インサイド

Business

【トップに聞く 2023】東レ 三木憲一郎 繊維事業本部長　4度の値上げ、繊維産業の変化、ユニクロとの進化を聞く

クリストフ ルンフ 　2019年の第34回「イエール国際フェスティバル」でグランプリに輝いた、オーストリア出身のクリストフ・ルンフが、2021年に立ち上げたブランド。民族柄や金色のエンブロイダリー、色選びなど、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」にも通ずるロマンティシズムと色気を醸し出しながら、独創的なファンタジーを描き出す。クラシックな素材には、エッジの効いたカッティングパターンで、コンテンポラリーな遊び心をプラス。蚤の市で購入したカーペットやスカーフ、ファーコートを解体し、シャツやハットへと生まれ変わらせるアップサイクル意識も見逃せない。公式インスタグラムクロエ・ナルダン 　デザインの勉強と並行して、ファッションモデルとしてのキャリアを歩んできたクロエ・ナルダン。セントラル・セントマーチンズを卒業し、2021年にロンドンを拠点とするブランドを立ち上げた。フランス郊外で生まれ育ったクロエは、「パリジャン シック」を独自のアプローチで解釈。ウサギのブランドロゴやクマの総柄パジャマセットアップ、デニムのチュニックやスカートなど、童心に返ったようなキュートなデザインと遊び心で繊細な男性像を表現する。軽い素材のトラックジャケットや身体のラインを拾わないボックスシルエットのシャツなど、ベーシックなアイテムにもブランドの美学が感じとれる。公式インスタグラムポンダラー 　アレックス・ポー（Alex Po）とデレク・チェン（Derek Cheng）のデュオによって2019年にスタート。2人はロンドンのセントラル・セントマーチンズで学び、現在は香港を拠点としている。繊細な素材使いや身体に沿ったタイトなフィッティングなど、ジェンダーのステレオタイプに挑戦。クラシックなアイテムはジェンダーフルイドなデザインで解体・再解釈し、性別にとらわれないソフトなエレガンスを提案する。鮮やかなピンクカラーが目を引く2023年秋冬コレクションでは、ブランドのシグネチャーであるスモッキングが多数採用。コレクションの中核をなすデニムは、ウォッシュやほつれ加が施され、リヨセル繊維やサステナビリティに注力する中国の工場など、環境に配慮して生産される。公式インスタグラムヴィテッリ 　「ゴールデン グース（GOLDEN GOOSE）」などで経験を詰んだマウロ・シミオナート（Mauro Simionato）によって、2016年にミラノで創業。新しい生地は使用せず、100%アップサイクルにこだわっている。主に北イタリアからデッドストックの生地や糸を集め、ニードルパンチや古い機械で加工するオリジナルのニットテキスタイルが特徴。染色は行わないため、糸そのものの色が製品にあらわれる。ヒッピー・トレイル（＝1960～1970年代にヒッピーたちがヨーロッパから南アジアへ陸路で移動した旅やそのルート）や1970～1980年代のイタロ・ハウス（＝ハウスとイタロ・ディスコを組み合わせたハウス・ミュージック）のバイブスを取り込んだユニークなデザインも魅力だ。今シーズンからはデニムのアップサイクルも手がけ、本来は廃棄されるはずだったカラーテスト用のマークがデザインとして活かされている。公式インスタグラム 上岡 巧 （KO UEOKA） エディター / ライター / プロデューサー 1993年生まれ、東京出身。早稲田大学社会科学部卒業。メンズファッション誌『Them magazine』編集部を経て、2022年に独立。現在はロンドンに拠点を移し、フリーランスとして活動する。

Fashion

2023年秋冬パリコレメンズで注目を集めた、アップカミングなブランド vol.1

ー宮浦さんは「ファッションキュレーター」というあまり聞き馴染みのない肩書で活動されています。簡単に仕事内容を教えて下さい。　「この産地にこんな技術があるよ」というのをデザイナーに紹介したり、新商品を作りたいブランドのお手伝いや、一方で産地側からの情報発信もあるのでブランドと産地を繋ぐような活動をしています。ー具体的に最近だとどのようなお仕事をされたんですか？　デザイナーと工場の協業的な取り組みだと、日本三大綿織物産地の一つとして知られている静岡県の遠州産地の素材開発やディレクション業務に携わっていて、毎年デザイナーとコラボして新しい素材を作っています。今年は「ミーンズワイル（meanswhile）」「ポッテンバーン トーキー（POTTENBURN TOHKII）」「ペティ（PETTY）」の3ブランドと新しい素材を開発しました。遠州産地ならではの素材メーカーと、デザイナーズブランドが融合する両者のこだわりがぶつかって新しいものが生まれます。ー仕事の依頼は、デザイナーから宮浦さんにすることが多いんでしょうか？　そうですね。「作りたいものはあるんだけど、どこに頼んでいいかわからないんです」というデザイナーからのSOSや相談が一番多いかも知れません。その質問に対して「それならこういう技術があるんですよ」という提案から始まるクリエイションの機会を提供しています。ーそもそもどうして繊維産業の道を選んだんでしょうか？　元々はデザイナーになりたかったんですよ。立ち上がったばかりの「ここのがっこう」にも通っていたんですけど、周りにいたのは「食事睡眠よりもクリエイション」という人たちで。ガリガリに痩せてもコレクションを作る、みたいな熱量の高い人が多かったんです。正直僕はそこまで没頭できなかったし、どちらかというと広い視野を持ち、一歩引いて物事を考えるタイプだったので「じゃあ、彼らをサポートする側に回ろう」と20歳の頃に決めました。　ものづくり側からのサポートを選んだのは、留学先イギリスでの経験からです。留学先に滞在している先輩や先生たちが口を揃えて「日本産の素材はすごい」と言っていて。僕は、日本の糸やテキスタイルが海外に大量に輸出されていることを知らずに渡英していたので、ある意味ショックを受けたんですよね。そこから繊維産業に興味を持ちました。ーそんな国外から評価される日本の繊維産業ですが、跡継ぎがいないことや、コロナもあり経営が苦しい状況が続いています。　そうですね。職人さんたちの高齢化も進んでいて、働き手も売り上げももっと必要で、産地自体の運営が難しくなってきているのが現状です。現在進行形で廃業や倒産に追いやられている工場もあります。技術は一度なくなれば簡単には戻れない。こういった課題に対して、僕らが動いただけでは即効的な歯止めにはならないですけど、僕らがやるべきことを事業として活動してきました。 ー宮浦さんから見る、繊維産業の課題点はどこにあると考えていますか？　まず大きいのは、昔ながらの賃金で稼働し続けていること。実際に働いている方たちに話を聞いても「年金があるからやれている」という人が多いことに驚きました。彼らに支払われる賃金は上がるべきで、それは業界や国を巻き込んで考えなくてはいけないことだと思っています。やっぱり10年20年の単位で見ると、産地内での仕事が成り立たなくなるなという危機感があります。ー「産地内での仕事が成り立たなくなる」とは？　そもそも僕の中での「産地」の定義は、企業の集合体のことを指しています。その地域が強みとする素材を作る企業が集まり、技術を磨いてきた。歴史を紐解いていっても、そうして産地は形成されてきました。例えば、綿織物の産地といっても染色屋さん、機屋さんはもちろん、更に細分化していくと針に糸を通す職人さん、完成した生地を加工する会社など、協力工場も含めたら様々な人達が携わっています。ただそうであるが故に生じる「地域産業は細かい分業で成り立っているけど、準備工程の外注費が低い」というのが問題だと思っています。どうしても「産地」と聞くと、わかりやすい織物やニットの工場を想像すると思いますが、産地を成り立たせている企業は1つではないんですよね。だからこそ「色んな人がいて産地は成り立っているんですよ」ということを可視化できたらいいなとも思っています。ー円安やコロナ禍でのロックダウン、燃料費高騰による原材料費の値上がりも産地の維持が難しくなっている要因にあるんでしょうか？　原料の高騰もあり価格改定も相次いでいますよね。でも、ロックダウンの影響で海外で縫うはずだったアイテムを国内生産に切り替えたりとネガティブなことばかりではなくて。日本で流通する衣料品の97%ほどが数量ベースで海外生産（数量ベース）と言われていますが、もう一度、日本企業は日本で作るということを見直すきっかけになるといいなと思います。 ー国内アパレル市場は10兆円を切るなど繊維産業と同じく縮小していますが、一方「ユニクロ（UNIQLO）」や「ワークマン（WORKMAN）」などの大手は好調です。そうした好調な企業と繊維産地を繋ぐことで生まれる活路などはないのでしょうか？　大企業と産地が繋がることはリスクも大きいと思っています。大企業との取引を続けてしまうと産地が「大企業依存」になると言いますか、企業が撤退した後の運営持続が難しくなることがあります。これだけ先の読めない時代ですから、僕はそういう即効的な利益循環よりも地道に産地が発信したい技術を活かしていく方法や、次世代デザイナーともつながって新しいビジネスを育てた方が継続的な利益循環になるんじゃないかと考えています。ー日本生産や、国内の繊維産地にこだわりのあるデザイナーブランドも増えてきました。　産地に行きたいデザイナーは年々確実に増えています。若手デザイナーたちから自発的に「自分たちで産地を回って納得いくものを買う」という流れが生まれたことはとても素敵だと思いますし、産地にとってもプラスな事だと思います。 ーデザイナーの中には、どうやったら職人たちと深いコミュニケーションが取れるのかに悩んでいる人もいるのではないでしょうか？　そうですね。よりよいものづくりのためには職人との対話が必要不可欠なんですが、職人もはじめての相手には時にはリスクヘッジを考えて「これは作れないよ」と言ったりと、変数が伴うのがものづくりの現場のジャッジだったりします。駆け出しのデザイナーたちは「これは作れないよ」という言葉で「断られた」と思ってしまって、何故作れないかもわからないまま妥協したという話を聞いたりもします。でも、産地でのものづくりの醍醐味はそこにあると思っていて、職人とデザイナーのキャッチボールでこそ新しいものが生まれる。それが日本でものづくりをするということだと思うし、オリジナルを作るということだと思っています。　デザイナーと産地の間にOEMが入る例もありますが、OEMに手伝ってもらうことは「翻訳をしてもらう」ということだと思っています。OEMは、工場とマンツーマンで話すことに不安があったり、対等なコミュニケーションを取れる自信がない人にとってはありがたい存在で取引が円滑になる場合もあるでしょう。でも僕個人としては、デザイナー自身にも生産現場との"共通言語"を学んで欲しいと思っています。少しおかしな例え話ですが、海外の旅行先で外国人と辿々しくも直接会話ができたら嬉しいし、楽しいじゃないですか。それと一緒で、共通言語を学び、対等の立場で話せるようになった時に生まれる広がりに挑戦して欲しい。そのために僕は「デザイナーをサポートしたい」という気持ちで「産地の学校」というものを立ち上げました。ー「産地の学校」ではどのようなことを学べるのでしょうか？　"アカデミックじゃなくてストリート"をテーマに、抽象的に言うと「工場との共通言語を学ぶ場」、具体的に言うと、原料からテキスタイルになるまでの専門知識を学ぶことができます。例えば「天然繊維と化学繊維、ポリエステルとナイロンってどう違うのか」「こういう生地を作りたい時の方法論」などを各講師に教えてもらっています。ただデザイナーの受講生は全体の10%くらい。産地の学校を経由せずに、直接依頼が増えてきてしまったのが現実でした。本当は、産地の学校がデザイナーの受け皿になりたかったのだけど、少し狙いとずれが生じてしまっているので新たにデザイナー向けの新プログラムを作ろうと考えています。ーデザイナーのどのような悩みを解決するプログラムになるんでしょうか？　デザイナーが思い描く作りたいものを作るための方法や知識をプログラムにしていきます。1講義1テーマで、生地、副資材、パターン、サンプル、量産、検品、納品するまでの流れを細かく学んでいきます。デザイナーさんがつまずきやすいところを逆算して潰していくようなプログラムを作っていて、1年以上かけて構成してきました。作りたいものの作り方がわからない、どこに頼んでいいかわからないという悩みは、知識である程度減らすことができるんですよね。 ー宮浦さんは個人事業主として活動してきましたが、2017年に糸編を設立し法人化。　個人から法人になっても、キュレーションという軸は変わりません。名指しでお仕事の依頼をいただく割合が今も多いですが、会社宛に届くご依頼も年々増えてきました。業界の中でも「産地のことや素材のことで困っていて外部に力を借りたい」と悩んだ時に糸編を選んでくれる企業が増えてきたように感じていてありがたいです。ー「糸編」という社名の由来は？　「糸偏産業というフィールドでキュレーション（編集する）」。略して糸編です。「糸偏」という言葉は元々あって、繊維業界のことを「糸偏業界」、製品に関わる業界を「アパレル業界」と呼ぶのが一般的だと思います。ただ僕は繊維1本から最終製品まで、糸に携わる業界全体を「糸偏業界」＝僕の活動領域だと考えています。つまり、一着の服に携わるすべての人がキュレーションの対象だ、と。ーでは「編集（キュレーション）」が意図するところは？　「今あるものの見方を変えたり、打ち出し方を変えたり、関わる人を変えたり組み替えたりすることでよりよくなれますよ」という提案をすることですね。簡単に言えば、課題解決や魅力拡大の手段と思っています。ー築100年の古民家を改装して作られたアトリエ兼事務所が老朽化で取り壊し、移転されますよね。　今内見をしている最中なんですが、次の拠点は表参道・明治神宮あたりを予定しています。産地の学校の授業もそこで開いて、テキスタイルの常設展を同じ敷地内にオープンしたいなと考えています。 ーテキスタイルの常設展というのは？　1年半前から「テキスタイルジャパン（TEXTILE JAPAN）」というテキスタイルの展示会を開催していて、そこでは僕が良いなと思った生地を、産地や種類も分けずに展示しています。もう一つ大きな特徴として、約1ヶ月間という長い会期で組んでいて。会期が長ければ、メンズ・ウィメンズの垣根なく多くのデザイナーが訪れることができるんですよね。それで、この移転の機会にテキスタイルジャパンを常設展示化して、"会期"という枠すら外すことができれば、より多くの人に来場してもらえるんじゃないかと考えました。　そして最終的には、日本のテキスタイルの世界展開を目指していて。今はまだ国内向けの見せ方を検討している段階ですが、今のうちから各素材がどこの国でなら売れるのかを調査し、輸出や企画のお手伝いができればと思っています。 ー活動から10年。新事業としてキュレーションサイトを立ち上げると聞きました。　10年活動してきて、今一番必要なのは「糸偏業界の情報発信」だと思うようになって。糸偏業界に関わる職種やちょっとした知識、工場やOEM会社のご紹介など、学べて情報検索もできるようなサイトを作ろうと思っています。言うなれば、糸偏業界専用のタウンページ、情報誌ですね（笑）。ーどうして情報発信が必要だと感じたんでしょうか？　産業の未来を考えると関わるプレイヤーを増やさないとだめで、そのためにはこの業界に興味を持つ人が増えなきゃいけない。でも、今は業界のことを知るためのツールもないし、どんな仕事があるかもわかりづらい。産地見学をしたくてもどこに連絡すればいいのかも開かれてない現状。未来に向けて、業界を知ってもらって興味を持ってもらう手段として、これからたくさんの人に協力してもらってキュレーションサイト化してしまおう、と。10年間の集大成ですね、最後の仕事です（笑）。ー産地、デザイナー、メディアなど、ファッション業界の中でも多くの人と携わることが多い宮浦さんが思う、ファッション業界に足りてない人材はどんな人だと思いますか？　0→1を生み出せる人でしょうか。ファッション業界って服が好きで華やかな世界に憧れて入っている方が多いと思います。好きなブランドだったり、産業全体の未来を考えると、自分たちが日本から生み出すもので、世界中の人をどう幸せにして、ファッションが好きという人も増やしていかないとなりません。ー中でも特殊な「ファッションキュレーター」という仕事を担う、糸編に必要な人材はどのような人物ですか？　「その時代に求められていることをやる」という意識が強い人ですかね。「繊維産地を活かして、面白いクリエイションになるようにお手伝いする」というミッションに対して、身体一つでどこにでも行けるような人が向いているかもしれません。糸編という名前でありながらおかしな話なのですが「テキスタイルが大好き」というような制作向きの人は、糸編には向いていないかもしれないし、「●●●というブランドが大好きです」という人も向いていないかもしれません。じゃあどういう人が向いているかというと「ファッション業界には携わりたいけど、デザイナーやパタンナーのようにがっつり一つの服に向き合いたいわけではなく、ものづくり産業全体をサポートしたい」という人に適正があるのかな、と。僕たちの活動が世の中にどのような影響を与えるかといった、意味を考えるのが好きな人にはおすすめできます。ー最後に今までの10年の振り返りと、今後の展望を教えて下さい。　10年前に名刺に「ファッションキュレーター 宮浦晋哉」と書いて活動をはじめて、ほとんどの人にとってよくわからない存在だったと思います。産地をまわって、本を出したり展示会を作ったり学校をはじめたり。もしかしたら今も怪しまれているかもしれません。でも理解してもらいたいとは思ってなくて、デザイナーさんのサポートも、産地の魅力を国内外に発信したいのも、僕と同じように産地の魅力に魅了される人を増やしたいのも勝手にやっていることなので。勝手な活動というのが前提ですが、結果的に産業の未来に貢献したいと思っています。走れるところまでやっていこうという展望です。（聞き手：古堅明日香）

デザイナーをアテンドし産地と繋げるーーファッション業界を静かに見守り続けた糸編・宮浦晋哉の目に映った10年間と11年目の展望

1-夏の洗濯物は洗えていないという事実　洗濯機任せで洗っていると実はしっかり洗えていないことがほとんどです。特に注意しないといけないのが夏の洗濯物。というのも洗濯機を起動させると自動的に水が貯まっていきますが、この水量は洗濯物の重量によって決まります。一般的に冬の衣料は重たく、夏は袖が短かったり生地が薄かったりするので軽いアイテムが多いです。着用時の汗や皮脂の量は冬よりも圧倒的に夏の方が多いのに、自動で洗濯機の水量を決めると夏場は水量が足りないということが頻繁に起きます。例えば泥だらけの雑巾を洗う際に、少ない水では汚れが落ちにくいのと同様に、高性能な洗濯機を使用して回転方法や水流に拘っても、水量が少ないと汚れた水の中で回っている状態でキレイに洗えないのです。　これを改善するためには自分で水量を設定するか、自動で計測して水量が決まった後に手動で設定を変更することが大切です。【豆知識】ドラム式洗濯機は水量が少ないため水道代が安くなってお得と感じている人もいると思いますが、ドラム式洗濯機も同様に水量が多い方がキレイに洗えます。もともとドラム式洗濯機はヨーロッパで誕生したもので、日本のように沢山水を使うことができなかったり、硬水で泡立ちが良くなく洗剤の効きが良くないという状況もあって、水温を上げることで洗浄力をカバーしています。そのため、海外のドラム式洗濯機にはヒート機能が搭載されていて、約90度まで温度が上げられるものがほとんど。しかし、日本では水道代が安くなることや、水が少ないためエコ、といった点はよくフォーカスされますが、高温洗浄についてはお湯で洗うと電気代が上がるので敬遠されがち。日本のドラム式洗濯機も一部はお湯洗いコースが用意されていますが、海外と電圧が違うため日本では3時間ぐらいかかることもあってほとんど使われていないのが実情です。2-適正水量は？　キレイに洗うには、洗濯物が水面から上に出ることなく沈んでいる状態であるということが絶対条件です。水面から洗濯物が出ていると表面しか濡れず水を吸うのに時間がかかってしまい、繊維の中に染み込んだ皮脂や汗がしっかり洗えません。　適正水量の目安として、冬場は洗濯物1kgに対して10リットル。夏は倍で、1kgに対して20リットルぐらいがおすすめ。そして洗濯物一枚一枚が絡まることなく動くことが理想です。もちろんその洗濯物を誰がどんな風に着たかは重要で、砂場で遊んだ服と1日中家で過ごした服では適切な水量は異なってきます。　ちなみに洗濯機には洗濯容量が書かれていますが、記載されている数値はその容量分を入れても洗濯機が壊れないという数値で、しっかり洗えるかどうかは別なので注意しましょう！【豆知識】洗いや濯ぎの時間を長くすると汚れは落ちやすいですが、長く回すと衣類が傷みやすいので要注意です。私は、長時間回すよりもお水が溜まって洗濯物が全部沈んだ時点で一時停止を押して、しっかりと洗濯物が水を吸い上げる時間を取る「漬け置き」をお勧めしています。薄手のアイテムだと5〜10分程度、厚手のアイテムは15分、デニムなどは30分ぐらい置いておくと、水と洗剤が繊維の中まで染み込んで緩んだ汚れが周りのお水に溶け出していきます。3-部屋干し臭・生乾き臭の原因とは？　生乾き臭とは「モラクセラ菌」という雑菌の排泄物の臭いです。特に夏場に多く、洗い残した汗や皮脂が付いたまま部屋干しすると、雑菌が繁殖して生乾きの臭いになります。湿った時間が長いと雑菌やカビが繁殖しやすいのですが、水量をしっかり調整してきちんと汚れが落とせていれば、雑菌の餌になるものがないので部屋干ししても臭いがすることはありません。臭いがするからと言って、香りの強い洗剤で誤魔化しても汚れ自体は残っているので、きっちり洗うことを意識するほうが良いでしょう。4-洗濯機を清潔に保つ方法　当たり前ですが、洗濯機が清潔に保てていないと洗濯物はキレイに洗えません。カビだらけの洗濯機で洗濯をすると洗剤が働きにくいのと、カビの菌や雑菌が洗濯物に付着するので生乾きの臭いにも繋がります。そのため、しっかりお手入れすることが必要になってきます。　洗濯をした後の毎日のお手入れとして、湿った糸くずなどが溜まるフィルターのゴミを取り除き、可能であれば洗濯物と一緒にフィルターも干して乾かしましょう。これだけで、洗い上がりが変わってきます。　また、蓋の裏や洗濯槽の縁に汚れや洗剤が残っている場合は拭いてから使用したほうがいいです。洗濯前のタオルなどで軽く拭くだけで清潔な状態を保つことができます。　洗濯槽の汚れは時間が経つとカビに繋がりますので、そうなる前に汚れを落としましょう。洗濯槽クリーナーか、酸素系の漂白剤を用いて洗浄するのをお勧めします。夏は気温、湿度が高いので、月に一回程度洗浄すると良いと思います。5-洗濯機にしてはいけないこととは？　洗濯機の中はカビが発生しやすく、濯ぎ残した洗剤や落ちなかった汚れが洗濯槽自体に付着し、湿った状態が続くと洗濯機に雑菌が繁殖します。脱いだ衣類などを洗濯機の中に入れて置いていると湿気がこもり、汗や皮脂による雑菌が繁殖しやすいので、洗濯物は洗濯する直前に入れるようにしましょう。また、使わない時は蓋を開けておき、通気を良くしておけば汚れが付いていてもカビになりにくい状態を作ることができます。

Lifestyle

洗濯機で嫌な匂いを防ぐ方法は？正しい使い方を専門家が解説

総合商社と専門商社の違いは？　アパレル業界の川下にいる人には非常にわかりにくいので今一つピンとこないかもしれませんが、もともと商社は原料や商品の輸出入に携わる業務が主体でした。繊維でいうなら、綿やウールと言った原料の輸入や生地の輸出入。しかし時代が進むにつれ、ブランドの商標権を獲得したり、欧米のブランド品を輸入したり、アパレルからのOEM生産（相手先ブランド製品の受託製造）を請け負うようにもなっていきました。　商社には大きく分けて総合商社と専門商社の2種類があります。総合商社は、少し古いキャッチフレーズですが「ラーメンからミサイルまで」と言われたように、あらゆる商材、資源などを扱い、繊維もその一つです。一方、専門商社は特定の商材に特化しており、繊維業界で専門商社といえば糸や生地などを専門的に扱う商社でした。繊維業界の「総合商社」は伊藤忠商事、丸紅、三井物産、三菱商事など、「専門商社」は蝶理、瀧定、タキヒヨー、モリリン、豊島、ヤギなどがあります。「めんどくさい仕事」 再編が起きる理由　ではどうして、今回のような繊維部門の再編が起きているのでしょうか。　アパレル各社はその昔、社内にデザイナーやパタンナーを抱えて「自前で商品企画」を行うことがスタンダードでしたが、1990年代から徐々にOEM、ODM（相手先ブランドによる設計・製造）として商品企画から生産までを外注することが主流となり、今に至っています。もちろん、社内にデザイナーを抱えているアパレル企業がゼロになったわけではないことは言うまでもありませんが、小売店発のSPAブランドや大手セレクトショップ各社がオリジナル商品を増やし始めると、ODMは必要不可欠となり、生地を扱っていた商社は、そのついでとしてOEM・ODMを手掛けるようになっていき、今では商社のメイン業務の一つとなっています。　しかし、日本国内のデフレ基調が長引くとともに、衣料品の価格下落が進み続けるとOEM事業（ODM含む）は手間がかかるばかりで儲けが少ないという「めんどくさい仕事」となってしまっています。今回の2つの事例を見ても、総合商社が繊維部門や子会社繊維商社を売却するとなったときに売り先が同じビジネスをしている繊維専門商社や他社の繊維専門部門だった、という形が共通項となっています。　総合商社としては、儲からない繊維、とりわけOEM・ODM事業は旨味が無くなっているといえます。一方で繊維専門商社からすると、儲からないのは同様ではありますが、他の商材の扱いを容易くこのご時世から開始できるはずもないため、何とか踏ん張るほかありません。そのため、受け皿となりえるというわけです。もっとも、買収できるくらいの資金力がない繊維専門商社は受け皿にはなり得ませんが。　例えば、日鉄物産の2020年3月期決算は売上高2兆4800億円強ありますが、このうち鉄鋼部門が85％を稼いでおり、繊維部門はわずかに5％しかありません。営業利益でいえば、鉄鋼部門が67％を稼いでいるのに対し、繊維部門は14％程度に過ぎません。経営陣が「無くても構わない」と判断するのも当然でしょう。売上高でいえばたったの5％がなくなる程度です。さらにいえば、この決算は新型コロナウイルスの感染拡大の前ですから、コロナによるアパレル不況がモロに直面した今期の決算では繊維部門の業績は悪化していると考えられ、より売却に前向きになるのは当然のこと。住友商事にしても同様です。一方の蝶理としては、売上高400億円台半ばでこの数年間、安定推移を見せるスミテックスの売上高のプラスオンが望めますので、資金さえ許せば、スミテックスの買収は大歓迎です。　ある大手合繊メーカー関連会社のスタッフは、「総合商社にとって、とりわけODM中心の衣料品OEM事業は儲からなさすぎて重荷になっている」と指摘します。そして「繊維専門商社も資金繰りの苦しい企業もあるが、潤沢な企業も一部にはあり、今後、このような再編がさらに進むのではないか」とのことで、個人的にも同意見です。統合・合併の成否は体力次第　総合商社の繊維部門を専門商社が買うばかりでなく、繊維専門商社同士の統合や合併なども出てくる可能性があるのではないかと見ています。これは全くの個人的予想ですが、受け皿となりえるのは、豊島、モリリン、興和、ヤギあたりではないかと考えています。　ODMを含むOEM事業の儲けが少ないことはコロナ前も変わりませんが、コロナ以降は、消費低迷のために店頭の売れ行きが鈍り、その結果として各アパレルの生産数量が減っていますので明らかに売上高も稼げなくなってしまいました。また、国内では少数の勝ち組アパレルと多数の負け組アパレルの二極化が進み、少数の勝ち組であるファーストリテイリングや良品計画、しまむら、アダストリアなどに各商社のOEM営業が集中・殺到することとなり、そのため、さらに値段を厳しく叩かれるという状況に陥っていました。商社側も業績を維持するためには少数の勝ち組大手にすがるほか無くなっており、多数の負け組アパレルからの受注をいくら取ってきたところで、儲かっていないため工賃を叩かれるのは同じです。不振なアパレルとかかわっていると、工賃を叩かれるどころか、そのアパレル自体が倒産する可能性も低くありません。アパレルが倒産すれば、生産を受注していた商社側にも損失が発生しますから、いくら工賃を叩かれても勝ち組大手に集中せざるを得ないというのが実情でした。　ですから、コロナ禍でアパレル各社が弱った今、再編が起きるのは必然的であり、今回の2件はその先駆けともいえます。コロナ収束以降も良くて2019年までの少数勝ち組の図式に戻るだけでしょうから、今後ますます商社の繊維部門の再編・統合・合併は起きると考えられます。

特集一覧タグ「繊維」の記事一覧

特集一覧タグ「繊維」の
記事一覧