インサイド

　これまでも、「流動的なファッションに固定的なプロダクトを融合させる」「アイテム単体ではなく全体性に着目する」「肩やウエストから背中へとデザインの重点を移動させる」「シューズを起点に全身をデザインする」など、毎シーズン独自の視点やアプローチを探求してきた坂部が2024年秋冬コレクションでテーマとして提示したのは、「ファッションと物語性」だった。　ここで言う「物語性」とは、元々神様や土着的なものと人間との関係から生まれたという民族衣装などをはじめとした、「個人の思い出や心とファッションとの関係性」を表すような物語のことを指す。2024年秋冬コレクションでは、「白無垢」や「産着」といった神社や神道にゆかりのある神聖な装束を連想させるような、純白のジャケットやドレスのルックが豊富に登場したほか、1970〜80年代の不良少女たちの間で流行した「スケバン」スタイルなど、今の時代というよりは、日本という土地の歴史や文化をより長いスパンで見たときの記憶や思い出を取り入れているように見えた。　近年のファッショントレンドとして長らく「ストリート」や「ミニマル」が台頭してきた中で、ここ数シーズンは「プロダクト」自体のクオリティや機能性、価値といった部分に興味があったという坂部。しかし、今再び90年代のマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）による「ディコンストラクション」をはじめ、「物語性」や「装飾性」などが少しずつ回帰している流れを感じたといい、「今はファッションにおける物語性というものが、新たに生まれ変わるきっかけになる時期なのかもしれない。物語性を取り入れることで、ファッションに対してまた違う角度から愛着が湧くのではないかと思った」と語る。　デザイン面では、過剰な丈やボリュームをはじめ、シャツやジャケット、パンツといったアイテムが、通常の着方とは全く異なる形で装飾として用いられているドレスやパンツ、内側が半分表に出たようなデザインのバッグなど、敢えて「人間の身体にぴったり合わないもの」を取り入れることで、違和感を生み出すことを意識したという。　今回坂部がもう一つ重点を置いたのは、ルックやショーの「全体性」だ。今回のコレクションでは、ほぼ全ルックで統一された、目元が全く見えないほど長く大きくせり出した幽霊のようにもスケバンのようにも見える前髪や、まるでミラーボールのように顔面に塗りたくられたラメなど、「顔」の演出が非常に特徴的だった。坂部は、「目元まで隠すことによってモデルの“顔”という個性を消し、顔ではなく身体全体に目が行くようにしたかった」とその意図を説明する。時代が変わればおしゃれとされていたアイテムが変わるファッションの流動性を、着る人や空間でおしゃれかどうかが左右されるファッションを成立させる関係性という本質を捉えるためには、プロダクトのクオリティだけで評価する近視眼ではなく、全体感で見る必要があると考えたのではないか。そのため「東京クリエイティブサロン2024」の支援のもと、だだっ広い代々木第一体育館を舞台にした背景には、観客に遠くから俯瞰してショーを見て欲しいという想いがあったのだと思う。　今回のショーには、事前募集で募った一般客も多数来場。開演前の会場外には、平日の夜にもかかわらず大勢の若者たちが行列を作り、坂部が手掛けるフットウェアブランド「grounds」のスニーカーを履くファンの姿も多く見受けられた。このように通常ではあまりない規模感でのショー開催となったため、観客はスタンド席からアリーナを縦に走るランウェイを肉眼で遠目に見つつ、前方頭上のスクリーンを通してディテールを見るという鑑賞スタイルとなった。

MIKIOSAKABE

Fashion

「ミキオサカベ」が観客に問いかける、“全体”としてのファッションがもたらす新たな視点

RAF SIMONS

COMME des GARÇONS

KIDILL

KEEN

Meryll Rogge

【2022年ベストバイ】ファッションエディター 大平かりんが今年買って良かったモノ

衣装デザインの着想源は「ファンタジーの入口」ーお二人の出会いは？きゃりー：高校生の頃から「ミキオサカベ」のファンで、いつか衣装でご一緒できたらと思っていました。今回コーチェラへの出演が決まった時に、すぐにミキオさんにお願いしたいと考え、オファーさせていただきました。坂部：着用してもらっていることはSNSなどを通じて知っていましたが、ちゃんと仕事をするのは今回が初めてでしたね。ーオファーはいつ頃？きゃりー：コーチェラ開催の1ヶ月前です。というのも今回コーチェラが3年ぶりの開催で、やるかやらないかも本当ギリギリまでわからない状況で。出演者も突如発表され、そこから衣装制作に取り組んだので、本当に時間がない中で考えていただきました。坂部：トラブルが起きたら終わりというくらい時間がなくて（笑）。でも、きゃりーさんは自分のイメージをしっかり持っていたので、スムーズに話が進んでやりやすかったです。ーデザインの着想源は？坂部：「ファンタジーの入口は睡眠」という話からです。現実世界から夢の世界に入る入口をちゃんと作ると、ファンタジーってすごく魅力的になると昔から思っていて、そこから星や夜といったイメージへ繋がっていきました。ー実際に着用されてみていかがでしたか？きゃりー：見た目にボリュームがすごくあったので、最初は重いのかなと思ったんですけど、そこはしっかりフィッティングで調整していただいて、当日も何の問題もなく踊ることができました。衣装の中ではやりたいことを詰め込みすぎて、ステージでは我慢しなきゃいけないということも正直あったりするのですが、この衣装はノンストレスで「グラウンズ（grounds）」の靴も踊りやすかったです。　あと、コロナの影響で衣装を早めに輸送できなくて、キャリーケースで運ぶ必要がありました。そのため、どうやって詰めるかとか、星がどういう風に分解できるかとか、そういったことも一緒に考えました。坂部：大きくて持ち運びやすいっていう、2つの側面を両立させることが1番のミッションでしたね。試行錯誤の結果、とても持ち運びやすいデザインに仕上がりました。きゃりー：でもトイレが超大変で（笑）。坂部：そもそもトイレに入れたんですね（笑）。きゃりー：ギリギリ（笑）。でも会場のお客さんや演者さんはセクシーな服装の方が多くて、ここまでポップだったり可愛らしいっていう衣装の方は誰もいなかったので、いい意味で目立たせてくれました。　今回時間もヘッドライナーの裏かぶりで不安もあったんですけど、音と光とこの衣装のおかげだと思うんですが、人がどんどん集まってきて。オーロラみたいにライトアップされてとても綺麗なステージになったんです。坂部：ライトが強いからそれでどう衣装が見えるかというのは、打ち合わせでも話していて。光を意識した生地選びをしましたね。ー素材はポリエステルですか？坂部：はい。加工したポリエステルで、光が当たるとどういう素材かが分かりにくくなるんですが、そこもファンタジーみたいでいいなと。ただ、これ縫製が失敗できない繊細な素材で。アイロンをかけられないし、穴が空いたら終わりという（笑）。ー2週目のステージはダンサーさんの体調不良により急遽1人でのパフォーマンスに。その時衣装に励まされたと。きゃりー：本当に心細かったので、とても励まされました。ステージの背後にも配信用のカメラがあって、終わってから映像を見たんですが星の力強さやパワーを感じることができました。タイトな衣装だったらきっと寂しい印象になっていたと思うし、やっぱこのボリュームと輝きがあってこそ頑張れたステージでしたね。年齢によって変わらない少女心を表現する「ミキオサカベ」ーきゃりーさんはミキオサカベのデザインのどういったところが好きなんですか？きゃりー：少女らしさもありながら、でも子どもすぎないちょうど良いバランスですね。坂部：少女らしさのある服ってパッと見たら若い子しか着ないと思う人もいると思うんですけど、女の人っておばあちゃんになっても少女心があるんじゃないか。年齢によって変わらない少女心の面白さは、デザインにいつも入れるよう心がけているので、そこでバランスがとれているのかもしれません。きゃりー：最初にミキオさんと打ち合わせしたときに「原宿や原宿ガールは若い」という印象をみんな持っているし、きゃりーぱみゅぱみゅは「ツインテールでペロペロキャンディを持ってる」みたいなイメージだと。でも自分たちが挑戦したいのは、29歳になった「今のきゃりーぱみゅぱみゅの衣装を作りたい」ということだったんです。あの絶妙なバランス感はミキオさんにしか出せないものだし、そこがすごく好きです。坂部：きゃりーさんも大人になるステップの変化に面白さを感じているんじゃないですかね。Hanako.tokyoで書いているコラム（大人なLADYになるわよコラム）もそうですし。国外から見るジャパニーズカルチャーの可能性ー原宿カルチャーの盛り上がりも、コロナの影響もあり近年は落ち着きを見せています。その辺をどう捉えていますか？きゃりー：やっぱり原宿の町を歩いててもずっと通っていたお店がなくなったりと、ショックを受けることが最近は多いです。私は原宿という街に出会ってファッションだったり、生き方を教えてもらったので、コーチェラで原宿に恩返しできたらいいなと思って「原宿いやほい」という曲を歌いました。坂部：でもグローバルで見たら、原宿が下火だという見方はないと思うんですよね。日本のファッションの象徴といえばやっぱり原宿で、そこを日本人は自覚した方がいい。結局日本のドメスティックで人気を得ることと、グローバルで人気を得ることって全然違うと思っていて。きゃりーさんは、海外の人から日本の象徴として扱われる数少ないアーティストなので、素直にすごいなと思います。ー坂部さんのクリエイションにも日本的な要素がよく見れらます。坂部：そこはずっと興味があります。海外では存在しない未成熟さのバリエーションが日本には多く、あらゆるものがプロフェッショナリズムではなくアマチュアリズムの延長にあるものなんですよね。完璧さを求めてない「隙」が日本っぽさで、そこは世界にも通用する面白さだと考えています。例を挙げると、K-POPなんかはめちゃくちゃプロフェッショナルを追求していますけど、日本は本質的にはおそらくそっちじゃない。未成熟さにこそ魅力を感じるのが日本で、それで言うとまだまだこの国のカルチャーには面白いところがいっぱいあるんじゃないかと。きゃりー：私もライブの構成とかミュージックビデオで、ただかわいいだけじゃなくて、ちょっと変なもの入れたり、ちょっとグロいもの入れたりしています。ミキオさんの言う「完璧じゃない」ことを色々やっているのかもしれないなとふと思いました（笑）。ー今後は国内フェスの出演も予定されているとのことで、またこの衣装がみられる機会はありますか？きゃりー：今色々考えているところです。ありがたいことに、ファンの方から「展示してほしい」といったリクエストも頂いているので、どうにかしてまたお披露目できる機会が作れればと考えています。坂部：2週目のステージを見ていて、きゃりーさんの心というか、そういう内面の部分までもが表現として現れているのがとても良かった。1人のステージで不安がある中、それでも楽しくやろうっていう思いがとても伝わってきて。きゃりー：アメリカのお客さんはノリが良くて、声援ももらえたからこそ頑張れたステージでした。終わった後は、達成感なのか手足が震えてきちゃって。涙も出てきて、人間の限界というものを感じました（笑）。PCR検査を受けて陰性だったんですけど、実は帰国してからも1週間くらい体調崩してたんですよ。本当に極限状況だったんだなって。坂部：心が動かされる瞬間って、そういうことなんだと思います。YouTubeでもそれを感じられたので、現場にいた人たちはものすごく感動したんじゃないですかね。可愛さだけではなく、強さみたいなものが伝わってきましたから。きゃりー：確かに「可愛い」より「カッコ良かった」という声が多かったですね。坂部：実際盛り上がっていましたね。拠点を移して活動した方がいいんじゃないかと思うくらい（笑）。その方が、日本人アーティストの活動としても新しいし、是非挑戦して欲しいなと思います。

きゃりーぱみゅぱみゅと坂部三樹郎が語るジャパンカルチャーの可能性

Kotoha Yokozawa

BODYSONG.

Stone Island

Jean Paul GAULTIER

MILKBOY

Jenny Fax

【2021年ベストバイ】俳優 伊藤万理華が今年買って良かったモノ

　英国のエレクトロニック・ミュージック・グループ「アンダーワールド（Underworld）」の楽曲「Rez」のメロディーラインに乗せて、疾走感あるウォーキングを披露した計51人のモデル。東京のショーでは珍しい大人数のモデルたちは、自然光が差すスクエア型のフロアを交差するように練り歩いたが、これはデザイナー坂部三樹郎が考える日常として、交差点で行き交う人の様を表現したものだ。歩行者専用標識のマークをプリントしたスキンウェアがファーストルックを飾った。　今回のショーで、坂部の狙いは大きく2つある。一つはこれまで肩やウエストのフォルムに力点を置いてデザインしてきたが「少し飽きたところがあった」という理由から、デザイン軸を背中に置いてクリエイションしていったということ。コレクションでは、後ろ前のトップスが多数登場しており、シルエットもボックス型で直線的なものが多い。後ろ身頃の仕様を前身頃にも取り入れたプルオーバーやシャツやジャケットは、前振袖ではあるが前後2wayで着用可能。ショーでは後ろ前でスタイリングし、袖が逆転することで生まれるドレープを提案していた。テーマに掲げた「ミニマリズム」は、ミニマリズム＝シンプルと混同されがちだが、坂部はただ装飾を減らすのではなくあくまで自然さを大事にしたといい、背中に宿る自然なミニマルを表現することだけに注力した。　もう一つはアイテム単体ではなく全体性に着目した点。ルックの体数を通常よりも増やし、ループするように何度も登場させることで、違和感があるデザインを"普通"に見せるというアプローチだ。そのため、アイテムの型数も前回から大幅に増やした。　「装飾によるデザインとは違うものを追求したかった」と振り返った坂部。全モデルが着用したフットウェアブランド「grounds」のデザイン監修にはじまり、次世代のデザイナーを育てるファッションの学校「me」、アジアのコングロマリットを目指す持株会社「スリー トレジャーズ（THREE TREASURES）」の運営など、デザイン以外の活動の幅を広げ、ブランドとしてもベテランの域に差し掛かってきているが、新たなスタイルを生み出そうとする探究心が尽きることはない。

ミキオサカベが新境地へ　デザイン軸を変えて表現した"背中で語る"ミニマリズム

BALENCIAGA

writtenafterwards

UNITED ARROWS

Culture

ファッション業界のマルジェラファン代表、UA栗野とミキオサカベが映画「マルジェラが語る"マルタン・マルジェラ"」を考察【#Fスナ映画部屋特別編】

　同ブランドは2021年2月から、既存のファッションシステムからの脱却を図るため年2回のコレクション発表を見直したばかり。「lone」と銘打ったコレクションを隔月ごとに発表しており、今回「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 A/W」で発表されたのは「lone vol3」に該当する。　床やスタンドライトなどが銀色の幕で覆われた会場は、無機質で非現実的な世界観が作り込まれている一方、蹴込みや銀マットなどが使用されており、誰もが手に入れることのできる素材で作り出されている。「特殊なモノを実用的な材料で作り込むことによって生まれる『歪み』を表現したかった」と話す坂部三樹郎が手掛けた2021秋冬コレクションアイテムもまた、「実用性（プロダクト）」と「装飾性（ファッション）」を併せ持ったモノと言えるだろう。ミキオサカベ久々のジャケットが登場　ファーストルックには、2019年春夏コレクション以来久々にジャケットアイテムが登場した。「元々学生時代にジャケット製作を学んでいた。今回、久々にジャケットアイテムを製作した理由は『もう1度リセット』という意味を込め、純粋さを表現したかったため」（坂部三樹郎）。　また、坂部三樹郎が監修するフットウェアブランド「グラウンズ（grounds）」との新作コラボレーションアイテムも複数公開された。アッパーにクラッシックレザーをあしらい、ボールのような丸みを帯びたソール「ジュエリー（JEWELRY）」が採用されたショートブーツは、昨年発売された「ティーエイチプロダクツ（th products）」とのコラボレーションアイテムを彷彿とさせる。　続くルックでもホワイトのスペンサージャケットや、チェック柄のテーラードジャケットが登場するなど、ショー前半にはジャケットアイテムが目立った。可視と不可視を顕在化させる「目出し帽」と「ビニール スカート」　近年国内では、ビジネスとの親和性が高い「プロダクト寄り」のファッションブランドが増加の傾向にある。プロダクトアイテムが、変化を好まない静的特徴があるとすれば、ファッションアイテムとはトレンドに左右される極めて動的と言えるが、この点において、ミキオ サカベは動的な「ファッション」を追求しているブランドの一つである。しかし、今回発表された「lone vol3」においては、プロダクト的なアイテムが目立った。坂部は「意識的にプロダクトを入れて、プロダクトとファッションをどの様に融合させるかを模索した」とし、プロダクトにおけるファッション性を追求した。　ショー終盤に登場したモデルの顔をすっぽりと覆った帽子は、「不透明」や「内面」と言った固定的なニュアンスを彷彿とさせる。一方で、ナイロン素材を用いた透明なスカートやワンピースは、花柄のテキスタイルやキラキラと光るビジュー、偏光プリントなどが取り入れられ、カラフルで晴れやかな印象を与える。ナイロン素材は元来、プロダクトアイテムに多く用いられるが、坂部は固定的で静的な意味を孕むナイロン素材を、素材として活かしたままいかにして動的な「ファッション」に取り込むかをlone vol3 コレクションで模索した。

collection

ミキオサカベ、新作で表現する流動的な「ファッション」と固定的な「プロダクト」の融合

ースリー トレジャーズはいつ設立されたんですか？坂部三樹郎（以下、坂部）：会社は2020年3月3日に設立しました。業態は、端的に言えばファッションのコングロマリットです。ーコングロマリットというと、LVMHやケリング、OTBが有名ですが、そういったイメージでしょうか。坂部：イメージとしては近いです。ファッションブランド、学校、そして将来的には縫製工場やリテールといった、デザイナーの育成から実際のビジネスまでワンストップで運営するシステムを、日本を越えてアジアで作りたいと思い設立に至りました。中島真（以下、中島）：bigで運営しているファッションデザインコンペティション「big design award」も設立の背景としてヨーロッパ偏重ではなく、アジアにデザイナーの登竜門があってもいいんじゃないかと考えたことがスタートだったんですよね。それはブランド経営でも同じで、受け皿になるような母体がアジアにはないため「インディペンデント or NOT」という状況になっている。加えて昨今の環境変化の中、ブランドをスケールさせるためにはファイナンスや共通化するケイパビリティも当然必要になってきますから、それならコングロマリットを作ったほうがいいのではと考えたんです。ースリー トレジャーズが最初に取り組んだことは？中島：ファイナンス面の基盤づくりとグループになるブランドとの中期的な方向性の話し合いですね。今後、グループブランドの株式をスリー トレジャーズが保有し、スリー トレジャーズの株式を各デザイナーに何%か持ってもらう予定です。坂部：日本にもブランドを抱える持株会社はありますが、株式を持ち合う形態はほとんどない。傘下ブランドのことを尊重しながらも、スケールさせていくためには共同で踏み込まなきゃいけない部分があると感じたから株式持ち合いにしたんですよ。ー坂部さんと中島さんそれぞれの役割は？中島：それぞれのバックグラウンド、得意不得意があるので、坂部さんが経営はもちろんクリエイティブ面を見つつ、僕がファイナンスやデジタルなどをサポートします。ー具体的な事業内容は？坂部：若いデザイナーが世界に羽ばたいていくための戦略を練っています。傘下に入っているアキコアオキやケイスケヨシダ、パーミニット、ピリングスについてですが、彼らのように2010年代に立ち上げたブランドは、大変な時代を過ごしてきたと思っていて。ミキオサカベは2007年にブランドを立ち上げたんですが、2000年代デビューのブランドはギリギリ時代の恩恵を受けることができたんです。卸を軸にした欧州型のファッションシステムをなぞってもブランドを維持できましたが、D2Cブランドの台頭や小売店の業績低下など環境変化に伴い、僕らより下の世代はブランドが軌道に乗る前の段階でつまずいてしまう。コロナもあって変化していかなければいけない時代なので、僕はその一つの解がコングロマリットだと考えているんです。ー現状、グループに入っているのは4ブランドですか？坂部：ミキオサカベとジェニーファックスも入っています。あとブランドではないですが、ファッションスクールの「me」も。他にも話を進めているブランドはいくつかあります。ーグループブランドに対してスリー トレジャーズは今どのようなサポートをしているんですか？坂部：ファイナンス面はもちろんですが、例えばパーミニットに関しては「アウトランド（OUTLAND）」というバッグのブランドを一緒に立ち上げました。ーパーミニットのバッグは前回のショーで発表されたものですね。坂部：パーミニットのデザインを今以上に売るためにはどうすればいいかを考え、具体的に形になったものですね。展示会でオーダーを受け付けただけで実売はまだですがかなり好評みたいで、半澤（パーミニット デザイナー半澤慶樹）がデザインしたものの中でもトップクラスの売れ行きです。中島：ただ売り上げが上がれば良いのではなく、クリエイティビティをちゃんと担保しながらビジネスのベースを底上げするのがスリー トレジャーズのやるべきことだと思っていて。アウトランドも単純に売れるものを作ろうと始まったわけではなく、ブランディングを毀損させずむしろより発展させるために攻めた結果なんです。売るためだったら、クリエイティブは二の次でマーケティング偏重で良いというのは通用しません。でも才能溢れるデザイナーを世界に出していくという目標のもと、売ることを考えながらもブレずに「クリエイティブ・ファースト」でないと世界の市場は難しいと思っています。ーブランドビジネスを成長させるために、クリエイティブを重視するということですね。中島：将来的にはグループブランドのデザイナーが、経理など多岐にわたる経営のためのタスクをやらなくてすむような体制を整えていきたい。ただデザイナーがビジネスに関与しなくなってしまうのは良くないと思うので、経営には引き続き携わってもらう予定です。坂部：不得意な部分をサポートするのがスリー トレジャーズの主な役目なので、ビジネスが得意な人にビジネス面のサポートはしなくてもいいと思っています。ーグループブランドの中にビジネスが得意な人もいるんですか？中島：意識しているわけではないと思うのですが、吉田さん（ケイスケヨシダ デザイナー吉田圭佑）は得意なんじゃないかと思います。坂部：意外と何でもやっていけるタイプ。ケイスケヨシダにはいわゆるZ世代と呼ばれる若い層のファンが多く、熱量をとても感じます。ーケイスケヨシダに根強いファンが多いのには理由があるのでしょうか。坂部：従来のクールで多くを語らないデザイナー像とはまた違う、今の時代に即したカリスマ性を徐々に持ちはじめているのかなと。彼はファッションの学校「me」でも面倒見が良いため生徒からとても人気で。彼自身は野暮ったい感じでクールでは全然ないですが、デザイナーとして下の世代から支持を集められる、それはつまりファンを作れていることだと思うんです。今後もその強みを伸ばしていけばいいのではないかと考えています。ーデザイナー自身のアイデンティティを尊重して伸ばしていく、ということでしょうか。中島：そうですね。成功フォーマットに重ねるだけでは今の時代うまくいかないので、それぞれのブランドに応じた戦略、目標を設定していく必要があると考えています。ー現状、傘下にはここのがっこう卒業生など坂部さんと元々親交のあるデザイナーが多いですね。坂部：最初はそうなんですがただ内輪なノリではなく、海外含め新規のデザイナーとも話は進めています。ー今後は日本だけではなく海外のブランドも傘下に？中島：そうですね。特にアジアを拠点とするブランドについてはグループ親和性が高いと思っていて、いくつか調整している段階です。ーワンストップでということは、スリー トレジャーズでは縫製工場など共通のチャネルを持つということですか？坂部：そうですね。国内はもとより、既に発注先工場のリストは中国やインドネシアにまで広げていて、グループブランドにも共有しています。もちろん、スリー トレジャーズが契約した工場以外で生産しても全く問題はありません。ー差別化を考えると、同じ工場を嫌がるデザイナーも出てくるのでは？坂部：その通りで、縫製や生地といったディティールがブランドの根幹になるため嫌がるデザイナーは多いと思います。だからこそ、工場を取り合う必要がない状態が理想だなと思うんです。真似さえしなければ工場は共有してもいい、というのが僕の考えです。中島：生産背景を共有した方が費用はやはり抑えられることもありますし、一定の規模で対話することも工場との持続的な関係をつくる上で大切だと思っています。坂部：今、グループブランドに共通する課題として、小ロットで服を量産しているため利益率が低いということがあります。もう少し数を作れるようになるとグッと利益が増えるわけですが、若い世代のデザイナーたちにとっては中々越えられない壁なんですよ。在庫を積むには予算をどう捻出するか、検品も大変になるとか、色々な課題がありますが、スリー トレジャーズがそこを助けてあげる。そういう意味ではパーミニットの「アウトランド」のバッグは、ロット数の問題で彼らだけではできなかったけど、スリー トレジャーズが先行投資すればロット数を増やせ、適切な市場性のある価格で販売できるようになるわけです。要はクリエイティブの機会損失を無くしていきたいということです。ー若手デザイナーズブランドはデジタル施策が弱いという課題もありますね。中島：その通りで、デジタルを強化することで他ブランドとの差別化にも繋がると思っています。まず最初の取り組みとしてスリー トレジャーズのECページを開設しました。インフルエンサーマーケティングのようなものはしませんが、インスタグラムの運営や多言語対応したECシステムだったり、まずは基本的なところから構築していく予定です。ースリー トレジャーズの売り上げ目標は？中島：3年で年50億円規模にまで成長させたいです。ー将来的にはどういったコングロマリットを思い描いていますか？坂部：ファッションアワードで発掘、スクールで育成し、ブランドをデビューさせ、スリー トレジャーズでブランドを成長させていく。中島さんの助けもあって、僕が考えてきた構想というか、アイデアの最終段階という感じです。　僕はこれまでずっと、クリエイションとビジネスがイコールなゾーンを増やす方法を模索してきました。結局シンプルな服が売れるため、デザインが均質化してしまうというのがファッションクリエイションの問題点だと思っているんですが、「クリエイションの追求=ビジネスの追求」が成立するシステムを、ちょっとずつでもいいから広げていきたい。世界を見渡してもまだ誰も見つけられていないと思うので、先に見つけたいなと考えているんです。■THREE TREASURES

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【対談】大切なのはブランディングかモノの価値か「ミキオサカベ」×「ベッドサイドドラマ」

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