インサイド

応募者数が急増、その背景は？　最終審査会に駆けつけた小池百合子 東京都知事は、応募数が昨年から4割増したことに言及し「回を重ねるごとに注目度が増し、応募者数だけでなく、応募作品の内容もますます良くなっていくことを示していると思う」と語る。両アワードが応募者たちから注目を集める理由は大きく3つある。1つ目は豪華な審査員陣。今年度のNFDTの最終審査員は、昨年から継続する東京藝術大学学長の日比野克彦とファッションディレクターの原由美子、新たに「アンリアレイジ（ANREALAGE）」のデザイナー 森永邦彦、ゲスト審査員の「シーエフシーエル（CFCL）」の高橋悠介が務めた。そしてSFDAの最終審査は、LVMHジャパン代表取締役社長のノルベール・ルレ（Norbert Leuret）とアーティストでデザイナーの篠原ともえ、ゲスト審査員としてメルカリの取締役会長 小泉文明が担当した。　2つ目は魅力的な賞金。両アワードとも2部門が設けられ、それぞれ東京都知事賞の大賞1名（賞金100万円）、優秀賞2名（50万円）、特別選抜賞1名（賞金50万円）の計4名が選出される。　そして3つ目は、同アワードの目的である「未来を担う若手デザイナーを発掘、育成する」という言葉の通り、応募者に提供される教育プログラム。全応募作品の中から一次審査を通過した計60組（NFDT、SFDA共に30組ずつ）には、様々なアドバイザーによるワークショップ、プロのマーチャンダイザー（以下、MD）やパタンナー、デザイナーによる個別のアドバイス会が提供され、上限5万円の材料費が補助される。そうした制作補助の機会を経て新たに制作した1ルックで二次審査が行われ、約半数に絞られた通過者たちにはプロのMDと協働した商品化体験やプロモーション体験が提供されるほか、海外デザイナーを招いてのワークショップが実施されるなど、ただアワードで評価されるための指導ではなく、クリエイターとしてのものづくりの視点から、デザイナーとしてブランドを立ち上げるために必要なビジネス面の視点まで、今後デザイナーとして活躍できるよう幅広いプログラムが組まれているのも両アワードの大きな特徴だ。最終審査で求められた「世界に出ていくために必要なもの」「NFDT 2024」の結果は？　NFTDは、フリー部門と、障害のある方の着用を前提としたデザインを募集したインクルーシブ部門の2部門を設定。インクルーシブ部門のファイナリストには先述のワークショップで当事者の視点やニーズをヒアリングする機会が与えられる。　フリー部門の大賞は文化服装学院の立澤拓都、優秀賞は同校の千脇倫太朗とESMOD TOKYOの毛利壽乃、特別選抜賞は文化服装学院の山岡寛泳がそれぞれ受賞した。　新ブランド「アンリアレイジ オム（anrealage homme）」のジャケットを着て登場した森永邦彦は最終審査を終え「世界で活躍するデザイナーの輩出を目指す賞ですが、現時点では外の世界を見るのではなく、より内なる自分の中の世界を強く持ち、それを揺るぎなく表現していた方を選びました。受賞を逃した方も、それが負けたことではないと思っておりますし、あなたの世界を否定するものでもありません。このコンテストに向けて培ってきた自分の世界をこれからもしっかりもって諦めずに続けてください」と参加者を労った。　インクルーシブデザイン部門の大賞は東京モード学園の速水美里、優秀賞は同校の佐藤愛海と文化服装学院の松本優美永、特別選抜賞は東京モード学園の阿部若菜がそれぞれ受賞した。　昨年から継続する審査員の原由美子は「インクルーシブというテーマに馴染みがない学生も多いと思いますが、今回は初年度以上にコンテストの趣旨を理解した作品が増えたように感じ、見応えがありました」とコメント。ワークショップを開催した一般社団法人mogmog engine代表の加藤さくらは「インクルーシブデザイン部門を対象にしたワークショップに熱心に参加してくれた学生が多かったのが印象的。その経験がデザインに取り入れられていることが伝わってきました」と話す。「SFDA 2024」の結果は？　SFDAは、服のみを対象とした「ウェア部門」とバッグや帽子などを対象とした「ファッショングッズ部門」の2部門で構成されている。　ウェア部門の大賞は文化服装学院の並木力也、優秀賞は国際ファッション専門職大学の赤間隆太郎と文化服装学院の田村香奈、特別選抜賞は一般応募の赤塩葉月と岩間夢々のユニットがそれぞれ受賞した。　審査に参加したLVMH／ショーメ CSR・文化事業ディレクターの蒲谷直子は「『価値ある着物が、需要がないことを理由に安価でやり取りされている』という学生のコメントが印象的でした。若い方々が普段関わる機会の少ない自国の文化に向き合う機会を創出しており、この賞の日本文化に対する高い貢献度を感じます」と審査を振り返る。　ファッショングッズ部門の大賞は一般応募の末永るみえ、優秀賞は東京都立城東職業能力開発センターの猿田奈央と文化服装学院の山上大成、特別選抜賞は東京モード学園の西吉絢海がそれぞれ受賞した。　着物の作品で第101回ニューヨークADC賞を受賞し、当日も着物姿で登場した篠原ともえは、着物の帯に着想を得たコルセットを提案した猿田に対し「完璧な柄合わせなど、丁寧な仕事にも感銘を受けました。これからも着物を着続けて、盛り上げていきましょう」とエールを送った。東京が「デザイナーが育つ街」になるために　審査中に実施されたトークセッションでは、このアワードが生み出すインパクトについての意見が交わされた。CFCLの高橋悠介は「世界で活躍する優秀なデザイナーを発掘するためには、モチベーションが高い応募者の数がさらに増えなくてはいけません。今回は2回目ですが、今後さらに多くの人が参加し、盛り上がっていってほしいです」とコメント。加藤さくらは「この賞を通じてインクルーシブという視点を学んだ学生たちが今後デザイナーとして活躍していくことで、数年後にはインクルーシブな視点で作られたアイテムが当たり前のように店頭に並ぶようになることに期待します」と話す。ノルベール・ルレも「今回が2回目の参加となりましたが、今年の作品もとても良かったと思います。この賞の今後に期待ができると感じました」と太鼓判を押した。Next Fashion Designer of Tokyo 2024Sustainable Fashion Design Award 2024

Fashion

東京が世界の「ファッションの拠点」になるために　東京都が注力するファッションコンクール

　これまでも、「流動的なファッションに固定的なプロダクトを融合させる」「アイテム単体ではなく全体性に着目する」「肩やウエストから背中へとデザインの重点を移動させる」「シューズを起点に全身をデザインする」など、毎シーズン独自の視点やアプローチを探求してきた坂部が2024年秋冬コレクションでテーマとして提示したのは、「ファッションと物語性」だった。　ここで言う「物語性」とは、元々神様や土着的なものと人間との関係から生まれたという民族衣装などをはじめとした、「個人の思い出や心とファッションとの関係性」を表すような物語のことを指す。2024年秋冬コレクションでは、「白無垢」や「産着」といった神社や神道にゆかりのある神聖な装束を連想させるような、純白のジャケットやドレスのルックが豊富に登場したほか、1970〜80年代の不良少女たちの間で流行した「スケバン」スタイルなど、今の時代というよりは、日本という土地の歴史や文化をより長いスパンで見たときの記憶や思い出を取り入れているように見えた。　近年のファッショントレンドとして長らく「ストリート」や「ミニマル」が台頭してきた中で、ここ数シーズンは「プロダクト」自体のクオリティや機能性、価値といった部分に興味があったという坂部。しかし、今再び90年代のマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）による「ディコンストラクション」をはじめ、「物語性」や「装飾性」などが少しずつ回帰している流れを感じたといい、「今はファッションにおける物語性というものが、新たに生まれ変わるきっかけになる時期なのかもしれない。物語性を取り入れることで、ファッションに対してまた違う角度から愛着が湧くのではないかと思った」と語る。　デザイン面では、過剰な丈やボリュームをはじめ、シャツやジャケット、パンツといったアイテムが、通常の着方とは全く異なる形で装飾として用いられているドレスやパンツ、内側が半分表に出たようなデザインのバッグなど、敢えて「人間の身体にぴったり合わないもの」を取り入れることで、違和感を生み出すことを意識したという。　今回坂部がもう一つ重点を置いたのは、ルックやショーの「全体性」だ。今回のコレクションでは、ほぼ全ルックで統一された、目元が全く見えないほど長く大きくせり出した幽霊のようにもスケバンのようにも見える前髪や、まるでミラーボールのように顔面に塗りたくられたラメなど、「顔」の演出が非常に特徴的だった。坂部は、「目元まで隠すことによってモデルの“顔”という個性を消し、顔ではなく身体全体に目が行くようにしたかった」とその意図を説明する。時代が変わればおしゃれとされていたアイテムが変わるファッションの流動性を、着る人や空間でおしゃれかどうかが左右されるファッションを成立させる関係性という本質を捉えるためには、プロダクトのクオリティだけで評価する近視眼ではなく、全体感で見る必要があると考えたのではないか。そのため「東京クリエイティブサロン2024」の支援のもと、だだっ広い代々木第一体育館を舞台にした背景には、観客に遠くから俯瞰してショーを見て欲しいという想いがあったのだと思う。　今回のショーには、事前募集で募った一般客も多数来場。開演前の会場外には、平日の夜にもかかわらず大勢の若者たちが行列を作り、坂部が手掛けるフットウェアブランド「grounds」のスニーカーを履くファンの姿も多く見受けられた。このように通常ではあまりない規模感でのショー開催となったため、観客はスタンド席からアリーナを縦に走るランウェイを肉眼で遠目に見つつ、前方頭上のスクリーンを通してディテールを見るという鑑賞スタイルとなった。

MIKIOSAKABE

「ミキオサカベ」が観客に問いかける、“全体”としてのファッションがもたらす新たな視点

　ショーを終えてデザイナーの青木明子が話した「女性が自分の部屋に戻って“服を脱ぐ”という行為は、自分が生きている社会の中からひとつの身ぐるみを剥ぐようなもの。そういった『服を脱ぎ着している瞬間』は、着替えのプロセスかも知れない。でも、脱げかけていたり、着ている途中の様子って本当に『途中の姿』なのかな、というところからインスピレーションを得た」という考え。センシュアルなものが昇華されていくことをイメージしたというショーの音楽で「女性が持つ優しさや、何かを受け入れたり諦めたりする哀愁みたいなものを表現したかった」とも青木は話す。同氏が提案する、諦念と静けさを持ち、ある種前時代的とも捉えられるしとやかな女性像の正体は何なのだろう。　15年間女子校生活を送った青木には及ばないが、筆者も6年間女子校に通っていた経験があり、アキコアオキのクリエイションや価値観に勝手に親しみを感じている。女子校で過ごす思春期は、同世代の同性たちと暮らす中で、ジェンダーロールなんてものとは無縁に、大人の声など耳に入らず、ただ人間としての自己存在を思い悩む日々だった。のびのびと育んだ自尊心と自己愛は、卒業後に放り出された現実の男性優位社会の中で大きな壁にぶつかる。社会の中でサヴァイヴするために覚えた愛嬌や賢さは静かに己を傷つけ続けている一方で、そうして塗り固めた自分像を解くことへの恐怖もある。そういった回想の中で思い浮かべた「自室で服を脱ぎかけ（着かけ）ている女性の姿」は、裸以上に脆く、完璧に服を着た姿よりも真正な、生々しい「人間」だった。　よく言われる「ファッションは武装」という言葉を筆者も信じている。しかし今回アキコアオキが提案するのはその「武装」を解く過程を過程として捉えず、「脱ぎかけている過程に見る美意識」としてそこに一つの価値を見出す。　アキコアオキの2024年秋冬のテーマは「完成しきる前のプロセスの中にある美意識」で、「過程は本当に過程でしかないのか？」という着想のもと、先に考えたデザインを目指して服を作るのではなく「布の動きと対話するように、布の“性格”に合う“哀愁”を追求することで、プロセスの中でゴールを見つけた」という。 　脱ぎかけのジャケットをそのまま巻きつけたようなドレスやスカート、たくしあげ腕を通している時のシワが入ったようなランジェリーキャミソール、ウエストが脱げかけたようなのパンツなど、コレクションには脱衣または着衣の動作を連想させるディテールのアイテムが多く登場した。そこには、過剰な貞操観念の押し付けで、生まれ持った本能を透明化されてきた女性たちの衝動を肯定するようなピュアなセンシュアリティが存在するように思う。タイトスカートやジャケット、シャツなど、社会的な記号は、青木の手により、女性の身体の上でセクシャリティを持って崩される。  　2024年春夏シーズンに登場したレースレギンスは、今シーズンも目を引いた。現在一部取扱店では販売が開始され、早速注目を集めているのだが、個人的には今春のトレンドとして黒レースのタイトなボトムに注目しており、アキコアオキが先駆けとなるのではと密かに予想している。　抜け感のある服装に、インパクトのあるクラシカルなシルバージュエリーを合わせるのも絶妙なバランスの色気がある。今回スタイリングに用いたネックレスなどのジュエリーは全て、フィンランド発の老舗サステナブルジュエリーブランド「カレワラ（Kalevala）」の作品。具体的なモチーフを持たず、しっとりとした質感や有機的なものを表現するのが特徴のカレワラは、今回の完成しきらないプロセスに見出す美意識というテーマにマッチする。　「東京クリエイティブサロン2024」のオープニングイベントとして開催された今回のショー会場となったのは、代々木第一体育館の倉庫。レースやサテンなど、しなやかで繊細な生地を着崩した女性たちが、冷たく無機質な剥き出しのコンクリート壁に囲まれて佇んでいるという違和感は、無防備でピュアな人間そのものの色香を際立たせていた。　アキコアオキの本質を考えたとき、そのひとつは強さではなくおおらかな優しさで私たちに寄り添い前を向かせるたおやかさにあるのではないかと思う。これまでのユニフォーム的な要素、袖を通してみるとわかるコルセットのように背筋が伸びる仕立ては、特に「武装」だったように思うが、自由に布の赴くまま人間と服の関係を捉え直すアプローチは、新鮮ながらどこか懐かしさからくる安心感もあり、「武装としてのファッション」という概念をも解放するようだった。

AKIKOAOKI

裸以上に脆く、服を着るよりも真正なもの　アキコアオキが捉える官能と哀愁

　2024年秋冬コレクションを作り上げる上で、スタート地点となったのは「純粋さ」。純粋とは何なのか、自分たちにとっての純粋さを追い求める中で、アメリカ出身のアーティスト キース・ジャレット（Keith Jarrett）が闘病中にそばで支え続けてくれた妻 ローズに捧げたアルバム「The Melody At Night, With You」に出会ったという。純粋さを表現するうえで同アルバムが持つ背景やサクセスストーリーに共感し、アルバム名にもある「With（共に）」を今回のコレクションテーマに設定した。会場では「純粋」「ピュア」の花言葉を持つサンダルシーが来場者に配られたほか、ランウェイと観客の距離感をこれまでのショーよりも近く設定し、インビテーションもデザイナーが一枚一枚手書きで仕上げるなど、コレクションテーマも随所に反映させた。　ミューラルの特徴の一つは、色鮮やかなドレスを引き立てる多種多様なアクセサリー。昨シーズンの2024年春夏コレクションでは、約1000メートルのワイヤーを使用したディップアートがショーのラストを飾るなどひと際存在感を放っていた。2024年秋冬コレクションでは、ピアスやネックレスなどの"付属品"は極力削ぎ落とし、それらを差し引いたあとに浮かび上がる純粋さを表現。アクセサリーに頼らないワンピースルックやドレス、ジャケットスタイルは関口が描いた力強い女性像そのものだった。　ヘッドピースとして「ラメゾンドリリス（La Maison de Lyllis）」とコラボレーションしたニット帽を発表。アンゴラ生地のニットキャップは、包みこまれるような柔らかさを触り心地、軽さ、毛の立ち方に落とし込んだという。鮮やかなブルーのドレスやキルティングのダウンとともに、ブラック、ホワイト、グレーのヘッドピースがアクセントとして登場した。　今回のコレクションで、特に目を引いたのはベルベットのキルティングアイテムとレザージャケット。フードベストやスカート、ヘアバンドなどのキルティングアイテムは、コレクションキーワードである「夜」を構成するビル群や街の風景を記号的に解釈したモチーフを、グランドと毛で染め分けしシャンブレーしたオリジナルのベース生地に刺繍した。ショーのフィナーレを飾ったレザージャケットにはコード刺繍、平刺繍、3D刺繍の3つの技法を採用。小さな面積の中に細かな立体性を表現したという。レザージャケットや収縮ナイロンに配した花柄デザインは、村松が関口に告白した際に渡したダリアをイメージし、村松にとってのwithを服へと落とし込んだ。

MURRAL

ミューラルが追い求めた「純粋さ」、削ぎ落とし浮かび上がるピュリティ

東京クリエイティブサロンとは？　東京クリエイティブサロンは、「東京を世界一のクリエイティブシティにすること」をヴィジョンに掲げ2020年にスタート。地域や民間企業が連携し、ファッション、 アート、音楽、カルチャーを発信するプロジェクトを展開しています。昨年3月に開催されたTCS2023では82万人以上が参加。同年4月には「ミラノデザインウィーク」にTCSとして出展し、世界に向けて東京のクリエイティビティを発信しました。　TCS2024では、統括クリエイティブディレクターをパノラマティクス主宰の齋藤精一氏、統括共創ディレクターを博報堂の浜野良太氏、ファッション統括ディレクターをワンオー代表取締役社長の松井智則氏、エリア統括クリエイティブディレクターを東急エージェンシーの田中ヒロ氏が担当。東京各所でイベントを実施し、150万人の動員を目指します。　また、過剰在庫や大量廃棄などで、環境負荷の高さが問題視されてきたファッション・デザイン業界の商習慣や常識をアップデートするためのSDGsアクション「TOKYO NEW VINTAGE」を企画。期間中、各エリアで開催されるファッションショーやイベント会場に古着の回収ボックスを設置しています。回収されたアイテムはクリエイターのもとに旅立ち新たな作品へと生まれ変わり、2025年のTCSで披露される予定となっています。オープニングイベントは代々木体育館で　TCSのオープニングイベントは 「Rakuten Fashion Week TOKYO」と連動。代々木第一体育館を舞台に、館内の様々な場所でランウェイショーを開催します。「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」、「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」、「ミューラル（MURRAL）」の3ブランドが、最前線のクリエイションを披露します。ミキオサカベのショーは一般来場が可能。古着を持参すると、坂部三樹郎氏の私物と交換できる特別イベントも行われます。さらには、デザインについて深く考えるカンファレンスも同時開催するほか、TCSの開幕を祝うパーティーも行われる予定です。◼︎TCSオープニングイベント○開催日：2024年3月14日（木）17:30〜 ○場 所：国立代々木第一体育館○所在地：東京都渋谷区神南2丁目1-1原宿：次世代デザイナーの魅力に触れる　期間中、原宿エリアに気鋭ブランドが集結！ミキオサカベのデザイナー 坂部三樹郎が主催するファッションスクール「me」の学生たちによる合同ファッションショーが原宿八角館で開催されるほか、一般社団法人東京ファッションデザイナー協議会「CFD TOKYO」による新進気鋭11ブランドの合同展などが開催。合同展示会は3月23日に一般公開し、春夏商品の販売や秋冬商品のオーダーも実施します。このほかにも、古着からリメイクファッション、アートを揃える「URAHARA NEW-VINTAGE FES」や、22組の現代陶芸作品を出展した「『土・メッセージ MINO』in 東京 ʼ24
C：伝承される陶芸の最先端」などが催されます。渋谷：ファッションの「これから」　渋谷エリアでは、未来にフォーカスしたコンテンツを多数展開。パリ・オートクチュールコレクションに唯一参加している日本ブランド「ユイマ ナカザト（YUIMA NAKAZATO）」がスパイバー（Spiber）の次世代素材を使用したクチュール衣装が渋⾕駅東⼝地下広場に出現します。期間中、未来のデザイナーを育成・支援するプログラム「FASHION FRONTIER PROGRAM」と連携した「真のサステナブル」を問いかけるランウェイショーや、クリエイターの創造力をフックに未来の都市を構想する「202X URBAN VISIONARY vol.10」、新たな音楽とファッションの流行を感じるプレミアムパーティーなども行われます。 赤坂：伝統の文化や歴史を辿る　赤坂エリアは、商業・文化・政治の礎を築いてきた表舞台として、国内外の文化を発表。世界的バレエダンサー 熊川哲也が率いる
K-BALLET TOKYOと「トモ コイズミ（TOMO KOIZUMI）」がコラボした作品を初披露し、踊りを紡ぐダンサーと色彩豊かでダイナミックな衣裳が融合した華やかな舞台を提供します。　赤坂サカス広場には、デザインオフィスnendoによってデザインされた広場「ヤワラカサカ」が登場。赤いクッションで編み込まれたオブジェは、昼間はくつろいだり登ったりして楽しめる遊具に、
夜は照明の灯る交流の場に。赤坂の名や地形に関する「柔らか」「赤」「坂」の3つの要素から着想を得て名付けられています。六本木：デザインを深掘り　東京ミッドタウンを中心に、多様なコンテンツが揃う六本木エリア。街中の建築やパブリックアートが舞台に変身する「ROPPONGI STREET
THEATER #05」では、「Kバレエ・オプト（K-BALLET Opto）」最新作 「シンデレラの家」に出演するミュージシャン和田永やダンサー酒井はなが一日限りのパフォーマンスを披露。　また、クリエイションにおける「美意識」を語り合う「TCS オリジナル
デザイントーク」や、日本のものづくり精神の真髄を探る「Japan Creative 展」、新世代の活動支援を目的としたデザイン賞「NEW HOPE AWARD」で優秀賞を受賞した8組の作品展示など、デザインの最前線を知ることができるイベントが充実しています。日本橋：日本橋が桜に染まる！「SAKURA TEXTILE」　日本橋エリアでは、5人のアーティストが制作した桜柄のアートテキスタイル「SAKURA TEXTILE」を軸にコンテンツを展開。日本橋のあらゆる場所に同アートテキスタイルが出現するほか、東レとコラボして製作したレジャーシートや風呂敷として使用できる「SAKURA TEXITLE SHEET」、コースター、日本橋の地元店舗である戸田屋商店や豊島、榮太樓總本鋪とのコラボアイテムである手拭いやTシャツを販売します。期間中、「SAKURA TEXTILE」デザインの衣服でバーチャルファッションショーを体験したり、「SAKURA TEXTILE」 TシャツをAR技術により試着することができます。有楽町：国際交流の場に、海外からクリエイターを招集　有楽町エリアでは、海外のクリエイターとのコラボコンテンツを多数展開。メインコンテンツとなるのは、エールフランス航空のパイロットや客室乗務員が着用する制服コレクションのランウェイショー。クリスチャン・ディオール（Christian Dior）やクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）ら名だたるデザイナーが手掛けた制服を通じて、モードの歴史を辿ります。ショーの開催を記念し、パリ・オペラ座バレエ団の衣装を担当するグザヴィエ・ロンゼ（Xavier Ronze）がエールフランス90周年のために制作監修したドレスをフランス国外で初めて展示します。　このほか、フランスのアーティスト オードリー・フォンドゥカヴ（Audrey Fondecave）と日本の作曲家 阿部海太郎がコラボして行うライブペイントや、台北のブランド「セイヴソン（Seivson）」と「エイ・クライプシス（(A)crypsis）」、ソウルの「サージェリー（surgery）」、東京の「テンダーパーソン（TENDER PERSON）」が作り出す共創ファッションショーなどを開催します。 銀座：いつもの「銀ブラ」に新たな発見を　銀座エリアでは、期間中にデジタルスタンプラリーを実施。街中のポスターなどからスマホで情報を読み込みスタンプをゲットする方法となっており、スタンプの提示で参加店舗から特別なサービスが受けられ、スタンプを集めるとオリジナルギフトがもらえるチャンスも！ほかにも、松屋銀座の8階で本物の桜の木の展示や、銀座三越のウィンドウにジェネラティブアーティストの田中薫による映像作品のウィンドウ装飾、時計塔で知られる老舗・和光のウィンドウ装飾など展示作品を数多くラインナップします。丸の内：仲通りにクリエイションが集結　丸の内エリアの仲通りに面した会場で様々なイベントを企画。「MARUNOUCHI×NEW ADULT」をテーマにしたリメイクワークショップ「NEW VINTAGE WORKSHOP」では、各エリアで開催されるファッションショー会場に設置された古着の回収ボックスに入れられた洋服や参加者の持参した古着に、とんだ林蘭や中島ミドリなどの人気クリエイターがイベント限定制作したイラストをシルクスクリーンプリントし、一点物のリメイクアイテムとして生まれ変わらせます。　このほか、普段はオンライン中心に販売されているアイテムを手に取れる「丸の市 - MARKET FOR NEW
ADULT」や「NEW VINTAGE WORKSHOP」参加クリエイターの作品スタンプラリーも開催。さらに、大阪・関西万博に関連したコンテンツも用意しており、若手建築家の有志たちによる建築模型などの展示や若手建築家のトークセッションを実施します。 羽田：日本の伝統を世界に発信　空の玄関口 羽田空港に、東京とロンドンでファッションを学ぶ学生たちの衣装作品が集結。日本一の生産量を誇るデニムの一大産地 広島県福山市のカイハラデニムが用られた作品を公開します。　また、デニムと伊勢和紙を掛け合わせて作り上げた「ファッション神輿」をはじめ、現代和紙アーティストによる旅心を刺激する作品や、光るシルクを用いた西陣織ドレス「Tranceflora」など、日本が世界に誇る技術を取り入れた作品の数々が羽田空港内を彩ります。新宿：異業種コラボによるポップアップが実現　新宿エリアにある高島屋では、家具ブランドの「ヴォールヒュッテ（WOHL HÜTTE）」とアパレルブランドの「ポステレガント（POSTELEGANT）」がコラボレーションポップアップを開催。現代のライフスタイルに寄り添う普遍的で洗練されたアイテムを取り揃えます。　このほか、「ステアリアルム（STAIREALM）」とKokoromilが「活気に満ちたファッション」をテーマにポップアップを開催。共同開発による超機能性素材が使われたコラボ商品を展示します。

ファッションとデザインの祭典「東京クリエイティブサロン2024」が今年も開幕！都内10エリアの見どころを紹介

丸の内・有楽町／次世代の才能をサポートする舞台—担当された丸の内・有楽町エリアでのハイライトは？松田千広（丸の内エリアクリエイティブディレクター）：未来のトップデザイナーを目指す全国の服飾学生さんたちの卒業制作作品を披露する「Future Designers Collection」を行いました。4年目となる今年は、日本だけでなく中国・タイ・台湾・韓国の服飾学校からのよりすぐりの作品が丸の内に集結しました。ショー当日はあいにくの雨に見舞われ、予定していた丸の内仲通りでの開催はかなわず残念でしたが、2020年以来開催されるごとにスケールアップしているのを実感しています。—“働く大人のまち”というイメージがまだまだ強いエリアです。だからこそ、次世代にとってこのエリアが"自分の才能を披露できる舞台"になっていくことを引き続き目指したいと考えています。今年のエリアコンセプトとしても掲げた「これからの才能へ熱視線を送る」という姿勢を大切に、新しいモノ・コトを生み出す人々を街全体で応援できる仕掛けづくりに取り組んでいきたいです。 松田千広 （Chihiro Matsuda） 株式会社博報堂プロダクツ クリエイティブディレクター 丸の内エリアクリエイティブディレクター 日本橋／”明日の流行り物”を提案する日本市—テーマは"明日の流行り物"でした。寺岡重人（日本橋エリアクリエイティブディレクター）：さまざまな分野のトップクリエイターたちが、明日にでも流行りそうな物を集めた「明日の日本市」です。かつて五街道を通して多くのモノやコトが日本橋に集まったように、TCSの期間中、日本中から集まったラインナップを来場者の方々にも楽しんでいただけたのではないかと考えております。—日本中から集めたものを展示する意図は？手の中にある小さなスマートフォンから世界中のモノが見られるようになった現代において、街に出かけ、自分の目で見たいと思えるほどの価値のあるモノとは何か？ そこにこそ、このイベントの価値があります。「日本橋を歩けば、素敵な明日、そして未来が見えてくる」。そう思ってもらえる日まで「明日の日本市」を育てていきたいと思います。 寺岡重人 （Shigeto Teraoka） 株式会社ハッピーアワーズ博報堂 クリエイティブディレクター 日本橋エリアクリエイティブディレクター 銀座／街全体を一つのキャンバスに—銀座のあらゆる場所にインスタレーションが登場しました。手応えは？岸仲真（銀座エリアクリエイティブディレクター）：「インパクトがある」「面白い展開だ」「外国人客の評価も高くインバウンド効果とも相まって多くの方が来店した」など好意的な声が多く寄せられました。商業施設のショーウィンドーをはじめ、空き店舗の壁面や工事現場の仮囲い、デジタルサイネージなど街の計15ヵ所にグラフィカルなタイポアートを施したインスタレーション作品「GINZA POET-GRAPHY」を設置し、街全体を一つのキャンバスとして捉えた形です。ジャンポール・ゴルチエ「ファッション・フリーク・ショー」のパフォーマーたちによるランウェイも盛り上がりを見せました。—難しさもありましたか？銀座の街からは「TCSの企画進捗の情報共有が少なかった」「情報共有が遅かったために、効果的に独自施策を実施できなかった」「TCSに集客したお客様に対して実施した購買特典キャンペーン"スペシャルデイズ"はもっとできたはず」という課題が上がりました。その裏返しとして、「次回は前倒しで自主的に企画を立案し、積極的に参加したい」というポジティブな意見も寄せられました。また、銀座エリアのPRを含めた告知方法も課題として挙がっています。 岸仲真 （Makoto Kishinaka） 株式会社新東通信 コミュニケーションデザインユニット ユニット長 クリエイティブディレクター 銀座エリアクリエイティブディレクター 渋谷／過去と未来が出合う実験的なショー—渋谷らしい、挑戦的なファッションショーをされたと聞きました。田中ヒロ（渋谷エリアクリエイティブディレクター）：100周年を迎える文化服装学院の学生たちによるショーです。「過去と未来のENCOUNTER」をテーマに、偉大な日本ブランドのコレクションを多様な視点でひもときました。過去に生み出されたファッションスタイル約10,000点を機械学習させ、時代ごとに未知のアーカイヴスタイルをAI（人工知能）で生成。その不思議な映像を演出に活用し、屋内空間の特徴を活かしたショーを作り上げました。—やってみて見えた課題はありますか？ファッションショーはどうしてもその場限りの瞬間的なイベントとなってしまいます。開催期間中、多くの人が「○○を見に行こう」と渋谷を目指して来てもらえるような常設の目玉コンテンツをつくることが必要だと感じました。また、渋谷のみで完結するのではなく、他のエリアと連携・連動するような施策が構築できると良いと思います。 田中ヒロ （Hiro Tanaka） 株式会社東急エージェンシー クリエイティブディレクター 渋谷エリアクリエイティブディレクター 原宿／特別感のあるショーやNFTの活用—Rakuten Fashion Week TOKYOとの連動で生まれたものは？松井智則（ファッション統括ディレクター）：通常では実現できないユニークべニュー（特別感や地域特性を演出できる会場）でのファッションショーを実施することができました。原宿エリアでは今回、アートや投資のイメージが強かったNFTの新しい使い方を提案し、イベントの入場チケットとして活用したり、NFTを所持していることで受けられる特典などを打ち出せたのもよかったです。—エリアが都内の広範囲にわたる難しさもあります。実際、TCSの実態が分かりにくいというご意見をいただきました。次回に向けて各エリアのさらなる連動強化と、TCSの本質が伝わりやすい施策の検討を始めています。ファッションショーのユニークべニューも、より特別感が感じられる場所を提案できたらと思います。来年はインバウンドも完全復活していると想定されるので、国内だけでなく国外へのプロモーションも強化していきます。最大の目標は、TCS全体の拠点づくりです。 松井智則 （Tomonori Matsui） 株式会社ワンオー 代表取締役 ファッション統括ディレクター 羽田／空港というロケーションを活かして—羽田エリアは空港好きな人にとってはたまらない場所で行われました。大平裕子（羽田エリア統括ディレクター）：「ファッションとデザインを羽田空港からテイクオフさせる」という初めての試みでした。全てのコンテンツが新鮮で、とても目を引く内容になったと思います。中でも、飛行機の離発着が見えるロケーションで行われたトレードショーは反響が大きかったです。ファッション業界の関係者だけではなく、一般のお客さまの目にも触れ、デザイナーとの会話も楽しんでいただくなどTCSを広く浸透させる良い機会になりました。—今後、羽田空港で実現させたいアイデアはありますか？音楽を融合させたファッションショーやトークショーにも取り組んでいきたいですね。今回、羽田空港内では3つのファッションコンテンツと1つのデザインコンテンツを発信しましたが、積み残したものもありました。次回はファッションとデザインの祭典として、さらなるファッションとデザインを羽田空港からテイクオフさせていきたいと思います。 大平裕子 （Yuko Ohira） 株式会社羽田未来総合研究所 コンサルティング事業部 担当部長 羽田エリア統括ディレクター 総括／大きな可能性を持つ都市型イベント—全体を振り返って、特に反響の大きかったイベントは？齋藤精一（総括クリエイティブディレクター）：羽田イノベーションシティで行われた「Sound & City 2023」の中で、音楽を伝達手段としてDAO（分散型自立組織）の仕組みをみんなで体験する実験的なイベント「MUSIC EXPERIMENT ON “DAO"」です。初の試みが多かったのですが、参加したミュージシャンと観客にこれからの都市や社会の分散と、それをみんなで創り上げる仕組みを体験してもらえたのではないでしょうか。—TCSは東京の街にどのような影響を与えていくでしょうか？街づくり、ファッション、デザイン、クリエイティブに関わる熱量の高い人たちが創り上げるTCSは、都市型イベントとしての大きな可能性を持っています。今後さらにエリアごとの連携を強化し、東京ならではの物語と、さまざまなコミュニティを巻き込んでいく施策を創っていきます。金太郎飴化していると言われている東京が、もっとユニークで高解像度な都市になるきっかけを創れると思います。 齋藤精一 （Seiichi Saito） パノラマティクス 主宰 総括クリエイティブディレクター

KEISUKEYOSHIDA

Jean Paul GAULTIER

Culture

「東京クリエイティブサロン2023」が街に与えたインパクトを徹底分析

　二人のキーパーソンが動き出した。齋藤氏は「六本木アートナイト」や「MEDIA AMBITION TOKYO」のメディアアートディレクターおよび大阪・関西万博のPLLクリエイターを務めており、市民を巻き込んだ都市イベントを成功させる手腕を持つ。松井氏はファッションから行政まで幅広いクライアントのブランディングやコンサルティングを担当。TCS期間内に開催される渋谷原宿ファッションフェスティバル（シブハラフェス）のプロデューサーも務めている。そんな二人から見た、今の東京とは？■人の集まりも建築の一つ？ー齋藤さんは多くの都市イベントに関わっておられますね。齋藤精一氏（以下、齋藤）：僕はもともと建築の出身で、コロンビア大学で学んでいたのがモルフォロジーという建築の形態学でした。その時の学科長が、パリのラ・ヴィレット公園を設計したベルナール・チュミという有名な建築家。彼が「人の動きから生まれるムーブメントは、建築に等しい」という考え方をしていたんです。要は、あまりハードウェアに依存するようなデザインではなく、人の集まりをデザインするというか。今、僕は行政のイベントや芸術祭を作ることもしていますけど、それは全てモルフォロジーから繋がっているんです。ー都市の計画をする上で、どうやって街を分析しているんですか？齋藤：最初はリサーチです。これまでの歴史と現在と、都市開発になると少し先の情報もあるじゃないですか。そういうデータも全部見ているんですけど、よくやっているのはフィールドワーク。つまり歩くことです。とはいえ今日、原宿には超久しぶりに来たんですけど、とんでもなく変わってますね（笑）。松井智則氏（以下、松井）：すごく変わりましたよ。キャットストリートとか歩いてみてください、テナントもだいぶ空いてるし。齋藤：コロナの影響でだいぶ様相も変わちゃったんですよね。こういうのはたぶん店舗の稼働率を見ているだけじゃ分からない。「昔こうだったのに……」とか「ここ、古かったのにリノベーションされてる」というような情報は歩いて見て回らないと。■「金太郎飴化」して、魅力を失った東京ー松井さんは今の東京をどんなふうにご覧になっていますか？松井：僕はもう20年住んでいるから飽きちゃっているだけかもしれないんですけど、今の東京に昔ほどのパワーは感じないんですよ。上京してきた時は、ファッションとかクリエイティブが東京の地場産業だと思っていました。でも今はパリもニューヨークも東京も、どこを切っても金太郎飴化していて……。齋藤：僕も本当にそう思っています。松井：先進国って建物も似ていますよね。だからさっきの建築の話とも繋がるんですが、大事なのは「誰が集まるか」ということ。「どういうエコシステムで、街のクリエイティブな人たちの中で新陳代謝が起こるか」を正常化していかないと、新しいものを生み出せないと思います。齋藤：昔の東京って、ファッションの人たちはどういうところにいて、音楽の人はどういうところにいて、というのがけっこう分かりやすかったじゃないですか。今はどこもかしこも同じ施設を作って、街が同質化・均質化され、インテリア化しています。松井：例えば大手セレクトショップに行きたいと思ったら丸の内にもあるし、渋谷にもある。街が均一化されてしまったら、やっぱりそういうカルチャーって各所から生まれづらいんですよね。業界の人からすると、丸の内で売っているものと渋谷で売っているものは、MD（商品開発や販売戦略）が違うというのはあるんですけど、一般の人は分からない。ーTCSはそんな現状をどうやって変えていくのでしょうか？齋藤：去年、TCSにお声がけいただいた時に「イベントをやることで、各エリアの役割分担がもう一度できるんじゃないか」と思ったんです。こんな東京全部を使ったイベントを民間団体で協力しあって実現するなんて本来あり得ないことですし、東京都も助成してくれているので、街の再定義はちゃんとしたいですね。でもそれってルールじゃなくて、そのエリアのノーム（規範）だと思っています。松井：例えば渋谷だったらイノベーションブランドのデビューの場にしようとか、丸の内はインキュベーションにしようとか、今そういう割り振りを計画・実施しているところですね。今の時代感にあったBtoC（企業と消費者間の取引）のモデルで、ビジネスに貢献できる舞台を考えています。齋藤：あと松井さんがよく言う「ニッパチ（全顧客の上位20％の顧客が売上げの80％を占める、2対8の法則）の2を今回はちゃんと狙っていこう」というところが僕はすごく大事かなと思っています。だから「たくさん来てください」というよりは、ちゃんと哲学が合う人に集まってもらうということが大事。僕が他でやっている芸術祭でも「モチベーションがない人は来ないでください」と思っているんです、濁ってしまうと思うので。松井：ビジネスだけではなく、感性の2も大切にしたいです。消費するだけではなく何かを生み出すようなモチベーションや、何かトライしてみようという人たちが加わることで、足し算ではなく掛け算で物事が進化すると思いますし。■これがラストチャンス、東京は沈みかけた船TCSの開催エリアは丸の内、日本橋、銀座、渋谷、原宿。エリアイベントは三井不動産、三菱地所、全銀座会、東急が主催して行う。目指すのは「ミラノサローネ国際家具見本市」のようなデザインの祭典。ファッションを中心とした展示からスタートさせ、アートや建築、音楽や食文化に至るクリエイティブな活動へと成長させていくという。ーTCSの舞台はどのような視点で選ばれたのでしょうか？齋藤：まずTCSのコアエリアは、開催時期の3月に各エリアでアクションを起こしている人たちが賛同してくれたのがきっかけで決まりました。例えば渋谷は東急さんもあるし、Rakuten Fashion Week TOKYOも渋谷ファッションウィークもあります。何かアクションを起こすんだったら東急さんに話すと、渋谷をある程度は把握できるんですよ。ー今後、開催場所が増える可能性も？齋藤：増えていきます。今年も実際、その動きはあります。松井：羽田空港は本決定ですね。齋藤：TCSのエリアが広がると「クリエイティブにおいて多数者が関わると相乗効果と同時に相殺効果も生まれるのではないか」という議論も出てくると思いますけど、僕としては、塗れるものは一旦塗ってみる方がいいような気がしています。とにかく一度集まって、何ができるのかということをまず考えなきゃいけないと思うので。松井：やっぱり広げ続けて、模索しなきゃいけないですね。ーTCSでは2週間の期間、街全体がマーケットになることを目指しています。経済効果は？齋藤：文化と経済の直接の相乗効果って、実はほとんどないんです。文化の経済効果なんてGDP（国内総生産）的に言うと、0コンマくらいのパーセンテージしかないんですが、それが周りまわって観光産業や文化の継承に繋がったりするんですよね。松井：「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」さんも山形の地場産業を助けたりしていましたもんね。結果が出て初めて回顧的に理解できるわけですが。齋藤：TCSでもエリアを広げて、どれだけの経済効果ができるのかを後々検証してみたいです。これだけ良いデザイナーがいるのに「別に東京でやっても話題にならないし」ということで、みんなまずは海外から発表していく。それってもう「沈没する船」のほか何物でもない状況だと思うんです。業界もリミットが迫ってる危機感があります。松井：業界団体同士が手を組めばギリギリ回避できる瀬戸際です。なので同業種以外でも絶対に手を組むべき。そもそも共同体なわけですし、そこは話し合っていきたいですね。齋藤：ファッションを専門外とする僕のような人間からすると、業界的におかしなことがすごくたくさんあって。「なんでこれとこれは別でやってるんですか？ なんで時期を合わせないんですか？」とか。普段はみんなバラバラでいいと思うんですよ、ただ一年に一回くらいは合わせてもいいんじゃないのかな、と思っています。松井：ちゃんとみんなの哲学が合えば、サクッと東京のスタイルが見つかって同じ方向を向けるような気がしますし。齋藤：よく街作りで「（地域活性化に必要なのは）よそ者、若者、ばか者」と言うじゃないですか。それを特に「よそ者」の目で、東京内でも気づかせてあげるのがTCSの役割かな、と僕は思っています。■戦争が始まった日に考えたことーTCSで実現したいことは？松井：究極的には「クリエイティブで日本国民の美意識を上げて世界平和に繋げる」ですかね。齋藤：今回、「世界平和っていうのは、北極星としては絶対あるよね」みたいな話はしていましたね。もしかしたらコピーにも大きく「PEACE」というのが入るかもしれない。松井：やっぱり僕は、デザイナーが何か自分たちの思いを訴えたいと思って作るものには未来とかパワーがあると思っているんです。それが何十年、この仕事をやってきた理由でもあり、今回のTCSでもそれを世の中に伝えたいという気持ちが強いです。幸せなことに今の日本は平和で、ファッションやクリエイティブ産業を楽しめる状態です。そうあり続けるために、一般の人も業界の人も未来に向けて努力しなくちゃいけないと思うんです。齋藤：僕、ティム・インゴルドという人類学者が大好きで。半年前くらいに彼にインタビューさせてもらったのが、ちょうどウクライナにロシアが攻め入った日だったんです。朝、起きてテレビをつけたら戦争が始まっていた、そんな日に「今、世界に何が必要か？」と尋ねたら「カンバセーション」って言われたんです。松井：会話が途絶えると、全部マイナスの方向にいきますよね。ただ、会話ができるような起点が、視覚的に存在するといいなと思います。齋藤：なるほど。例えば今日、松井さんの付けているワッペンを「この人になら話しかけても大丈夫」という目印にするとかね。松井：これに書いたらいいんですもんね、「ファッションが好き」とか「戦争反対」とか。「あいつ俺と同じだ」っていう人が分かったら、まず何を話せばいいか分かりやすいですよね。そういう人を捕まえて話をすればいいんです（笑）。■ダフトパンクが和解のきっかけに齋藤：そういえば僕、軽い自動車事故を起こしたことがあったんです。急ブレーキでフライドポテトが落ちて「うわっ」と思ったら前の車にコツンと当たってしまって。そうしたら、お兄さんが車から降りてきたんです。本来ならすぐ謝らなきゃいけないんですが、彼がダフトパンクのTシャツを着ていて、「ダフトパンク好きなんですか？」って思わずそれを突っ込んだんですよね（笑）。松井：それは（笑）。齋藤：そうしたら「大好きです」って答えてくれて。僕が製作した「au 4G LTE」のCMで彼らの曲「ワン・モア・タイム」を使っていたのもあって「へえ！」、「じゃあ、とりあえずお互いダフトパンクが好きだってことで…...」みたいな。許してもらいました（笑）。松井：めちゃくちゃいい話じゃないですか（笑）。齋藤：今、そんなアイコンがなくなった気がしているんです。それがないとやっぱりカンバセーションは生まれないじゃないですか。そういうきっかけをTCSでも作りたいなと思います。■やる気スイッチで消費側から生産側へーファッションやデザインに携わりたい若者は、どういう意識で動くべきでしょうか？齋藤：オードリー・タンもよく言っているんですけど、今は「コンピテンシー」の時代。コンピテンシーって能力という意味なんですけど、つまり「やる気スイッチを押すか否か」ということですね。もし何かに関わりたいんだったら能動的に一歩踏み出せばどうにでもなるんです。例えばイベントに呼ばれていなくても、自分の作品を纏って行っちゃうとか（笑）。松井：そういう人たちが参加できる場は作りたいですね。齋藤：いつか公募もやりたいです。今はメディアも多いし、TCSみたいな機会も多いから、すぐ関われると思うんですよ。松井：シブハラフェスのテーマは「ファッションウィークが街へ飛び出した」なので「めっちゃおしゃれして、東京という街のランウェイを楽しんでください！」って言いたいんですけど、なんか齋藤さんの後に話すと安っぽいな（笑）。齋藤：いや、でもそういうことですよね。やっぱりみんなに消費側だけじゃなくて生産側にも回ってほしいなと思います。でもおしゃれって言われても、僕にはオプションがないかも......。みんなはそういう服を持っているのかもしれないけど。松井：「今日はシャツのボタンを2個外してみよう」とかそういうのでいいんじゃないですか？ ちょっとワル系で。齋藤：どうしたんですか？ってみんなに言われそう（笑）。でもそれくらいのチャレンジが今の日本に必要なのかもですね。

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