インサイド

1. プロ野球選手の息子として原宿に生まれる―華やかなファッションを30年にわたり提案してきた敬太さん。どのような子ども時代だったのでしょう。　父がプロ野球選手（ヤクルトスワローズの丸山完二選手）だったので、どちらかというと体育会系の家庭でした。「神宮球場が近い」という理由で原宿に住んでいて、球場にもよく連れていかれましたが、僕自身は野球に興味がなく。子どもの頃は花や蝶々、子鹿、お姫様などの絵をのびのびと描いていました。親が心配するくらいガーリーな子どもだったんです（笑）。―動物や植物のモチーフは、今のクリエイションにもつながりますね。　好きなものの軸はずっとブレずに変わりません。でもそれがやがてコンプレックスにもなって、無理して車や飛行機の絵を描いていた時期もあります。親の心配を察して、子ども心に気を遣っていたのかもしれませんね。―ファッションに興味を持ったきっかけは？　小学生の時に見た「資生堂」のCMをきっかけに、山口小夜子さんを好きになりました。当時、実家の近くに山本寛斎さんのブティックがあって、そこでも小夜子さんの写真を見掛けることがあったんです。当時小夜子さんは世界を席巻するトップモデル。小夜子さんが載っている輸入雑誌をラフォーレで買いあさって、パリのデザイナーやブランドのことを知りました。自分にとってはミューズの一人。小夜子さんに出演してもらった1998年秋冬のショーは、僕の中で宝物です。2. 「ケンゾー」のショーを見てデザイナーの道へ―ファッションデザイナーで憧れた人はいましたか？　子どもの頃に賢三さん（KENZOの創設者 髙田賢三）のショーをTVのワイドショーで見て「こういう仕事がしたい！」と強く思いました。彼の作る服は華やかで、多様性そのもの。直線的なカッティングで、様々なサイズや人種の人が着られるデザインでした。楽しさと明るさにあふれるクリエイションからは「人生を彩るものがファッションだ」ということを一番に教えてもらった気がします。僕は人生をエンジョイする「JOY（喜び）」という言葉が好きなんです。―大学を一年で退学し、賢三さんの出身校でもある文化服装学院に進みました。　学校で服作りを習って、自分の作った服を着てクラブなどにも行きました。夜遊びしているうちに「面白いね」と声をかけられたり、大人の知り合いが増えていくと、そのうち衣装制作を頼まれるようになりました。小泉今日子さんや浅香唯さん、CMの衣装など、学生ながら「いい仕事」をたくさんさせていただいたと思います。まだ日本が裕福で「バブル」と言われた時代で、社会もおおらかだったんですね。3. ドリカムの衣装デザイナーになる！ という夢―学生時代に衣装デザイナーとしてキャリアが始まったんですね。　卒業後、一度パリに賢三さんに会いに行った後も、「アツキ オオニシ（ATSUKI ONISHI）」というブランドで働きながら内緒で衣装制作を続けていました。終電まで会社で働いて、それから朝まで寝ずに衣装を作る、という日々の繰り返し。その当時、僕が大好きだったのは、デビューしたばかりのドリームズ・カム・トゥルー（DREAMS COME TRUE、以下ドリカム）。「彼らの衣装をやりたい！」とあちこちで言い回って、彼らの来る店に自分のポートフォリオを預けていたら、ついにつながることができて。「ワンダーランド（1991年から4年に一度に行われている史上最強の遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND）」という大きなライブの第1回目から関わらせていただくことになりました。―そこから敬太さんとドリカムの蜜月が始まるんですね。　ボーカルの吉田美和さんはよくライブで「今日の衣装は、ケイタ パリス」という言い方をしてくれていました。僕が会社を辞めてブランドを立ち上げようとしているときも、よくアトリエで相談に乗ってもらっていて、「もうケイタ マルヤマ トウキョウ パリスでよくない？」という彼女の一言でブランド名が決まりました。パリなんて当時、夢のまた夢だったのに……（笑）。4. デビューコレクションで生み出した自分の武器―衣装デザイナーをそのまま続けることは考えなかったのでしょうか。　僕は賢三さんに憧れていたし、「このままだと自分がなりたかったファッションデザイナーになれないんじゃないか」と思ったんです。今の若い子たちは違うかもしれませんが、僕は「自分の名前でブランドをやって、パリでショーをやって、最終的には世界中で自分の名前の香水が売られる」みたいな成功イメージを考える最後の世代で……（笑）。「花椿」の編集長だった平山景子さんに相談したら、「どんなにいいアイデアでも、長く出さずに持ち続けていると腐っちゃうから何かやりなさい」と言っていただいて「よし、やろう！」と思ったのが1994年のことです。―夢への一歩を踏み出した瞬間ですね。　何もわからない中で、手探りのスタートでした。僕は物語が好きで、世界観やムードを大事にするタイプ。当初から「かわいいこと、楽しいこと」をストレートに表現したいと考えていました。まだオリジナルの生地など作る余裕もなく、生地問屋で仕入れたテキスタイルだと自分の望む「かわいさ」が出せないな、と思って編み出したのがパッチワークやアップリケという方法。それがやがて自分の武器にもなりました。5. ファンシーじゃない独特の“かわいさ”を表現―子どもの頃から愛するかわいいものが形になっていきました。　昔、どなたかが「ケイタマルヤマの作る“かわいい”には品格がある」と言ってくださって、すごくうれしかったんです。“かわいい”という言葉に込められている毒だったり、「ファンシー（※日本では“少女趣味”という意味で使われることが多い）」とは異なる独特の意味合いみたいなものを感じてくださって。“かわいい”と評されるのが嫌だった時期もありましたが、今は褒め言葉だと思っています。 6. たった6ヶ月で「素人」から「プロ」へ成長―このデビューショーは敬太さんの人生においてどんな出来事でしたか。　まさに青春。若いモデルやクリエイターたちと一緒にムーブメントを作っていく感覚が楽しかったし、良いスタートを切らせてもらったと思います。やっぱりがむしゃらな時期は、すごく大事。デビュー当時のモデルたちとはずっとお付き合いがあるし、いまだに一緒に物作りをしている仲間もたくさんいます。ドリカムのメンバーも出演してくれて、当時大きな話題になりました。―順風満帆のスタートでしたね。　でも、量産のことなど何も考えていなかったのにブレイクしてしまったから、その後は地獄でしたね……（苦笑）。お金も無くなって、ビジネスパートナーを見つけてそこから立て直す必要があり、「素人」から「プロ」へと一気に意識が変わりました。2シーズン目（1995年春夏）のショーまでわずか半年ですが、ものすごく濃厚な期間でした。7. ついに誕生したオリジナルテキスタイル―ケイタマルヤマといえば、華やかな柄や刺しゅう。オリジナルテキスタイルはどのように生まれたのでしょうか。　この2シーズン目で、アツキオオニシに在籍していた頃に一緒にやっていたテキスタイルデザイナーの田中良枝さんに頼んで、ダリアの柄を描いてもらいました。テキスタイルが完成したときは、一人前のデザイナーになれたみたいですごくうれしかった！ それ以降ずっと同じ方とテキスタイルデザインを作り続けていて、今や膨大な量の原画があります。アーカイヴとして残していきたいですし、将来的にその柄をもっとたくさんの人たちに使ってもらえたらいいな、と思っています。8. 和の要素を取り入れた服とパリコレクション―オリエンタルテイストも、代名詞の一つとなっています。　ブランド初期の、和にフォーカスしたコレクションで注目されるようになりましたね。洋服に下駄を合わせるスタイルが流行り、当時の新聞に「ケイタマルヤマ現象」と書かれたほど。やはり僕の中で賢三さんの存在が大きく「賢三さんとは違う、和の表現の仕方をしたい」という気持ちもありましたし、「早くパリで発表したい」という思いも背景にありました。―1997年からパリコレクションに進出しました。印象的だったシーズンは？　2000年秋冬の「FUNNY FACE」は、50年代のフレンチシックに憧れた日本の女の子たちの模倣とかわいらしさ、というのがコンセプトでした。それがどう伝わるのかと不安だったのですが、パリのジャーナリストやPRの方々が「日本のおもちゃ箱」「すごく日本的」と表現してくださって「ああ、何をやってもちゃんと僕らしさを感じてもらえるんだ」と、肩の力が抜けたのを覚えています。　このスカートは、アップリケの手法でパリと東京の夜景を対比するように描きました。ちょっとした装飾もかぎ針編みだったり本当に細かい手仕事で、「なんでここまでしたんだろう？」と過去の自分に驚くこともあります（笑）。 9. 人生に寄り添い、何世代も受け継がれる服―オリジナリティあふれるアーカイヴは今見ても新鮮ですね。　うちのお客様が以前こんなふうにおっしゃいました。「敬太さんの服って骨とう品と同じだと思っているの。今はもう着なくなった服も、大事にとっておいて次の世代に渡したいのよ」と。それはすごく素敵な考え方だな、とありがたく思っています。僕が作った服が誰かの人生と重なり合ったとき、物語が生まれます。なんでも簡単に捨てられてしまう時代ですが、その物語が語り継がれ、服がさらに次の世代へと渡っていってくれたらうれしいです。―服が紡ぐストーリーは、人の一生より長いのかもしれません。　いつか自分の人生が終わってしまっても、どこかで物語が続いていってほしいですね。昔、占いで「大丈夫、あなたのブランドは200年続く」と言われたので、僕はそれを信じています（笑）。―あらためて敬太さんのファッション哲学とは。　僕自身は「だれかの人生に寄り添いたい。それが幸せな瞬間だったり、幸せな思い出だったりしたらいいな」と思って物作りをしてきました。30年やっていると、そういうご褒美みたいな瞬間が本当にあるんです。ファッションは「刹那的だからいい」という側面もあり、資本主義の象徴とも思われがちですが、僕はもっと心に寄り添う瞬間が作れたらと思います。10. 「ケイタマルヤマ遊覧会」で伝えたいDNA―30年目のアニバーサリーイベントは原宿をメインに開催されますね。　「原宿」というのを一つのキーワードにしたのは、僕がこの街で生まれ育ち、同時にこの街もファッションと密に関わり合いながら育ってきたと思うから。最近は冗談で「僕はシティボーイなので」なんて言っていますけど（笑）。やはり自分のアイデンティティの一つとして、この街でやりたいと思いました。―どんな思いを込めて企画されたのでしょうか。　僕が上の世代から見せてもらったものや、たくさんの人に携わってもらいながら創ってきたものが、次の時代に渡っていってくれたらいいな、という思いです。僕のDNAが世代や時空を超えていく30周年にしたいと思っています。―キュレーターは山口小夜子さんの展覧会も担当された、東京都現代美術館の藪前知子さんですね。2会場それぞれのテーマは？　ラフォーレ原宿では「コスチューム」をテーマに展示します。衣装制作はクライアントワーク。アーティストが何を考えて、どういう表現がしたいか、というところをサポートするチームの一員としてデザインします。僕はこれまで千本ノックのように様々なコスチュームを作ってきて、改めて自分の原点だなと思いました。もちろんドリカムの衣装も展示します。「神は細部に宿る」と言いますし、ディテールなども近くで見ていただきたいです。　もう一つの表参道ヒルズでは「ファッション」をテーマに、僕自身の物作りにフォーカスします。アトリエを再現して、インスピレーション源やデザイン画などを展示するほか、テキスタイルの原画やパターンのトワルなども並びます。その先にはそれを着てくださった人たちの写真を飾る予定。やっぱり30年って長いじゃないですか。そんな長い間、大切にされてきた服があるとするならば、その物語を書けるのは僕しかいない。「ケイタマルヤマの服がどう旅していったか」をたどる展覧会にしたいと思います。 ―最後に若きクリエイターたちへのメッセージをお願いします。　僕は物作りをする際、自分の好きなものや、自分の心の声に対して素直でありたいと思っています。そうしていれば絶対に答えが見えてきますし、そういう物作りはやはり人を感動させると思うので。「だれかのために」「何かのために」という目的をちゃんと持ちつつ、自分のやりたいことを重ね合わせる物作りができれば、世の中は美しくなるんじゃないでしょうか。　あとは諦めない、妥協しない。「こうじゃなきゃファッションじゃない」なんてものはありません。様々な表現があっていいし、「好きなものを好きなように、形にしていくのが正解」ということを次世代の方に伝えられたらうれしいです。

KEITA MARUYAMA

Fashion

「ケイタマルヤマ」30周年　デザイナー丸山敬太が明かす、ブランドの礎となった10のエピソード

 計良宏文 （） 資生堂トップヘアメイクアップアーティスト・SABFA 校長　 1992年資生堂に入社。宣伝広告や雑誌のヘアメイクを数多く手掛け、パリコレクションをはじめとしたファッションショーのヘアチーフを担当しており、2019年には公立美術館における日本初のヘアメイクアーティストによる個展「May I Start？ 計良宏文の越境するヘアメイク展」を開催。東京2020パラリンピック開会式ヘアメイク担当。インターコワフュール・ジャパン理事、NHDK（日本ヘアデザイン協会）ニューヘアモード創作設定委員長、資生堂学園テクニカル・ダイレクター、（一社）ジャパン・ビューティーメソッド協会上級認定講師等を務め、2020年7月にSABFAの第8代目校長に就任した。 ■SABFA HARAJUKU公式インスタグラム 　そもそも姫カットとは、両サイドをブラント（直線上）に切り揃えた左右対称のカットライン、通称「姫毛」を含む髪型そのものを指す。姫毛とは、前髪の両サイドにかけておろす髪を頬から顎先にかけて短くカットした毛束のことで、不揃いではなく切りそろえられていることが特徴。つまり姫カットとは、直線上に切り揃えられた左右対称の姫毛を含めた髪型そのもののことを指す。逆に言えば、不揃いかつ細い毛束は「おくれ毛」と総称され、ウルフレイヤーカットや、シャギーカットなどで見られる不揃いなカットラインは似て非なるものだと計良氏は説明する。例えば、スーパーマリオブラザーズシリーズのピーチ姫は、サイドの髪の毛が切りそろえられていないことから「姫カットではない」と言えます。　姫毛・姫カットの発祥は今から約1200年前の平安時代、女性が成人になった証として行われていた「鬢削ぎ（びんそぎ）」と呼ばれる儀式にまで遡る。平安時代では美しい黒髪を伸ばし続ける「垂髪（すべらかし）」の文化が根づいており、16歳になると鬢（もみあげ）を短くすることが大人の嗜みとされていた。計良氏は「髪が肩につかないようにする『尼削ぎ』や『振分け髪』と、前髪を一直線に切りそろえる『目刺し』を組み合わせると、現在で言うところの『おかっぱ頭』になる。これが日本人形の原型である」と説明する。鬢削ぎが、皇族や貴族など所謂「お姫様」と呼ばれる女性が行う儀式だったことから"姫"というキーワードを用いた名称「姫カット」へと発展していったのではないでしょうか。皇族の文化である鬢削ぎと、一般階級の女性が行う尼削ぎや目刺しがミックスされる形で、現在の「姫カット」「姫毛」は生まれたと考えられます。 　また鬢削ぎが発展する形で、江戸時代には舞妓などに見られる、ふんわりと髪をまとめ上げた「吹輪」と呼ばれる結髪が流行。おくれ毛の一種である「愛嬌毛」が特徴であることから計良氏は「垂れた髪の毛をスパッと切ることで愛嬌を感じ、おくれ毛＝愛嬌がある／可愛らしいという日本特有の文化と価値観が形成されたのでは」と分析している。　そんな平安時代を源流とする姫カットが日本国内で最初に流行したのは1970年代。当時人気だったアイドル麻丘めぐみを発端として「お姫様カット」という愛称で親しまれたが、その仕掛け人は現在に至るまでわかっていないという。計良氏は当時流行していたファッションスタイルに着目する。1970年代は、1960年代に流行したボヘミアンスタイル、ヒッピースタイルを引き継ぐ形でオールインワンやベルボトムなどの緩めのカジュアルスタイルが流行していました。そんな中で中心となっていたヘアスタイルが2つあります。1つは、ストレートのロングヘア。もう一つはサーファーカットと呼ばれている、サイドの髪の毛にレイヤーを入れ外側にひっくり返すヘアスタイルです。この、サーファースタイルにも見られるサイドの髪の毛を、段差を入れずに一直線で切りそろえる"アレンジ"として、姫カットが生まれたのではないでしょうか。 　また、1970年代から少し時代を遡ると、1960年代にはヘアドレッサーであるヴィダル・サスーンがヘアカットの歴史を変えたことで知られている。計良氏はサスーンの功績を「それまでは、スタイリングレザーを用いて削ぎ切りする時代だったが、ハサミを使ってヘアカットをし始めたのがサスーンだった」とし「サスーンがハサミで作るカットデザインとして提案したものが、前髪ももみあげもバツっと切りそろえた日本におけるおかっぱ頭を彷彿とさせるものだった」と続ける。つまり、70年代に流行したサーファーカットと、60年代にサスーンが切り開いたシザーカットで作り上げるもみあげを一直線に切りそろえるヘアスタイルが組み合わさることで、現在の姫カットが生まれたというのだ。計良氏の考えを裏付けるかのように1970年代の海外に目を向けると、「ギッシュ」と呼ばれているヘアスタイルが流行。当時アメリカの国民的歌姫だったシェールのトレードマークでもあった。ギッシュとは、もみあげの髪の毛だけを指すので姫カットとは異なるものです。つまり、頭頂部の髪の毛にレイヤーが入っていても、もみあげの毛がカットされていればそれは「ギッシュである」ということができます。姫カットの場合は頭頂部の髪の毛がワンレングス。長さが揃ったまま毛先がパツッと切られています。　麻丘めぐみのほかにも、1970年代当時注目を集めていた漫画「うわさの姫子」の主人公梅宮姫子や「キューティーハニー」の如月ハニーもお姫様カットに近しいヘアスタイルをしていたが、計良氏は「梅宮姫子やキューティーハニーも正確には姫カットではない」とし「ギッシュと呼ばれる髪型なのではないか」と考察した。「お姫様カット」と呼称し始めたのは日本ですが、ヘアカット自体は海外でももちろん存在していたと思います。また、1970年代に流行した漫画やアニメなどでギッシュスタイルが多く見られることから、姫カットとの関係性が全くなかったとは考えづらいでしょう。つまり1970年代というのは所謂「姫カット」と呼ばれるものが初めて注目された時代でもあり、また同時に定義が混在し、複数枚の層によって形成されていた時代とも言えます。　計良氏は「その後の1980年代に世界で活躍した日本のトップモデル、山口小夜子も姫カットをしている」と指摘する。計良氏は「山口小夜子が同ヘアスタイルをトレードマークに世界で活躍したことが『アジアンビューティ＝黒髪ロングの姫カット』というイメージの定着に一役買ったのではないか」と分析。また続く、1990年代にはドール文化やロココ文化を内包するゴスロリが流行し、ヨーロッパ近世の貴婦人やブライスドールを模倣する形で、ゴスロリファッションを楽しむ人の多くが「カワイイ」の象徴として姫カットを用いた。また、アイドル全盛期時代を迎えた2010年代には、小顔効果のある厚い前髪と姫毛で子どもっぽさを演出する目的で、AKBグループなど多くのアイドルが姫カットのヘアスタイルを好んだ。　平安時代の「愛嬌＝姫毛」という考えに「鬢削ぎ」と「目刺し」を加えたおかっぱ頭は、1970年代の麻丘めぐみを経て"お姫様カット"の名称で「かわいいデザイン」として発展した後に、山口小夜子を通し「姫カット＝かっこいい、潔い強さがある」アジアンビューティの象徴として進展。その後、ゴスロリにみられる「自分らしさを貫くスタイリング」のシンボルとしてさらなる進化を遂げる一方で、アイドル文化によって姫カットは再び「幼さ」「可愛らしさ」を増長させるものとして現代に根付いた。　日本国内から脈々と続く姫カットは、長い時間を掛けて、アジアンビューティとしての「かっこよさ」とアニメやアイドルなどで形成された「可愛らしさ」を兼ね備えるものとしての地盤をグローバルで形成してきた。姫カットの契機から約1200年。姫カットの新たな展開に期待が高まる。（企画・編集：古堅明日香）

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