インサイド

マルタンらしさを残した良い塩梅のサンプリング　日本では“マルジェラ期”と呼ばれる「エルメス」（1997〜2003年）を中心に、マルタンのアーカイヴが着想源だったという今シーズン。序盤は、ブラックやオリーブといったシックなカラーを中心に、縦に長いシェイプとフィットしたシルエットが続く中、ショルダーラインが強調されたノースリーブのアイテムが登場。これは、エムエム6チームがいつも滞在するホテルにあるピローケースを模したものだ。　コレクションは次第に色味を増し、アウターが豊富なバリエーションで現れるが、ここでもアーカイヴのエッセンスが随所で感じられる。しかし、そのどれもが「エムエム6」流にミニマルなアプローチで再構築されており、このマルタンらしさを残した良い塩梅の引き算が、昨今のブランド人気を支えているのだろう。キャッチーなアイテムで間口を広げることも忘れない　また、アーカイヴのディテールでコアなファンを唸らせる一方、人気のワイドデニムやドライバーズニットなどで間口を広げることも忘れない。　そのほか、大胆すぎるスプレーペイントを施したクラシックなテーラリングスタイル、コンサートビジュアルをサイケデリックに色調加工したベアトップドレス、ゾンビのコミックプリントを落とし込んだワンピースなども印象的だった。　足元はここ数シーズン、「サロモン（SALOMON）」とのコラボが続いていたが、「ドクターマーチン（Dr. Martens）」とタッグ。両者のコラボは今シーズンが初となり、ショーでは2足のシューズをハイブリッドしたようなデザインが披露され、カプセルコレクションの全貌は、12月の発売時までに明かされるという。

MM6 Maison Margiela

collection

サンプリングの良い塩梅の引き算で魅せた「エムエム6 メゾン マルジェラ」2024年秋冬

　しばらく続いたアイキャッチーなトレンドが段々と落ち着きを見せ、誌面やセレブリティのファッションの中でも、むしろ奥ゆかしく上質で、自身のラグジュアリーさや高い社会ステータスを静かに彩ってくれるようなスタイルが目を引くようになった。最近よく聞く「クワイエット・ラグジュアリー」というやつだ。目に留まりやすい大きなロゴの服は、確かに自らのステータスを伝える上で非常に有用であったと言える。だが、そういったスタイルは大げさで品性に欠ける、と感じる人も出てきたのだろう。　わかりやすいスタイルと奥ゆかしいスタイル、どちらがより良いということはないと思うが、個人的には後者の方が好きだ。前者のスタイルは自分の表したいことを、ファッションに興味を持たない人にも届けることができるという点で強い。一方で後者はいわゆる「わかるやつにはわかる」というやつで、特定の限られたコミュニティの中だけで共有されるマイナーな言語のようなものだと思う。そういったスタイルが徐々に広がりを見せているという事は、もしかするとその言語が通じる人口が増えているのかもしれない。つまり、富やステータスを大きな声で誇示するのではなく、控えめながら上質な素材やラグジュアリーな作りに十分に反映されていることで表現できたり、上辺だけではない自らの目に見えない思想を体現できることを重要視する、そういうファッション感度がよりディープな消費者の間で増えているのかもしれないということで、それ自体は良いことではないかと思う。　だが、ラグジュアリーファッションについて最近薄々感じている事がある。それは、ラグジュアリーなファッションは自分の為には作られていないということだ。　ラグジュアリーファッションは、ジャンルの特性として「裕福層向け」という点が確実に存在する。悲観的だが、自分はしがないサラリーマンであって、高貴な育ちでもない、ごく普通の一般人である。そんなラグジュアリーじゃない人間からすると、ラグジュアリーなファッションを身にまとってクワイエットに決め込もうとしても、自分の伝えたい思想が、自身に相応しくないラグジュアリーなアイテムを経由して表現されることは、本来の自分らしい表現でないように感じるのだ。そもそも控えめに上品に着飾ったところでひっそりと誇示するようなステータスや富も持ち合わせていないし、そういったものをアピールすることへの興味もないじゃん、と思ってしまうのである。　さて、こんな救いのない話をしても仕方がないし、そんなことは考えても無駄なのでトレンドは素直に楽しめばよいのだが、ステータスの誇示や目に見えない思想の表現という話を置いておいても、控えめで上品なスタイルがこれから流行する、という見た目の話の部分は個人的にうれしいことだ。単純にそういう見た目のスタイルは好きである。問題は何を着て何を表現するかだ。自分が控えめな洋服を通じて静かに誇示したいことはいったい何なのだろうか。おそらく自分のような服オタクの読者の皆さんもみんなそうだろうと思うが、「自分、こんな面白い洋服着てます」という事じゃなかろうか。という訳で、今回は「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」2006年秋冬シーズンのアーカイヴから、一見何の変哲もないジャケットを紹介したい。＊　＊　＊　テーラードジャケットに関しては、変にデザインが効きすぎていない、シンプルなものが好きだ。色は黒で、トレンドを意識しすぎたサイズ感やシルエットでもなく、かといってクラシカルなルールに縛られすぎない、普遍性と自分の好みのバランスに優れているものが理想だ。このマルジェラのジャケットは、アーカイヴを多く取りそろえるショップに入った時に偶然発見した物だった。長いこと理想的なダブルのジャケットを探していた僕は、店舗隅のラックにひっそりとかけられていたこの品の良さそうなジャケットが気になり手に取ったところ、本人期のマルジェラの物であることに気付く。こんな何でもないジャケットも作っているものだな、と思いながら試着をしてみると、ヒップも覆われる程度にゆったりとしながらも、オーバーサイズとまではいかない緊張感があり、理想的なサイズ・シルエットの一着だった。だが、一つ怪しい点があった。　2006年当時、シンプルな定番品を取り扱う14ラインが既に立ち上がっていたにもかかわらず、このジャケットのカレンダータグにはメンズのコレクションラインである10番に丸が付いている。マルジェラ本人がわざわざこんなシルエットがいいだけの“何の変哲もない”ジャケットを10で作るのだろうか、そんなことを思っているとある違和感に気づく。やたら前身頃が長いのだ。よくよく見ればベントなし、袖ボタン無し、ポケットはフェイク、サイズ表記は54。普段マルジェラは44～46サイズがちょうどの自分がぴったりなのにも関わらずだ。　なんだこれはとディテールをひっくり返してみると不自然な仕様があれよあれよと出てきた。この“見た目は何でもないくせによく見るとおかしい”ジャケットは、アーティザナルや有名なアーカイヴピースではないが、だまし絵的なトリックや、もしかしたら大きいサイズのジャケットを再構築しているのか？と思わせるようなマルジェラ節がかなり効いている。自分の服オタク気質と、シンプルなデザイン好き、という点を同時に刺激してきた個人的なB面的超名品なのである。　もし自分のスタイルを着ている服で表現してください、と言われれば、おそらくこのジャケットを羽織ると思う。僕は変なディテールが詰まった洋服が大好きだけど、見た目としてはシンプルにバランスよくまとまっているものを好む。シンプルな出で立ちで一見すれば普通のダブルのジャケットだが、説明されないとわからないような妙なディテールであふれているこの一着は、控えめながらも自分の好きな洋服感を控えめながらも色濃く反映している、クワイエット・ラグジュアリーならぬ、クワイエット・ストレンジなジャケットだ。ラグジュアリーである必要は自分にはない。一番主張したいことは、富やステータスではなく、“洋服が好きだ”という事なのだから。それが表現できる洋服を着ていることが、自分にとって最も豊かなことではないだろうか。＊　＊　＊　ちなみにこの文章を書いている今、知人の結婚式で大阪に来ている。せっかくなのでとマルジェラのジャケットを着てきているのだが、実は内ポケットも通常のジャケットの3分の1程度の深さしかなく、先ほど少し前傾姿勢になったときに胸ポケットに入れていた携帯が落下して画面が損傷した。ラグジュアリーなジャケットであれば当然機能性も担保されているであろう為、こんなことにはならなかっただろうか。それでも自分は、このジャケットが自分にとって最適であると言い聞かせるのである。＞＞次回は11月30日（木）に公開予定▼マルジェラ好きはこちらもチェック

Maison Margiela

Fashion

「メゾン マルタン マルジェラ」服オタク気質を刺激する2006年秋冬のジャケット【連載：sushiのB面コラム】

 　セバスチャンは、1974年フランス・ヴェルサイユ生まれ。1998年にファーストコレクションを発表し、1999年に自身の名を冠したメンズブランドを設立。「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」でヘッドデザイナーを務める傍ら、2006年まで自身のブランドで発表を続けた。今回はセバスチャン自身が所有していた100点を超えるアーカイヴピースを展示・販売。ブランド設立前のコレクションやショーピースを含む、貴重なラインナップとなる。一部の商品はオンラインサイトでも発売し、世界中から購入が可能だ。今回のセレクションに強い思い入れを抱くセバスチャン本人に話を聞いた。ジェンダーレスな世界観を築いた先駆者—今回のスペシャルコラボレーションが実現した背景は？　私のキャリアにおいて、日本は特別な位置を占めてきました。インスピレーション源としてはもちろん、常に私の服に対して特別な反響がある国だからです。私自身のブランドから「アン ドゥムルメステール」に至るまで、ずっと熱心なコレクターがいてくれました。だからこそ、ライラ トウキョウが10周年記念に私の作品を展示してくれることを光栄に思っています。それらが再発見され、新しい世代と出会うきっかけになれば嬉しいです。 —ご自身のアーカイヴピースを改めてご覧になっていかがですか？　私はコレクションを通じて、自身のアイデンティティとその様々な側面を、自伝的かつ率直な方法で探究してきました。それは当時では新しく挑発的なことだったんです。私はランウェイを通じて体やセクシュアリティを包み隠さず探究し、コレクションごとに成長していきました。自分の感情をロマンチックに、時にユーモアや自嘲も交えて共有してきたつもりです。—これまで人々から受け取ったフィードバックで印象に残っているものは？　25年前、私はジェンダーレスでエモーショナルなファッションを打ち出した最初のデザイナーの一人でした。新しい世代のデザイナーが「あなたが私たちの道を切り開いてくれた。あなたの作品がインスピレーションの源だ」と言ってくれたときは、とても感動しましたね。 大物審査員をうならせたファーストコレクション—特に思い出深い作品はありますか？　今回展示される中で最も重要な作品は、背骨入りのブラックレザーのロングコートです。これは1998年のイエール国際ファッション&写真フェスティバルで優勝した、私のファーストコレクションのもの。そのときの審査員はマルティーヌ・シットボン（Martine Sitbon）、フセイン・チャラヤン（Hussein Chalayan）、ジャン・コロナ（Jean Colonna）、アンドレ・プットマン（Andrée Putman）、ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）といった顔ぶれでした。数ヶ月前にエスモードを卒業したばかりの新人デザイナーだった私の心境を想像してみてください……！　ほかには、幾何学模様のカットアウトを施したシャツと、解剖学的なシェイプのジーンズも展示します。これらは私のシグネチャーアイテムで、ブランドのために毎シーズンデザインしたものです。 ファッションを通じて、人々と夢を共有したい—現在はどんな活動を？　順を追って説明すると、「セバスチャン・ムニエ」のブランドを進めながら、私は既にマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）と仕事をしていて、メンズコレクションの全てをデザインしていました。その後、創業者の後任として「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」のアーティスティックディレクターに就任しましたが2020年に退社し、現在はイタリアを拠点にデザインコンサルタントをしています。—最後に日本のファンにメッセージをお願いします。　夢を見ることは、ファッションの主要部です。人々が私の夢を、自分自身のものと同一視してくれることには大きな意味合いを感じます。私の服が彼らの感性をあらわにし、自由に表現できる手助けができることを願っています。同じ夢を共有するかのようにね。 　東京・渋谷に店を構えるライラ トウキョウは、以前よりセバスチャンのクリエイションに着目し、収集してきたという。今回は1998～2006年のコレクションから、"アヴァンギャルド"をテーマにアイテムをセレクト。「『セバスチャン・ムニエ』の服は、ファーストコレクションを見ても明らかなように、型にはまらない新しい男性像を提案している。今見ても、"過去"という表現が似合わない、大胆かつ革新的な服ばかり。デザイナーの思考や意図を感じさせるエモーショナルな服が多く、ブランドのアイデンティティや世界観をより深く、正しく伝えるために今回のコラボレーションを企画した」と担当者は語る。アイテムは全て一点物、8月末までの期間限定なのでぜひ早めにチェックを。

Sébastien Meunier

セバスチャン・ムニエが語る自伝的クリエイション　ライラ トウキョウでアーカイヴを世界初公開

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ファッション業界のマルジェラファン代表、UA栗野とミキオサカベが映画「マルジェラが語る"マルタン・マルジェラ"」を考察【#Fスナ映画部屋特別編】

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