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【トップに聞く 2024】アダストリア 木村治社長　自社の強みは「リアル」、OMO店舗を増やしEC売上800億円へ

NYのポップアップが好評、入場制限もー2023年はどんな一年でしたか？　コロナ禍が本格的に明けて人々のファッションへの関心が高まったことで、会社としても非常に手応えを感じた一年でした。―昨期の業績やトピックスについて教えてください。　2023年8月期通期でいうと、売上収益が前期比20％増の2952億円。営業利益は同56.8％増の261億円と、大幅な増収増益です。9月にはニューヨークに商品開発拠点を立ち上げるなど、ブランドのグローバル化も推し進めました。日本だけではなく世界的なマストレンドを研究して、より多くのお客様に支持していただける商品の開発を意識してきたつもりです。ーニューヨーク・ソーホーに長期のポップアップショップをオープンしてから約1年。手応えは？　今は非常に好調ですね。ソーホーという地域の特性上、現地の人以外にもファッション好きの若い観光客が集まってくれることもあり、週末には人数制限をかけているほどです。でも実は、スタート当初はあまり売れ行きが良くなかったんですよ。お客様が期待していた商品と提案した商品にズレがあったり、求められるサイズ感が日本と欧米では全然違ったり。そこで、大急ぎでMDを見直して、2023年春夏シーズンからはフィットも欧米向けに作り変えました。そういった試行錯誤が現在の好調に繋がっているんだと思います。ーニューヨークで支持されている要因は？　トレンドをしっかりと押さえていて、実用性と機能性を兼ね備えながらある程度の品質を担保し、手に届きやすい価格帯で提供しているブランドというのがニューヨークにはこれまでなかったみたいです。低価格のブランドは他にもありますけどね。生地や縫製の丁寧さはもちろん、例えばパンツだったらドローストリングが裾についていて2通りのシルエットで着用できるなど、アイテムとしての着こなしの幅といった部分もジーユーは評価していただけています。ー顧客の呼び込みはどのようにして行ったのでしょうか？　ほとんどが口コミでの来店です。フラっと入店して安いから買ってみたら良かったとか、ギフトで渡したら喜んでもらえたから自分も買うようになったとか、そういった口コミがSNSでも多く見られました。ポップアップのスタート当初はジーユーを知っているアジア人のお客様がほとんどでしたが、今では幅広い人種の方が手に取ってくれていて、客層の偏りもなくなってきました。ーポップアップを通してジーユーの現地での知名度が上がった実感は？　もちろんスタートする前と比べたらブランドを知る人は増えたとは思いますが、元々がほぼゼロからのスタートだったので、まだ満足できるレベルではないですね。ここからどうやって知名度をさらに引き上げていくかがニューヨーク展開の1つの課題になると思います。ー日本と欧米では市場の傾向や求められるものが違うので難しい部分もありそうです。　一番の違いは服に関する文化でしょうね。日本人は「体型を隠す」という考え方が根底にあるんですが、欧米の人は「体型は隠さない、出すところはしっかり出す」といった考え方なので、真逆なんです。それでもこれまでは日本市場に合わせた商品展開をしていましたが、今後は海外で売ることも考えてグローバルなマストレンドを捉えた商品ラインナップに変えていこうと。今展開している2024年春夏シーズンから軌道修正を開始していますが、グローバルの流れを意識したコレクションは日本人の目にも新鮮に映っているのか、売れ行きは上々です。ー欧米で受け入れられるファッションの共通項は？　欧米に限らず日本も含めた世界的な傾向として、今求められているものはコスパですね。今はどこもインフレで物価が高いので、服ばかりにお金を使えない。でも、コロナ禍を通して品質や着心地が良い服へのニーズは高まっているので、より厳しいお客様の期待に合致する商品を提供することが至上命題になっています。もちろん簡単なことではありませんが、そのニーズに応えられる商品を提供できれば一気に世界的シェアを獲得できる可能性があるので、ジーユーにとってこの流れはむしろチャンスだと捉えています。ー展開地域に合わせてローカライズしていくのではなく、ブランド全体のMDを変えていく？　展開する国によってアイテムを作り分けることは今のところ考えていないですね。でも、作り分けないから各市場を分析する必要がないという訳ではなく、全ての地域の人に喜んでもらえる服を作るためにそれぞれのニーズをしっかり把握することが重要だと考えています。　例えばニューヨークやソウルの人は寒い土地柄もあって習慣としてフードを実際に被るので、被った時のシェイプをすごく気にしますが、そのニーズを満たすために作ったフードのシルエットが綺麗なアイテムは、フードを被る習慣のない日本人にとっても「良い商品」だと言えますよね。アイテムの完成度を極限まで高め、全ての市場のニーズを満たす服を作ることが我々のゴールです。サイズだけは骨格が違うのでどうしてもチューニングが必要ですが。ー国内だけでも安定して利益を上げていますが、海外進出は国内にはないリスクもあるのでは？　グローバル戦略についてはリスクだとは全く考えていないですね。逆に、日本に閉じこもって何もしないことこそ一番のリスクだと思っています。当たり前ですが世界は繋がっているので、ワールドワイドに良い物を作ってビジネスをしていかないといつか日本でも勝てなくなる。だからニューヨークにも開発拠点を置いて、今後は現地で常設店のオープンも検討していきます。ー姉妹ブランドのユニクロは2023年8月期で海外の売上が国内を上回りました。ジーユーが国内を上回るような海外売上を作るために必要なことは？　大きく2つあります。1つは商品をグローバル化すること、もう1つは人材をグローバル化することです。まず商品のグローバル化ですが、これは先述したグローバルなマストレンドを捉えた商品を展開していくという話ですね。　人材のグローバル化については、今いる日本人社員にもっと海外で活躍してもらうということが半分。もう半分は日本人以外の社員を積極的に採用するということですね。現状中国や台湾、香港で新卒採用を開始しており、アメリカでも近い将来開始する予定です。そういった方々に自国で活躍していただくだけではなく、他国に出向してもらう機会を増やし、ジーユーをよりワールドワイドなブランドとして成長させていきたいと考えています。シーインやコンビニも台頭　低価格ウェア市場でどう戦うかー低価格かつトレンド路線をいくブランドでは「シーイン（SHEIN）」が国内外で勢いを見せています。　特に意識はしていないです。ジーユーはアイテム数を絞り込んだ上でデザイン、品質、実用性と価格のバランスで世界一を目指していて、そこに自信を持っています。ーファミリーマートの「コンビニエンス ウェア（Convenience Wear）」もファッションショーを開催するなど話題を集めています。　ビジネスモデルとしては面白いと思いますね。ただ、コンビニエンス ウェアでは比較的ベーシックなアイテムを単体で訴求しているのに対し、ジーユーはスタイリングで着こなしを提案しているので、こちらも競合に当たるとは考えていません。今我々がすべきことは、自分たちのやり方でお客様に求められる服を届けることしかないと思っています。ー2020年に立ち上げたGUのコスメブランド「フォーミーバイジーユー（#4me by GU）」の進展がありませんが、コスメカテゴリーの今後の計画は？　コスメ事業は2021年秋冬シーズンを最後に生産を終了しており、今のところ再始動の予定もありません。2020年に立ち上げた時も「何事も挑戦」とトライアル的に始めたのですが、我々が考えていたほどコスメに対してお客様のニーズが確認できなかったというのが理由です。ジーユーは価格と価値のバランスを強みにしているビジネスモデルですが、コスメに関してはお客様にしっかりと満足いただける品を提供できなかった。少なくとも今はまだ準備不足、実力不足だなと考えています。今後もアパレル一本でやっていくかどうかは現時点では分かりません。ー原材料の高騰や円安などで値上げに踏み切る企業も多いですが、値上げの予定は？　現在値上げの予定はありませんが、原材料や為替の相場に応じて適切に判断していく方針です。もちろんお客様にお買い求めいただきやすい価格で提供することを最優先して、市場における競争力や優位性を維持、強化していきたいと思っています。ー過去には「アンダーカバー（UNDERCOVER）」や「ビューティフルピープル（beautiful people）」といったデザイナーズブランドとのコラボレーションを実施してきましたが、2024年の新たなコラボプロジェクトの予定について聞かせてください。　今のところ（1月26日時点）お話できることはないのですが、2024年も我々が携わらせていただくことで新たな価値を発掘できるようなブランド、コンテンツと積極的にコラボレーションは実施していく予定です。楽しみにしていてください。目指すはユニクロ、都市部への出店強化で国内店舗数大幅増へー2024年のファッション市場について、柚木社長の考えを聞かせてください。　上向きだと思いますよ。Y2Kのような自己主張強めのスタイルが定着して年齢関係なく盛り上がりを見せているのもありますし、カジュアルストリート一辺倒だったところからよりファッショナブルなものを求めるトレンドに変わってきているようにも感じる。アウトドアとタウンユースの融合みたいな流れもあるし、外出やイベントも増えてきているのでファッション業界全体としては良い方向に向かうのではないでしょうか。ーユニクロが古着販売事業をスタートしましたが、サステナビリティもますます重要になってきそうです。　無駄な服を作らない、捨てないということはマストですね。とはいえ、ビジネスである以上一定数は生産しなければならないので、顧客から中古の服を回収してクリーニングして販売するとか、リサイクルを進めるとか、服から服への循環を活発にして環境負荷を減らすという機運が更に高まるでしょう。消費者の視点でいうと、服をたくさん買わずに少ない点数を上手く着こなして楽しむといった考えを持つ人が増えるかもしれません。ー消費者のサステナビリティへの意識は強まっていると感じますか？　そうですね。国内外問わず、特にZ世代はその傾向が顕著です。服には自分を表現できたり、着ていて笑顔になれたりと内面を豊かにする力がありますが、おそらく若い世代はサステナブルな服でないと内面の豊かさを感じづらくなっているんだと思います。だから今後は「安くて品質も良く、トレンドを押さえていてサステナブル」といったあらゆるニーズに応えられる服を届けていく必要がありますね。ーサステナビリティ関連でいえば、ジーユーもファーストリテイリンググループとして難民キャンプに古着を送るなどの取り組みを行っていますよね。　そのほかジーユー独自の取り組みでは、2024年に入って「みらいこども財団」という財団法人と協業して、ジーユーの店舗で回収した古着を児童養護施設で暮らす子どもたちに届けるイベントを実施しました。ただ古着を寄贈するだけではなく、服を店舗のように綺麗に陳列しジーユーのコーディネートアドバイザー「おしゃリスタ」にサポートしてもらうことで、ジーユーと子どもたちが一緒にお店で服を選んでコーディネートするような体験を提供することを心がけているんです。こういった経験を通して、少しでもファッションを好きになってもらえたらいいなと。子どもたちに親しみを持ってもらうよう、社員は全員ニックネームでイベントに参加しています。ーちなみに柚木社長のニックネームは？　僕は「ゆってぃ」です。任せるとどんなニックネームをつけられるか分からないので、自分で考えました（笑）。ー「ゆってぃ」、可愛らしいお名前ですね（笑）。ジーユーの話でいうと、2024年はどんな1年になりそうですか？　足固めの1年になりますね。これから本格的にアメリカ、中国、香港、台湾への出店を増やしていきたいので、今年はそのための準備や市場研究を進めることになると思います。ー今後は国内よりも海外での展開を重点的に考えていく？　いえ。もちろん市場規模で言えば国内より海外の方がずっと大きいのでグローバル化は進めていきますが、現在の国内店舗数が約430店舗。ユニクロは国内に800店舗以上あるので、同じくらいまでは増やしていきたいと考えています。特にチャンスがありそうなのは都市部。例えば、東京の山手線沿いにはジーユー店舗がある駅がほとんどないので、こういったロケーションを含め出店を強化していきたいです。柳井さん（ファーストリテイリング グループ 柳井正代表取締役会長兼社長）からも「ジーユーはユニクロと同じか、それ以上に大きくなるチャンスがある」とお言葉をいただいているので、最終的にはユニクロと同程度のブランド規模まで成長することを目標にしています。ー責任と重圧のある立場だと思いますが、仕事を楽しむために必要なことを教えてください。　自分のモチベーションを見つけることですね。私の場合は、アイデアとチームワークの掛け算で「世の中をあっと言わせる」ことをやりがいにしています。あとは、適度にリフレッシュすることも大切です。ー柚木社長のリフレッシュ方法は？　ライブに行くことです。最近だとBLACKPINKやユーミン（松任谷由実）、ビリー・ジョエル（Billy Joel）など公演に行きましたし、明日はKing Gnu。来月（1月26日時点）はテイラー・スウィフト（Taylor Swift）のライブに参加します。楽しみですね。（聞き手：村田太一、伊藤真帆）

【トップに聞く 2024】GU 柚木治社長「日本に閉じこもって何もしないことこそ一番のリスク」

「メイク台に残る」ブランドを作るために最初に「マスカラ」に注目ーまずはミュードについてお話を伺います。そもそも、レミ（Raemi）さんがブランドを立ち上げようと思ったきっかけはなんですか？レミ ディレクター（以下、レミ）：前職で化粧品のマーケティングを経験し、自分がインフルエンサーとしてさまざまなコスメを紹介する中で、「皆さんのメイク台に残る商品が作りたい」と考えるようになりました。日々ファンの方々にメイクやコスメを紹介する私だからこそ、本当に必要なものをお届けしたい。ブランド名は「muse＋mood」から生まれた言葉で、コンセプトは「あなたは世界の誰かのミューズ」。メイクをすることで気持ちが華やかになりますし、誰でも誰かのミューズで、もしかしたら自分が自分のミューズだという人もいると思います。ーブランドのデビューアイテムとしてマスカラ（インスパイアカーリングマスカラ）を打ち出すのは珍しいと思うのですが、なぜマスカラを選んだのでしょうか。レミ：理由のひとつは、私が普段のメイクでまつげにこだわっているのですが、カールや持続力、塗りやすさなどトータルでバランスがいいものに巡り合えていなかったこと。前職では500点以上のマスカラを試す機会があったのですが、それでも自分が納得できるものにはなかなか出合えませんでした。2つ目の理由は、世の中にはすでにたくさん素晴らしい化粧品があり、アイシャドウやリップだけではブランドとして差別化が難しいと思ったためです。化粧品のマーケティングやインフルエンサーとして活動する中で、マスカラは他のアイテムに比べて気に入ったものを長く愛用してくださるロイヤリティが高いものだと感じていました。自分が納得するものを出せれば、ブランドのスターアイテムになると確信していましたが、思いが強かったため、納得がいくマスカラができるまで2年もかかってしまいました（笑）。ー2年も！ 具体的にはどのようなポイントにこだわりましたか？レミ：私のフォロワーは韓国をはじめ、日本や東南アジアなどさまざまな国の方がいらっしゃるのですが、普段の投稿の反応を見ていると、国により少しずつニーズが異なると感じていました。だからこそ、多様なニーズのどれをとってもハマるような、オールマイティなマスカラを目指しました。しっかりとしたカール感と仕上がりの持続性、束感の作りやすさ、塗りやすいブラシの形状や液の粘度などにこだわりました。これ1本でアイドルのような繊細な束感と長さのまつげを作れますし、ボリューム感が欲しい人は重ね塗りすることで目元の印象をくっきりと仕上げることができます。アジア人の目元にフィットするようなブラシの形状に調整したので、使いやすさも兼ね備えていると思います。ー普段から商品を作るときはフォロワーの意見を取り入れるのですか？レミ：基本的には私自身が「欲しい・使いたい」と思ったものを追求していますが、メイクにどんな悩みを持っているのか、また使用感のニーズなどを知るために皆さんの意見を参考にすることもあります。マスカラを作るときは、日本の方にもテストしていただきました。ーブランドはコロナ禍でのデビューでしたが、順調な滑り出しでした。何か工夫したことはありますか？レミ：世の中の状況によってメイクの中で目元に注目が集まっていたタイミングだったことは少なからず人気を後押ししてくれたと思います。発信面での工夫として、私自身のアカウントを通じて、こだわりや使い方、仕上がりをていねいに紹介したことで、多くの方が興味を持ってくださったのだと考えています。また“近所のお姉さん”のような距離感で皆さんの質問にも答えたことで、オフラインでの展開がない中でも、皆さん納得して購入してくださった印象です。ーマスカラ以外に人気のアイテムは？レミ：マスカラの次に人気なのが「ショールモーメント アイシャドウパレット」で、その次がチーク「フラッターブラッシャー」です。マスカラを入り口に、カラーアイテムの認知も高まっているので、ブランドとしていい傾向だと思います。 （左から）ショールモーメント アイシャドウパレット、フラッターブラッシャー ー日本では2021年から本格的に展開していますが、これまでの課題と今回伊藤忠商事とタッグを組もうと思った決め手を教えてください。レミ：日本の市場には、各分野ごとに特化した企業があり、どの企業と協力すればより日本のお客さまに私たちの商品を届けられるだろうかと探していました。韓国と日本では人気の傾向が異なる部分もあるので、もっと地域のお客さまに寄り添いたいという気落ちもありました。そんな中、伊藤忠商事さんは一括で日本市場をお任せできる基盤がありましたし、一番のポイントとしては私たちを単純な「韓国コスメ」としてではなく、「育てていくべき可能性を秘めたブランド」だと本気で向き合ってくれたので、一緒にやりたいと決断しました。ー具体的に、伊藤忠商事との協業によって何を進めますか？レミ：日本のお客さまは韓国よりもオフラインでの購入を大事にされているので、バラエティストアなどの実店舗への導入に力を入れます。それから、日本の皆さんに欲しいと思っていただけるような日本限定カラーの提案もしたいですね。ー韓国と日本で人気商品にはどんな違いがあるのでしょうか？レミ：韓国ではスキントーンになじむようなベージュやブラウンが圧倒的に人気ですが、日本ではもう少しカラフルなものが好まれます。ショールモーメント アイシャドウパレットを例に挙げると、韓国では「#01 ウォームメモリー」が人気で、日本では「#04 ライラックモーメント」が売れ筋です。体感ではパーソナルカラーでいうところのスプリング系のカラーが人気だと思います。ーなるほど、人気の地域差があるんですね。ちなみに韓国、日本以外で進出している国は？レミ：香港、台湾、タイ、シンガポール、マレーシアといった国と地域で展開しています。2024年はベトナムへの進出が決まっていて、今後はアメリカやアマゾン（Amazon）のような大きなマーケットへも視野に入れています。ーブランドの今後の目標は？レミ：12月に日本で発表会を行い、リアルな場への意欲が強まったので、韓国でもポップアップショップやイベントなど実際に商品に触れていただく機会を作りたいですね。メイクではマスカラを筆頭に「皆さんのメイク台に残る」商品を作ることができたので、ミュードの姉妹ブランドのような立ち位置でスキンケアブランドの立ち上げを検討中です。会社売上ベースで100億ウォン（約11億円）規模にまで成長させたいと考えています。韓国コスメへの投資が続く伊藤忠商事、立ち上げ3年の新興ブランドになぜ注目したのか？ー伊藤忠商事では「ジョンセンムル（JUNG SAEM MOOL）」、「トニーモリー（TONYMOLY）」、「スキンアールエックスラボ（SKINRx LAB）」といった韓国ブランドの日本展開を手掛けてきました。今回なぜミュードに注目したのでしょうか。繊維カンパニー ブランドマーケティング第二部ブランドマーケティング第四課の板坂未夢（以下、板坂）：ミュードは業界関係者の方々から高い評価を集めていて、私たちの耳にも勢いのあるブランドだという情報が届いていたと同時に、関係者を通じてちょうど日本展開の強化を検討していると聞き、大きな可能性を感じました。協議を進めていくうちに、レミさんをはじめとするチームの皆さんの熱意を感じましたし、初めから海外展開を視野に入れてブランドを育てていこうとする姿勢にもポテンシャルを感じたのです。また、レミさん自身がインフルエンサーとして発信している点や、まだ新しいブランドである点は当社にとっても魅力的な挑戦であると感じています。ーこれまでの3ブランドと比較すると、展開年数が短い、若いブランドだと思いますが、そこも決め手になったのでしょうか。板坂：まだ新興のブランドだからこそ、チーム内での意思疎通がしやすく、議題から意思決定までがとてもスピーディ。市場のニーズをくみ取り、即時にトレンドを取り入れた商品へと昇華できる体制は大手ではハードルが高く、私たちとしても勉強させていただきたい部分です。ー日本展開において、ミュードのベンチマークに据えているブランドは？板坂：現在、日本への化粧品輸入国の第1が韓国で、多くのブランドで棚を取り合っている状況です。競争が激化する日本市場で、ミュードはクリエイターブランドとしてしっかりとコンセプトや世界観を愛していただけるブランドのポジションを確立すべきだと考えています。そうした意味で、同じ韓国ブランドでは「ヒンス（hince）」などをベンチマークに挙げています。ー日本展開での目標として、2026年までに小売ベースで売上高5億円としています。実現に向けた計画を教えてください。板坂：現在日本市場ではオンラインがメインということもあり10〜20代が中心ですが、私自身レミさんと同年代で商品に込められた想いやこだわりを伺っていると、30代にも刺さるポテンシャルがあると感じます。そうした可能性を活かすためにも、まずはオフラインでより多くの方の目に留まるように広げていきます。　販売代理店として東京堂さんと独占契約を結んでいて、オフラインはロフト（LOFT）やアインズ＆トルペ（AINZ＆TULPE）、ハンズなどのバラエティショップを皮切りに、今年の春夏中にドラッグストアにも拡大する予定です。こうした多くの人の目に留まる店舗に加え、世界観をしっかりと表現できるようなポップアップや、当社グループが持つセールスチャネルの活用も積極的に検討していきます。さらに当社グループが展開するファッション・アパレルブランドとのコラボレーションも視野に、グループシナジーも発揮したいと思います。　また、先ほどレミさんがおっしゃったように、日本限定アイテムの展開も実現させたいですね。ーレミさんの発信力を活かした取り組みはいかがでしょうか。板坂：まさにその点もミュードの個性なので、レミさんご登壇のブランドイベントなども考えたいです。現在日本のSNSアカウントも本国チームの意見を取り入れながら運用していますが、今後はより日本のオンライン・オフラインの店舗と絡めた発信を強化していきます。ーミュードが加わったことで4つの韓国ブランドを手掛けることになりますが、カニバることはないのでしょうか？板坂：ジョンセンムルはクッションファンデーション、トニーモリーはスキンケアといったように、それぞれのブランドでヒーローアイテムや立ち位置が異なるので、販路や売れ方を見るとカニバることなく幅広い市場をカバーできている状態です。各ブランドがどのフェーズにあるのかによって展開方法は変わりますから、自ずと差別化できます。ビューティの展開を始めた頃は「伊藤忠にできるのか？」と言われていましたが、韓国ブランドを日本でどう広げていくかのノウハウは徐々に蓄積されてきています。ー今後、展開するとしたらまた韓国ブランドでしょうか？板坂：韓国ブランドだけに絞るわけではなく、サステナビリティを意識したブランドやメンズコスメなど、確立した個性や強みを持ったブランドであれば、新たに展開する可能性があると思います。　同時に、化粧品領域を強化してから女性社員の活躍がより発揮されるようになったと感じています。化粧品が好きという女性社員は多く、担当するブランドに対して愛情を持っているか否かで成長具合は変わりますから、そうした意味でも伸ばしていくべきカテゴリーであると捉え、成長させたいと思います。

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　7月9日、成田空港発シンガポール行きのフライトに乗れませんでした......。　シンガポールへの就航には現在、PCR検査の陰性証明書が不要です。しかし、この日のフライトは台北乗り換えのシンガポール行きで、台湾のルールでは陰性証明書が必要だったそうです。私はそれを知らずに、PCR検査を受けておらず、成田空港のチェックインカウンターで追い返されてしまったのです......。　私はコロナ前、年間140〜160本の国際線に乗っていました。これだけ移動が多ければ、フライトに乗り遅れることやスケジュール変更は当然、頻繁にありました。とはいえ、今回は自分の失敗ですからね......。とても情けないです。　結局、シンガポールでのミーティングを全てキャンセルして、シンガポールの後にインドネシアに戻るつもりだったので、新しくインドネシア行きの直行フライトを予約しました。　実は、今回はシンガポールにちょうど行く予定だったので、現地で撮影した写真や動画を交えながら、押さえておくべき最新スポットなどを紹介しようと思っていました。フライトに乗れず実現できなかったので、それは来月あたりに延期したいと思います。楽しみにしていてください！　ただ、前回に引き続き、今回もシンガポールのファッションについて書こうと思います。ただし、テーマはお店についてです。日本のファッション業界の人がシンガポールに出張に来たらここは見るべき！というショップを紹介したいと思います。　シンガポールで観光するのであれば、マリーナベイサンズに行って、そのモールやカジノに行って、セントーサ島のユニバーサルスタジオに遊びに行っても良いでしょう。しかし、今回はファッション業界人が仕事目線でシンガポールへ行ったならどのようなお店を見て回るべきかについてです。 　国土面積が東京23区くらいのシンガポールでは、日本ほど多くのファッションスポットがあるわけではありません。シンガポールのファッション業界の人に聞けば、誰もが「オーチャード通り（Orchard road）に行け」と言うでしょう。＜とりあえずオーチャード通りに行ってみよう＞　東京で買い物に行こうと思えば、銀座、原宿、渋谷、新宿など挙げればキリがありませんよね。シンガポールでは間違いなく、ここオーチャード通りが一等地です。オーチャード通りは、有名百貨店や高級モールがずらっと並んでいます。出張で見て回る時は、サマーセット（Somerset）駅で降りて、オーチャード（Orchard）駅まで歩き、オーチャード駅で道路の反対側に渡って、またサマーセット駅までまた戻るように見て回るのがスムーズなルートです。　おすすめの巡回ルートはこちら。オーチャード通り（Orchard Gateway）→マンダリン ギャラリー（Mandarin Gallery／高級ショッピングセンター）→高島屋（Takashimaya）→ウィスマ・アトリア（Wisma Atria／ショッピングモール）→アイオン・オーチャード（Ion Orchard／ショッピングモール）　オーチャード駅は地下道で、道路の反対側に繋がっています。ショッピングモールのウィーロック・プレイス（Wheelock Place）や伊勢丹（ISETAN）を見て、百貨店のタングス（TANGS）、高級ショッピングモールのパラゴン（Paragon）と回り、最後に60軒以上のブランドが集結している施設デザイン・オーチャード（Design Orchard）を見て回ると、もうサマーセット駅です。　ここでは高島屋の存在感と、タングスで日本と現地の需要の違い（アイテム・素材感）を見て欲しいです。そして、最後のデザイン・オーチャードはシンガポール政府も後押しした、現地ブランドのセレクト業態です。日本の商品をそのまま売りたい、よりもどのようにアレンジした提案をすれば、シンガポールに住む人たちにどうやって受け入れてもらえるのか、を考えながら見ていただくと学びがあると思います。　また、シンガポールで存在感のあるインデペンデントなお店も7つ、列挙します。1-DOVER STREET MARKET SINGAPORE　タクシーで行ってください。このエリアは良い雰囲気のカフェやレストランも多いので、ブランチしてからドーバーストリートマーケットに訪れると良いと思います。ここでは、近隣国のファッション業界人やインドネシアの芸能人をよく見かけます。ストリートファッションの最先端はここでしょう。DOVER STREET MARKET SINGAPORE：公式インスタグラム2-COLONY CLOTHING　高単価なアパレルブランド。特にメンズの人は、こちらのショップは必ず訪れるべきです。ディレクターの河村さんはビームス（BEAMS）出身で、シンガポールでこちらのショップを開業。シンガポールのライフスタイルに合わせた提案を行っています。日本のアパレルメーカーの人から見れば、彼のようにこだわりを持ちながらローカライズしていくことがシンガポール展開のベストではないでしょうか。河村さんはシンガポールのファッション業界で働いていたら、必ず名前を聞く人です。COLONY CLOTHING：公式インスタグラム3-SUPER MAMA　雑貨ならココです。日本でいうミュージアムショップの、シンガポールの第一人者です。面白い企画展もやっていたりします。SUPER MAMA：公式インスタグラム4-LUMINE SINGAPORE　日本のルミネのシンガポール店です。モール業態ではなく、セレクトショップ業態です。日本のファッション企業の海外展開としては珍しく、シンガポール人のお客さんが多いです。ちなみに、ちゃんと駅の上にあります（笑）。LUMINE SINGAPORE：公式インスタグラム5-ACTUALLY　楽しい雑貨とアパレルのセレクトショップです。雑貨関連を扱うメーカーの人はここは必ず訪れるべきです。こちらの会社は東南アジア全体を包括する卸売りもしており、ジャカルタにもお店があります。ACTUALLY：公式インスタグラム6-SUPER FREAK BOUTIQUE　ポップでパワフルな雑貨ブランドなら、ここでしょう。オーナーのBobby Luoはシンガポールでも有名なファッションアイコン的な人で、昔からシンガポールのポップなファッションを盛り上げている人物です。コロナ禍にお店を移転したそう。SUPER FREAK BOUTIQUE：公式インスタグラム7-Manifesto　「メゾン キツネ（MAISON KITSUNÉ） 」や「ルメール（LEMAIRE）」を扱っています。もともと日本のブランドを多く扱っていましたが、最近は減少しています。Manifesto：公式インスタグラム　すでに東南アジア諸国のほとんどが、観光・出張での入国ができるようになっています。ファッション業界の方が、シンガポールに視察に行こうと思っても、なかなかそこにフォーカスした情報がなかったようなので、少しでも参考になれば嬉しいです。

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