インサイド

Architecture：館の構造を活かした2部構成　展覧会の会場となったのは100年以上の歴史を持つ表慶館。明治末期、建築家・片山東熊により建てられたネオバロック様式の歴史的建造物は、国の重要文化財にも指定されています。展覧会は館の特徴でもある左右対称の構造を活かし、建物右側に位置する第一部では、「カルティエと日本」、左側の第二部では「カルティエ現代美術財団と日本のアーティスト」を紐解く二部構成で、メゾンと日本を結ぶさまざまなストーリーを多面的に伝えます。内装は世界中の美術館や展覧会のデザインを手掛けてきた「スタジオ アドリアン ガルデール（Studio Adrien Gardère）」が担当。日本文化と美学に対する敬意と、表慶館の伝統的な意匠への称賛を反映させ、セクションテーマに沿う素材選びやデザインで、一つ一つの展示作品を際立たせています。Right Wing：日本がカルティエにもたらした影響Room 1 　正面右のセクションでは「カルティエと日本」をテーマに、アーカイヴピースや文献を通して、伝統的な形状や紋様といった物質的なモチーフから、日本人に根付く精神性まで、日本がいかにカルティエのクリエイションに影響を与えてきたかを浮かび上がらせます。　最初の部屋では1898年からメゾンの事業経営に参画し、美術品のコレクターとしての一面も持ち合わせていたルイ・カルティエが収集した200点以上に及ぶ日本美術のコレクションから着想を得て制作されたピースを展示。そのなかには神社の建築を想起させるミステリークロックをはじめ、印籠の形をしたヴァニティケース、結び目や染めに用いる際の型紙の波模様や鱗模様のブローチといった貴重なコレクションから、小紋柄をフェイス部分にあしらった今年発表されたばかりの新作ウォッチまで、100年以上前から日本の伝統的なモチーフがカルティエのクリエイションに影響をもたらし続けていることがわかります。Room 2　カルティエの重要なインスピレーション源の一つでもある動植物。メゾンが独自に生み出してきたフォルムの探究は、自然を賛美する日本の美学からの影響が大いにあるといいます。亀や鳥、トンボや蝶、そして日本古来の藤の花においてはメゾンのレパートリーとして繰り返し登場するモチーフです。ここでは杉本博司の「春日大社藤棚図屏風」（2022年）を囲うように、自然界から着想を得たジュエリーが展示されています。Room 3 　階段を上がった2階の部屋では、これまでカルティエが5度にわたり日本で開催してきた展覧会を遡りながら、メゾンと日本の関係性を掘り下げています。1988年、表参道のスパイラルホールで行われた展覧会を皮切りに、1995年の東京都庭園美術館、2004年の京都・醍醐寺に続き、2009年は同じく表慶館で「Story
of... カルティエ クリエイション～めぐり逢う美の記憶」展が開催。さらには2019年、国立新美術館での「カルティエ、時の結晶」展も記憶に新しく、その時代に沿うコンセプトや展示方法で多くの人にメゾンの魅力を伝えてきました。ここでは、それぞれの展覧会を象徴する「カルティエ コレクション」所蔵の貴重なピースが日本に再集結しています。Room 4　右セクション最後の部屋では、原宿のパレ・フランスに日本初のブティックをオープンした1974年から、カルティエの日本での歩みを当時の出版物やキーパーソンへのインタビュー動画、メゾンのアイコンジュエリーやウォッチを題材にした日本人アーティストたちとの協業作品、日本独自のプロジェクトを振り返ります。なかには、2017年にタンク ウォッチ100周年記念で香取慎吾が描き下ろしたアート作品や、2022年に「サカイ（sacai）」の阿部千登勢によって新たに解釈された「トリニティ」コレクションなども見ることができます。Left Wing：カルティエ財団により広がるアーティストコミュニティの輪Rotunda 2F　2階の右側と左側を繋ぐブリッヂ部分には、画家の横尾忠則が日本人アーティストを中心に描いた20点のポートレートシリーズが展示。カルティエ現代美術財団（以下、カルティエ財団）が長年にわたりコラボレーションしてきたアーティストたちを横尾独自の視点で描き上げています。2014年から続くプロジェクトに今回新たに3点の作品が加わり、カルティエ財団が日本人アーティストと築いてきた"コミュニティ"の広がりそのものを表しています。　1984年に非営利団体として設立されたカルティエ財団は、アーティストの発掘・再発見を目的にこれまで数々の日本人アーティストの発表の場と機会を提供してきました。駆け出し時や国外で活動したことのないアーティストの作品、すでに名の知れたアーティストの新たな一面を紹介し、展覧会の支援、コミッションワークの制作依頼、作品の購入といった、アートとアーティストの価値を高め、社会と繋げるプラットフォームとしての役割を担ってきました。Room 5　カルティエ財団が考える芸術分野は多岐にわたり、写真、絵画、建築、彫刻、映像といった作品のほか、ファッションの領域にも広がりを見せます。1998年にカルティエ財団によりパリで開催されたデザイナー三宅一生の「Making Things」展では、衣服のフォルムがいかに刷新・再発明されるかという視点を提示し、脚光を浴びました。ここでは「一枚の布」という「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」の服づくりのコンセプトを表現したインスタレーションや、「プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）」のデビューシーズンとなった1994年春夏コレクションのピースが並びます。Room 6　写真にフィーチャーした部屋では、カルティエ財団と継続的な関係を築いてきた日本写真界の巨匠である荒木経惟、森山大道、杉本博司の3名の作品をはじめ、川内倫子の232枚の写真を組み合わせたスライドショーや巨匠 ウィリアム・エグルストンが切り取った京都の風景などの写真作品が展示。1階と2階を繋ぐ左右の階段にはそれぞれ、現代美術家 束芋によるビデオインスタレーションが映し出されています。 Room 7　北野武もカルティエ財団と縁の深い現代アーティストの一人。自由な概念により生み出されるカラフルで独創的な作品からは、芸人や映画監督など多彩な分野で活躍してきた北野武のアーティストとしての一面を垣間見ることができます。ここでは新作を含む2018年から2023年に制作された絵画が展示。　また、左右の小部屋では、1から9の数字が回転しながら暗闇の中に浮かび上がり時間と無限空間を表現した宮島達男のインスタレーションや、森山大道のモノクロ作品を2冊の本に見立てたスライドショーが没入感のある展示方法で公開されています。Room 8　幅広い芸術表現を持つ北野武の創作対象は絵画だけに留まらず、彫刻オブジェや、分野を越え、数学ゲームを考案するといったユニークなアイデアまで広がります。その多くがカルティエ財団とのプロジェクトの中で生み出された作品であり、創作の自由を提供するカルティエ財団とその機会を忌憚なく活用する芸術家が育んできた絆の深さを物語っているかのよう。　カルティエ財団では北野武のほか、現代アーティストの村上隆や松井えり菜、建築家 石上純也の個展開催や、書籍の出版といった芸術家に必要な活動を支援してきました。展示棚に並べられた作品や書籍は、カルティエ財団とアーティストとの尽きることないクリエイティブな対話がこれからも継続的に続いていくことを示唆しています。Rotunda 1F　展覧会の入り口でもあり、出口でもある左右を繋ぐ円形広間の一面に展示されているのは、本展のために制作された現代アーティスト澁谷翔の作品「日本五十空景」。彼もまたカルティエ財団のコミュニティに今回新たに加わったアーティストの一人。カルティエ財団との出会いのきっかけはインスタグラムだったという澁谷は、今回の制作にあたり、歌川広重の「東海道五十三次之内」を着想源に、変わりゆく時代のなかで今も昔も共通する「空の景色」に着目します。広間を飾る50点からなる一連の作品は、約1か月にわたって訪れた47都道府県の空の景色を描き出したもの。それを1点ずつ各地方新聞の一面に掲出するという壮大なプロジェクトは、朝昼晩と過ぎゆく時間の移ろいを儚い色彩で描き出し、過去、現在、未来といった展覧会のテーマにも通づる連続性を表現。本展を構成する2つの並行するストーリーを「結ぶ」役割を果たしています。ここでしか手に入らない限定グッズも　ミュージアムショップでは、展覧会を記念した特別グッズが登場。澁谷翔による淡いピンクとブルーのグラデーションをバックに、グラフィックデザイナー野間真吾が手掛けた「結」のタイポグラフフィーがモダンにデザインされた展覧会のメインヴィジュアルがプリントされたトートバッグ（3960円）をはじめ、ノートブック（1650円）やポストカード（220円）、図録（5000円／いずれも税込）などが販売され、展覧会の余韻に浸ることができます。　そして会期中、入り口付近では祝休日限定で「カルティエ ワゴン」が登場。「YOUR STORY with Cartier」の取り組みのひとつとして、ご自身とカルティエにまつわるエピソードを投稿すると、絆の証をして花が贈呈される特別なイベントを開催しています。カルティエの輝きに身を包んだ豪華ゲストたち　約1ヶ月にわたる展覧会の開幕に先立ち、6月10日にオープニングイベントが開催されました。会場には北野武、松嶋菜々子、香取慎吾、鈴木保奈美、江口洋介、戸田恵梨香、賀来賢人といったカルティエと縁のあるセレブリティや参加アーティストなどが、華やかなメゾンのウォッチやジュエリーをまとって来場。展覧会の開催を祝いました。

カルティエと日本が歩んできた50年の軌跡、『結 MUSUBI』展 完全ガイド

職人たちの作業場をランウェイに　「フェンディ ファクトリー」は、昨年新設されたレザーグッズに特化したファクトリー。環境の持続性の最高基準を満たしており、世界的な環境性能認証LEED®の最高ランク「プラチナ」を取得した。シルヴィアは「フェンディが脈打つクリエイションを象徴する場所であり、開発、革新、職人のトレーニング、生産のすべてがここで行われている。フェンディの職人たちが作品を生み出す場所で、私たちのコレクションに命が吹き込まれ、その日の主役になるのを見るのは貴重な機会」と語っている。　ランウェイは、ファクトリーの光あふれるアトリウム。モデルたちがウォーキングする傍ら、職人たちの作業が同時進行で行われている。ショーのサウンドトラックは、ファクトリーやその周辺環境からサンプリングしたアンビエントサウンドをフィーチャー。ショー自体が作業プロセスに関するメタフィクション的な考察になっており、メイド・イン・イタリーの伝統と技術を強調するユニークな演出となった。ワークウェアのエレガンス　職人たちが着用する実用的なワークウェアのエッセンスが、コレクションの随所に取り入れられた。ワークウェアベルトのパッチポケットが様々なルックに登場。また、エプロンはホルターネックの襟付きシャツと重ねたり、スカートとしてテーラードパンツやシティショーツの上にレイヤードしたスタイリングに。道具柄のシャツやバッグ、名札やメジャー、型紙、段ボールや封筒を思わせるアイテムなどはユーモアを感じさせる。　テイクアウトのコーヒーを片手に出勤するようなルックは、ここで働くスタッフの日常風景を描いているかのようだ。  「FF」ロゴのバリエーション　都会的なエッセンスとなっていたのは「FF」ロゴのアクセント。「FF」ロゴツイードは、イタリアのバスケット織り技術へのオマージュとして登場し、コットンとリネンのコーティングシャツやニットのシアリングコートに織り込まれた。インディゴフィルクーペの「FF」ロゴデニムなども存在感を放つ。隈研吾とのコラボレーションを発表　今回、話題となったのは建築家・隈研吾とタッグを組んだアクセサリーコレクション「フェンディ ケンゴ・クマ」。隈の建築理念が「ピーカブー」や「バゲット ソフト トランク」、「フェンディ フロー」スニーカーに応用されている。伝統的な「和欄紙」、編み上げた竹、シラカバ樹皮、そしてトスカーナのオリーブの木を取り入れるなど、建築と自然の共生を目指す隈の理念を反映したデザインとなった。ラバーソールのポップな足元　今シーズンの注目シューズは「フェンディ ラボ」。スイベルヒールストラップとバイオベースラバー製の「FF」ロゴソールを備えたデザインで、円形のヒンジがポイントに。このディテールは 「フェンディ ラボ」のクロッグにもあしらわれた。 　フィナーレには、シルヴィアがファクトリーで働く大勢のスタッフを率いて現れた。フェンディを支える伝統とクラフツマンシップを称える演出に、会場からは大きな拍手が送られた。三浦翔平ら、豪華ゲストも来場　会場には日本から駆けつけた俳優の三浦翔平の姿も。また、フェンディ初のグローバルメンズウェアアンバサダーに就任したニコラス・ガリツィン（Nicholas Galitzine）、韓国の人気グループ、ザ・ボーイズ（THE BOYS）のジュヨン（JuYeon）、マッシミリアーノ・カイアッツォ（Massimiliano Caiazzo）、ジェレミー・ポープ（Jeremy Pope）らも来場。緑あふれるルーフトップで開催されたパーティーでは野菜や卵料理などが振る舞われ、DJのディプロ（Diplo）のプレイが観客を盛り上げた。

FENDI

Fashion

「フェンディ」が隈研吾とコラボ　2024年春夏メンズはファクトリーが舞台に

■ナイキの靴でハーフマラソン挑戦・シューズ編・練習編・本番編　レース本番まで1週間となった某日。NRC（ナイキ ランニング クラブ／Nike Run Club）の森コーチからこのようなメッセージが届きました。・カーボ＆ウォーターローディングを意識する。 　簡単に説明すると、運動エネルギーとなるグリコーゲンの材料となる炭水化物や、水分をいつもより多めに摂取するというもの。 ・5km以上は走らないように。 　疲労を抜くために長距離の練習を控える。一夜漬けスタイルでレース1週間前に急に練習をしても疲労が溜まって悪影響になる可能性があるとのこと。　ということで、炭水化物と水分を多めに摂りながら本番前日を迎えました。今回のレースに参加するメディアの人たち全員で、群馬県前橋市にある「白井屋ホテル」に宿泊。　白井屋ホテルは、江戸時代に創業され、2008年に廃業した白井屋旅館の再生プロジェクトに、国内外の多くのクリエイターが賛同したことでも知られるアートデスティネーションホテルです。再生プロジェクトは、ジンズホールディングスの田中仁社長が代表理事を務める一般財団法人田中仁財団によるもので、ホテルの設計は建築家の藤本壮介が、ファサードはローレンス・ウィナー（Lawrence Weiner）が手掛けています。 　パブリッシュスペースにはレアンドロ・エルリッヒ（Leandro Erlich）による作品「Lighting Pipes」があったり、フロントには杉本博司の「海景」シリーズから「ガリラヤ湖、ゴラン」が飾られていたり。そのほかにも、色々なアーティストの作品で彩られており、滞在するだけで五感が研ぎ澄まされるような感覚を味わえます。数々の作品に触れた高揚感で、レースへの自信も出てきました。　荷物を置いて、レース前最後の練習に出発！　疲労を溜めないように軽くながしながら3kmほどランニング。 　前橋の素敵な景色を堪能しました。　軽く運動した後は、翌日のレースに向けて精神統一するためにも茶道体験へ。白井屋ホテルには茶室も用意されており、茶道のインストラクションを受けることができます。　茶道のおもてなしの心得「利休七則」や作法を学び、一服のお茶に想いを馳せます。■利休七則茶は服のよきように点て炭は湯の沸くように置き花は野にあるように生け夏は涼しく冬暖かに刻限は早めに降らずとも傘の用意相客に心せよ　精神統一ができる茶道は、試合やレースなどの前に取り入れているトップアスリートも多いんだとか。アートと茶道によって精神面でも準備万端。あとは本番を待つのみです。　ディナーで振る舞われたスウッシュのスイーツ。勝利の女神ニケの恩恵が受けられますように！ 　夜はレアンドロ・エルリッヒ氏の「Lighting Pipes」が七色に彩られていました。昼間見た風景とは違ってこちらも素敵でした。　いよいよレース当日。快晴！　ちなみに今回のレース本番で着用するウェア＆フットウェアはこちらを選びました。　汗をかいてもサラリとした状態をキープする快適な着用感が特徴のNike Dri-FITテクノロジーを搭載したTシャツとパンツ。走行中に揺れにくく邪魔にならないのに、伸縮性があって収納力がある便利アイテムのウエストポーチ。通気性に優れたエンジニアードメッシュのランニングスリーブ。そして、シューズはこれまで本連載の第1回シューズ編で紹介した“怪我の予防”を目指し、安定性を高めた「インヴィンシブル 3」を中心に練習を重ねてきましたが、今回は本番ということでトップアスリートも国内外のさまざまなレースで着用している「ヴェイパーフライ 3」をチョイスしました。　「ヴェイパーフライ」は、初代モデルがマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）や2020年の箱根駅伝で「ピンクの厚底シューズ」として話題を集め、第2弾モデルでは東京オリンピックの陸上男子マラソンで表彰台に立った3人が着用していたシリーズ。第3弾となる「ヴェイパーフライ 3」は、前作から安定性とエネルギーリターン率の向上を実現し、「より汎用性が高くなった」と様々なアスリートから支持されています。世界陸連によって「ソールの厚さは40mm以内」と規定が設けられていることから、アウトソールのラバー部分を薄くして分量を増やしたミッドソールの「ズームX フォーム」や、ミッドソールに搭載されているカーボンプレート、部分ごとに編み方を変えて必要な箇所をサポートするフライニットアッパー、曲線を描いて地面との設置面積を増やした前足部などが特徴で、“速さ”と“安定性”を追求したデザインに仕上げられています。　日々の練習でもトップアスリートのように練習内容に合わせて、「インヴィンシブル 3」「ペガサス ターボ」「ヴェイパーフライ 3」などのシューズの履きわけをしてきました。特に「インヴィンシブル 3」をメインに練習に取り組んでいたことから、“厚底”シューズのライド感にも慣れていたこともあり、「ヴェイパーフライ 3」への履き替えもスムーズに行えました。目標タイム達成に向けて、よりスピードを出しやすい「ヴェイパーフライ 3」でレースに挑みます。　スタート地点のケイアイスタジアム（本庄総合公園市民球場）で準備運動。まもなく始まるレースへの緊張がMAXに。多くのマラソン経験者の人から「初のレースはテンションが上がって、どうしてもいつもよりペースを上げてしまい、後半にバテるので注意！」とアドバイスをもらっていたので、前半は抑えめの6分30秒くらいで走る意識で挑みました。　と、意識していたのにも関わらずペースはあがってしまうものですね。1kmまでは完璧なペース配分だったんですが、以降は想像よりもペースがあがってしまいました。4km時点で「少しペースを落とした方が良いか？」と悩みましたが、想像していたよりも体がスムーズに動くので、リズムを崩さずに走り続けることにしました。　小山川の河川敷をひたすらラン！　「こだま千本桜」と呼ばれ、花見の名所としても知られる小山川。レース本番は花見シーズンが過ぎていたため、桜は少し残っているくらいでしたが、菜の花が綺麗に咲いていたり、快晴の青空だったり、素敵な景色が広がっていて、走っていて最高に気持ちよかったです。　走りながら紙コップで水を飲む難しさから、給水所で咽せて溺れそうになるアクシデントもありましたが、良いペースで折り返し地点へ。　ちなみに、紙コップを両サイドから押し、飲み口が小さくなるように変形させると飲みやすいそうです。　その後もペースを維持して走り続けることができました。13kmを過ぎたあたりから疲労度合いが増し、さらに向かい風が強くて泣きそうになりましたが、沿道の人たちの声援が後押しになり、応援のありがたさを実感しました。　そして、もう一つレース中に感動したのが「ヴェイパーフライ 3」の性能。ソールの「ズームX フォーム」とカーボンプレート、計算されたオフセット（前足部と後足部の高低差）によって生み出される推進力に驚かされました。足をあげるだけで前へ進む進む。疲労から足取りが重くなってきた15km前後から、走ることではなく、足をあげることだけを意識していました。　その結果、大きくペースを乱すことなくゴールイン！　目標タイムから12分早い、2時間3分で走り切ることができました。無事完走できて万感の思い。達成感と安堵による嬉しさが込み上げてきました！　完走証を貰って喜び倍増。　軽い気持ちで始めた今回のハーフマラソンへの挑戦ですが、達成するとこんなにも嬉しいものなんですね。これまでなかなかランニングを続けられなかったんですが、ハーフマラソンへ挑戦という目標を掲げることで継続して走ることができました。これを機にまた何かしらのレースがあれば挑戦したいと思います！

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【ナイキの靴でハーフマラソン挑戦】アート、茶道、そしてレース本番へ！

ヘアメイクアップアーティスト 武田玲奈の場合―OVERCOATとはニューヨークで出会ったとのことですが、きっかけは？　NY在住だった2018年に親しくさせていただいていたライターの市川暁子さんに、大丸さんをご紹介いただきました。それまでは古い写真を使ったコラージュやマネキンに服を着せコレクションを発表されており、とってもユニークで個人的にはそちらの発表形式にも非常に惹かれるものがありましたが、以降は人物に着せる発表形式を検討されているとのことで、ルックブックやショーのヘアメイクについてお話しするような流れでショールームに伺いました。そこでOVERCOATの服に初めて触れ、ブランドのコンセプトやこだわり、関わる人々について大丸さんご本人から伺い、即ブランドのファンになりました。―2021年秋冬シーズンは実際に「モヘアカーディガンショートコート」をご購入。"一生モノ"だと感じた理由は？　ベージュとグリーンの2色があり、今季のラックを見たときは真っ先に視界に飛び込んできました。どちらも色合いが絶妙で、他のブランドはもちろんOVERCOATの他のシーズンでも、おそらく出会えない2色だったのですごく悩みました。最終的にベージュともペールピンクともつかない、これを逃したらきっと一生出会うことができないであろうベージュを選びました。　OVERCOATのコートは上質な素材をたっぷり使用しているので、手に取ると重厚感があるのですが、着るとものすごく軽いところが最大の魅力の一つだと思います。特に自分は小柄なので、しっくりくるアウターになかなか出会えませんが、OVERCOATはたとえオーバーサイズだったとしても、身体（特に肩）にフィット。色も形も非常に美しく普遍的なので、まさに一生モノです！＞＞カーディガンショートコートの詳細・購入はこちら―武田さんにとってのOVERCOATとは？　OVERCOATに出会って以来、私のワードローブの7割以上がOVERCOATです。デザイン・素材・色・ディテールすべてにこだわりを感じ、着ていて清々しい気持ちになります。余計な主張や装飾がないのに、すごく個性的かつ普遍的。よく何シーズンも前のルックブックを見て、「買っておけばよかった！」と後悔します（笑）。自分にとってはまさに『運命のブランド』ですね。 建築家 坂本拓也の場合―建築家とファッションブランド。一見繋がりがないように思われますが、ブランドを知ったきっかけは？　元々繋がりのあった「東京デザインスタジオ ニューバランス（TOKYO DESIGN STUDIO New Balance）」さんとのコラボレーションの際に、DOVER STREET MARKET GINZAでのディスプレイデザインを担当させてもらったことがきっかけです。大丸さんが帰国されたタイミングで直接、商品やブランドのご紹介をしてくださいました。コレクションのシューズでは、従来の型が1枚のレザーを切り抜いた溝で表現されていました。引き算的な手法や、靴の構造やパターンの在り方にまで立ち戻ってデザインを追求する姿勢に、深く感銘を受けました。―建築分野と通じるものがあるという、このコートのお気に入りのポイントは？　このトレンチコートは、ジェンダーレスで着られるワンサイズ展開の商品です。ワンサイズ展開という"制約"の中、タックの入れ方の工夫で、様々な性別や体型へのフィットを可能にし、ゆとりを美しく見せてエレガントなシルエットを構築してくれます。一見、"制約"を設けることはデザインに不利に働きそうですが、新たなものを生み出すきっかけにもなる。そんなデザインアプローチには、建築分野でも学ぶべきところがあります。トレンチコートの慣習的なディテールが削ぎ落とされたミニマルな佇まいも、とても好みです。＞＞トレンチコートの詳細・購入はこちら―坂本さんにとってのOVERCOATとは？　ハイブランドの服は着る人を選ぶというか、緊張を感じるものも少なくない気がするのですが、OVERCOATさんの服には背筋を伸ばしたいときも、肩の力を抜きたいときも、寄り添って背中を押してくれるような心強さを感じます。僕にとって、ミニマルなデザインは作り手の想いがピュアに感じられて心地良く、シーンを選ばずに他の服にも合わせやすい。大切に、永く着続けていきたいと思える服です。The April Inc.代表 宅間頼子の場合―OVERCOATを知ったきっかけを教えてください。　2019年の秋に取引先と訪れたパリの展示会で初めてコレクションを拝見しました。ちょうどその時に大丸さんがいらっしゃり、取引先のデザイナーの方が紹介してくださいました。―毎シーズン定番で発売されているウールシャツ。一見普通のシャツですが"一生モノ"だと感じるポイントは？　ブランドイメージ的にコートやジャケットにフォーカスされがちですが、実は隠れた名品はこのウールシャツだと思っています。シャツは毎シーズン1着は購入するくらい気に入っていて、特に愛用しているのは水色のシャツ。シンプルな襟の形、比翼仕立てでボックス型のストレートなシルエットは飽きが来ません。最上級のウールの生地はさらっとした肌触りで素肌に心地良く、丁寧な仕立てなのでシャツ1枚でもサマになります。＞＞シャツの詳細・購入はこちら―宅間さんにとってのOVERCOATとは？　程よくオーバーサイズでジェンダーレスなデザインが今の自分の気分に合っています。ここぞという大切なオケージョンで活躍してくれる大切な存在です。 ファッションディレクター 笠原安代の場合―OVERCOATを知ったきっかけを教えてください。　2015年頃、当時ニューヨークと東京をそれぞれベースにするメンバーでチームを編成してコンセプトストアをスタートしようとしていたところ、 ニューヨーク在住のチームメンバーの1人、市川暁子さんにOVERCOATさんを紹介してもらいました。―お気に入りはブランドのアイコンでもあるコートとのことですが、"一生モノ"だと思うポイントは？　最大の魅力は人が身体を入れた時のシルエットバランス。 ワンサイズ展開であるにも関わらず、 秀逸なパターンメイキングによりどんな体型の人でも個性を活かした着こなしができ、自身の体型が変わっても買い換えることなく長く着られるところです。 2021年秋冬シーズンに購入したコートは肩から腕、背中にかけてのフォルムやデザインが魅力的。 また、襟の裏や、裏身頃のパイピングで使われる白い余白やラインがデザインとしてピリッと効いてるところもお気に入りでした。深みのあるシックなグリーンの色味と硬めの素材は、着込むほどにエレガントなアティチュードを演出してくれそうです。＞＞トレンチコートの詳細・購入はこちら―笠原さんにとってのOVERCOATとは？　日常に必要なワードローブやアイテムのあり方、 また着こなしにおける"私らしさ"と"新しさ"にヒントや提案を投げかけ、 自身のスタイリングの再構成＆定番のアップデートをしてくれる存在です。アーティスト 須藤俊の場合―初めてOVERCOATを知ったのはいつ頃？　僕が2020年の年末に開催した個展「2020」の会場がANB Tokyoで、そこで同時期にOVERCOATも展示会を開催していて知りました。大丸さんをご紹介頂き、日本人デザイナーでニューヨークをベースに活動している事が発覚。僕も2012年に初個展をニューヨーク、その後もニューヨークで発表を続けていたので、とても親近感が湧きました。―長く着れそうなベーシックなシャツジャケット＆パンツのセットアップと、ステンコートのおすすめポイントは？　見た目はすごくさりげない、というより普通の服です。でも着てみると驚くほどに軽い。さっと羽織って肩に乗った瞬間、その服の重さがなくなるような不思議な感じです。"仕立て"ひとつでこんなに着心地が良くなるということを初めて知りました。肌に触れる素材も心地よく、吟味し、選び抜かれたものだということが伝わってきます。自分を自分以上に飾ることはせず、軽く、心地よく、身体を包み込んでくれる。これ以上の服は他にないと思います。―須藤さんにとってのOVERCOATとは？　僕は絵描きなので、自分の考えていることは、絵で表現しています。服や身につけるもので自分自身のなにかを主張しようとは思わない。そういう意味でOVERCOATは、僕にとって真っ白なキャンバスのような存在です。素材から仕上げ、ディテールまでとことんこだわった最高のキャンバス。だからこそ着るときは、そこに負けない自分でありたいと、少し気持ちが引き締まるようにも感じる。自分自身が何者か、そういうことを問いかけてくるような服だと思います。スタイリスト リン リェン リーの場合―OVERCOATを知ったきっかけを教えてください。　OVERCOATのプレス業務を担当しているステディ スタディ（steady study）にサンプルのリースに行った際、OVERCOATを紹介してもらったのがきっかけです。その後は自身でもOVERCOATのアイテムをスタイリングで使うようになり、ブランドのことや物作りへのこだわり、独創性について深く知るようになりました。―ご紹介のアイテムは2021年春夏コレクションの中でも注目のアイテムでしたが、"一生モノ"だと感じた理由は？　セレクトショップで見かけて着用した時にとてもしっくりきました。今までオープンカラーとゴム紐パンツのセットアップはどうしてもパジャマっぽくなってしまうイメージだったのですが、私の背丈にもバッチリ合うサイズ感。一見着こなすのが難しい派手な総柄ですが、縫製がしっかりしていて、細部のディテールと生地感がとても身体を綺麗に見せてくれます。ブランドが掲げるジェンダーレス＆エイジレスをまさに実感したので、この先も長く着用し続けたいです。―リンさんにとってのOVERCOATとは？　OVERCOATにはデザイン、素材、サイズ感の全てに信頼を寄せています。私がスタイリストという立場なので、様々な女性と男性のスタイリングをさせていただいていますが、同じ洋服でも着る人全員に似合うという、とても安心してスタイリングに使えるブランドです。私個人にとっては、紹介したセットアップのようにこれまでの固定観念を取り払い、新しいファッションに挑戦する勇気をくれたブランドです。■「F/STORE」では「オーバーコート（OVERCOAT）」の最新コレクションのアイテムを販売中！＞＞OVERCOATのアイテム一覧ページへ

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