インサイド

■セリーヌ・ルー（Celine Roux）ジョー マローン ロンドン フレグランス開発責任者。イギリス・ロンドン在住。ーブランドを代表する香りイングリッシュ ペアー ＆ フリージア（以下、フリージア）がリニューアルすると聞いて、お話を伺うのをとても楽しみにしてきました。まず最初に10年以上前、フリージアが誕生した背景を教えてください。　ジョー マローン ロンドンでは、新しいフレグランスを作るときはいつもストーリーからイメージを膨らませていきます。ロングセラーのフリージアは、イギリスの詩人 ジョン・キーツ（John Keats）の「秋に寄せて」というロマンティックな詩からインスパイアされたものなんです。　夏の終わりにかけて洋梨の実が徐々に熟れて褐色になっていくその情景や、農園に広がる洋梨のみずみずしい芳しさを表現した香りです。誕生から10年以上経ちますが、今もなお世界中で愛されているのはとても嬉しく、ブランドにとってもかけがえのない存在です。ーその名香のリニューアル。具体的に何が変わったのでしょうか？　この香りは私たちのヒーロープロダクト。洋梨にかじりついた時のようなジューシーで豊かな香りをより濃く表現するために、洋梨果実のエッセンスを天然の素材へチェンジしました。生のフルーツからエキスを取ってフレグランスに入れることは、香水業界では前例がなかったことで、完成までに約2年半掛かったんですよ。視点を食品業界に変更して導いた天然素材の使用ー天然素材を入れることはそんなに難しいことなんですね。　フルーツは水分がかなり多いので、そこからエキスを取ってそのまま香水の原料にするというのはかなり難しいことなんです。そもそもそういう技術が香水業界にはなかったので、視点を変えて食品業界で探してみることにしました。フルーツはジュースやピュレを作る過程で潰して素材にしていくわけですが、その際に蒸発してしまう水分、そこに果実の1番良いエキスがたっぷり含まれています。そのエキスを取って凝縮することで生のフルーツからとった新しい洋梨果実のエッセンスを作ることができました。ー最近世界的に問題になっている食品ロスという観点もあるのでしょうか。　単純に、フルーツは花と同じプロセスでは香料を作り出すことが難しいので食品業界に目を向けた、ということなのですが。でも確かに、本来ならば捨てられてしまうものだったので、それをアップサイクルすることで天然香料を叶えられたことはとても素晴らしいことだと思っています。ー視野を広げることで、革新的なプロセスにたどり着いたのですね。現状で支持されているものを、さらに良くしていくためにチャンレンジを惜しまないということですね。　そうですね。その革新的なプロセスをとったおかげで、ひと瓶にペア1個分のエキスを凝縮させることができました。アイコニックな側面がより際立ち、とても満足しています。どんな業界であれ、常に挑戦することは大事ですよね。通常の香水の枠にとらわれることなく、そこから飛び出して新しいことを敢えて行う。うまくいかない時も当然ありますが、クリエイティブにおいて常にトライし続けることは忘れてはいけないと思っています。スイート ピーは「パステルっぽい香りを作ってほしい」と要望ー今回のリニューアルと同じタイミングで新しい香り「イングリッシュ ペアー & スイート ピー」が誕生しました。　はい。洋梨の香りの新たな可能性を探るため、フリージアではない花を使って、新しいイングリッシュ ペアーを作ることにしたんです。ー今回はスイート ピーを使っているんですよね。新しい香りのイメージは？　フリージアは茎が長く白い花をつけますが、スイートピーは全くタイプが違って、パステルカラーで花びらもヒラヒラと風にそよぐような佇まいをしています。花の色も、ピーチ、ライトピンク、モーヴ、コーラル、ライラックととても多彩。そこでパフューマーには「パステルっぽい香りにしてほしい」とオーダーしました。ーとても柔らかで優しい香りが印象的です。　ホワイトモスやムスクが香り全体をソフトにまとめています。ナチュラルローズも感じていただけるかと思いますが、ロージーな香りにはしたくなかったので、さりげなくフローラル感を感じられるよう調香にこだわりました。洋梨を育てることに情熱を注いでいる農家さんとじっくり話し合って、女性の体のような官能的なフォルムなど、洋梨のあらゆる魅力を香りの要素として取り入れています。ー今後、イングリッシュ ペアーからまた新しい香りを作るとなったら、どんな花と組み合わせたいですか？　頭の中には常にいろんな構想があるのですが、残念ながらまだどれも実現できていません。アイデアのひとつとしてイメージしているのは、洋梨の果樹園に訪れたときのみずみずしさや木の温もりといった空気感。だからあえてフローラルではなく、土などの要素を感じられるものと組み合わせてみても面白いかもしれませんね。夢は自分の子どもの香りの再現ー最後に、フレグランス開発者として長いキャリアを持つセリーヌさんが、いつか実現してみたい香り、というのもあるのでしょうか？　個人的なことになりますが、自分の子どもの匂いを再現できないかなと考えています。香りは一瞬で感情に訴えかけて、エモーショナルに記憶を蘇らせてくれるものですよね。子どもの匂いを香ったときの安心感や気持ちの安らぎを表現できたらと。ジョー マローン ロンドンでいうとクリーンノートがイメージに近いでしょうか。ソープとは違うフレッシュでスッキリとした状態。それをフレグランスやホームプロダクトで作ることができたら嬉しいですね。（文・ライターSAKAI NAOMI、聞き手・福崎明子）

JO MALONE LONDON

Beauty

フレグランス開発者 セリーヌに聞く　ジョー マローン ロンドン人気の香り「イングリッシュペアー＆フリージア」の刷新と新たな香りスイート ピー

——信頼 Trustエンゲージリングにパール、という選択　"月の雫"とも呼ばれるパールを取り入れたリングは、ピュアでイノセントな花嫁にぴったり。8mmを超える大粒パールを花のつぼみに見立てたデザインで、サイドから見ても美しいデザイン。ミキモトが扱うのは、色、形はもちろん、表面のなめらかさ、光沢、そして真珠層の厚みなども厳格に選び抜かれたアコヤ真珠のみ。養殖真珠のオリジネーターであり、1世紀以上パールの魅力と向き合っているミキモトならではのプレシャスなエンゲージリングとなっている。　揺るぎないクオリティと、その独自の美意識により、日本のハイジュエラーとして世界中で愛され続けるミキモト。時を越えて受け継がれるクラフツマンシップが、信頼のおける品質と極上の美を生み出す。 ——約束 Promise唯一無二の輝きをまとって　「ミキモト リュミエール トロワ」は、 その名の通り、サイドとセンターに3つ（トロワ）のダイヤモンドが並んだリング。小さめの爪が、ダイヤモンドの輝きを最大限に引き出す設計となっている。華やかさと可憐さを兼ね備えたデザインで、ミキモトのエンゲージリングの中でも強い人気を誇る。「永遠の愛」の意味を持つダイヤモンドは、結婚の約束のしるしにふさわしい。　ダイヤモンドは通常「4C」と呼ばれる4つの要素（Cut＝輝き、Color＝色、Clarity＝透明度、Carat＝重さ）によって評価されるが、ミキモトはさらに独自の基準「クライテリオン」で、輝きのバランスを重視したダイヤモンドだけを選び抜いている。眩い光が、2人の未来を照らしてくれそう。 ——永遠 Eternity2人の物語は永遠に　マリッジリングを選ぶ時、肌への馴染みやすさや着け心地は何よりも大切。ミキモト リュミエールは、パールの連なりを表現したデザイン。指に通せば、誰もがそのなめらかさに驚くはず。これは日本人の手のバランスや指の形を知り尽くした職人の心遣いとクラフツマンシップによるもの。日常使いしやすいデザインなので、エタニティリングとの重ね付けもおすすめだ。　さらにミキモトでは、2人の"約束の証"がいつまでも美しく輝き続けるように、生涯にわたり可能な限りのアフターケアを保証。購入した時期に関わらず、いつでも店舗でメンテナンスを受け付ける。2人の愛の物語はリングと共にこれからもずっと続いていく。 （すべて税込）

Fashion

2人の愛を紡ぐ"永遠のスタンダード"　ミキモトの名品ブライダルジュエリー

■マニアが深堀り！ ニューバランス編 ・第1回 絶対覚えておくべき知識-品番や生産国について ・第2回 500、1000、2000番台の主要品番について ・第3回 990シリーズの見分け方も、進化を体感できる900番台について ・第4回 思い入れのある品番や楽しみ方について歴代990を振り返る　v6を見る前に、まずは歴代990モデルを簡単に振り返っていきましょう。M990　1982年に誕生した元祖990は、今年で40周年を迎えました。発売当時100ドル（一般的なランニングシューズが3～4足は購入出来る）という価格ながらも、優れた耐久性と履き心地の良さから高い評価を得ました。開発には日本の月星化成が関わっており、アウトソールはヴィブラム（Vibram）社製を使用。後の1985年に「エンキャップ（ENCAP）」と「シーキャップ（C-CAP）」というニューバランス社を代表するミッドソールが開発されますが、それらが無い時代に「1000点中990点」の代表的なキャッチコピーに申し分ない性能を実現しました。M990v2　v2は、1998年に900番台の7代目として発売されました。「990→995→996→997→998→999→990v2」という流れです。元祖990の発売当初はシリーズ化を予定していなかったようで、v2からバージョン表記が品番に付きます。ミッドソールには「アブゾーブ（ABZORB）」を使用。「ナイキ（NIKE）」のエア マックスシリーズや、「リーボック（Reebok）」のインスタポンプ フューリーなど当時のトレンドがハイテク機能の可視化だったので、990v2もハイテク機能の可視化を実現しています。翌年の1999年にはM1700、2001年にはM991が登場しますが、同じくビジブルアブゾーブを採用しています。M990v3　2012年に登場したv3は、2008年に製作された「993」と、2010年に誕生した「MR2002」の良さをうまく取り入れながらアップデートしたモデルだと思っています。ミッドソールはアブゾーブとエンキャップ、そして軽量化の為にレブライト（REVLITE）を使用。そのクッション性は他モデルでは味わえない随一の物と称賛の声が多く、発売時から魅了されている愛好家も多いです。ちなみに、シュータンはv3と同年に発売された「M2040」と同じ網デザインを採用しています。M2040は、熟練の職人33人による「スーパーチーム33」が手掛けたことで“伝説のフラグシップモデル”と言われているモデルで、同じ年にこの2モデルが生まれたことは重要なトピックスとして今も語り継がれています。M990v4　v4が誕生したのは2016年。細かい部分にv3の名残りを持たせつつ、より洗練されたデザインに仕上げられています。ミッドソールのアブゾーブとエンキャップの組み合わせは同じですが、v3のレブライトからさらに軽量性、クッション性、耐久性に優れたアクティバ ライト（ACTEVA LITE）に変更。安定性も向上し、履くと「進化したな」と感じる事が出来るモデルです。M990v5　2019年に誕生した前作。踵からサイドにかけてTPUストラップをあしらい、よりフィット感の向上を試みたモデルです。このTPUストラップは、デザイン性と着用感で好みが分かれるポイント。私の足型にはハマったので、安定感、ホールド感、クッション性などから、最新技術を組み合わせた非の打ち所がないモデルだと感じました。　ざっくりとですが、990シリーズはこのように進化してきました。それでは、待望のv6を見ていきましょう。最新のv6をチェック　発表当初から「990シリーズっぽくない」と言われているv6ですが、大きな理由はミッドソールです。近年のスニーカートレンドを意識したのか、990シリーズの中ではボリュームのあるソールに仕上げられています。　アッパー素材にはスエード、メッシュ、シンセティックレザーを使用。過去作よりスエードの面積を減らしているため、ランニングシューズの様な印象を受けます。990といえば元々は1982年に発売されたランニングシューズ。アウトソールに「1982」の年号を刻印していることからもv6は40周年を迎えた初代へのリスペクトが強く感じられます。　シュータンにはv6のロゴを配置。流線的で都会的なランニングのスピード感を感じさせるv6ロゴはこのフォルムにピッタリだと思います。過去作と徹底比較　990と言えば開発時の最先端技術の結晶。ニューバランスの“今”を体現するモデルであり、それぞれ比べることで進化を感じる事が出来ます。脱アブゾーブ　なんと言っても今回の肝となるのはミッドソールテクノロジーの刷新と言っても過言ではありません。v2からv5までは一貫して「エンキャップ＋アブゾーブ」というテクノロジーを採用してきました（※v1のオリジナルはテクノロジー非搭載）。では、今のニューバランスによるミッドソールの最新テクノロジーとは何か。それは、フューエルセル（fuelcell）です。v6のソールは「エンキャップ＋フューエルセル」の組み合わせで作られており、アブゾーブが使われてないのです。　フューエルセルはPU素材に窒素を加えて作られたミッドソールテクノロジーであり、現行の本格ランナーが使用するランニングシューズに多用されています。特徴は軽量性と「ニューバランス史上最高の反発弾性」で、その弾む履き心地は本当に凄く、これまでとは次元が異なります。一方で欠点を挙げるとすれば、安定感の無さだと思います。それを補う為に、ランニングシューズではアウトソールの面積を広くするなど工夫がされています。　そしてエンキャップとはEVA素材をPU素材で包み込み、クッション性と安定性をもたらすテクノロジー。もうお分かりですね。フューエルセルの軽さと弾むような履き心地を活かすために、組み合わせたのが安定感を生むためのエンキャップ。納得のいく組み合わせです。Nロゴはブランドアピールだけじゃない　これまでの990シリーズは耐久性を上げるためにサイドをレザーで包み込んだ様なデザインで、その上にNロゴを重ねていました。しかし、v6はアッパーの補強をNロゴが担うことで、Nロゴ周りをメッシュで製作し、通気性の向上と軽量化を実現しています。このNロゴに機能性を持たせるという画期的な構造は、2020年からスタートした新しいジャンル「シフトカテゴリー」で多く見られる「超特大Nロゴ」と同じデザインで、ニューバランスの近年のデザインコンセプトに沿ったものなのでしょう。つま先やライニングの違いは？　次に爪先部分を見てみると、歴代モデルと比べて少しほっそりとしたスマートな印象を受けます。実際に履いてみてもやや細いと感じました。あとメッシュの面積はv6が一番広いです。　踵周りのライニング部分をチェック。v6はライニングのカーブが緩やかなので、これまで踵部分がきつかった人にも受け入れやすい型となっています。個人的な踵幅が広い順は「v6→v1→v3→v4→v5→v2」（モデルの個体差もあるのであくまで目安として）。クッションが薄いというのも要因の一つで、シュータンも薄めに作られているような感じがしました。　最後にヒール部分。過去モデルは、アッパーとソールの間に「カウンターリーインフォーサー」と呼ばれる樹脂パーツのヒールカンターのようなものが配置されています。v6は、このカウンターリーインフォーサーが排除されており、シンプルなデザインに仕上げられています。ミッドソールだけを見るとv5に近く、正当進化のように感じます。ライニング部分を見て広めに作られていると感じましたが、外側から見てもv6は踵が丸みを帯びていてゆったりとした印象を受けます。履き心地は？　各モデルを比較して感じた事をまとめると......・爪先がやや細い ・メッシュ面積が広い（スエード面積が狭い） ・踵が広い ・シュータン、ライニングのクッションがやや薄い ・わずかながら他モデルより軽い　でしょうか。あとは履き心地ですね。様々なポイントを見てきましたが、実際に履いてみて自分の足型に合っているか、履き心地は好みに合うかが結局一番大事です。　2023年には販路が拡大され、カラーバリエーションも増えることでしょう。特にインラインモデルに関してはウィズ（横幅のサイズ）展開もあるので、興味のある人は実際に履いて試してみることを強くオススメします。　これまで主に見た目でのレビューをしてきましたが、履き心地レビューに関してはYouTube「ナナビットチャンネル」で公開しています。是非今回の記事と合わせてお楽しみください。■マニアが深堀り！ ニューバランス編 ・第1回 絶対覚えておくべき知識-品番や生産国について ・第2回 500、1000、2000番台の主要品番について ・第3回 990シリーズの見分け方も、進化を体感できる900番台について ・第4回 思い入れのある品番や楽しみ方について

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ニューバランス待望の新作「990v6」をマニアが徹底レビュー

オムニヒートインフィニティとは？　オムニヒートインフィニティの前作となる「オムニヒート（OMNI-HEAT™）」は、2010年に発表。日常的な防寒ウェアをはじめ、エベレスト遠征隊のウェアにも採用されたことがあります。ドット形のオムニヒートリフレクティブをウェアやシューズの裏地に配置することで体温を反射しながら蓄熱。柔軟性の高い生地に使用することで、フィット感を維持しながら通気性と高い保温性の両立を実現しました。　オムニヒートインフィニティは、前作で均一サイズだったオムニヒートリフレクティブを、大小の2サイズにアップデート。可能な限りオムニヒートリフレクティブの面積を広くすることで、熱反射率を上昇させました。一方で、ドットの隙間はあえて残しており、隙間から湿気を放出して、内部をより快適に保つための工夫がなされています。また、10年ぶりのアップデートということで、オムニヒートはシルバーだったのに対して、オムニヒートインフィニティはゴールドに仕上げられています。極寒の展示会、オムニヒートインフィニティの実力は？　展示会の会場は、中外倉庫運輸の冷凍倉庫。普段は冷凍食品などを扱っていて、温度は−20〜30度に設定されているそうです。事前に「極力暖かい服装で来てください」と連絡をもらっていましたが、受付では来場者用のダウンのほかに、帽子、手袋、ブーツをはじめ、トップスやパンツも用意されていました。　フル装備に着替え、いざ会場へ。冷凍倉庫の重厚な扉が開いただけで冷気を感じます。ちなみに、一般的なスニーカーで入場しようとすると、担当の方から「やめておいたほうがいいですよ」と言われました。　会場内では、ダウンのほか、フットウェアや手袋、ネックウォーマーを展示。すべてのアイテムにオムニヒートインフィニティが使用されています。また、今後開かれるポップアップショップでは、今回のディスプレイを参考に展開されるようです。　−20度はまつ毛が凍るほどの温度。また、温度設定などの問題から基本的に約20分は出入りが禁止となっていましたが、オムニヒートインフィニティのおかげで凍えることなく過ごせました。オムニヒートインフィニティは手袋やネックウォーマーなどにも使用できるほど薄手のテクノロジーなので、ごわつかないことも魅力。インナーを選びませんし、何より可動域が広いので凄く快適です！　オムニヒートインフィニティ搭載アイテムは、コロンビアの直営店をはじめ、取扱店舗で順次販売を開始しています。また、10月28日16時から特設サイトも開設予定。気になる方は、ぜひ一度チェックしてみてください。2022年秋冬のダウン一覧

コロンビア、オムニヒートインフィニティの実力は？−20度の極寒で試してみた

アグア バイ アグア ベンディタ（Agua by Agua Bendita）って？　父親の衣料品工場で廃棄されていたサンプル生地からインスピレーション得たカタリーナ・アルバレス（Catalina Alvarez）とマリアナ・イネストロサ（Mariana Hinestroza）が2003年にスタート。コロンビアの都市メデジンのファッションスクール在学中に意気投合した2人は現地の女性職人とともに、世代を超えて受け継がれる伝統的な刺繍技術やデザインを取り入れながら、南アメリカの活気溢れる文化を落とし込んだレディトゥウェアを展開中。コロンビアの豊かな自然に敬意を表したプリント柄や、フェミニンなシルエットが愛らしい注目のブランドです。ニューコレクション　チャーミングなフローラルパターンとドリーミーなバードモチーフをプリントした、同ブランドのロマンチックな感性を映し出すデザイン。ミニドレスとしてガーリーに着たり、デニムを合わせてカジュアルダウンしたりとさまざまな表情が楽しめます。MATCHESFASHION で購入する　ハリのあるコットン生地を使用した、リラックスムード溢れるリーフプリントのキャミソール。上部にたくさんのタックを施し、ふんわりとしたバブルヘムでボリュームを出したユニークなデザインです。MATCHESFASHION で購入する　スウィートハートネックとパフスリーブを配したガーリーなブラウス。ボタニカルプリントを施した薄手のコットンポプリン素材を用い、赤のパイピングでアクセントを加えた、レトロなデザインが愛らしい一着です。MATCHESFASHION で購入する　先ほど紹介したブラウスと共にセットアップで着こなしたいショートパンツ。大きく入ったタックでふんわりとしたフォルムに仕立て、裾にはさりげなく主張するスカラップトリムをあしらった乙女心をくすぐるデザインです。MATCHESFASHION で購入するMATCHESFASHION限定　先ほど紹介したボタニカル柄を爽やかなブルー地にのせたブラウス。スクエアネックシェイプやパフスリーブ、フレアカフスなどクラシカルなディティールを掛け合わせたブラウスをクロップド丈にすることで、モダンな印象に。MATCHESFASHION で購入する　春が来ると着たくなるスモックタイプのブラウスに、ストライプのように配したレトロなフローラルをコットンポプリン生地にプリント。幼いイメージのあるアイテムも、ラッフルネックとフレアカフスで女性らしさを演出してくれます。MATCHESFASHION で購入する　先ほど紹介したブラウスとシェイプは同じながら、プリントでよりクラシカルな印象のブラウス。この大人っぽいデザインのアイテムに、スカラップトリムを裾にあしらうことでキュートなエッセンスを添えたデザインです。MATCHESFASHION で購入する

お買いモノ

レトロ＆ラブリーなプリントに心惹かれる「アグア バイ アグア ベンディタ（Agua by Agua Bendita）」のウェアをチェック

　「クラランス（CLARINS）」と「ディオール（DIOR）」からは、十数年以上にわたる研究の成果を詰め込んだ新作が誕生し、美白ケアとして根強い人気を誇る「ポーラ（POLA）」の「ホワイトショット」はリニューアルで、よりメラノサイトに届く新たな処方を開発しました。そのほか、コロナ禍で肌本来の美しさを重視するスキンケア意識の高まりに応えるようなデイリーケアアイテムも登場しています。薬用の洗顔や化粧水が揃い、ライン使いで美白ケアを手軽に取り入れやすく、美白＝スペシャルケアという認識から身近なものへと浸透し始めてることがうかがえます。また専用アイテムというイメージが強い美白ケアですが、肌荒れやシワ、たるみなど1品で肌の悩みに複合的にアプローチするアイテムも揃っています。長年の研究を反映したスペシャルケアポーラ　ポーラは、「ホワイトショット」の集中美白美容液「ホワイトショット SXS」を刷新しました。神経が多く集まる頬などでは、シミの原因となるメラニンを生成する細胞「メラノサイト」に働きかける物質が過剰に分泌されることを発見し、リニューアルでは一度できると消えにくい”不屈シミ”に着目。「SXSショットデリバリー処方」の開発で、美白有効成分がメラノサイトに届くようにサポートするという。肌への密着性が高いクリームタイプで、スキンケア後のベースメイクを邪魔しない肌なじみの良いテクスチャーもこだわり。このほか、新配合のカプセルなどによって、シミが気になる部分にピンポイントでアプローチします。ディオール　ディオールが20年に渡り日本人女性が求める肌の明るさを研究して生み出したスキンケアライン「ディオール スノー」から誕生した薬用美白クリームにも注目。皮脂によるベタつきを防ぎ、シミの原因に包括的にアプローチします。肌のバランスを整えるアイスランディック グレイシャル ウォーターや、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐビタミンC誘導体の複合成分を配合し、透明感のあるトーンアップした印象を叶えます。自然由来成分93％で構成し、軽やかなテクスチャーで1日中潤いを保ちながらふっくらと滑らかな肌に導きます。また、塗布後の肌表面温度マイナス2℃のクーリング作用も特徴です。HAKU　資生堂の「ハク（HAKU）」から、日中ならではの美白ケアを叶える薬用日中美白美容液がデビュー。100年を超える資生堂のシミ予防研究と先端技術を応用。新乳化技術により、2種の美白有効成分を配合し紫外線防御値SPF50+・PA++++を両立させた処方を採用しました。日中の肌環境に着目したWデイエフェクターを取り入れ、肌に潤いを与えながら整えます。また、ファインレッドパールαが光を拡散し、シミや色ムラが目立たない肌に仕上げ、透明感のあるベースメイクの土台が完成します。クレ・ド・ポー ボーテ　「クレ・ド・ポー ボーテ（Cle de Peau Beaute）」は、自然の生命力を凝縮した成分とともに生きいきとした輝きを引き出すブライトニング美容液とブライトニングマスクを発売しました。シミが発生する根本原因に着目し、メラニン生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ薬用美容液は、先端サイエンスアプローチと美白有効成分を凝縮した濃密なテクスチャーが特徴。使うたびに贅沢な潤いを与えて、乾燥によるくすみを防ぎ、肌本来の若々しい輝きをもたらします。マスクは着用前に使用するジェル状洗顔料と、シートがセットになったパワフルな集中スペシャルケア。不要な汚れや各層を洗顔で取り除くことで、マスクに含まれた潤いや美白有効成分の肌への浸透をサポートします。美白はもちろん複合的なケアを叶えるディオール　ディオールの「プレステージ ホワイト」から、1本で美白・シワ改善・肌荒れ防止にアプローチするプレミアム薬用乳液が誕生。独自の最先端技術により光科学と皮膚科学を融合し、ワンランク上の明るいツヤ肌を叶えます。独自に開発した「ナイアシンアミドCD2」により、メラニンの抑制、シワ改善、肌荒れ予防といったブランド初の3つの効果を発揮。肌を健やかに整えるツボクサエキスや、ホワイトローズから抽出したエキス、東北の白神山地由来のヨモギから抽出したルミネセントフラワー ポリフェノールなど自然由来成分90％配合で、すばやく浸透し長時間潤いをキープ。光に満ちたツヤ肌に導きます。ロクシタン　「ロクシタン（L’OCCITANE）」は、「レーヌブランシュ」シリーズの「レーヌブランシュ イルミネイティングクレンジングフォーム」と、「レーヌブランシュ ブライトモイスチャーリッチクリーム」をリニューアルしました。乾燥と冷えにより古い角質が溜まりやすい冬肌の「角層濁り」に着目し、これまでの角質ケアに加えて、“めぐらせケア”もプラス。クリアで艷やかな肌へと導きます。クレンジングフォームは古い角質や老廃物を吸着し摩擦を加えずにしっかりオフするもっちり濃密泡が特徴。泡パックとして使用することもできる2way仕様です。モイスチャークリームは、シミやくすみの原因となるメラニンの生成を抑制するオーガニックレーヌデプレエキスに加え、肌を鎮静する甘草由来成分や紫外線などの外的ストレスから肌を守るオウゴンエキスなどを新たに配合し、美白と肌荒れの両方をケアします。コスメデコルテ　「コスメデコルテ（DECORTÉ）」からは、コウジ酸配合の美白美容液「ホワイトロジスト」とホワイトロジストのシートマスクがパワーアップして登場します。ホワイトロジストは2004年のデビュー以降、常に最先端の美白理論に基づき進化し続けてきました。今回、6代目となる美容液「ホワイトロジスト ブライト コンセントレイト」は、ミクロのシミにもアプローチし潤いを与えて、透明感のある印象の肌に導いてくれます。また、透明感を叶えるアイテムとして、拭き取りタイプの毛穴・角質ケア美容液「スノー クラリファイア」もラインナップします。乾燥やつっぱり感のないみずみずしい使用感で、次に使うスキンケアのなじみも良くなり、輝くような透明感を叶えます。N オーガニック　「エヌオーガニック（N organic）」から、美白エイジングケアシリーズ「エヌオーガニック ブライト」が誕生。ブランド初の医薬部外品シリーズで、肌への優しさと機能性を両立しています。アンケート調査や対面でのインタビューを重ね、大人世代は肌悩みが複合化していることが判明しました。そこで、潤いも、透明感も、エイジングのサインもケアしたいという大人世代の悩みに応えるトリプルケアを目指して開発。化粧水、美容液、クリームの3品を揃え、いずれも植物由来成分81％以上配合。植物の力を味方に、肌に優しく確かな手応えを叶えます。美白をデイリーケアにクラランス　クラランスは「ブライトプラスシリーズ」から、肌タイプによって選べる2種の薬用美白化粧水と薬用美白乳液を発売しました。ブライトプラスシリーズは、変化するニーズや環境に合わせた理想の肌を叶えるため、26年以上研究を続け、メラニン生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎながら透明感のある肌に導くスキンケアとして誕生。アセロラやテンニンカなどから抽出した植物エキスと、ビタミンC誘導体を独自処方した「ブライトニング コンプレックス」を配合し、くすみの原因となる肌細胞の酸素供給にアプローチするだけでなく、紫外線、大気汚染、炎症によって引き起こされるシミに対しても効果が期待できます。オルビス　「オルビス（ORBIS）」から、新ブライトニングケアシリーズ「オルビス ブライト」がデビュー。洗顔料、化粧水、保湿液が揃い、3ステップケアを提案します。開発にあたり、紫外線ダメージにより肌表面から肌深くまで発生する“メラニンにじみ”に着目。シミ・そばかすという“点”だけでなく“面”でも透明感を阻害する原因を引き起こしていることを突き止め、圧処理ビタミンCを配合。美白有効成分を肌深くまで届け、シミ・そばかすの原因となるメラニンの生成を抑制します。さらに独自成分「ブライト VC コンプレックス」を合わせ、肌本来の輝きを生かした透明肌を叶えます。

DIOR

【2022年美白ケア特集】スペシャルケアからデイリーケアまで　肌の透明感をアップ

　ピンクとオレンジの鮮やかな配色のトートバッグ。柔らかなポリエステル素材をアンティークの編み機で編んだボディに、2本のトップハンドルが配され、ラバーのロゴパッチ付き。書類などがすっぽりと収まる、デイリー使いにぴったりなバッグです。MATCHESFASHION で購入する　収納物に合わせて柔軟に形を変える3Dニット製法を用いて製作された、赤と白の市松模様が美しいショッパーフォルムのバッグ。付属のショルダーストラップをつければ、アクティブに斜めがけもできます。MATCHESFASHION で購入する　柔らかなテクニカル糸を希少な織り機を使って編みあげたショッパーバッグシェイプ。ブラックとオフホワイトの太いストライプ模様のボディに、クリアのラバーロゴパッチでアクセントを添えた、シックな印象のバッグです。MATCHESFASHION で購入する　ピンクとグリーンのインパクトある配色が目を引くクロスボディバッグは、スマホやミニウォレットなど必要最低限の荷物が入る小ぶりなサイズ感。テクニカルニット技術が採り入れられた、遊び心を感じさせるキッチュなムード漂うアイテムです。MATCHESFASHION で購入する　バーガンディとブルーの配色にブラックのボーダーを乗せ、クリアのラバーロゴパッチでアクセントをプラスした、装いに爽やかさを添えるトートバッグ。こちらもショルダーストラップがついているので、様々なスタイリングやシーンにマッチします。MATCHESFASHION で購入する　収納するものによって伸びたり平らになる伸縮性のあるリブニット構造に仕上げられた、クラシックなショッパーシルエット。淡いピンクカラーに引き締め効果のあるブラックカラーが覗く、クリーンな印象のバッグです。MATCHESFASHION で購入する　深みのあるグリーン×ヴィヴィッドピンクのコントラストが効いたトートバッグ。伝統的な日本のリブニットを駆使し、立体感のあるデザインに。いつもの着こなしにモードなエッセンスを加えてくれる一品です。MATCHESFASHION で購入する

LASTFRAME

日本の伝統技術や柄を取り入れた「ラストフレーム」のモダンなバッグはいかが？

■菅野裕樹幼少期より画家である叔母の絵画教室に通い、水彩画、造形デザインを学ぶ。大学では主に少数民族の伝統芸術（特にインドネシアのろうけつ染め）を研究。在学中にワーキングホリデーでオーストラリアに1年滞在。世界の物産（エスニック系の衣料、雑貨、家具、コーヒー豆など）を取り扱う専門商社に入社。エリアマネージャーとして、店舗運営、新店開発、デザイン、イベント立案などを担当。その後、生活雑貨を取り扱う商社に入社、100円均一ショップ部門のバイヤーに。老舗バッグブランドを運営する企業に入社、主に国内外の生産管理を担当。2016年waji設立、代表としてデザイン及び生産管理を担う。大阪阿倍野区に工房兼ギャラリーを、東京・清澄白河にストア兼プレスルームを開設。ーなぜ100円ショップのバイヤーになったのですか？　率直にモノ作りを通して海外でのビジネス経験を積みたかったというのが動機です。そう思っていた時に、求人サイトで「出入国スタンプで一杯になった写真が目に入って憧れを抱いたこと、そして『世界中のモノ作りの現場に直接赴き、自分で商品デザインから貿易まで携われる』」といった謳い文句に、「ここしかない！」と転職を決意しました。その求人サイトでは100円ショップというのは伏せられていたので何のバイヤーかは知らなかったのですが（笑）。その言葉に惹かれました。ーバイヤーから、モノ作りに興味を持った理由は？　叔母が画家だった影響もあり、3歳の時から絵を書くなどアートに興味を持っていました。叔母の描く色彩や形などが面白くて…、ちょっとぶっとんだ叔母でした（笑）。でも本当に尊敬していて。そんな思いを持ちながら、バイヤーの仕事で国内外問わず多くの生産現場に携わる中で、生み出す側に立ちたいと思ったんです。バイヤー時代も時間を見つけては、あらゆるジャンルのモノ作りについて、書籍や現地に足を運ぶことで学んだり、特に興味のあった草木染めに関しては染色教室「tezomeya」に通ったりしていました。ーwajiを作るまでに行ったことは？　100円ショップの会社を退社後、商品デザインと職人技術に定評のあるバッグの老舗ブランドに転職しました。より深く関わっていくためにも、面接時には「将来的に独立も視野に入れているので、人の2倍学び、働きます」と意気込みを語りました。「そこが気に入り採用した」と、のちのち教えてくださりました。そこでは前職のスキルを活かし資材調達を見直し、約20％の仕入れコスト削減することで実績を作って、念願だった生産現場での研修を通じ、職人と作業する機会をいただきました。ーバッグや靴といった職人はとても減ってきていると聞きます。そしてやはり頑固なイメージもありますが。　職人と言えども十人十色で、一定の製作ルールはある中でも、製作における思想や得意技術は異なります。おっしゃるように、頑固と思われがちな世界ですが、口ではなく手を動かす仕事なので、言葉はなくとも同じ環境で仕事をすればその人、その人の熱い職人魂に触れることができました。今の自分にとって本当に有意義な時間でした。勤め人として倒産を経験、無力さを実感ー当時の苦労した点や嬉しかったことを教えてください。　実は入社1年で会社が倒産したんです。倒産について当日まで聞かされておらず、まさに寝耳に水でした。そこからは取引先からの問い合わせ、従業員への説明や相談など、生きた心地がしない数日を過ごしました。経営の恐ろしさはもちろん、将来的に独立しようと考えていた当時の自分がいかに無力であるかを思い知らされました。その後、別会社に事業譲渡されほぼ変わらない体制で事業継続ができることになりましたが、この出来事を機に2度とこんな悔しい思いをしない、関わる人にさせない、と決心しました。独立に向けて、自分に足りないことを洗い出し資金計画も明確にすることで具体的に動き始めました。　嬉しかったことは当時の職人たちが今もサポートしてくれているということです。独立を実現する上での最重要と考えていたのが、自身のモノ作りを具現化する職人の採用です。前職で知り合った職人の中で最も理想的な方にダメもとでお願いしたところ、「自分で良ければ」と言ってくださったときは、言葉にならないほど嬉しかったです。その後も、前職で繋がった2人の職人と、1人の営業マンがwajiのメンバーとなり、今も活躍してくれてます。ーレザーシザーケースなどを展開する美容師向けブランド「aruci」を立ち上げています。どんなブランドですか？　モノ作りのメーカーとして独立するにあたり、資金力も後ろ盾もない無名であることを理解した上で、当時の自分でも勝負できるアイテムとフィールドを模索していました。そんな時、美容師さんとの何気ない会話で「シザーケースの選択肢が少なく迷っている」と聞き、流れでオーダメイドでお受けすることになったんです。一般的にはあくまで道具入れとしてのシザーケースを、道具としての機能を損なうことなく、ファッションアイテムとして通用するモノであること、そしてこだわりの強い美容師さんが妥協なく満足できるケースにすること。これを目指し、機能とデザインをカスタマイズできるシザーケースをテーマに試作を繰り返し、「職人による職人のためのものづくり」がコンセプトの「aruci」が誕生しました。ー「ジャンル無き展覧会　– waji exhibit store -」を立ち上げた理由は？　この日本で独自のモノ作りを確立し、いずれ世界へ売り込むためです（wajiという社名の由来である「和（wa）の地（ji）から我（wa）の路（ji）を築く」に繋がります）。加えて、ジャンルや有名無名を問わず日本の職人、クリエイター、アーティストが集うことのできる、技術の共有ができるプラットフォーム（クリエイターズヴィレッジ）を作るためです。その空論を具現化するために「ジャンル無き展覧会　– waji exhibit store -」をオープンしました。ここには、「aruci」をはじめ、プライベートブランドの保護ネコプロジェクトブランドの「aoneco」や、硝子メーカーの富硝子とコラボし本革を融合したブランド「havito」のほか、ステーショナリーメーカー河内屋の「KUNISAWA」や堺市の包丁メーカーのカネシゲ刃物、一筆書きアーティストのminaco sakamotoなど、ブランドやクリエイター、アーティストのアイテムをジャンルを問わず展開しています。商談スタイルは「鉄は燃えているうちに打て」ー今の仕事に100円ショップのバイヤー経験が生かされていることはありますか？　100円ショップのバイヤーは、単に100円で販売できるものを買い付けるわけではありません。「良い商品」としてお客様に受け入れられやすいのは、「これが100円で買えるの？という商品」です。お客様は本当にシビアです。「100円だからいっか」は通用しません。それらを具現化するには、単に発注ロットを多くするだけの交渉では実現することはできません。100円ショップ・バイヤーで重要なこと・ジャンルを問わず最新のトレンドを常に把握・原料価格、為替などの情報・商品材料、梱包資材、製法、貿易テクニックに関する知識・企画から販売までのスピードと行動力・語学力に加え、各国の文化に馴染み信頼を得るコミュニケーション能力　この5つを重要と捉え、オンオフ問わず鍛え抜いてきました。そして、その習慣は現在も続けています。生かされているのは「具現化までのスピード」。商談時、会話の中で生まれたアイデアはその場で絵に描き起こし、そのアイデアの見積もりが必要であればその場で伝えます。基本的に話を持ち帰ることはありません。　「鉄は熱いうちに打て」ではなく「鉄は燃えているうちに打て」が当時から貫き通す商談スタイルです。ータカラベルモントをはじめ、多くの企業と協業しています。多くはSDGsに関連した取り組みです。その内容は？　タカラベルモントさんとは、美容師向けブランド「aruci」の展示会開催時に、親しいプレスの方からご紹介をいただいたことがきっかけです。当初は「将来的に何か協業できたら良いですね」と話していたのですが、出会いから約1年後にはタカラベルモント100周年記念のノベルティーを作らせていただきました。このノベルティは、タカラベルモントさんがプロフェッショナル用の理美容椅子製造過程からでる廃棄レザーを活用したネームホルダーで、タカラベルモントの国内外スタッフに配られました。ほか、大阪堺市のSDGsプロジェクトでも協業し、当社はデザイン全般（プロダクト・空間）やPRなど、オーガナイザーとして関わっています。堺市とは弊社の保護ネコ支援ブランド「aoneco」とコラボし、児童養護施設への支援にも広げる予定です。ー今後の展望を教えてください。　まず短・中期では大きく分けて2つあります。ひとつは「他業種とのコラボレーションで類を見ないものづくり」をすることです。私たちの代表作である本物のガラスと革を融合させた「glart」は、不可能と言われながらも、硝子メーカー富硝子と共に諦めず探究心を持ち続け完成させたことが、現時点での最高傑作と言えるシリーズに成長しました。また、タカラベルモントさんとの協業は私たちにとって、何もかも新鮮で学びが多く、職人技術の向上にも繋がる有意義なプロジェクトでした。　2つ目は、「買うことに特定の意義を持たせた相互扶助のものづくり」です。商品代金の約10％が保護ネコ支援に繋がり、支援先を自身で選択し寄付する「aoneco」が具体例になります。販売から約8ヶ月経過した時点で取引先は100店舗を超えました。このような取り組みは、職人のモチベーションにも繋がっています。　長期的目標として、設立時からの思いですが、自分たちのものづくりを世界へ売り込むことです。「MADE IN JAPAN」であることに誇りを持つ一方で、それを謳う責任も抱きながら、自分たちの信じる道をこれからも一歩ずつ歩んでいきます。（聞き手：福崎明子）

Lifestyle

100円ショップバイヤーからモノ作り集団に転身　菅野waji代表の挑戦

―「セカンドスキン」との出合いは？　英の有名科学誌「ネイチャーマテリアル」で「セカンドスキン」についての論文を読んだのが始まりです。論文での技術は、MIT（マサチューセッツ工科大学）のロバート・ランガー博士やハーバードメディカルのロックス・アンダーソン博士らにより開発され、その後設立されたオリボ社の特許技術です。それは今までにない革新的なものでした。その証拠に日本を始め、海外でもこのニュースは大きく取り挙げられ、研究者たちの間でも話題になっていたんです。ちなみに、ランガー博士は京都賞などの数多くの受賞歴があり、毎年ノーベル賞候補にも挙がる人物で、モデルナ社の創設者でもあります。　当時、私は資生堂のオープンイノベーション制度を使い、「未来につながるモノやコトを事業化したい」と考えていました。具体的に何をどうしようとは決めておらず、でも今までと同じような製品を作っていては意味がないと。どうせやるなら、外部の技術を使って製品化し、世間を「あっ！」と言わせたい（笑）。その時に思い描いていたのが「洋服を着るように肌を着ることができないか」ということでした。ー論文を読んですぐに行動に移したのですか？　論文を読んだとき、自分が思い描いていたことがここにあり、「この技術なら（製品化も）叶えられる」とワクワクしましたね。ただランガー博士にメールを送ったのですがしばらくは音沙汰がなく、気づいたら1年ほど過ぎていました。そろそろ「次の一手を打たなければ」と考えていたところ、オリボ社のスタートアップ事業が立ち上がったと聞き、そのタイミングで再度ご連絡し「会いましょう」となりました。その後、2018年に資生堂がオリボ社から「セカンドスキン」の技術を買収、研究開発チームも移籍したのはご存知だと思います。―画期的な技術で世界中の企業から注目が集まる中、資生堂とタッグを組んだ「勝因」をどう見ますか？　　ここだけの話、競合は国内外の大手化粧品会社やOEMメーカーなどで、他社からも引き合いが来ていることは分かっていました。正直、本当にこちらにむいてくれるかどうか自信はありませんでしたね。ですが、だからこそ開き直れたというか。ただ真摯に向き合ったということです。最初から研究員ベースに打ち合わせをはじめ、2回目は私も直接ボストンに伺い、資生堂の技術力やブランドについて説明するとともに、その技術をどう生かしたいかなどを熱く語りました。技術者としての話が尽きないという感じでしょうか。後日談ですが、なぜ我々に決めたのかと聞くと、「最初から研究員が来て、技術レベルや研究の融合の話し合いができたことが良かった」と。そういった企業はほとんどなかったようです。研究者同士の信頼関係が築けたことで技術提携することができたのではないでしょうか。「目立たなくさせること」と「見えない」差はものすごく大きい―そもそもですが、「セカンドスキン」のスゴさとは？　セカンドスキンは反応性のポリマーを含んだジェル状の美容液を塗り、その後もうひとつの美容液を重ねる2剤タイプ。性質の異なる成分が肌の上で反応し、透明で柔軟性の高いフィルム（皮膜）が完成します。実際に試してみると特殊メイクでもしたかのような仕上がりになります。わかりやすく言えば、映画「ミッションインポッシブル」のトム・クルーズがベリベリとマスクを外す、あの世界です（笑）。セカンドスキンについて知れば知るほどその素晴らしさを実感せずにはいられない感じでした。今までの化粧品では決して作ることができなかった皮膜が「第二の皮膚」としていろいろな可能性を持っていることにも驚きました。　今回は技術の特徴を踏まえ、目の下のたるみにフォーカスした製品を作ることにしました。通常のたるみケアといえばメイクやコンシーラーで目立たなくすることがあっても、時間の経過とともに取れたり、よれたりで悪目立ちしてしまいます。このセカンドスキンは目視では分からない「厚い膜を作る」ことが最大の特長です。皮膚の上に第2の皮膚を作ることで、シミやしわ、たるみなどエイジングサインを「見えなく」し、結果、見た目印象を大きく変えることができるのです。「目立たなくさせること」と「見えない」ことの差は、実はものすごく大きいのです。―製品化にあたり、苦労した点は？　MITが開発した「セカンドスキン」のクオリティーはかなり高く、技術的には高い完成度と考えていました。だから実は2018年の買収後はすぐに製品化できると思っていましたが、甘かったですね。テスト版を作って肌で試してみると、さまざまな不具合が生じてしまい、課題点を徹底的に洗い出し改善することに。課題は大きく3つありました。1つ目は「仕上がり」。ファンデーションとの相性が良くないこと。2つ目は「効果実感」。海外では効果が出ていても日本人は効果を感じられなかったこと。3つ目は「剥がれ」。膜を強くするとフィルムが剥がれてしまうこと。　1つ目の「仕上がり」ですが、当初は、肌・セカンドスキン・ファンデーションの順に使用を考えていましたが、ファンデーションとの相性が悪く、セカンドスキンの技術が全く機能せず仕上がりに納得いきませんでした。また、ファンデーションの種類でも仕上がりに差が出て、リキッドはいいのにパウダーがダメとか、バラツキが見られずその解決策が見いだせなかったのです。試行錯誤を繰り返していたのですが、そんなときに美容部員の方から「こんなにきれいに仕上がるならステップの最後に使いたい」とのアドバイスを受け、試しに使用順を肌・ファンデーション・セカンドスキンに変えてみたんです。そしたらきれいに仕上がって、課題をクリアしました。カール技術の向上に数百以上のポリマーの種類、配合量をテスト―2つ目は効果実感です。そこはとても重要ですよね。　2つ目の効果実感は、アメリカの方々で大丈夫だったので、日本人でも当然、実感できると思っていものの、そうではありませんでした。たるみの構造とセカンドスキンの補正効果が十分でないことに要因があり、再度見直す必要がありました。セカンドスキンは膜を作る工程で板状のポリマーが丸くカールする特性があります。身近なもので例えるなら「イカ焼き」ですね。くるんと丸くなる力を応用し、たるみ部分に当てて「たるみを押し込んでフラットにする」ことを強化しました。カール技術を高めるため、数百以上のポリマーの種類や配合量をテストするという、根気が必要な作業が続きました。ようやく見出したのが今回の処方です。この処方により肌のカーブに合わせてポリマーがピッタリと丸まって肌と密着するようになりました。美容液の完成です。　最後の「剥がれ」も困難を極めた課題でした。特にファンデーションを塗った後はその影響を受けやすく、時間が経つと端から剥がれていきました。接着部分の改良を繰り返したのですが、どれもうまくいきません。そんな中、助けてくれたのは粉の専門家。「下地をスムーズにする特別なパウダーがあるから試してみるといい」とアドバイスをくれたのです。早速、その粉を取り寄せて美容液を塗る前にパウダーを仕込んでみました。そうしたら剥がれることなく、効果が発揮されて。この方のアドバイスがなかったら製品化することはできなかったと思います。なので、私たちは「ゼロステップ」として紙おしろいの形状をプラスすることで、ようやく製品の目処が経ちました。―発売から2ヶ月ほど過ぎましたが反応はいかがですか？　製品が完成したときも社内の反応が良く、発売前から手応えを感じていました。販売はECを中心に展開していて、予想を上回る反響の高さに嬉しさと驚きを感じています。今までカバーできなかった涙袋のたるみを「押し込んで見えなくする」ことで、見た目印象を大きく変えることができるとお客さまも実感しているようです。―今度の展開を教えてください。　セカンドスキンの研究をしている中で、ほうれい線にも活用できるのではないか、引き上げる力があることも分かったので、製品化を目指して研究に励みたいと思います。今回の製品はたくさんの人の努力、協力で完成することができました。研究者においても、イタリア、タイ、インド、アメリカ、日本とダイバーシティで個性も強い（笑）。文化も異なるため、意見をまとめるのに苦労しましたが、だからこそさまざまな意見があり、アイデアを出し合えたと感じています。今となっては良い思い出ですね。今後も最新の知見と確かな効果実感を与えられる、常にイノベーティブな製品を世に送り出していきたいですね。（聞き手・文：長谷川真弓、企画・編集：福崎明子）■長谷川真弓美容エディター・ライター　編集プロダクションを経て、広告代理店で化粧品メーカーの営業を7年半担当。化粧品のおもしろさに目覚め、2009年INFASパブリケーションズに入社。美容週刊紙「WWDビューティ」の編集を担当し、2014年にフリーに転身。ビューティにまつわるヒト・コト・モノを精力的に取材している。

資生堂“セカンドスキン”の始まりは、モデルナ社創設者らの門を叩いたことから

WELLA TRENDVISION awardとは？　TRENDVISION awardは、「人びとに喜びや感動をもたらすスタイリストのコミュニティを支え、そこから生まれる価値を未来につなげていく」ことを目的に、2002年から開催されている美容コンテスト。トレンドを創り続けるスタイリストたちがクリエイティビティの高みを目指す場所でもあり、いわば全国のスタイリストが技術とセンスを競い合う頂上決戦でもあります。　昨年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を延期。2年ぶりの開催となった今回は感染予防対策を徹底しながら、初めての無観客で行い、ユーチューブでの同時生配信も行われました。生配信が実現したことにより、一般の方も視聴できるオープンな大会となったのも本大会のポイントです。競技スタート！高揚感が会場を支配した60分　同コンテストは、「クリエイティブ ビジョン アワード（CREATIVE VISION award）」と「トレンド カラー アワード（TREND COLOR award）」の2部門からなり、CREATIVE VISION award 22人、TREND COLOR award 18人のファイナリストが技術を競い、それぞれGOLD award、SILVER award、BRONZE awardの上位3作品が決まります。また、これに加えて今年から新設された30歳未満のスタイリストを対象とするFUTURE STAR awardの受賞者も同時に決定します。　緊張感漂う雰囲気の中、CREATIVE VISION awardは60分、TREND COLOR award は45分という制限時間で競技がスタート。動画配信形式ならではの審査員の実況インタビューも交えながら、熱戦が繰り広げられました。見逃せない！ファイナリストたちの熱い戦いぶり　「ただひとつのスタイルを創る」をテーマとしたCREATIVE VISION awardのステージでは、色鮮やかなヘアカラー表現はもちろん、カット表現など驚きと新鮮さあふれるヘアデザインがずらりと並んだ圧巻のステージでした。「コロナ渦での開催で制約も多かったはず。それでも全体的にレベルがとても高い」と審査員からの言葉の通り、同コンテストは高い技術力での勝負となりました。　「誰もが愛せるスタイルを創る」をテーマとしたTREND COLOR awardのステージでは、18人のファイナリストが熱い戦いを繰り広げました。選考ポイントは“サロンスタイルを超えつつもそのまま街を歩けるスタイル”。鮮やかなカラーをうまく組み合わせながら、この落とし所を探るヘアカラーデザインが多く見られました。審査員インタビューでは「みなさん素材ギリギリのところまで攻め込んだきれいなカラーを作ってきていると思う。最後までどう表現していくかに注目したい」などの声もあり、会場は期待感に包まれました。　ちなみにTREND COLOR awardは会場でのカットは任意。ですが、最低2cmのカットが必須条件となっているCREATIVE VISION awardのステージでは、ファイナリストたちがハサミを一心不乱に動かす様子も印象的でした。ファッションやメイクもトレンドビジョンの見どころ　競技も終盤に近づくと、モデルのクロスが次々に外され、ファイナリストたちが表現する全体像がはっきりと見えてきます。ヘアデザインだけではなく、トータルコーディネート込みで審査されるのもTRENDVISIONの見どころのひとつ。独創性のあるヘアスタイルとトレンド感あふれるファッションやメイクも見ていて楽しめます。脇目も振らずに手を動かし、夢中で最終調整に入るファイナリストたち。全身の神経を研ぎ澄ませるその姿はまさに美容の集大成。これまで何日も徹夜をしながら準備を重ねてきた“すべて”をぶつける姿がとても印象的でした。GOLD awardが決定！涙の10年を語った受賞者も　全競技が終了し、審査員の総評が始まります。「斬新でつくってみたいカラーがたくさんあった一方で、気合が入りすぎている方も多かった印象。もう少し肩の力を抜いてもいいのかも」「技術やデザインのレベルは年々上がっている。新しさを取り入れるためには流行と反対のことをしてみたり、業界から離れたところから発想を広げてみたりしては？」などの実践的なコメントがあり、出場者たちは熱心に耳を傾けていました。　いよいよ結果発表の時間です。映えあるGOLD award受賞者は、2022年3月に開催される全世界オンラインイベントのコンテンツとして放送されるTRENDVISION awardに日本代表としてエントリーされ、さらには9月スペインのグランカナリア島で開催される 「The Destination 2022」に招かれ、現地でヘアショーやセミナー、パーティなどに参加できる権利が与えられます。　見事CREATIVE VISION award GOLD awardに輝いたのは、小谷 準さん（merci）。受賞インタビューでは、「まだカットもちゃんとできないときに初めて出場したコンテストがTRENDVISION。そこからいつかGOLD awardを取りたいと10年頑張りました」と涙ながらにコメント。オンライン視聴者に向けてメッセージをどうぞと促され、「取ったどー！」と大きな声で嬉しさをみなぎらせていました。　TREND COLOR award GOLD awardを受賞した瀬賀恵里香さん（GLAMOROUS C-LOOP UNITED）は、なんとFUTURE STAR awardとのW受賞！作品をつくる上で大変だったことを聞かれると「考えて考えてモデルさんに似合うデザインをつくりました。いろんな方にアドバイスをもらってできた作品なので、みなさんに感謝しかないです」とコメント。まさかのW受賞に驚きと嬉しさでいっぱいの表情でした。　当日の様子は、以下のアーカイブから見ることができます。▼当日のアーカイブそのほかの受賞者は、以下の通り。■CREATIVE VISION award・GOLD award 小谷 準さん（merci）・SILVER award 政門将太さん（ReDio）・BRONZE award＆FUTURE STAR award 橋本佳奈さん（SCREEN）■「TREND COLOR award」・GOLD award＆FUTURE STAR award 瀬賀恵里香さん（GLAMOROUS C-LOOP UNITED）・SILVER award 菱田宏哉さん（Befine e-ha）・BRONZE award 柏木香織さん（HAIR MAKE an）■審査員（順不同・敬称略）江波戸大介（imaii）、雑賀英敏（TONI＆GUY JAPAN）、高木裕介（U-REALM）、奈良裕也（SHIMA）、野沢道生（Michio Nozawa HAIR SALON Ginza）、みやちのりよし（SHACHU）、山田千恵（DaB）、岩田敏靖（Angelica）、神谷 翼（SCREEN）、川島文夫（PEEK-A-BOO）、西村晃一（Nicole.）、松木宏紀（D.C.T.） 、山下浩二（Double）、吉田隆司（snob）文・宮本香菜

世界最大級のヘアトレンドを発信するデザインコンテストが開催　WELLA TRENDVISION award 2021

■フライイーズとは？　障がいを持つアスリートの意見をもとに、シューズの着脱を容易にすることを目的に2015年にスタート。これまで、ベルクロ付きのストラップと踵周りに付けられたジッパーによって片手での着脱を可能にした「エア ジョーダン 1」などを展開してきました。まずはディテールを細かくチェック　今回発表したナイキ ゴー フライイーズは、「誰でも履けるシューズを作る」といったテーマのもと社内のコンペディションからスタートし、構想から数年の開発期間を経て完成。ライフスタイル向けシューズとして、幅広い層に向けて提案します。　ナイキ ゴー フライイーズは特許申請中の双安定性ヒンジ（蝶番）によって屈曲するソールが特徴で、起き上がったソールに重心をかけることでヒンジが伸びるという仕組み。シューズボックスはナイキでは珍しい水色で、蓋の裏側には着脱方法のイラストが描かれていました。　シューズを脱ぐ際にはヒールに搭載したキックスタンドを逆の足で踏むことでヒンジが閉じ、着用前の状態に戻ります。アッパーは少し伸縮性のある素材にメッシュを重ねており、シューレースを取り払ったデザイン。ナイキは近年、特大や二重、反転、セル調、分割、総柄などスウッシュをアレンジすることが多く、今回はメッシュ越しに透けて見えるデザインに仕上げています。ソールに使用されているフォームは弾力のある柔らかい素材で、滑り止めも多く配置されていました。　価格は税別1万3000円で、カラーはホワイト×セレスタインブルー、ブラック×ダイナミックターコイズ、ブラック×レーサーブルーの全3色展開。重量は片足296g（24cmサイズ）で、重すぎず軽すぎず平均的なスニーカーの重さでした。動画と写真で着用感をレポート　脱ぐ際はヒール部分をもう片方の足で踏むことで、インソールが上がるため手を使わずに脱ぐことができます。着脱にかかる時間は約2秒程度。　気になる着用感ですが、ミッドソールにあしらわれたテンショナー（張力調整装置）に加え、アッパーの甲部分が足にぴったりフィットしました。普段23〜23.5cmの靴を履くことが多い人が24cmのモデルを着用すると、ゆるくなくジャストなサイズ感。つま先部分は問題ありませんが、甲部分のフィット感があるため、購入する際は普段より0.5cm程度大きめを選んだ方が良さそうです。　スリッパ感覚で楽に履けますがフィット感は充分。両手に荷物を持っている場合や、妊婦、手に障がいがある人などにもお勧めです。SNSで募集した質問を検証　SNSでは事前に「ナイキ ゴー フライイーズ」にまつわる質問を大募集！ここでは読者の皆さんの疑問を検証し、回答していきます。Q.歩行時にヒンジが曲がって脱げることはありますか？踵を踏まれたら脱げますか？A.シューズのソールまわりに搭載されたテンショナーでしっかりとホールドするため、通常歩行時に脱げる心配は無さそうです。万が一、踵を踏まれた場合には他のスニーカーと同様、脱げてしまう可能性はあると思います。ゴー フライイーズが特別脱げやすいといった印象はなかったです。Q.ゴム部分（テンショナー）の劣化は早そうですか？A.着用時、スタンバイ時いずれの状態でもテンショナーに負荷がかかる設計ではないため、特別劣化することはなさそうです。Q.走ったり屈んだりしても脱げないですか？A.フィット感はしっかりとあり、着脱の動作以外は一般的なスニーカーと遜色ないため、走る、屈む、飛ぶなどアクティブな動きにも対応しています。軽い運動程度であれば脱げる心配はありません。「ナイキ ゴー フライイーズ」を履いて、軽い運動をしてみましたQ.座った状態でも履けますか？A.座っていても問題なく着用できましたが、踵部分を踏み込む必要があるため、立った状態の方が楽でした。Q.脱ぐ際にどのぐらいの力が必要ですか？コツがあれば教えてください。A.体重をかける程度で力は特に必要ありません。コツとしては脱ぐ際に膝を前に出すイメージで行えば綺麗に着脱できると思います。また、最大限までヒンジを開放するとハイヒールのような角度で足入れが少し大変でしたが、途中段階で脱ぐと比較的に楽に着脱できました。感覚的に慣れていないため少しコツは入りますが、慣れるとスムーズに着用できます。Q.靴下がひっかかったり、着用していて違和感はありますか？A.インソール全体がヒンジによって上下するため、数回着脱を繰り返しましたが、靴下がひっかかることはありませんでした。違和感も特にありません。Q.ソールの劣化は早そうですか？A.アウトソールは問題なさそうですが、ヒンジによって上下するインソールに関しては一般的なスニーカーでは動かない部分なので、上下の動作を繰り返すことでダメージが蓄積されていくのでは…？と感じています。インソール裏に補強素材があしらわれていますが、数年単位の長期間着用した際に劣化している可能性はありそうです。Q.通気性は？冬でも履けますか？A.アッパーがメッシュのため少し通気性があります。真冬での着用は少し寒さを感じてしまうかもしれません。Q.防水性はありますか？A.水をやや多めにかけてみたところ、かなり吸い込みました。雨の日の着用は避けたほうが良さそうです。水をかけてみました

走れる？撥水？話題の「ナイキ ゴー フライイーズ」を徹底検証

　デジタル上での発表は前回の2020-21年秋冬コレクションに続き2回目。今回のコレクションはある人物との対話から構想が始まった。彼女の名はローレン・ワッサー（Lauren Wasser）。モデルとして活躍していた2012年、ローレンは生理用品が原因でトキシックショック症候群を起こし、右足の膝下、そしてその約5年後には左足を切断する。デザイナーの中里は困難な状況下にあっても、強いメンタルでモデルとして復活する姿を今の時代背景に重ね、「これからの時代を象徴するミューズ」としてプロジェクトへの参加を依頼。数回に渡るオンラインでの対話の中から得たインスピレーションを服作りのプロセスに投影させた。　中里はまず、ローレンの採寸データをコンピューターに取り込み、数値的な情報を"布に記憶させる"という作業を行った。ローレンが愛するという自然から取り入れられた色彩を、江戸時代から伝わる着物など異なる布をつぎはぎにする手法「ボロ」のイメージで配色し、スパイバー開発の微生物発酵によって作られるタンパク質素材「ブリュード・プロテイン（Brewed Protein™）」の生地に印刷。液体に浸すと生地が縮んで形が変化し、体のラインに沿ったテキスタイルパーツが出来上がる。この最先端技術「バイオスモーキング（BioSmocking）」で制作された28枚のユニットを組み合わせ、ローレンの体型にぴったりと沿う一着のクチュールピースを完成させた。組み合わせ次第で8通りのピースに変化する構造で、完成形は、重力を感じさせない立体的なシルエットに仕上がった。これは中里が「記憶を可視化し、記憶など目に見えないものをまとう」姿を具現化したものだという。　ドレスの他に、クチュールピースとローレンのゴールドの義足に調和するシューズを制作。レースアップのシューズは、靴紐が義足と一体化している。ローレンは通常用とハイヒール用の義足をオケージョンによって履き替えるそうで、「自分の体を交換し、体自身をデザインしている」という行為に、中里は"ファッションの未来"を感じたという。　公式スケジュールに先駆けて国内メディアに向けて配信されたプレビューに参加した中里は「個と向き合うクチュールは、着る人のために仕立てられている。しかし昨今、服との関係性において距離が近いはずの"作る人"と"着る人"がかけ離れている」と話す。昨年7月、中里は前回のコレクションのテーマとなったオンラインオーダーメイドプロジェクト「Face to Face」を始動。来る2月には循環型の新オーダーサービスもスタートさせるという。既存の概念をアップデートし、1点物をもっと身近なものに一人一人に届けたいという"万人のためのオートクチュール"を目指す中里の挑戦は続く。

YUIMA NAKAZATO

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義足モデル ローレン・ワッサーとの対話から見えたファッションの未来「ユイマ ナカザト」21年春夏オートクチュール

　今回、普段からサステナブルファッションに関心があるというブルゾンちえみ改め藤原しおりさんとともに滋賀県大津市にある東レの瀬田工場に潜入。ユニクロのリサイクルダウンがどのように再生され新たな商品として生まれ変わるのか、その工程の一部をレポートします。藤原しおり1990年、岡山県生まれ。2013年に上京後は、ワタナベエンターテインメントカレッジに所属し、ブルゾンちえみとしてデビュー。2016年、後輩の2人組お笑いコンビ「ブリリアン」とユニットを結成し、ブレイクを果たす。テレビのほか、舞台やドラマに進出し女優としても活躍。2020年3月末をもって、芸人を引退表明し、芸名を藤原しおり（本名・藤原史織）に改名。最近では環境をテーマにサステナブルなライフスタイルや取り組みを積極的に発信している。インスタグラムでは230万以上のフォロワーを抱える。来春からイタリア留学を予定。　京都駅から電車で約20分ほどの場所に位置する瀬田工場。1938年創業の歴史ある工場にはテキスタイル・機能資材開発センターが併設されており、最先端の技術を駆使した繊維加工と商品開発が行われています。東レは2006年からユニクロの戦略的パートナーとして、これまでにヒートテックやエアリズム、そしてウルトラライトダウンといった看板商品の開発に携わってきました。そしてこの瀬田工場が今回の主役、リサイクルダウン製造の重要拠点となります。　自身でも最近、アパレルコラボに携わることがあったという藤原さんはデニムの製造で知られる岡山県出身ということもあり、ものづくりの段階からサステナブルな素材や方法で取り組んでみたい、と思っていたのだそう。　「サステナブルな服作りは自分でも興味のある分野だったので今日はすごく嬉しくてとても楽しみにしていました。工場の内部を見せてもらうことなんてそうそうないので目に焼き付けたいと思います！」と藤原さん。事前の説明を受け、安全のために帽子を被り、靴も履き替えていざ工場内へと向かいます。　工場の一角には全国のユニクロ店舗から回収されたダウン商品が段ボールに詰められ集積されています。広大な敷地には現在約50万着分の保管スペースがあり、昨年9月から今年3月の約半年の間に回収されたダウン製品の総数はなんと約62万着にのぼります。担当者によると当初は数が集まるか不安だったとのことですが、そんな心配をよそに全国から大量のダウンが集まりました。ウルトラライトダウンをはじめとするユニクロのダウンジャケットがいかに世の中に流通し、多くの人々の生活に浸透しているかということを物語っています。　「すでに大量のダウンがありますが、今後も回収は続けていくんですか？」と藤原さん。店舗でのダウン回収はクーポンなどを配布することでより認知を強化し、今後も継続して回収が進められるそう。日本だけでなく海外から届いたダウンジャケットも全て瀬田工場に集められ、将来的には保管方法を工夫し、物流や保管にかかるコストを削減していくといいます。　ここ瀬田工場では回収されたダウンジャケットの保管からダウンの抽出までの作業が行われています。検品、裁断、生地とダウンを分別する撹拌（かくはん）の工程を経て、洗浄・縫製のために海外へ輸送されるまでのステップを順にみていきましょう。STEP1：検品　段ボールに詰められたダウンジャケットはまず検品セクションへ運ばれます。ここでリサイクル不可の判別やポケットの中身の確認作業がスタッフの手によって行われます。1日に仕分けられる量は約3000～4000着。きちんと畳んで再び段ボールに戻されます。STEP2：裁断　異物などが混入していないことを金属探知機でも再度確認し、ダウン製品は一着ずつ丁寧に裁断機のベルトコンベアに並べられます。袖を広げてなるべく平らに置くことで、裁断の精度と効率が高まるそう。　工場内に響き渡るガシャンガシャンという大きな音。一瞬にしてダウン製品が均等な切れ端サイズに切断されます。ファスナーの装飾や縫製・接着部分は平面ではないにも関わらず、断面を見ると見事にスパッと切断されているのが分かります。いかに羽毛を傷つけずに裁断するのかが重要だそう。端切れとなったダウンは空気中に羽毛が舞わないようにケースで囲われたベルトコンベアで撹拌機へと移動します。STEP3：撹拌　大きな攪拌槽の中ではダウン・フェザーが風に煽られて舞っている様子が見えます。特殊な風力と動力によってナイロン地から羽毛を剥がし、生地とダウン・フェザーが分別されるのですが、まさにこの技術こそが肝。この "剥がす"という工程が一番の難所かつ一番の機密事項でもあり、残念ながら写真および詳細は企業秘密ですが、風量や風の向きに秘密があるのだとか。　ここまで高い分別の精度は従来手作業でしかできないとされてきました。ダウンジャケットは羽毛布団と比べダウン・フェザーの量が1着あたり約50gと少ないので労力がかかり、あまり効率的とは言えません。ですが東レはユニクロからのリクエストに応えるべく試行錯誤を繰り返しながら分別作業のオートメーション化に成功。まさに世界に一台だけの機械が開発されました。人が手で衣類の羽毛を取り出す場合の作業時間と比較すると50倍ほどの速さで大量の分別処理を行うことが可能になり、これによりリサイクルダウンの生産が実現したのです。担当者によると、現在月6万着のダウン商品を処理して羽毛を回収できる体制までになり、将来的には10万着を目指していくとのこと。　直近で分別される様子を見た藤原さんは「この過程を経て実際に自分が今着ているダウンジャケットが完成したと思うと感慨深いですね。最先端の技術の裏には、生地からきれいにダウン・フェザーを取り除くためにどうすればいいか、地道に試行錯誤する開発者の方の細部に至るこだわりをひしひしと感じます」と実際の切れ端を手に取りながら話します。STEP4：圧縮・輸送　袋に詰められたダウン・フェザーはすでに素人目には新品と遜色のないほど綺麗な状態に見えますが、このあと海外の提携工場へ送られ、洗浄の工程へと進みます。ふわふわで軽いダウン・フェザーですが、袋に詰められた状態では約10kgほどの重さに。掃除機で空気を抜き、成形された状態でそのまま輸送されます。そうすることで圧縮によりダウン・フェザーが痛むことなく、再び開封すれば自然と元のふわふわの状態に戻るそう。STEP5：洗浄ー縫製ー出荷　　成形されたダウンは検疫検査を通過して海外へと輸送。無事現地の工場に到着したダウンはこの後さらに細かな埃やわずかに残った生地片などが取り除かれ、洗浄・脱水・乾燥の工程へと進み、縫製工場へ送られ、商品に詰められるダウンとして生まれ変わります。そして縫製されたのち各地域の物流拠点へ出荷されます。STEP6：リサイクルダウンジャケットとして店頭へ　こうして長い工程を経て完成したダウンジャケットは商品として再び店頭に並びます。工場見学当日、実際にジャケットに身を包んで1日を過ごした藤原さんは「誰かの寒さを凌いできたであろうダウンジャケットが同じ商品として生まれ変わり、また誰かの元へ渡っていく。そう考えると新たな価値を持った一着に見えてきますよね」と話します。　今回リサイクルダウンジャケットは「ユニクロ ユー（Uniqlo U ）」から発売されます。ファッション業界からも支持率の高いユニクロ ユーですが、リサイクルダウンも他のアイテムと同じくパリのデザインセンターで手掛けられたもの。実はユニクロ ユーでも過去にダウンの展開がありましたが、ダウン商品のラインナップをやめて、合繊の中綿に切り替えていました。今回、デザインチームを率いるクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）がプロジェクトに賛同し、再びダウンジャケットが商品ラインナップとして戻ってきたのはファンにとって嬉しいニュースです。　　ルメールならではの視点でデザインされたジャケットはユニセックスでアウターとしてもコートなど中に着るインナーダウンとしても使える便利な一着。玉ねぎ型のキルトステッチが施され、ナイロンは製造工程で発生したプレコンシューマー素材を46%使用、ジャケットの内側にはユニクロでは珍しく文字がプリントされています。100％リサイクルダウン・フェザーを使用していること、更に、着終わったらまたリサイクルできることが記されています。これはリサイクル商品であることの視認性を高めるとともに、プロジェクトに懸けるユニクロのステートメントでもあるそう。カラーはユニクロ ユーらしい秋冬コーデにもぴったりの落ち着いた4トーン。様々なストーリーが詰まった一着です。　工場見学を終え、藤原さんは「今日1日を通して、ユニクロと東レのような誰もが知っている企業が率先して本気でサステナブルに取り組んでいるところを実際に見たり話を聞けて勉強になりました。今回のユニクロの取り組みは、私のようなサステナブルな服を本当は選びたい、と思っている人から、興味は無いけど気づいたらリサイクルダウンを手にしてた、というような人にまで幅広い選択肢を提示するという意味でとても大事なアクションだと思うし、ユニクロだからこそできるアプローチですよね。企業が環境を破壊しているんだとばかり子どもの頃は思っていたので、逆に企業側が率先して環境問題に取り組もうとしている時代がやってきたんだと嬉しく思うと同時に感動しました」と率直な気持ちを語ってくれました。　後編では工場見学を振り返り、藤原さんがリサイクルダウンジャケットを通じて考える自身のサステナブルファッションとの向き合い方について聞きます。後編に続く＞＞

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