありますか？　日本だけでなく、他のエリアでも同じくらいのペースで店舗出店を進めています。各国でコミュニティを育てるという目的もありますし、お店を増やすことでブランドについてもっと知っていただき、手に取ってもらえる機会を増やしたいと考えています。—現在一部モデルは買い占めが起き、転売による価格高騰も起きています。　ブランドとして解決すべき問題の一つです。我々が求めるサービスモデルとして、お店に行っても物が買えないという状況は理想的ではないので、まだ詳細はお話できませんが出来るだけ早く解決できるよう様々な取り組みを始めています。—コロナが落ち着き始めた状況ですが、アウトドア人気はこれからも続いていくと考えていますか？　何が起きるか分からない不透明な時代ではありますが、アウトドア人気はこれからも続いていくでしょう。アウトドアでのアクティビティに文化的な価値やメリットを本当に多くの人が感じていますし、その中で我々が業界を牽引していく必要があると考えています。—新しくアウトドア市場に参入する企業も増えてきましたが、他社とどのように差別化していく？　約33年のブランドの歴史で取り組んできたことは、登山をする人たちが実際に直面している問題を技術的にどうやって解決するかです。その精神でモノづくりを続けてきて結果も出ているので、これまでと変わらず新たに出てくる問題を解決していくという姿勢を崩さなければ、今後もこの業界で確立したポジションを保っていけると考えています。作り得る製品の中でベストクオリティのものを作り続ける、これに尽きますね。—アークテリクスはアウトドアブランドの中でも特にファッションシーンでの人気が高いですが、デザインで意識していることは？　「一番過酷な状況で使えること」です。一番過酷な状況で使える仕様でモノづくりを行うと、どんなシーンでも着用することができます。そして、アウトドアブランドでは珍しいことだと思いますが、ポケットの位置や縫い目の見え方について何年もかけて微調整を繰り返すなど、デザイナーは細部へのこだわりがとても強いんです。—アウトドアブランドでは珍しくデザインチームに新しいカラーを開発するための色彩デザイン部門“カラーチーム”を設けていることも特徴だと思います。　登山用のウェアには、安全のために視認性を上げる大胆な色合いの明るいカラーを使用するというのが一般的でした。しかし、今は色の使い方に安全性以外の需要も増えていて、季節の色などコンセプトのあるカラー使いが求められるようになりました。カラーチームのオフィスには、特別なライトを備えた大きなスペースを用意していて、様々な環境での色の見え方を検証することができます。色に対する拘りはアウトドアブランドの中では秀でたものがあると自負しています。—他のアウトドアブランドは防水素材において独自素材など、ゴアテックス以外の素材を用いるブランドが増えてきていますが、アークテリクスは変わらずゴアテックスを使用していますね。　アークテリクスは登山用のハーネスから始まったブランドですが、創業者が登山用のアパレルを作り始めた段階で最初に見つけた主要なパートナーがゴアテックスで、今も一緒に開発に取り組んでいます。登山一つをとっても、全ての環境で快適に過ごせる素材というのは存在しません。故に研究開発に終わりがくることはありませんが、人々が直面する課題を解決するためにゴアテックスとはこれからも一緒に歩んでいきたいと考えています。—近年はガレージブランドも増えてきていますが、ガレージブランドが成功する秘訣は何ですか？　成功の秘訣と言えるかはわかりませんが、アークテリクスは元々市場にあるものではなく、何か問題を解決できるもっと良い物を作りたいという精神でスタートしました。最初に作ったものがハーネスで、ハーネスの技術を応用してウエストベルトを製作しました。そして、ウエストベルトから試行錯誤を重ねてバックパックが生まれ、その後スキージャケットを開発して、ジャケット作りで学んだことからフットウェアや手袋など様々なものを作れるようになったわけです。最初から上手くいくわけないので、着心地が悪いだとか、使い勝手が悪いという箇所を見つけたら、理由を考えて問題を解決する。その積み重ねにより、アークテリクスは信用されるブランドになれたんだと思います。—最後にブランドの今後の目標を教えてください。　山で過ごす時間は価値観を変え得る変革的な体験だと思っているので、自社のプロダクトやイベント、培ったナレッジを通じて、そういった体験を何世代にもわたり、提供していきたいですし、それが我々がビジネスをする理由だと思っています。また、高品質の製品を作り続けるだけでなく、環境やそれに関わる人たちも守っていく必要があるとも考えています。つまり、やるべきこは本当に多岐にわたるということです（笑）。

Fashion

アークテリクス成功の秘訣は？ゴアテックスとの関係性を副社長が語る

　「クラランス（CLARINS）」と「ディオール（DIOR）」からは、十数年以上にわたる研究の成果を詰め込んだ新作が誕生し、美白ケアとして根強い人気を誇る「ポーラ（POLA）」の「ホワイトショット」はリニューアルで、よりメラノサイトに届く新たな処方を開発しました。そのほか、コロナ禍で肌本来の美しさを重視するスキンケア意識の高まりに応えるようなデイリーケアアイテムも登場しています。薬用の洗顔や化粧水が揃い、ライン使いで美白ケアを手軽に取り入れやすく、美白＝スペシャルケアという認識から身近なものへと浸透し始めてることがうかがえます。また専用アイテムというイメージが強い美白ケアですが、肌荒れやシワ、たるみなど1品で肌の悩みに複合的にアプローチするアイテムも揃っています。長年の研究を反映したスペシャルケアポーラ　ポーラは、「ホワイトショット」の集中美白美容液「ホワイトショット SXS」を刷新しました。神経が多く集まる頬などでは、シミの原因となるメラニンを生成する細胞「メラノサイト」に働きかける物質が過剰に分泌されることを発見し、リニューアルでは一度できると消えにくい”不屈シミ”に着目。「SXSショットデリバリー処方」の開発で、美白有効成分がメラノサイトに届くようにサポートするという。肌への密着性が高いクリームタイプで、スキンケア後のベースメイクを邪魔しない肌なじみの良いテクスチャーもこだわり。このほか、新配合のカプセルなどによって、シミが気になる部分にピンポイントでアプローチします。ディオール　ディオールが20年に渡り日本人女性が求める肌の明るさを研究して生み出したスキンケアライン「ディオール スノー」から誕生した薬用美白クリームにも注目。皮脂によるベタつきを防ぎ、シミの原因に包括的にアプローチします。肌のバランスを整えるアイスランディック グレイシャル ウォーターや、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐビタミンC誘導体の複合成分を配合し、透明感のあるトーンアップした印象を叶えます。自然由来成分93％で構成し、軽やかなテクスチャーで1日中潤いを保ちながらふっくらと滑らかな肌に導きます。また、塗布後の肌表面温度マイナス2℃のクーリング作用も特徴です。HAKU　資生堂の「ハク（HAKU）」から、日中ならではの美白ケアを叶える薬用日中美白美容液がデビュー。100年を超える資生堂のシミ予防研究と先端技術を応用。新乳化技術により、2種の美白有効成分を配合し紫外線防御値SPF50+・PA++++を両立させた処方を採用しました。日中の肌環境に着目したWデイエフェクターを取り入れ、肌に潤いを与えながら整えます。また、ファインレッドパールαが光を拡散し、シミや色ムラが目立たない肌に仕上げ、透明感のあるベースメイクの土台が完成します。クレ・ド・ポー ボーテ　「クレ・ド・ポー ボーテ（Cle de Peau Beaute）」は、自然の生命力を凝縮した成分とともに生きいきとした輝きを引き出すブライトニング美容液とブライトニングマスクを発売しました。シミが発生する根本原因に着目し、メラニン生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ薬用美容液は、先端サイエンスアプローチと美白有効成分を凝縮した濃密なテクスチャーが特徴。使うたびに贅沢な潤いを与えて、乾燥によるくすみを防ぎ、肌本来の若々しい輝きをもたらします。マスクは着用前に使用するジェル状洗顔料と、シートがセットになったパワフルな集中スペシャルケア。不要な汚れや各層を洗顔で取り除くことで、マスクに含まれた潤いや美白有効成分の肌への浸透をサポートします。美白はもちろん複合的なケアを叶えるディオール　ディオールの「プレステージ ホワイト」から、1本で美白・シワ改善・肌荒れ防止にアプローチするプレミアム薬用乳液が誕生。独自の最先端技術により光科学と皮膚科学を融合し、ワンランク上の明るいツヤ肌を叶えます。独自に開発した「ナイアシンアミドCD2」により、メラニンの抑制、シワ改善、肌荒れ予防といったブランド初の3つの効果を発揮。肌を健やかに整えるツボクサエキスや、ホワイトローズから抽出したエキス、東北の白神山地由来のヨモギから抽出したルミネセントフラワー ポリフェノールなど自然由来成分90％配合で、すばやく浸透し長時間潤いをキープ。光に満ちたツヤ肌に導きます。ロクシタン　「ロクシタン（L’OCCITANE）」は、「レーヌブランシュ」シリーズの「レーヌブランシュ イルミネイティングクレンジングフォーム」と、「レーヌブランシュ ブライトモイスチャーリッチクリーム」をリニューアルしました。乾燥と冷えにより古い角質が溜まりやすい冬肌の「角層濁り」に着目し、これまでの角質ケアに加えて、“めぐらせケア”もプラス。クリアで艷やかな肌へと導きます。クレンジングフォームは古い角質や老廃物を吸着し摩擦を加えずにしっかりオフするもっちり濃密泡が特徴。泡パックとして使用することもできる2way仕様です。モイスチャークリームは、シミやくすみの原因となるメラニンの生成を抑制するオーガニックレーヌデプレエキスに加え、肌を鎮静する甘草由来成分や紫外線などの外的ストレスから肌を守るオウゴンエキスなどを新たに配合し、美白と肌荒れの両方をケアします。コスメデコルテ　「コスメデコルテ（DECORTÉ）」からは、コウジ酸配合の美白美容液「ホワイトロジスト」とホワイトロジストのシートマスクがパワーアップして登場します。ホワイトロジストは2004年のデビュー以降、常に最先端の美白理論に基づき進化し続けてきました。今回、6代目となる美容液「ホワイトロジスト ブライト コンセントレイト」は、ミクロのシミにもアプローチし潤いを与えて、透明感のある印象の肌に導いてくれます。また、透明感を叶えるアイテムとして、拭き取りタイプの毛穴・角質ケア美容液「スノー クラリファイア」もラインナップします。乾燥やつっぱり感のないみずみずしい使用感で、次に使うスキンケアのなじみも良くなり、輝くような透明感を叶えます。N オーガニック　「エヌオーガニック（N organic）」から、美白エイジングケアシリーズ「エヌオーガニック ブライト」が誕生。ブランド初の医薬部外品シリーズで、肌への優しさと機能性を両立しています。アンケート調査や対面でのインタビューを重ね、大人世代は肌悩みが複合化していることが判明しました。そこで、潤いも、透明感も、エイジングのサインもケアしたいという大人世代の悩みに応えるトリプルケアを目指して開発。化粧水、美容液、クリームの3品を揃え、いずれも植物由来成分81％以上配合。植物の力を味方に、肌に優しく確かな手応えを叶えます。美白をデイリーケアにクラランス　クラランスは「ブライトプラスシリーズ」から、肌タイプによって選べる2種の薬用美白化粧水と薬用美白乳液を発売しました。ブライトプラスシリーズは、変化するニーズや環境に合わせた理想の肌を叶えるため、26年以上研究を続け、メラニン生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎながら透明感のある肌に導くスキンケアとして誕生。アセロラやテンニンカなどから抽出した植物エキスと、ビタミンC誘導体を独自処方した「ブライトニング コンプレックス」を配合し、くすみの原因となる肌細胞の酸素供給にアプローチするだけでなく、紫外線、大気汚染、炎症によって引き起こされるシミに対しても効果が期待できます。オルビス　「オルビス（ORBIS）」から、新ブライトニングケアシリーズ「オルビス ブライト」がデビュー。洗顔料、化粧水、保湿液が揃い、3ステップケアを提案します。開発にあたり、紫外線ダメージにより肌表面から肌深くまで発生する“メラニンにじみ”に着目。シミ・そばかすという“点”だけでなく“面”でも透明感を阻害する原因を引き起こしていることを突き止め、圧処理ビタミンCを配合。美白有効成分を肌深くまで届け、シミ・そばかすの原因となるメラニンの生成を抑制します。さらに独自成分「ブライト VC コンプレックス」を合わせ、肌本来の輝きを生かした透明肌を叶えます。

DIOR

【2022年美白ケア特集】スペシャルケアからデイリーケアまで　肌の透明感をアップ

―「セカンドスキン」との出合いは？　英の有名科学誌「ネイチャーマテリアル」で「セカンドスキン」についての論文を読んだのが始まりです。論文での技術は、MIT（マサチューセッツ工科大学）のロバート・ランガー博士やハーバードメディカルのロックス・アンダーソン博士らにより開発され、その後設立されたオリボ社の特許技術です。それは今までにない革新的なものでした。その証拠に日本を始め、海外でもこのニュースは大きく取り挙げられ、研究者たちの間でも話題になっていたんです。ちなみに、ランガー博士は京都賞などの数多くの受賞歴があり、毎年ノーベル賞候補にも挙がる人物で、モデルナ社の創設者でもあります。　当時、私は資生堂のオープンイノベーション制度を使い、「未来につながるモノやコトを事業化したい」と考えていました。具体的に何をどうしようとは決めておらず、でも今までと同じような製品を作っていては意味がないと。どうせやるなら、外部の技術を使って製品化し、世間を「あっ！」と言わせたい（笑）。その時に思い描いていたのが「洋服を着るように肌を着ることができないか」ということでした。ー論文を読んですぐに行動に移したのですか？　論文を読んだとき、自分が思い描いていたことがここにあり、「この技術なら（製品化も）叶えられる」とワクワクしましたね。ただランガー博士にメールを送ったのですがしばらくは音沙汰がなく、気づいたら1年ほど過ぎていました。そろそろ「次の一手を打たなければ」と考えていたところ、オリボ社のスタートアップ事業が立ち上がったと聞き、そのタイミングで再度ご連絡し「会いましょう」となりました。その後、2018年に資生堂がオリボ社から「セカンドスキン」の技術を買収、研究開発チームも移籍したのはご存知だと思います。―画期的な技術で世界中の企業から注目が集まる中、資生堂とタッグを組んだ「勝因」をどう見ますか？　　ここだけの話、競合は国内外の大手化粧品会社やOEMメーカーなどで、他社からも引き合いが来ていることは分かっていました。正直、本当にこちらにむいてくれるかどうか自信はありませんでしたね。ですが、だからこそ開き直れたというか。ただ真摯に向き合ったということです。最初から研究員ベースに打ち合わせをはじめ、2回目は私も直接ボストンに伺い、資生堂の技術力やブランドについて説明するとともに、その技術をどう生かしたいかなどを熱く語りました。技術者としての話が尽きないという感じでしょうか。後日談ですが、なぜ我々に決めたのかと聞くと、「最初から研究員が来て、技術レベルや研究の融合の話し合いができたことが良かった」と。そういった企業はほとんどなかったようです。研究者同士の信頼関係が築けたことで技術提携することができたのではないでしょうか。「目立たなくさせること」と「見えない」差はものすごく大きい―そもそもですが、「セカンドスキン」のスゴさとは？　セカンドスキンは反応性のポリマーを含んだジェル状の美容液を塗り、その後もうひとつの美容液を重ねる2剤タイプ。性質の異なる成分が肌の上で反応し、透明で柔軟性の高いフィルム（皮膜）が完成します。実際に試してみると特殊メイクでもしたかのような仕上がりになります。わかりやすく言えば、映画「ミッションインポッシブル」のトム・クルーズがベリベリとマスクを外す、あの世界です（笑）。セカンドスキンについて知れば知るほどその素晴らしさを実感せずにはいられない感じでした。今までの化粧品では決して作ることができなかった皮膜が「第二の皮膚」としていろいろな可能性を持っていることにも驚きました。　今回は技術の特徴を踏まえ、目の下のたるみにフォーカスした製品を作ることにしました。通常のたるみケアといえばメイクやコンシーラーで目立たなくすることがあっても、時間の経過とともに取れたり、よれたりで悪目立ちしてしまいます。このセカンドスキンは目視では分からない「厚い膜を作る」ことが最大の特長です。皮膚の上に第2の皮膚を作ることで、シミやしわ、たるみなどエイジングサインを「見えなく」し、結果、見た目印象を大きく変えることができるのです。「目立たなくさせること」と「見えない」ことの差は、実はものすごく大きいのです。―製品化にあたり、苦労した点は？　MITが開発した「セカンドスキン」のクオリティーはかなり高く、技術的には高い完成度と考えていました。だから実は2018年の買収後はすぐに製品化できると思っていましたが、甘かったですね。テスト版を作って肌で試してみると、さまざまな不具合が生じてしまい、課題点を徹底的に洗い出し改善することに。課題は大きく3つありました。1つ目は「仕上がり」。ファンデーションとの相性が良くないこと。2つ目は「効果実感」。海外では効果が出ていても日本人は効果を感じられなかったこと。3つ目は「剥がれ」。膜を強くするとフィルムが剥がれてしまうこと。　1つ目の「仕上がり」ですが、当初は、肌・セカンドスキン・ファンデーションの順に使用を考えていましたが、ファンデーションとの相性が悪く、セカンドスキンの技術が全く機能せず仕上がりに納得いきませんでした。また、ファンデーションの種類でも仕上がりに差が出て、リキッドはいいのにパウダーがダメとか、バラツキが見られずその解決策が見いだせなかったのです。試行錯誤を繰り返していたのですが、そんなときに美容部員の方から「こんなにきれいに仕上がるならステップの最後に使いたい」とのアドバイスを受け、試しに使用順を肌・ファンデーション・セカンドスキンに変えてみたんです。そしたらきれいに仕上がって、課題をクリアしました。カール技術の向上に数百以上のポリマーの種類、配合量をテスト―2つ目は効果実感です。そこはとても重要ですよね。　2つ目の効果実感は、アメリカの方々で大丈夫だったので、日本人でも当然、実感できると思っていものの、そうではありませんでした。たるみの構造とセカンドスキンの補正効果が十分でないことに要因があり、再度見直す必要がありました。セカンドスキンは膜を作る工程で板状のポリマーが丸くカールする特性があります。身近なもので例えるなら「イカ焼き」ですね。くるんと丸くなる力を応用し、たるみ部分に当てて「たるみを押し込んでフラットにする」ことを強化しました。カール技術を高めるため、数百以上のポリマーの種類や配合量をテストするという、根気が必要な作業が続きました。ようやく見出したのが今回の処方です。この処方により肌のカーブに合わせてポリマーがピッタリと丸まって肌と密着するようになりました。美容液の完成です。　最後の「剥がれ」も困難を極めた課題でした。特にファンデーションを塗った後はその影響を受けやすく、時間が経つと端から剥がれていきました。接着部分の改良を繰り返したのですが、どれもうまくいきません。そんな中、助けてくれたのは粉の専門家。「下地をスムーズにする特別なパウダーがあるから試してみるといい」とアドバイスをくれたのです。早速、その粉を取り寄せて美容液を塗る前にパウダーを仕込んでみました。そうしたら剥がれることなく、効果が発揮されて。この方のアドバイスがなかったら製品化することはできなかったと思います。なので、私たちは「ゼロステップ」として紙おしろいの形状をプラスすることで、ようやく製品の目処が経ちました。―発売から2ヶ月ほど過ぎましたが反応はいかがですか？　製品が完成したときも社内の反応が良く、発売前から手応えを感じていました。販売はECを中心に展開していて、予想を上回る反響の高さに嬉しさと驚きを感じています。今までカバーできなかった涙袋のたるみを「押し込んで見えなくする」ことで、見た目印象を大きく変えることができるとお客さまも実感しているようです。―今度の展開を教えてください。　セカンドスキンの研究をしている中で、ほうれい線にも活用できるのではないか、引き上げる力があることも分かったので、製品化を目指して研究に励みたいと思います。今回の製品はたくさんの人の努力、協力で完成することができました。研究者においても、イタリア、タイ、インド、アメリカ、日本とダイバーシティで個性も強い（笑）。文化も異なるため、意見をまとめるのに苦労しましたが、だからこそさまざまな意見があり、アイデアを出し合えたと感じています。今となっては良い思い出ですね。今後も最新の知見と確かな効果実感を与えられる、常にイノベーティブな製品を世に送り出していきたいですね。（聞き手・文：長谷川真弓、企画・編集：福崎明子）■長谷川真弓美容エディター・ライター　編集プロダクションを経て、広告代理店で化粧品メーカーの営業を7年半担当。化粧品のおもしろさに目覚め、2009年INFASパブリケーションズに入社。美容週刊紙「WWDビューティ」の編集を担当し、2014年にフリーに転身。ビューティにまつわるヒト・コト・モノを精力的に取材している。

資生堂“セカンドスキン”の始まりは、モデルナ社創設者らの門を叩いたことから

■フライイーズとは？　障がいを持つアスリートの意見をもとに、シューズの着脱を容易にすることを目的に2015年にスタート。これまで、ベルクロ付きのストラップと踵周りに付けられたジッパーによって片手での着脱を可能にした「エア ジョーダン 1」などを展開してきました。まずはディテールを細かくチェック　今回発表したナイキ ゴー フライイーズは、「誰でも履けるシューズを作る」といったテーマのもと社内のコンペディションからスタートし、構想から数年の開発期間を経て完成。ライフスタイル向けシューズとして、幅広い層に向けて提案します。　ナイキ ゴー フライイーズは特許申請中の双安定性ヒンジ（蝶番）によって屈曲するソールが特徴で、起き上がったソールに重心をかけることでヒンジが伸びるという仕組み。シューズボックスはナイキでは珍しい水色で、蓋の裏側には着脱方法のイラストが描かれていました。　シューズを脱ぐ際にはヒールに搭載したキックスタンドを逆の足で踏むことでヒンジが閉じ、着用前の状態に戻ります。アッパーは少し伸縮性のある素材にメッシュを重ねており、シューレースを取り払ったデザイン。ナイキは近年、特大や二重、反転、セル調、分割、総柄などスウッシュをアレンジすることが多く、今回はメッシュ越しに透けて見えるデザインに仕上げています。ソールに使用されているフォームは弾力のある柔らかい素材で、滑り止めも多く配置されていました。　価格は税別1万3000円で、カラーはホワイト×セレスタインブルー、ブラック×ダイナミックターコイズ、ブラック×レーサーブルーの全3色展開。重量は片足296g（24cmサイズ）で、重すぎず軽すぎず平均的なスニーカーの重さでした。動画と写真で着用感をレポート　脱ぐ際はヒール部分をもう片方の足で踏むことで、インソールが上がるため手を使わずに脱ぐことができます。着脱にかかる時間は約2秒程度。　気になる着用感ですが、ミッドソールにあしらわれたテンショナー（張力調整装置）に加え、アッパーの甲部分が足にぴったりフィットしました。普段23〜23.5cmの靴を履くことが多い人が24cmのモデルを着用すると、ゆるくなくジャストなサイズ感。つま先部分は問題ありませんが、甲部分のフィット感があるため、購入する際は普段より0.5cm程度大きめを選んだ方が良さそうです。　スリッパ感覚で楽に履けますがフィット感は充分。両手に荷物を持っている場合や、妊婦、手に障がいがある人などにもお勧めです。SNSで募集した質問を検証　SNSでは事前に「ナイキ ゴー フライイーズ」にまつわる質問を大募集！ここでは読者の皆さんの疑問を検証し、回答していきます。Q.歩行時にヒンジが曲がって脱げることはありますか？踵を踏まれたら脱げますか？A.シューズのソールまわりに搭載されたテンショナーでしっかりとホールドするため、通常歩行時に脱げる心配は無さそうです。万が一、踵を踏まれた場合には他のスニーカーと同様、脱げてしまう可能性はあると思います。ゴー フライイーズが特別脱げやすいといった印象はなかったです。Q.ゴム部分（テンショナー）の劣化は早そうですか？A.着用時、スタンバイ時いずれの状態でもテンショナーに負荷がかかる設計ではないため、特別劣化することはなさそうです。Q.走ったり屈んだりしても脱げないですか？A.フィット感はしっかりとあり、着脱の動作以外は一般的なスニーカーと遜色ないため、走る、屈む、飛ぶなどアクティブな動きにも対応しています。軽い運動程度であれば脱げる心配はありません。「ナイキ ゴー フライイーズ」を履いて、軽い運動をしてみましたQ.座った状態でも履けますか？A.座っていても問題なく着用できましたが、踵部分を踏み込む必要があるため、立った状態の方が楽でした。Q.脱ぐ際にどのぐらいの力が必要ですか？コツがあれば教えてください。A.体重をかける程度で力は特に必要ありません。コツとしては脱ぐ際に膝を前に出すイメージで行えば綺麗に着脱できると思います。また、最大限までヒンジを開放するとハイヒールのような角度で足入れが少し大変でしたが、途中段階で脱ぐと比較的に楽に着脱できました。感覚的に慣れていないため少しコツは入りますが、慣れるとスムーズに着用できます。Q.靴下がひっかかったり、着用していて違和感はありますか？A.インソール全体がヒンジによって上下するため、数回着脱を繰り返しましたが、靴下がひっかかることはありませんでした。違和感も特にありません。Q.ソールの劣化は早そうですか？A.アウトソールは問題なさそうですが、ヒンジによって上下するインソールに関しては一般的なスニーカーでは動かない部分なので、上下の動作を繰り返すことでダメージが蓄積されていくのでは…？と感じています。インソール裏に補強素材があしらわれていますが、数年単位の長期間着用した際に劣化している可能性はありそうです。Q.通気性は？冬でも履けますか？A.アッパーがメッシュのため少し通気性があります。真冬での着用は少し寒さを感じてしまうかもしれません。Q.防水性はありますか？A.水をやや多めにかけてみたところ、かなり吸い込みました。雨の日の着用は避けたほうが良さそうです。水をかけてみました

走れる？撥水？話題の「ナイキ ゴー フライイーズ」を徹底検証

　デジタル上での発表は前回の2020-21年秋冬コレクションに続き2回目。今回のコレクションはある人物との対話から構想が始まった。彼女の名はローレン・ワッサー（Lauren Wasser）。モデルとして活躍していた2012年、ローレンは生理用品が原因でトキシックショック症候群を起こし、右足の膝下、そしてその約5年後には左足を切断する。デザイナーの中里は困難な状況下にあっても、強いメンタルでモデルとして復活する姿を今の時代背景に重ね、「これからの時代を象徴するミューズ」としてプロジェクトへの参加を依頼。数回に渡るオンラインでの対話の中から得たインスピレーションを服作りのプロセスに投影させた。　中里はまず、ローレンの採寸データをコンピューターに取り込み、数値的な情報を"布に記憶させる"という作業を行った。ローレンが愛するという自然から取り入れられた色彩を、江戸時代から伝わる着物など異なる布をつぎはぎにする手法「ボロ」のイメージで配色し、スパイバー開発の微生物発酵によって作られるタンパク質素材「ブリュード・プロテイン（Brewed Protein™）」の生地に印刷。液体に浸すと生地が縮んで形が変化し、体のラインに沿ったテキスタイルパーツが出来上がる。この最先端技術「バイオスモーキング（BioSmocking）」で制作された28枚のユニットを組み合わせ、ローレンの体型にぴったりと沿う一着のクチュールピースを完成させた。組み合わせ次第で8通りのピースに変化する構造で、完成形は、重力を感じさせない立体的なシルエットに仕上がった。これは中里が「記憶を可視化し、記憶など目に見えないものをまとう」姿を具現化したものだという。　ドレスの他に、クチュールピースとローレンのゴールドの義足に調和するシューズを制作。レースアップのシューズは、靴紐が義足と一体化している。ローレンは通常用とハイヒール用の義足をオケージョンによって履き替えるそうで、「自分の体を交換し、体自身をデザインしている」という行為に、中里は"ファッションの未来"を感じたという。　公式スケジュールに先駆けて国内メディアに向けて配信されたプレビューに参加した中里は「個と向き合うクチュールは、着る人のために仕立てられている。しかし昨今、服との関係性において距離が近いはずの"作る人"と"着る人"がかけ離れている」と話す。昨年7月、中里は前回のコレクションのテーマとなったオンラインオーダーメイドプロジェクト「Face to Face」を始動。来る2月には循環型の新オーダーサービスもスタートさせるという。既存の概念をアップデートし、1点物をもっと身近なものに一人一人に届けたいという"万人のためのオートクチュール"を目指す中里の挑戦は続く。

YUIMA NAKAZATO

MUZE

義足モデル ローレン・ワッサーとの対話から見えたファッションの未来「ユイマ ナカザト」21年春夏オートクチュール

　今回、普段からサステナブルファッションに関心があるというブルゾンちえみ改め藤原しおりさんとともに滋賀県大津市にある東レの瀬田工場に潜入。ユニクロのリサイクルダウンがどのように再生され新たな商品として生まれ変わるのか、その工程の一部をレポートします。藤原しおり1990年、岡山県生まれ。2013年に上京後は、ワタナベエンターテインメントカレッジに所属し、ブルゾンちえみとしてデビュー。2016年、後輩の2人組お笑いコンビ「ブリリアン」とユニットを結成し、ブレイクを果たす。テレビのほか、舞台やドラマに進出し女優としても活躍。2020年3月末をもって、芸人を引退表明し、芸名を藤原しおり（本名・藤原史織）に改名。最近では環境をテーマにサステナブルなライフスタイルや取り組みを積極的に発信している。インスタグラムでは230万以上のフォロワーを抱える。来春からイタリア留学を予定。　京都駅から電車で約20分ほどの場所に位置する瀬田工場。1938年創業の歴史ある工場にはテキスタイル・機能資材開発センターが併設されており、最先端の技術を駆使した繊維加工と商品開発が行われています。東レは2006年からユニクロの戦略的パートナーとして、これまでにヒートテックやエアリズム、そしてウルトラライトダウンといった看板商品の開発に携わってきました。そしてこの瀬田工場が今回の主役、リサイクルダウン製造の重要拠点となります。　自身でも最近、アパレルコラボに携わることがあったという藤原さんはデニムの製造で知られる岡山県出身ということもあり、ものづくりの段階からサステナブルな素材や方法で取り組んでみたい、と思っていたのだそう。　「サステナブルな服作りは自分でも興味のある分野だったので今日はすごく嬉しくてとても楽しみにしていました。工場の内部を見せてもらうことなんてそうそうないので目に焼き付けたいと思います！」と藤原さん。事前の説明を受け、安全のために帽子を被り、靴も履き替えていざ工場内へと向かいます。　工場の一角には全国のユニクロ店舗から回収されたダウン商品が段ボールに詰められ集積されています。広大な敷地には現在約50万着分の保管スペースがあり、昨年9月から今年3月の約半年の間に回収されたダウン製品の総数はなんと約62万着にのぼります。担当者によると当初は数が集まるか不安だったとのことですが、そんな心配をよそに全国から大量のダウンが集まりました。ウルトラライトダウンをはじめとするユニクロのダウンジャケットがいかに世の中に流通し、多くの人々の生活に浸透しているかということを物語っています。　「すでに大量のダウンがありますが、今後も回収は続けていくんですか？」と藤原さん。店舗でのダウン回収はクーポンなどを配布することでより認知を強化し、今後も継続して回収が進められるそう。日本だけでなく海外から届いたダウンジャケットも全て瀬田工場に集められ、将来的には保管方法を工夫し、物流や保管にかかるコストを削減していくといいます。　ここ瀬田工場では回収されたダウンジャケットの保管からダウンの抽出までの作業が行われています。検品、裁断、生地とダウンを分別する撹拌（かくはん）の工程を経て、洗浄・縫製のために海外へ輸送されるまでのステップを順にみていきましょう。STEP1：検品　段ボールに詰められたダウンジャケットはまず検品セクションへ運ばれます。ここでリサイクル不可の判別やポケットの中身の確認作業がスタッフの手によって行われます。1日に仕分けられる量は約3000～4000着。きちんと畳んで再び段ボールに戻されます。STEP2：裁断　異物などが混入していないことを金属探知機でも再度確認し、ダウン製品は一着ずつ丁寧に裁断機のベルトコンベアに並べられます。袖を広げてなるべく平らに置くことで、裁断の精度と効率が高まるそう。　工場内に響き渡るガシャンガシャンという大きな音。一瞬にしてダウン製品が均等な切れ端サイズに切断されます。ファスナーの装飾や縫製・接着部分は平面ではないにも関わらず、断面を見ると見事にスパッと切断されているのが分かります。いかに羽毛を傷つけずに裁断するのかが重要だそう。端切れとなったダウンは空気中に羽毛が舞わないようにケースで囲われたベルトコンベアで撹拌機へと移動します。STEP3：撹拌　大きな攪拌槽の中ではダウン・フェザーが風に煽られて舞っている様子が見えます。特殊な風力と動力によってナイロン地から羽毛を剥がし、生地とダウン・フェザーが分別されるのですが、まさにこの技術こそが肝。この "剥がす"という工程が一番の難所かつ一番の機密事項でもあり、残念ながら写真および詳細は企業秘密ですが、風量や風の向きに秘密があるのだとか。　ここまで高い分別の精度は従来手作業でしかできないとされてきました。ダウンジャケットは羽毛布団と比べダウン・フェザーの量が1着あたり約50gと少ないので労力がかかり、あまり効率的とは言えません。ですが東レはユニクロからのリクエストに応えるべく試行錯誤を繰り返しながら分別作業のオートメーション化に成功。まさに世界に一台だけの機械が開発されました。人が手で衣類の羽毛を取り出す場合の作業時間と比較すると50倍ほどの速さで大量の分別処理を行うことが可能になり、これによりリサイクルダウンの生産が実現したのです。担当者によると、現在月6万着のダウン商品を処理して羽毛を回収できる体制までになり、将来的には10万着を目指していくとのこと。　直近で分別される様子を見た藤原さんは「この過程を経て実際に自分が今着ているダウンジャケットが完成したと思うと感慨深いですね。最先端の技術の裏には、生地からきれいにダウン・フェザーを取り除くためにどうすればいいか、地道に試行錯誤する開発者の方の細部に至るこだわりをひしひしと感じます」と実際の切れ端を手に取りながら話します。STEP4：圧縮・輸送　袋に詰められたダウン・フェザーはすでに素人目には新品と遜色のないほど綺麗な状態に見えますが、このあと海外の提携工場へ送られ、洗浄の工程へと進みます。ふわふわで軽いダウン・フェザーですが、袋に詰められた状態では約10kgほどの重さに。掃除機で空気を抜き、成形された状態でそのまま輸送されます。そうすることで圧縮によりダウン・フェザーが痛むことなく、再び開封すれば自然と元のふわふわの状態に戻るそう。STEP5：洗浄ー縫製ー出荷　　成形されたダウンは検疫検査を通過して海外へと輸送。無事現地の工場に到着したダウンはこの後さらに細かな埃やわずかに残った生地片などが取り除かれ、洗浄・脱水・乾燥の工程へと進み、縫製工場へ送られ、商品に詰められるダウンとして生まれ変わります。そして縫製されたのち各地域の物流拠点へ出荷されます。STEP6：リサイクルダウンジャケットとして店頭へ　こうして長い工程を経て完成したダウンジャケットは商品として再び店頭に並びます。工場見学当日、実際にジャケットに身を包んで1日を過ごした藤原さんは「誰かの寒さを凌いできたであろうダウンジャケットが同じ商品として生まれ変わり、また誰かの元へ渡っていく。そう考えると新たな価値を持った一着に見えてきますよね」と話します。　今回リサイクルダウンジャケットは「ユニクロ ユー（Uniqlo U ）」から発売されます。ファッション業界からも支持率の高いユニクロ ユーですが、リサイクルダウンも他のアイテムと同じくパリのデザインセンターで手掛けられたもの。実はユニクロ ユーでも過去にダウンの展開がありましたが、ダウン商品のラインナップをやめて、合繊の中綿に切り替えていました。今回、デザインチームを率いるクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）がプロジェクトに賛同し、再びダウンジャケットが商品ラインナップとして戻ってきたのはファンにとって嬉しいニュースです。　　ルメールならではの視点でデザインされたジャケットはユニセックスでアウターとしてもコートなど中に着るインナーダウンとしても使える便利な一着。玉ねぎ型のキルトステッチが施され、ナイロンは製造工程で発生したプレコンシューマー素材を46%使用、ジャケットの内側にはユニクロでは珍しく文字がプリントされています。100％リサイクルダウン・フェザーを使用していること、更に、着終わったらまたリサイクルできることが記されています。これはリサイクル商品であることの視認性を高めるとともに、プロジェクトに懸けるユニクロのステートメントでもあるそう。カラーはユニクロ ユーらしい秋冬コーデにもぴったりの落ち着いた4トーン。様々なストーリーが詰まった一着です。　工場見学を終え、藤原さんは「今日1日を通して、ユニクロと東レのような誰もが知っている企業が率先して本気でサステナブルに取り組んでいるところを実際に見たり話を聞けて勉強になりました。今回のユニクロの取り組みは、私のようなサステナブルな服を本当は選びたい、と思っている人から、興味は無いけど気づいたらリサイクルダウンを手にしてた、というような人にまで幅広い選択肢を提示するという意味でとても大事なアクションだと思うし、ユニクロだからこそできるアプローチですよね。企業が環境を破壊しているんだとばかり子どもの頃は思っていたので、逆に企業側が率先して環境問題に取り組もうとしている時代がやってきたんだと嬉しく思うと同時に感動しました」と率直な気持ちを語ってくれました。　後編では工場見学を振り返り、藤原さんがリサイクルダウンジャケットを通じて考える自身のサステナブルファッションとの向き合い方について聞きます。後編に続く＞＞

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