インサイド

アンバサダーを務める「ティファニー」のメッシュドレス　カナダ・トロント公演では、「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」のエルサ・ペレッティ™ メッシュ ドレスを着用。エルサ・ペレッティ™の作風を象徴する「ダイヤモンド バイ ザ ヤード™」とメッシュを融合して、職人たちが作り上げたものだ。今回のツアーではティファニーが公式ジュエラーとなっており、ティファニーならではのコレクションやカスタムデザインが、彼女のパフォーマンスに華を添えている。ワンダーウーマンのような「フェンディ」のキャットスーツ　スペイン・バルセロナ公演では、インターシャ仕様のメタリックレザーの「フェンディ（FENDI）」のキャットスーツに、同素材のニーハイブーツとグローブをスタイリング。さらに2022年春夏コレクションに登場した、イラストレーター アントニオ・ロペス（Antonio López）のリボンモチーフをインターシャで施したアップサイクルファーのケープがアクセントに。また、カナダ・トロント公演では、2023年春夏クチュールコレクションより、蜂の巣にインスパイアされクリスタルの刺繍が施されたレースのドレスをセレクト。ダンサーたちも「ヴァレンティノ」のピンクPPカラーで登場　アメリカ・イーストラザフォード公演では、「ヴァレンティノ（VALENTINO）」によるピンクPPカラーのスパンコールを配したコートとボディスーツに、ロングブーツ、Vモチーフをあしらったマスクを合わせた姿を披露。ダンサーたちも同様に、ピンクPPカラーの衣装に身を包んだ。また、ベルギー・ブリュッセル公演では、シルクガウン全体にクリスタルラインストーンが施されたドレスで登場。深いネックラインとサイドスリットも美しく、まるでディズニープリンセスのよう。神々しい馬のモチーフが煌めく「アレキサンダー・マックイーン」　アメリカ・イーストラザフォード公演では、「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」の衣装で、馬のセットに跨った。スパンコールで馬の刺繍をあしらったボディスーツに、シルバースパンコールのケープ、ブーツをスタイリング。イギリス・ロンドン公演では、レッドビーズで総刺繍を施したスラッシュドレス、グローブ、メタリックレッドレザーのサイハイブーツを着用。アメリカ・ナッシュビル公演では、ブラックのメッシュにビーズやクリスタル、スパンコールを用いアナトミック刺繍を施したボディスーツ、グローブ、ブーツ、キャットアイサングラスを合わせた。アメリカ・ミネアポリス公演では、馬の刺繍入りのシアーなボディスーツを着用。騙し絵のようなデザインが目を引く「ロエベ」のボディスーツ　イギリス・ロンドン公演では、ゴールドクリスタルをあしらったボディスーツで登場。ハンドモチーフのだまし絵を施したデザインで、ビヨンセ本人も赤い爪のついたラバーラテックスのグローブをはめている。もう1着はシルバークロームの3Dプリントブラを組み合わせたサテンテクニカルジャージーのボディスーツ。こちらは衣装デザイナーのシオーナ・トゥリーニ（Shiona Turini）と共同で手掛けたもので、シルバーのスワロフスキー・クリスタルが全体に施された。2着のボディスーツはそれぞれパリとバルセロナの工房で職人によるハンドメイドで仕上げられた。シンプルなのに大胆な「マーク ジェイコブス」のストライプドレス　アメリカ・イーストラザフォード公演では、「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」によるスワロフスキークリスタルで覆われたドレスを着用。2013年スプリングコレクションで登場したモノクロームのストライプルックを彷彿とさせるデザインだ。60年代のオプティカル・アートのような幾何学的図形が、観客の視線を独占。大きく開いたサイドスリットもセンシュアルな印象に。愛娘ブルー・アイビーもお揃いの「ルイ・ヴィトン」で登場　アメリカ・デトロイト公演では、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」のメンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）制作によるボディスーツを着用。よく見るとクリスタル装飾の中に、彼女の愛称である「クイーン・B（女王蜂）」にちなんだ蜂のモチーフが隠れている。ビヨンセの11歳の長女ブルー・アイビー（Blue Ivy）とダンサーたちも、クリスタルのディテールをあしらったダミエのカスタムメイド衣装で登場した。クリスタルのフリンジが揺れる「グッチ」のボディスーツ　オランダ・アムステルダム公演では、「グッチ（GUCCI）」のコルセット付きボディスーツを着用。クリスタルフリンジのドレープが彼女の動きに合わせてゴージャスに煌めく。インナーには、クリスタル装飾が施されたシアーボディスーツを着用。キャットアイのサングラスはティファニーのもので、シルバーのディテールに合わせてネイルをシルバーに塗っているのもさすがビヨンセ。袖が特徴的な「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」　イギリス・ロンドン公演では、「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド（Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood）」によるラテックスのミニコルセットドレスを着用。ロンドンのアトリエにて手作業で制作され、構築的なスパイラルスリーブがアクセントとなっている。ブラックのスティレットは「ジュゼッペ ザノッティ（GIUSEPPE ZANOTTI）」のもの。ハードなダンスパフォーマンスを見せるためにブーツの着用が多いビヨンセだが、ハイヒールの装いも美しい。奴隷解放記念日にまとった「フェラガモ」のドレスの意味　「奴隷解放記念日（Juneteenth）」である6月19日、ビヨンセは「今夜ルネサンス ワールド ツアーで私が着たものはすべて黒人デザイナーだけによって作られたもの」とインスタグラムで表明。そのオランダ・アムステルダム公演では「バルマン（BALMAIN）」のオリヴィエ・ルスタン（Olivier Rousteing）、「オフ-ホワイト™（OFF-WHITE™）」のイブラヒム・カマラ（Ibrahim Kamara）、「ラクアン・スミス（LaQuan Smith）」、「フェーベン（FEBEN）」、そして「アイビーパーク（IVY PARK）」の彼女自身のデザインも着用した。　そして「フェラガモ（FERRAGAMO）」のマクシミリアン・デイヴィス（Maximilian Davis）による、赤いマイクロクリスタルが全身にちりばめられたドレスをチョイス。もう一着は、スカーフをあしらったシルバーラメのジャージドレープミニドレス、同じ生地のロングブーツ。どちらも彼女の強さと美しさを引き立てる。ラインストーンが煌めく「ミュウミュウ」のショートパンツ　アメリカ・ニュージャージー公演では、ラインストーンのデニムショートパンツと、クリスタルが全面に刺繍された「ミュウミュウ（MIU MIU）」のタンクトップを着用。シルバーのフリンジ付きのカスタムブーツは「クリスチャン ルブタン（Christian Louboutin）」のもの。ウエスタンブーツのようなデザインが装いに強さをプラス。銀河系を思わせる「ランバン」のシルバーレオタード　アメリカ・シカゴ公演では、スタイリストのカレン・ラングレー（Karen Langley）とのコラボレーションにより考案された、「ランバン（LANVIN）」のレオタードとケープを着用。今回のツアーの核となる銀河系的なテーマと、ランバンのヘリテージからインスピレーションを得たデザインだという。シルバーラメのレオタードにはゴールドのシグネチャー金具があしらわれており、ところどころがカットアウトされている。制作には180時間以上が費やされたという。ゴールド＆シルバーのパッチワークを効かせた「マルニ」　アメリカ・アトランタ公演では、「マルニ（MARNI）」のクリエイティブ・ディレクターであるフランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）が手掛けたカスタムルックを着用。ゴールドとシルバーに輝くパッチワークのラミネートレザーに、クリスタルのミラーパーツが施された。ボリュームあるクロップドダウンジャケットとボディスーツを合わせ、ニーハイブーツをスタイリング。未来的なメタリックドレスは「ラバンヌ」のシグネチャー　フランス・パリ公演では、丸いシルバープレートをあしらった「ラバンヌ（︎Rabanne）」のアッサンブラージュドレスを着用した。創業者のパコ・ラバンヌ（Paco Rabanne）は、1966年のファーストコレクション「12 Dresses in Unwearable Materials」が有名。金属やプラスチックなどで制作されたフューチャリスティックなドレスが今も、ブランドのシグネチャーとなっている。今回制作されたドレスは、無数に連なるメタリックピースのミラー効果によって、ビヨンセの姿をさらに輝かせた。　ミラーモノグラムの「デュンダス」のハットはイニシャル入り　アメリカ・フォックスボロ公演では、「デュンダス（DUNDAS）」の2023年秋冬コレクションにインスパイアされたルックを着用。アクリルガラスの装飾をデコルテにあしらったボディスーツに、シルバーレザーのミニスカートとシルバーのオペラグローブをスタイリング。ミラーモノグラムのアドミラルズハットとコートは、まるでSF映画に出てくる司令官のよう。フロントにはイニシャル「B」が大きく刺繍されている。クリスタルをあしらった近未来的なサングラスはティファニーのもの。全身をメタリックピンクで彩った「アクネ ストゥディオズ」　アメリカ・ミネアポリス公演では、「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」によるメタリックピンクのコルセットトップとショートパンツ、レザーケープを着用。カスタムのピンクのサングラスを合わせて、全身ピンクで揃えた。ケープを脱いだ姿もゴージャスそのもの。ゴールド×ブラックがゴージャスな「アルベルタ フェレッティ」　フランス・マルセイユ公演では、クラッシュクリスタルとゴールドスパンコールの刺繍が施された「アルベルタ フェレッティ（ALBERTA FERRETTI）」のレオタードを着用。長いトレーンが付いたゴールドのドレープミニスカートを合わせたスタイリングがステージ上で強い輝きを放つ。香水ボトルのような体型を引き立てる「メアリー・カトランズ」　イギリス・ロンドン公演では、ビヨンセの3Dボディスキャンに基づいて精密に加工された「メアリー・カトランズ（Mary Katrantzou）」のドレスを着用。これは2009年春夏「10周年アニバーサリーショー」からインスピレーションを得たもので、2009年に発表された香水ボトルのドレスを再編集したもの。ビーズ、クリ​​スタル、ゴールドのスパンコールが手刺繍され、完成までに約3000時間を要したという。見えない部分に「Beyoncé Renaissance」の文字刺繍も入っており、まるでオートクチュールのような仕上がりだ。「デヴィット コーマ」のサイハイブーツとメタリックルック　スウェーデン・ストックホルム公演と、イギリス・エディンバラ公演で「デヴィット コーマ（David Koma）」を着用。メタリックルックは、2023年春夏コレクションのルック28からインスパイアされたもの。虹色に輝く素材がフューチャリスティックな印象に。ダンサーたちもデヴィッド・コーマのカスタムドレスを着用している。スタイリングを手がけたのは、ビヨンセの従兄弟であり、クリエイティブ マネージャー兼スタイリストを務めるKJ ムーディ（KJ Moody）。UVライトで色が変化する「アンリアレイジ」の魔法のローブ　スウェーデン・ストックホルム公演では、「アンリアレイジ（ANREALAGE）」によるフォトクロミック素材の白いローブを着用。ステージ上には2台のロボットアームが設置され、両サイドからUVライトを照射して服の色を変えた。三角のポリゴンを繋ぎ合わせたデザインは、アルバム「ルネッサンス」で象徴的なビジュアルとして用いられているステンドグラスのイメージを反映したもの。アンリアレイジならではのファッションテクノロジーが観客たちを驚かせた。カトラリーをリサイクルした「マリーン・セル」のジュエリー　アメリカ・シカゴ公演では、ムーンシンボルが特徴の「マリーン・セル（MARINE SERRE）」のキャットスーツを着用。脚、ヒップ、胸部にはリフレクターパネルが施された。その上にシルバー製のカトラリーを再生したジュエリーボディスーツを重ねており、フロントには「RENAISSANCE」の文字が躍る。また、ツアーのためにシルバーで再構築されたアンクルブーツも着用。ダンサーたちは、リフレクター素材で作られたムーンプリントのキャットスーツを着用しており、膝、胸部、背中にはムーンのカットアウトも見られる。

ANREALAGE

Alexander McQueen

MARC JACOBS

GUCCI

MIU MIU

FENDI

Acne Studios

LOUIS VUITTON

ALBERTA FERRETTI

VALENTINO

David Koma

VIVIENNE HU

Mary Katrantzou

MARINE SERRE

Tiffany Brown

FERRAGAMO

Tiffany ＆ Co.

Fashion

ビヨンセが「ルネッサンス ワールド ツアー」でまとったベストコスチュームを大解剖

人々を結びつける太陽と愛　今年2月に新たなメンズ・クリエイティブ・ディレクターに就任したファレル。故ヴァージル・アブロー（Vigil Abloh）の後任として、人気ミュージシャンでプロデューサーとしても幅広く活動している彼に白羽の矢が立ったことは世界中で「驚きの人事」として報じられた。ショー開催前には、リアーナ（Rihanna）を起用した初のキャンペーンビジュアルを公開。大きなお腹をあらわにカラフルなバッグを抱えたリアーナのスタイルが話題を呼んだ。　今回のコレクションのテーマは「太陽」。生命の源である太陽の輝きは、文化や信条を超えて人間に活力を与え、癒し、団結させるものであるとコレクションノートには綴られている。ショーのインビテーションもあたたかみのあるステンドグラス風のグラフィック。LVERSのエンブレムはファレルの故郷であるバージニア州のスローガン「バージニアは恋人たちのためにある（Virginia is for Lovers）」にちなんでいるという。「行動は言葉よりも雄弁だ」　ショー開催に先駆けて公開されたのはショートムービー。コメディアンのジェロッド・カーマイケル（Jerrod Carmichael）がセーヌ川のほとりで、アメリカ人アーティストのヘンリー・テイラー（Henry Taylor）に悩みを打ち明けるシーンで始まる。「僕は時々、恥ずかしがって言い訳をしたりして、本当に自分が欲しいものを口に出せないことがあるんだ」と話すジェロッドにヘンリーは「決まり文句を言うつもりじゃないが、行動は言葉よりも雄弁だ」と諭す。トッド・トゥルソ（Todd Solondz）監督が手掛けたこの会話劇は、新生ルイ・ヴィトンの新たな指針を示しているかのようだ。パリをジャックしたエンターテインメント　そのアンサーがまさに今回のスペクタクルだ。ゲストはオルセー美術館前などから船でセーヌ川を上ってポン・ヌフへと移動。セーヌ川のほとりに位置するルイ・ヴィトンの本社前を含めポン・ヌフを封鎖して貸し切り、黄金のダミエ柄に染めたランウェイと巨大な照明、オーケストラを配置。史上最大規模の屋外ランウェイとなった。夕陽が沈むと、オーケストラの生演奏に合わせてショーがスタート。中国を代表するピアニストのラン・ラン（Lang Lang）をフィーチャーした曲「Peace Be Still」も披露され、まるでコンサート会場のような盛り上がりを見せた。ダミエの新解釈やアート作品の引用　冒頭から目を引いたのは、ルイ・ヴィトンの伝統的なダミエ・パターンにカムフラージュ柄を融合させた「ダムフラージュ（Damouflage）」。またダミエのチェッカーボードのパターンを多用し、カラフルなスタイルを作り上げた。アメリカのピクセル アーティスト、ET が作成した8ビットの「アタリ ダミエ」モチーフといったモダンな解釈も光る。刺繍で描かれた小さな肖像画 　肖像画の刺繍が施されたデニムやテーラリングは、冒頭の映像にも登場したヘンリー・テイラーの作品をフィーチャーしたもので、メゾンのクラフトマンシップを印象付けた。ヘンリーは身近な人物からカール・ルイス（Carl Lewis）やジェイ・Z（JAY-Z）といった有名人までを描くことで知られ、サンタモニカ美術館などで個展を開催している。「アーティーカプシーヌ コレクション」に参加するなど、ブランドとはこれまでも関わりの深いアーティストだ。 　アクセサリーは、クマの足跡がエンボス加工されたムートンスリッパなどが存在感を放つ。「アルマ」、「スピーディ」といったアイコニックな定番バッグもバリエーション豊かに展開された。ビジューをあしらったハイカットスニーカーやピクセルパターンのスケートボードは、ストリートで映えそうなデザイン。船型のバッグ、テディベアのマスコット、コーヒーカップといったキャッチーなアイテムも満載。また、ウエストバッグのようにして身につけられるポータブルスピーカーやモノグラム柄のレコードプレーヤーなど、音楽関連のアイテムも揃う。ヴァージルの築いた流れを引き継ぎつつも、ファレルらしさの滲むクリエイションとなっていた。パールやダイヤをあしらったサングラス　フレームにパールをあしらったサングラスもアイコニック。ジェンダーレスなコスチュームジュエリーの取り入れ方は今回のコレクションの重要なエレメントとなっている。また、パールの装飾はウェアやバッグにもふんだんに取り入れられた。　なお、フィナーレに登場したファレル自身が着用していたダイヤモンドのサングラスは「ティファニー（Tiffany ＆ Co.）」によるカスタムデザインで、計20カラットのダイヤモンドを使用したものだという。意表をつくキャスティング　また、意外性のあるモデルの顔ぶれも見どころの一つだ。デザイナーのステファノ・ピラーティ（Stefano Pilati）をはじめ、スケーターのダショーン・ジョーダン（Dashawn Jordan）、マルチクリエイターのキャム・ヒックス（Cam Hicks）、ラッパーのレジー・スノウ（Rejjie Snow）などがモデルとして参加。キャスティングにも多くのサプライズが仕掛けられていた。 ゴスペル合唱団やジェイ・Zとの共演も　ショー後半には「ヴォイス・オブ・ファイア（Voices of Fire）」が登場した。彼らは、2020年に放映されたテレビのドキュメンタリーシリーズでファレルが故郷バージニアで設立したゴスペル合唱団。彼らとのコラボレーションで生まれたファレルの新曲「Joy（Unspeakable）」が披露され、そのエモーショナルかつ力強い歌声がパリの空に響き渡る中、スタンディングオベーションのフィナーレとなった。ランウェイには今回のコレクションを手がけたアトリエスタッフも登場。ファレルはフロントロウにいた家族とハグを交わし、跪いたり手を合わせたりしながらスタッフやオーディエンスに感謝を伝えた。　ファッションはカルチャー全てを包括しており、それを表現するのはファッションデザイナーだけではない。世界が注目したルイ・ヴィトンの新体制だが、ファレルのスタイルを全力で投影したこのランウェイが彼の唯一無二の才能を証明していた。アフターパーティではファレルとジェイ・Zのパフォーマンスも披露され、ミュージシャンとしての本領を発揮。ポン・ヌフ周辺が、まるでフェスのような熱狂と高揚感に包まれた。リアーナ、ビヨンセら豪華ゲストも来場　会場にはリアーナ、エイサップ・ロッキー（A$AP Rocky）、ビヨンセ（Beyoncé）、ゼンデイヤ（Zendaya）、ミランダ・カー（Miranda Kerr）、ジャレッド・レト（Jared Leto）、キム・カーダシアン（Kim Kardashian）、レニー・クラヴィッツ（Lenny Kravitz）といった顔ぶれが揃った。NCTのユウタ、GOT7 ジャクソン（Jackson Wang）、GOT7 ベンベン（Bambam）のほか、日本からはNissy（西島隆弘）も来場した。　会場にはファレルと親交の深いNIGO®の姿も。ファレルが特別に仕立ててくれたというダミエ柄のスーツを身につけて牧瀬里穂とともに出席し、「人柄が出ていたというか、彼らしいショーでしたね。自分も頑張らなきゃと思いました」と盟友の活躍を讃えた。

ファレル・ウィリアムスによる「ルイ・ヴィトン」新章の幕開け　パリの象徴的な橋でスペクタクルショー

1980〜1990年代のファッションを牽引したティエリー・ミュグレー　ミュグレーは、1973年フランスのデザイナー マンフレッド・ティエリー・ミュグレー（Manfred Thierry Mugler）によって設立。今でこそ知られている「ボディポジティブ」「ジェンダーフルイド」「トランスフォーメーション」「コンフィデンス」といった要素をいち早く取り入れ、革新的なブランドとして注目を集めた。肩幅を広く見せるパワーショルダーや、ウエストを絞ることで逆三角形のシルエットを生み出したアイテムは、1970年代から1980年代のファッションをリード。身体の美しい曲線を強調するデザインは、彼がクラシックバレエのダンサーだったことを思い出させる。既存の枠にとらわれない大胆なスタイルは、マドンナ、グレース・ジョーンズ、デヴィッド・ボウイ、ダイアナ・ロスなどが着用することで、人気に拍車をかけた。　カンファレンスに登壇した、現在ミュグレーでクリエイティブディレクターとして指揮を取るケイシー・カドワラダーは「ミュグレーが表現したいのは自己の解放であり、ミュグレーに身を包めば、様々な自分になることができるということ」とブランドの真髄を表現。続けて、H&M クリエイティブアドバイザーのアンソフィー・ヨハンソンは「ミュグレーはメゾンとして時代を先取りしてきた」とし、「他のブランドよりもずっと前に、多様性、 ボディポジティブ、ジェンダーの流動性を受け入れていた。今ミュグレーのコレクションを見ても、人々の心を捉え、想像力を掻き立てるのも全く不思議ではない」と語った。ミュグレー氏の意思を継ぐ者たち　ミュグレー氏の後にクリエイティブディレクターを継いだのは、日本人の母を持つニコラ・フォルミケッティ（現在はユニクロのファッションディレクター）。続いて、デヴィッド・コーマが手掛け、そして2018年にケイシー・カドワラダーがその役職に就いた。ケイシーは「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」「ロエベ（LOEWE）」「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」などで経験を積み、ファッションデザインの経験は17年にも及ぶ。今なおファッションアイコン達を魅了するミュグレー　ミュグレーは、1980年代から1990年代にかけてファッション業界の中心的な存在として知られているが、現代の若いファッションアイコンにも愛されている。ケイシーが「私にとってこのブランドのレガシーとは、インクルージョンだ」と語るように、エネルギッシュで自信に満ち溢れたブランドのコレクションは、デュア・リパやキム・カーダシアン、ビヨンセ、クロエ・セヴィニーなど、ファッションアイコンが着用することもしばしば。ケイシーは、ミュグレーの新しい世代を「進み続けること、そして大胆でユニークな自己を確立すること」だと定義した。H&Mがミュグレーとコラボしたわけ　今回、なぜミュグレーとのコラボを決めたのかという問いかけに対し、アンソフィーは、H&M社内にある「憧れのブランドやデザイナーに関するリスト」の存在を明かした。「コラボするブランドは、デザインチームのディスカッションでリストアップされます。『いま、最も注目されているブランドで、コラボレーションして欲しいのはどこか』という議題に対して、満場一致でみんなが『ミュグレーとやりたい』と。ミュグレーが1980年から1990年代にかけて行ったことが、後進の若手デザイナーや若い人たちにも響くと考えました」（H&M クリエイティブアドバイザーのアンソフィー・ヨハンソン）　アンソフィーは、今回のコラボが、2022年1月にマンフレッド・ティエリー・ミュグレーが亡くなる前から始まっていたと続ける。「コラボが決まった時、すぐにマンフレッド・ティエリー・ミュグレーに会いに行き、『ミュグレーが創設し、ケイシーが生まれ変わらせた“ミュグレーの軌跡”に敬意を払いたい』と伝えました」（H&M クリエイティブアドバイザーのアンソフィー・ヨハンソン）　ミュグレー氏が亡くなった後、ケイシーが引き受けることで今回のコラボは実現。アンソフィーは「H&Mの歴史で、2人のクリエイターと一緒に働くのは初めてのことだった」と話し、「今回のコレクションは、実質マンフレッド・ティエリー・ミュグレーの最後の作品。大変誇りに思う」と振り返った。　アンソフィーの話を受けて、ケイシーは「アイテムをデザインするときに一番考えることは『どんな人が、どんなふうに使ってくれるのか』」と話し、「今回に関していえば、最大のメリットは誰もが手に取りやすい価格帯ということ。それを踏まえて『私たちの存在を知らない人たちに、何を見せたいのか』を考えた」と今回のコラボの意義について語った。「ファッションは楽しむもので、幸せを生み出すべきだと考えています。だから『ファッションが、ある種排他的であるべき』という考えはもう古い。今回のコラボでは、ラグジュアリーでエクスクルーシブなものを作ろうとしたし、それらが欲しいと思う若い人たちが手に取りやすい価格帯である必要がありました。H&Mとコラボすることで、全ての人に届くようになればと思っているし、特に若い人たちに楽しんでもらえるかなと思っています」（ミュグレー クリエイティブディレクター ケイシー・カドワラダー）　今回のコレクションは、ケイシー・カドワラダーが手掛けた近年のコレクションから生まれたヒットアイテムから、創業者マンフレッド・ティエリー・ミュグレーが生み出した作品の限定リメイクまで、一目で「ミュグレーだ」とわかるアイテムを手頃な価格で手に入れられるチャンスとなっている。特に、スポーツウェアのようなライトなアイテムは「ファッションは、一部の選ばれた人だけのものではあってはならない」というケイシーの価値観のもと製作したという。　スパイラルデニムや星型のイヤリング、コルセットジャケットなど、ミュグレーのシグニチャーアイテムが展開されたことについて、ケイシーは「デザインをする時に、過去にみんなが欲しがったミュグレーのアイテムを、より大衆向けに落とし込むことにモチベーションが上がった」と振り返る。ケイシーのデザイン精神は、ミュグレーとして初めてのメンズコレクションや、スカーフ、トートバッグの展開に繋がった。 「ミュグレーで挑戦してこなかったメンズコレクションを作ることを提案してくれて、とても興奮しました。H&Ｍの通常のメンズコレクションより幅を持たせられたのも面白みだと思っています。また、スカーフやトートバッグを作ったことがありませんでしたし、ミュグレーにとって初めてのことを模索する時間となりました」（ミュグレー クリエイティブディレクター ケイシー・カドワラダー）ケイシーとアンソニーのおすすめアイテム　好きなアイテムについて、アンソニーは「好きなものがありすぎて絞るのが難しい」とした上で、レザーブレザー、デニム、星型のイヤリングをチョイス。「長く愛用できるものが素敵」と話した。アンソニーの話を受けてケイシーはデニムについて「カッティングをクチュール風にしたのがこだわり」とし「今回のコラボのコアと言える」と言及した。一方ケイシーは、インラインでも登場し人気を集めたグリーンのレザートレンチをピックアップ。「あまりレザーは扱ったことがなかったが、H&Mが用意してくれたレザーの完成度に驚き、『あれも、これもレザーで！』とどんどんレザーアイテムが増えていった」と明かした。

LOEWE

H＆M

MUGLER

「ミュグレー × H&M」発売前におさらい　ミュグレーってどんなブランド？

■今月の必聴アーティスト：連載ページ　早耳な音楽フリークの方々にとっては既に知られた存在が登場するだろうが、復習も兼ねてファッション的新情報を得られるという心持ちで読み進めていただければ幸いだ。第10回は、2019年にコム デ ギャルソン インターナショナルのバックアップのもと、ファッションブランド「ハニー ファッキング ディジョン（Honey Fucking Dijon）」を立ち上げた黒人のトランスジェンダーDJハニー・ディジョン（Honey Dijon）についてお届け。忍び込んだクラブでハウスに魅了された13歳　ファッションシーンにおける2010年代は、大きな転換期を迎えたディケイドだった。その最たる例が、2017年1月に「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」の2017年秋冬メンズコレクション内で披露された「シュプリーム（Supreme）」とのコラボレーションに代表されるラグジュアリーとストリートの邂逅だろう。この後世に語り継がれるエポックメイキングなコレクションを音楽面でサポートしていたのが、今回紹介するハニー・ディジョンだ。　ハニー・ディジョンこと本名ハニー・レドモンド（Honey Redmond）は、“ハウスミュージックの聖地”として名高いアメリカ・シカゴ生まれ（年齢不詳）。子どもの頃から自宅で両親のためにDJ（単に好きな音楽をかけていた）を披露し、13歳の時に偽造の身分証明書を手に忍び込んだクラブで聴いた“ハウスの父“の1人と呼ばれるフランキー・ナックルズ（Frankie Knuckles）のDJプレイからハウスの虜となり、“シカゴハウス第2世代”を代表するデリック・カーター（Derrick Carter）に弟子入りする形でハウスDJとしてのキャリアを歩み始めた。これが、1990年代初めのことである。ちなみに、ハニー・ディジョンは“史上最高のダンスソング”としてフランキー・ナックルズの「Your Love」を挙げている。　1990年代後半になると、新しい音楽と居場所を求めてニューヨークに移住。そして、“NYハウス界のレジェンド”であるダニー・テナグリア（Danny Tenaglia）と出会ったことで、彼に影響を受けた王道的なグルーブのNYハウスとルーツであるディープで官能的なシカゴハウスに、カルチャーの坩堝という土地柄からヨーロッパ諸国の影響をミックスさせ、早々とハニー・ディジョンとしてのオリジナリティを確立していった。現在はドイツ・ベルリンを拠点にプロデューサーとしても活動しており、その自由で多様な音楽性はさらに加速。ライブ配信プラットフォーム「ボイラールーム（Boiler Room）」を一聴（一見）すると分かるはずだ。　直近の大仕事といえば、ハニー・ディジョンを「世界で1番好きなDJ」と絶賛するビヨンセ（Beyoncé）との協業だろう。さまざまな音楽メディアの“2022年の年間ベストアルバム”に取り上げられたビヨンセの7thアルバム「RENAISSANCE」は、ハウスとダンスに重点を置いた作品で、ハニー・ディジョンは「Cozy」と「Alien Superstar」の2曲にプロデューサーとして参加。さらに、リードトラック「BREAK MY SOUL」は、1990年代のハウスの名曲「Show Me Love」をサンプリングしているのだが、同楽曲をリミックスしたEP「BREAK MY SOUL REMIXES」の1曲をハニー・ディジョンが担当し、トランスのリズムやトライバルなドラム・ビートを加えている。NYハウス界でファッションシーン進出のきっかけを掴む　少し時計の針を戻すが、13歳のハニー・ディジョンがハウスに魅了された理由は音楽性だけではない。その一つが、学校でいじめられていたトランスジェンダー女性（MtF）の自分を初めて受け入れてくれる“マイノリティーの居場所”としての側面だ。そもそも、ハウス発祥（1977年）のディスコ「ウェアハウス（The Warehouse）」の主な客層が黒人のゲイでフランキー・ナックルズも当事者だったように、アフリカンアメリカンのLGBTQ+コミュニティーはハウスの誕生と発展に大きく関わっている。　ハニー・ディジョンが拠点を移した1990年代のNYハウス界にもこのムードは当然あり、より人種と職業の間口が広かったことから彼女のパーティーには、ゲイの多いファッション業界で働くデザイナーやフォトグラファー、スタイリストといったオーディエンスも多数足を運んでいたそうだ。その1人が、現在「ディオール（DIOR）」のメンズと「フェンディ（FENDI）」のウィメンズを手掛けるキム・ジョーンズ（Kim Jones）である。　ハニー・ディジョンは、2002年のセントラル・セント・マーチンズの卒業コレクションの時からキムのことを知っていたそうで、2人は翌2003年にニューヨークで出会うと意気投合。キムがルイ・ヴィトンのメンズを率いていた頃（2011～2018年）は、ラストコレクションとなった2018年秋冬メンズコレクションをはじめ6年にもわたってショーBGMを担当し、キムがディオールを手掛けるようになってからも時折ハニー・ディジョンが音楽を添えている。　この他にもニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquiere）やリック・オウエンス（Rick Owens）、リカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）らと親交を深め、彼らのブランドのパーティーでプレイすることも次第に増え、居場所だったハウスはファッションシーンへの扉を開く足掛かりにもなった。だが、彼らとの関係性もさることながら、ハニー・ディジョンとファッションシーンのクロスオーバーを語るうえで何よりも欠かせないのが「ハニー ファッキング ディジョン」だ。同ブランドは、川久保玲のパートナーであるエイドリアン・ジョフィ（Adrian Joffe）が率いるドーバー ストリート マーケット パリ（DOVER STREET MARKET PARIS）傘下のブランドで、エイドリアンが抜群のプロポーションと独自のファッションセンスを持つハニー・ディジョンのファンだったことから実現。ハウスというカルチャーを伝えるためのツールとしてアパレルからジュエリーまでを揃えるほか、ハニー・ディジョンが愛するキース・ヘリング（Keith Haring）や「ショール（SCHOLL）」とのコラボアイテムなども展開している。　また、とあるインタビューで「トランスジェンダー女性であることを認めてもらうには、モデルが一番早かった」と語っているように、ハニー・ディジョンはさまざまなブランドでモデルとして起用されており、生前親交のあったヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）の「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」では2021年秋冬コレクションと2022年秋冬コレクションのランウェイを歩いている。　本業のDJの他に、デザイナーやモデルとしても活動するハニー・ディジョンは、黒人のトランスジェンダーとしてインクルージョンや「Black Lives Matter」運動にも積極的に取り組み権利を訴えている。自らを“喜びの推進者”と呼ぶハニー・ディジョンが少しでも気になった方は、SNSをフォローしてみてはいかがだろうか。ハニー・ディジョン：Twitter／Instagram■今月の必聴アーティスト：連載ページ

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DIOR

Culture

【今月の必聴アーティスト】ハニー・ディジョン編　ギャルソンとブランドを立ち上げた黒人のトランスジェンダーDJ

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ビヨンセの押さえておくべき功績【連載：いまさら聞けないあのアーティストについて】

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テニス界の若きクイーン、大坂なおみのファッションを知る3つの質問

1.日本の印象は？　前回は2年前でしたが、日本は年に一度は来たいと思っている場所です。自分の肌でそのエリアのムードやマーケットの動きを感じないといけないと思っていて、東京は来るたびに街の人のファッションを観察して今の流れを感じ取ります。特にストリートのスタイルが欧米と違ってユニークなのでいつも注目しています。2. デザインのプロセスやインスピレーション源は？　まずヒール、シェイプ、シルエット、カラーなど、アイデアや方向性を書き出します。1週間後や1ヶ月後に見返し、ディティールを加えたり、逆に引いてみたりして、準備ができたらストーリーを肉付けして、プロダクトに落とし込むのです。アートや音楽、街ゆく人からインスピレーションを受けることもあります。「ゲーム・オブ・スローンズ」などのTVシリーズに様々なエピソードがあるように、発表されるコレクションが同じDNAを持ちながら、予期せぬサプライズがあり、想像しなかったエレメントをコレクションに取り入れています。3. ブランドを紐解くキーワードは？　「フェミニン」で「エレガント」。そして最近ではその要素は残しつつ、カジュアルなシーンからレッドカーペットで履くようなシューズまで、幅広いラインナップの展開があります。今はどのラグジュアリーブランドでもスニーカーを出していますが、私たちは早い段階からスニーカーに着手しました。なので最近は「コンテンポラリー」で「クール」という側面も強まっているように思います。10年前と比べると、カスタマーはブランドがオファーするものを無条件で受け入れるということはあまりなくなったような気がします。自分自身の感覚でモノを買う傾向が多くみられるようになってきたのです。なのでカスタマーの新たなアティチュードを読み取って、非日常的でドリーミーなエレガンスと、リアルでデイリーなストリートの両軸でバランスを取っています。4. 女優やモデルではなくミュージシャンとコラボレートする理由は？　女優やモデルにもシューズをデザインすることはありますが、カプセルコレクションとして大衆向けに販売するものには強いメッセージが必要です。その点で言うと、ミュージシャンはパーソナリティーがより伝えやすいのです。ビヨンセやリタ・オラ、アリアナ・グランデ、ジェニファー・ロペスなど、今のミュージシャンたちは、歌手だけではなく俳優だったり、MCだったり、活動家だったり、様々な側面を持っているので魅力的で多面的にアプローチすることができます。5. 思い出に残っているセレブリティーとのエピソードは？　セレブリティーとの仕事はとても楽しいですが、苦労も多いのです。例えば15年以上前の話になりますが、ブリトニー・スピアーズがある日、「氷の女王のシューズが欲しい」と電話してきたんです。彼女のリクエストはプラスティックでもクリスタルでもなく、本物の氷を使いたいということでした。履いてると氷が溶けて水になるシューズが欲しいと。流石にNOと言わざるを得なかったのですが、彼女は相当がっかりしていたみたいです...。　最近の話だと、何度もシューズをデザインしているあるアメリカの歌手の希望で結婚式の靴をデザインすることになっていたんです。打ち合わせのために滞在している都市に飛び回ってプランを立てていたのですが、婚約破棄になり全て水の泡になってしまったことがありましたね。でも彼女はとても愛らしい人物なんですよ。6. 次のコラボレーション相手のターゲットは？　過去にG-DRAGONとコラボレーションしましたが、日本や韓国などローカルに訴求できるコラボレーションをしたいですね。2ヶ月に一度はコラボのオファーがあるんです。間も無くですが、若いアメリカのアーティストとのプロジェクトが発表される予定です。7. なぜ靴は女性の憧れなのでしょうか？　ヒールでいうと、シェイプの美しさが一つあげられるかと思います。かかとからヒールの曲線は女性の体のようにセクシーです。そういった感覚を履いた瞬間に得られることが特別なんだと思います。8. 故人の中で靴をデザインすることができるなら誰を選びますか？　ジョセフィン・ベイカーですね。彼女は1930年代に活躍したアフリカ系アメリカ人のジャズミュージシャンでダンサーです。センセーショナルで官能的な衣装やダンスでセックス・シンボルだった彼女に、エレガントなシューズを。ジャニス・ジョプリンにはロックなシューズを。そしてまだ亡くなっていないのですが、若かりし頃のジェーン・バーキンにモダンなシューズをデザインしてみたいです。彼女は私が理想とする現代の女性像そのものですから。9.「良い靴は良い場所へ連れていってくれる」ということわざがありますが、ジュゼッペ・ザノッティの靴を履くとどんな良いことが起こるのでしょう？　「なりたい自分になれる」でしょうか。私がデザインする靴にはそれぞれストーリーがあります。履く人は履く靴によってそのストーリーの主人公になれるのです。履いた人が自信を持てたり、少しでもその人のアクションを後押ししてくれるような靴のパワーを私は信じています。

《ジュゼッペ・ザノッティに9つの質問》セレブとの秘話、靴に魅了される理由

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