インサイド

LOEWE

visvim

Rick Owens

adidas Originals

Fashion

【2022年ベストバイ】“インスタグランマ”内藤朝美が今年買って良かったモノ

　90年代の東京のカルチャーシーンについて尋ねるなら、この人たちしかいない。1995年に創刊された雑誌「smart」の編集者として多くの記事や特集を手掛けた鈴木哲也と、当時のスニーカーブームを後押しした雑誌「Boon」のエディトリアルデザインを担当した溝口基樹。そして言わずもがな、サンプリング的な手法をファッションで実践し「裏原」を生み出した藤原ヒロシだ。20世紀から21世紀への転換期、原宿で起こっていた現象とは何だったのだろうか？当時の「ノーウェア」はまるで今の「ロレックス」鈴木：今は都市計画として街が作られている気がするんですよ。でも90年代の「裏原宿」と呼ばれたエリアや渋谷の宇田川町は、「この辺りにお店を作りたいな」っていう若い人たちが自然に集まってストリートファッションの店やレコードショップができていったように僕らには見えましたね。藤原：あの辺りは「プロペラ通り」って呼ばれていました。「プロペラ（PROPELLER）」（※アメカジ系セレクトショップの草分け的存在。2003年に閉店）というアメカジのお店があって、「ノーウェア（NOWHERE）」（※「アンダーカバー（UNDERCOVER）」の高橋盾と「ア・ベイシング・エイプ（A BATHING APE）」のNIGO®が1993年にオープンした裏原の伝説的ショップ）ができるまでは古着屋もほとんどなくて。バブルが崩壊した後で、家賃も当時11～15万円と安かった。そういったタイミングも良かったんだと思います。鈴木：その狭いエリアの小さなお店にキャパシティ以上の人たちが集まって、一つの現象になっていきました。行列ができるようになっちゃった時の「ノーウェア」なんて、残っている商品がないから今の「ロレックス（ROLEX）」みたいな感じですよ。売るものがないんだから、そりゃ、店員さんの接客もそっけなくなりますよね（笑）。藤原：というより、最初は友達とか、そのまた友達とか、そういう人たちを相手にしているような感じでした。ブームになって、それ以外の人たちが殺到してしまったから、どう対応していいかわからず、そっけなく見えたのかもしれないですね。「裏原」は「裏腹」？ 藤原：「裏原」っていうのは、「裏腹（＝正反対なこと）」という言葉と「原宿の裏通り」をかけて冗談っぽく言っていただけ。その後ムーブメントのようになったけれど、当の本人たちはそれまで通り好きなことをやっている感覚でした。鈴木：お店に並んだりするのは大学生くらいの人たちが中心だったと思います。他に自分たちにふさわしい服がなかったんじゃないですかね？ いわゆるインポートブランドもリアルじゃないし、かと言って80年代からのDCブランドみたいな流れもアウトだし、ヴィンテージばかりというわけにもいかず。スニーカーブームもあって、テイストとか気持ちの上でも、裏原がぴったりだったんだと思います。藤原：今はストリートもハイファッションも受け入れられていて、それが当たり前ですよね。でも90年代以前は「パンクをやっている人たちは、他のもの全てを小馬鹿にしながら生きていく」みたいな感じがファッションにもあって。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」で働いている人が「セリーヌ（CELINE）」のバッグを買うようなことはたぶんなかったんですよ。だんだんそういう敵対感が曖昧になっていって、マイノリティがマジョリティになり、いつの間にか「パンクをやりながら紅白にも出られる」ぐらいの感じになっていったんです、世界的な規模でね。90年代は、スタイルにこだわらず何でも好きなものを「良い」って言える時代になったというか、時代の転換期だったと思います。当時の情報源は雑誌か噂話しかなかった鈴木：裏原のファッション業界における異質さみたいなものは強かったと思います。お客さんたちからすると「自分たちの好きなものがある店が新しくできた」という感じだけれど、既存の国内ブランドやセレクトショップは、裏原がライバルなのか同業者なのか、どういう成り立ちでできているのか分からなかったんじゃないですか。藤原：ずっと相手にされてない感はありました。「適当にTシャツを刷って売ってるんでしょ」ぐらいの感じに思われてるのかな、と。鈴木：メインストリームのファッション誌はもうちょっと一般的というか「グッチのデザイナーが変わったぞ」とか「ヘルムート ラングって知ってる？」とか、ランウェイから発信される情報でそれなりに盛り上がってたんです。だけど、いわゆるストリート、裏原宿はそことは情報の出方がまったく違う。ヒロシさんが連載していた雑誌の記事とかを通じて、ジワっと盛り上がっていったんです。溝口：当時は何かを吸収しようと思ったら基本は雑誌か噂話しかなかったんですよね、特にファッションは。東京にいる人はまだ現場にいくことができるけれど、地方の人はそれもできなかったと思うし。携帯電話がないから、気軽に問い合わせることもできない。今とはまったく違う状況でしたね。鈴木：今でこそ、どこのブランドだって問い合わせ先は分かるし、電話をかけて「取材させてくれ」「服を貸してくれ」って依頼できるけど、そこの接点もなかったんですよ。裏原宿って、いわゆるファッション業界の外にあったから。ヒロシさんに取材するのも窓口って無くて、直接ヒロシさんに連絡してましたよね？ 藤原：ふふ、そう（笑）。 鈴木：「ノーウェア」も「ネイバーフッド（NEIGHBORHOOD）」も、当時はプレスやPRという概念がかなり希薄だった気がします。雑誌への服の貸し出しっていうのも、ほとんどやっていなかったと思いますね。溝口：ブランドから服を貸してもらえない雑誌は、今で言う転売屋から服を借りて、そこのプライシングで雑誌に載せて、みたいなことをしていました（笑）。藤原：僕らは5千円で売っていたものが、僕らの知らないところでプレミアがついていただけなのに、一般的には「Tシャツを2万円で売ってるんでしょ」みたいに思われるし。価値がつくっていうのは嬉しいけれども、そういうふうに思われるのは実は心外でしたね。鈴木：ヒロシさんはずっと世間から誤解されているって僕は感じていました。それは「アンダーカバー」や「ネイバーフッド」、「ア・ベイシング・エイプ」もそう。裏原に限らず、なんでもブームになってしまうとその本質が見過ごされ、過大評価か過小評価になるんです。ヒロシさんの持っているユーモアの感覚も伝わっていなかった。メディアを通じて見ると、どうしてもクール過ぎるというか、無表情すぎるというか（笑）。藤原：ふふふ。鈴木：それが、攻撃的とは言わないけれど、凄くシニカルな人と捉えられていたんじゃないかなあ。実際、僕らメディア側も結果的に、そういうふうに発信していたような気がします。ナイキ社員「ダンクって何ですか？」藤原：僕は97～99年に「レディメイド（READYMADE）」というお店をやっていたんです（※藤原が手掛けるブランドを取り扱った伝説的ショップ。その跡地はのちに「ヘッドポーター」となり、現在は「ラミダス」が店舗を構える）。その時「アンダーカバー」に「あの2年前に出た靴、すごく好きだったんだけどもう一回出せない？ 一部分だけこの色にして」と頼んで再販したことがあったので、それがコラボの原点なんじゃないかな。当時、多くのブランドはアーカイヴをしっかり持ってるのに、新しいものに移行していくのに忙しくて、過去の名品を利用していなかったんです。鈴木：「一周回ってこれがいい」と気づくのって、当事者は難しいんですよね。藤原：昔のものをリバイバルさせるのは、他人がやるのはいいけど、自分がやるのは後ろ向きに感じたんじゃないですか？ 「ナイキ（NIKE）」も僕が初めて本社に行った時は、社員なのに「ダンクって何ですか？」って言うくらいだったんですよ。最初は「その時に販売している新しいモデルを色を変えたりしてもっと売りたい」と言われてたんだけど、僕は「こんなにいいアーカイヴがあるんだから、それを出しましょう」って主張して、やってもらえるようになりました。（※「ダンク」はナイキが1985年に発売したバスケットボールシューズ。藤原とのコラボレーションによる「ダンク」は2010年に「フラグメント ダンク “シティーパック”」として発表され、2021年にはアップデート版の「ナイキ × フラグメント デザイン ダンク ハイ」が登場した）すべてを「押しつけられたくない」人たち鈴木：やっぱりヒロシさんが見つけたのは、価値観じゃないですか？ 凄くポピュラーなアイテムとなった今の「ダンク」には、忘れられたものを復活させる余地がない。だから、最初にヒロシさんが「ダンク」をリバイバルさせたのと、今「ダンク」の色々なバリエーションやコラボレーションがあるというのは、同じに見えるけども全然違うことだと僕は思います。新しい「モノの見方」や「価値の発見」がヒロシさんの始めたことで、今求められているものの原点です。藤原：今たぶん「押しつけ」が心地よくないんです。80年代はみんな、ランウェイで発表されたルックで全身をコーディネイトしたかったんです。そうやって、デザイナーのフィロソフィーも含めて身につけたかった。でも今は「そこまでやられても…」みたいなところもあるじゃないですか。作る側は1~10まで全てを肯定してもらいたいっていう気持ちがあるかもしれないけど、受け取る側はセットアップされた押しつけが邪魔なんですよね。そこのバランスがあるんじゃないかな。次作はsacai論？鈴木による著書「2D（Double Decades Of Tokyo Pop Life）僕が見た『90年代』のポップカルチャー」は、オンラインサロン「RoCC」で2021年からスタートした連載に、書き下ろしを加えた一冊。藤原と溝口とのプロジェクトとして立ち上げられた書籍専門のインディレーベル「mo’des book（モーズ・ブック）」の第一弾として発売された。藤原：鈴木くんは文章が面白いから「本を出すことを想定して連載をやってよ」と依頼しました。僕が「2D、Double Decades」という言葉を思いついて、それで80年代～90年代、90年代～2000年代という「2つの10年間」について書いてもらうのもいいなと思ったんです。鈴木：長年の経験から言うと、ヒロシさんのこういうアイデアにはとりあえず乗っておいて間違いはないんです（笑）。この本をヒロシさんは「教科書」と言ってくれますが、僕の個人的なエッセイの要素もあるし、ファッションやカルチャーの分析的な要素もあります。最終的には生き方みたいなところまで書いたつもりなので、そこを読み取ってくれる人が出てきたら嬉しいです。藤原：教科書みたいな感じのものを作りたかったんですよ。だから鈴木くんにこの本を持って大学とか回ってもらえればいいなと思うんですけど（笑）ファッションやカルチャーに限らず、こういうシリーズの本がどんどん出せればいいなと。溝口：僕はグラフィックデザイナーなので、これまでビジュアルブック的なものばかりを作ってきたんですが今回は「教科書」というキーワードがあったので、紙の選びや文字の大きさはそれを意識して作りました。「続きがある」っていう意味で、本の背に「01」と入れています。藤原：その時の現象を俯瞰で見ている感じが面白いので、次は鈴木くんに「サカイ（sacai）」論を書いてもらいたいですね。構想を聞いたらけっこう面白かったので。鈴木：でもそんなのを書いたら、サカイ側はどんなリアクションをするかな......。映画や音楽だったら、結果的にやや辛口の批評になっても、作り手が気づかなかった点を指摘するのはwin-winなところもあるじゃないですか。ファッションはそういうのがないと思いますね。藤原：ディスってないのにディスっているように思われるからね。鈴木：自分たちが作ったイメージから外れたものをすごく嫌がるというか「他人が勝手なこと言わないでくれ」みたいな。でも、サカイだったら許してくれそうではありますね（笑）。インディペンデントなことをやる面白さ鈴木：今回、溝口さんと一緒に「インディペンデントでこういう単行本を作って、新しく本のレーベルを作ってみよう」という話になって、そのシステムがいいなと思いました。出版社から編集者を付けてもらって「頑張って書いてくださいね、売りましょう」とか言われると、たぶんこんな本にはならないと思うんですよ。プロのスキルでアマチュアっぽいことをやっているというか、インディペンデントなことをやっているというのがすごくいいんじゃないかなと僕は自分で思っています（笑）。藤原：僕は一番最初に「Tシャツを作りたい」ということで「グッドイナフ（GOODENOUGH）」（※1990年に誕生したブランドで、裏原のアイコン的アイテムを数多く生み出した）を作ったんですけど、友達同士で洋服のブランドができるとは思っていなかったんです。仲の良かった「ビズビム（visvim）」の中村ヒロキくんが「シューズブランドを始める」と言った時も「いや、Tシャツなら分かるけど、靴を作るの!?」って驚いて。でも、大きな企業しかやっていないようなことをインディペンデントでやるのは、挑戦的で面白い。そんなふうに個人で始めて、今一番大きくなったのはたぶん「テスラ（Tesla）」じゃないかな。僕らのやることなんてテスラに比べたら全然小さいけれど、インディペンデントでしっかりした書籍を作っていくというのも、一つの挑戦だと思う。今はもしかしたら整いすぎてるのかもしれない溝口：ヒロシさんたちが始めた頃は「Tシャツを作りたい」と思ったら、まず電話帳で「Tシャツ、プリント」って調べるようなそんな時代（笑）個人のオーダーを引き受けてくれるところなんて、あまりなかったと思う。でも今はMacがあって、誰でもそういうものが作れます。何かをやりたい人は、どんどんやったほうが良いんじゃないかな。藤原：昔はみんな、そういう行動力というかパワーがあった気がします。海外に憧れて突然外国に行っちゃう子とかもいっぱいいたし。溝口：今はもしかしたら整いすぎてるのかもしれないですね、環境が。藤原：興味があることは、ちょっとでも早く一歩を踏み出したほうがいいです。やっぱりそこのスピード感にも価値がある気がします。これは高城剛くんが言っていた例えなんだけれど、「新しく金が発見された」というゴールドラッシュの情報を得ても「おー、すごい」って言うだけじゃ何も始まらないじゃないですか。でも飛行機のチケットを買って現地まで行けば、一欠片の金を手に入れることができるかもしれない。行動力でその先が変わるんです。写真で「モナ・リザ」を見て、モナ・リザを知ったと思っていても、実際にルーブル美術館へ見に行ったらすごい発見があるかもしれない。まあ、その発見とは大体「実物は、こんなに小さかったの!?」っていうことなんですけど（笑）。鈴木＆溝口：（笑）

NEIGHBORHOOD

fragment design

Culture

90年代の東京を再考する一冊　仕掛け人は鈴木哲也×藤原ヒロシ×溝口基樹

　「リチャード・ジノリ（Richard Ginori）」製の陶磁器に、シグネチャーでもあるハーバリウムプリントをあしらった「グッチ（GUCCI）」のアロマキャンドル。希少な古代バラ、ターイフローズとダマスクローズをブレンドした香りはリラックスした上品な雰囲気を醸します。MATCHESFASHION で購入する　スコットランド出身のデザイナー「ジョナサン・サンダース（Jonathan Saunders）」が新しく展開するライフスタイルライン、「サンダース（Saunders）」からは、アートフルなアイテムをセレクト。ブランドの頭文字でもある「S」シェイプが遊び心が効いて、存在感◎。マッチズファッション限定アイテムです。MATCHESFASHION で購入する　「トム・ディクソン（TOM DIXON）」からはマルチカラーがキュートなキャンドル4個セット。地、風、水、火の4つのエレメントをイメージしていて、それぞれ異なる香りで構成されています。シーンに合わせた香り選びを楽しんで。MATCHESFASHION で購入する　「アニヤ・ハインドマーチ（Anya Hindmarch）」のアロマキャンドルは、カラーグラスにブランドのシグネチャーでもある「Eyes」を添えた遊び心溢れるデザイン。マッチズファッション限定のチューイングガムの香りは、懐かしい記憶に浸れそう。MATCHESFASHION で購入する　「アーペーセー（A.P.C）」のアロマキャンドルはどこかコンテンポラリーな雰囲気漂わせるクリアガラスデザイン。キーノートのイチジクの葉は他の植物にはない、芳醇さと青々しさが特徴で大人な気分を味わえそう。MATCHESFASHION で購入する 独自の世界観で根強い人気を誇る「ビズビム（visvim）」からは一風変わった「新生児」の香り。ピーチ、キャラメル、ミルクを調合していて、生まれたての赤ちゃんのような、甘くて心地よい香りが部屋を包みこんでくれます。SSENSE で購入する　「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」からは人気の「レプリカ」シリーズをピックアップ。「バイ ザ ファイヤープレイス（By the Fireplace）」は暖炉のそばで過ごすフランス・シャモニーの朝を着想を得ているそう。スモーキーウッドとチェスナッツを配合した温かみのある香りは今の季節にぴったり。SSENSE で購入する

GUCCI

Maison Margiela

Anya Hindmarch

お買いモノ

ホリデームードを高める、この冬おうちで楽しみたいアロマキャンドル

【あんときのストリート発掘！】トップセラーと振り返る日本のスニーカー史 - アトモス 小島奉文 -

MIZUNO

【あんときのストリート発掘！】トップセラーと振り返る日本のスニーカー史 - ミタスニーカーズ 国井栄之 -

CLOT

操り人形から世界的ファッションアイコンに、エディソン・チャンが裏原から学んだこと

RAF SIMONS

nonnative

BEAMS

UNDEFEATED

「THE TEN」新作ZOOM FLY、ゴアテックスの「アシックスタイガー×ノンネイティブ」...【ストリートのマストバイ】

ファッションギークへの道 白シャツ編 -visvim-

ファッションギークへの道 白T編 -visvim-

ANREALAGE

UNDERCOVER

Scye

TOM FORD

Hombre Nino

FASHIONSNAP社長 光山玲央奈が購入した2015年のベストアイテム9

14年前、靴作りからスタートした「visvim」―「visvim」を立ち上げたきっかけは？　「靴を作ろう」と思ったのがきっかけです。まだメーカーに務めていた29歳の頃、ものをつくるなら形として残っていくような、意味のあることがしたかった。当時はインディペンデントな靴メーカーはなかったし、靴だと作り込むことができるんじゃないかと思って始めました。最初は手探りの状態でしたね。でも当時、東京ではインディペンデントを応援するようなムードもあって、周りの人達に助けられながら続けることが出来ました。自分のやり方や「ものづくり」のベースが確立されたのはその頃です。―「visvim」を最初に発表したのは？　最初の展示会は、カフェの一角の小さいスペース。そしてグループショーに誘われてパリにも出展したんですが、3足ぐらいしか売れませんでしたね（笑）。でもその頃を思い返すと、今こうして同じ志の人たちとものを作り続けていられることが幸せに感じますね。―2009年からは本格的にパリで展示会を続けていますが反応は？　ブランドを始めて1年目から数店舗で取り扱ってもらえて、それがじわじわと広がっている感じです。ランウェイ形式のショーをやらず、展示会という方法である程度の規模感で見せているカジュアルなブランドは他にないんじゃないでしょうか。うちならではのスタイルだと思っています。―スタート時から「ものづくり」に変化はありましたか？　当初から「どうやったら履き心地の良い靴が作れるのか」「どうやったら後にも残っていくものが作れるのか」ということを追求し続けているので、あまり変わっていませんね。ただ、その掘り下げ方は徐々に深くなっているかもしれません。元々、軽いものよりもウェイトがあるもの、そして意味のあるものの方が興味があるので、ヴィンテージや手づくりのものには自然と魅かれてしまいますね。それも僕が10代の頃から変わっていない、ものづくりに対する思いの1つです。―ヴィンテージからインスピレーションを得ることが多い？　インスピレーションを得るというよりも、ヴィンテージに対して「自分がどの点を面白く感じたか」ということをシェアしている感覚ですね。例えば昔の民族衣装に魅かれた時には、その時代や衣裳を分析したり、どこが魅力的に感じるのかを考えたりすることがヒントになっています。女性に新しい価値観を、「WMV」を立ち上げた理由―今、ウィメンズブランドをスタートする理由は？　ウィメンズのマーケットでは、メンズのように「ものづくり」を重視したブランドは少ないのかなと思ったのがきっかけです。メンズが始まってから14年が経ち、僕自身、生産や開発のチームの環境が整ってきたと感じていたので、「本格的に新しいことをスタートできるんじゃないか」という時期でもありました。「F.I.L.」には「visvim」を着こなす女性のお客様も意外に多く、そういった方々からの要望、そして妻や周りのスタッフの後押しもありました。僕らが「visvim」を通じてメンズのマーケットで提案してきたことを、今度はウィメンズのマーケットでもチャレンジしようと踏み切りました。―「visvim」と「WMV」のブランド名に関連性は？　「visvim」は、ラテン語の辞書を引きながら「V」と「I」がふたつずつあるヴィジュアルが面白いと思って付けたブランド名です。「WMV」もその感覚で、「W」と「M」と「V」でジグザグのヴィジュアルが面白いでしょう。メンズとは違って、女性のシェイプで、女性のラスト（足型）を使って、女性のために作ったブランドにしたかったので、敢えて名前を変えました。―思い描いている女性像は？　特定の女性像はありません。でも常に「visvim」では身に付けることで内側から楽しんでもらえるような商品を提供したいと思っています。世界中でお客様に出会う機会がありますが、そういう価値を共有してくれる方々なんだなと実感しますね。メンズと同様に、「WMV」でもそういう価値に反応して、共有してくれる女性に愛用してもらえればいいな、と思っています。―トレンドは意識しないのでしょうか。　メンズに比べ、ウィメンズの市場は流行に左右されやすいかもしれない。それもありだとは思いますが、 僕自身は何が流行っているかに興味はありません。でも、世の中の動きやムード、情報、コミュニティなどは、日々自然と僕の中に入ってきて、アウトプットとしてクリエイティブに反映されていると思います。同じ時代に生きている人々はきっと、自然と同じようなことを共有していると思うんです。だから、僕は自然にムードや雰囲気を感じつつ、ものづくりにいかすようにしています。―ウィメンズのマーケットに向けて訴求したいことは？　僕らが提案しているのは、内側からきれいになれるような、着る人のリッチさやラグジュアリーを引き出せるもの。外側からばかりカッコ良くしても長くは続きません。僕は人間自体も、時間というフィルターが内にある光っているものをよりきれいに、よりカッコ良くしているんだと思っています。そのコンセプトをウィメンズで表現したい。時間がかかるチャレンジだと思いますが、使えば使うほど自分のものになっていくものは、きっと大切にしますよね。僕はその概念をとてもリッチで素敵なことだと思っています。―「WMV」としてウィメンズラインを本格的に作り始めて変わったことは？　ものづくりに関しては変わりません。ただ、「WMV」のデビューによって女性に合った靴や服が提案できるようになり、家族やカップルで良いものの感覚を共有できたら、もっと幸せじゃないですか。コンセプトの提案なので、それをうまく皆さんに楽しんで頂けたらいいですね。僕はそれを、自分の家族やうちのチームと楽しみたいと思っているので。「WMV」と「visvim」のこれから―セカンドシーズンとなる2014年春夏コレクションのコンセプトは？　「WMV」も「visvim」も、今回はアーミッシュ、フレンチワークウエア、日本のボロ、そして藍をキーワードに、それらの要素をパッチワークのように継ぎ合わせて提案しています。―今シーズンを象徴するアイテムは？　「visvim」でも「WMV」でも展開しているのですが、天然染料を手で擦り込んでいく技法で作ったジャケットですね。これはイタリアンカーフのスウェードに天然のインディゴや泥、植物染料を手で擦り込んでいくと、通常の染色とは違ったパワフルな質感に仕上がるんですよ。あとは、昔のフランスのフレンチエスパドリーユというワークシューズからインスピレーションを得て作ったシューズ。通常機械で作る靴の紐を、ヘンプを使用して国内で手作業で撚っています。デビューシーズンでもブーツに使用していますが独自で開発した左右対称でも履きやすいラストで、アッパーに使用している素材はイタリアのキャンバスメーカーと作りました。 ―ブランドのファンとの関係は？　僕は大抵、自分で作ったもののことを覚えているんです。世界の様々な場所で「visvim」を着てくれているお客さんに会った時、「これはどんな時に、どんな思いで作ったものか」というような細かい部分まで思い出して、そんな話で盛り上がることもあります。たまに5枚しか作ってないものを大事に着てくれている人に会うこともあったり、嬉しいですね。コアな服好きの人がたくさんいるので、僕もそうそう油断できません（笑）。「もっと掘り下げないと」と、気持ちを駆り立てられますが、そういう人たちに向けて気を衒ったことをやるのはいけない。継続的に技法やアプローチを僕自身が進化させ、新しいものを提案していくことが必要だと思っています。―2014年春夏シーズンの新作で、そういった新しい提案は？　今シーズンで言えばこのドット柄の靴。これらは、2シーズン前くらい前に作ったインディアンのティピーというテントが発想の発端でした。以前から本物のテントを作りたいと思っていて、モンタナ州の研究者のもとに行って実際にバッファローの革で作ったんです。（テントは後に、ニューメキシコ州の「Shiprock Gallery」、ロンドンの「DOVER STREET MARKET」、ベルリンの「Andreas Murkudis」、金沢の「F.I.L.」等に展示）その時に見せてもらった1900年頃の写真の中にティピーに絵が描いているものがあって、それを思い出してドットを描いていみることにしました。染色の専門家にも相談して当時の染料を研究したり。そういった過程から完成していった靴で、通常のプリントはアイロンで施されますが、これらは工場の人がドットを手描きで仕上げているんです。―工場との関係は？　工場については特定ではないのですが、世界中、直接足を運んでとにかく良いものが作れるところにお願いするようにしています。この靴の場合は、中国の工場の方がやってくれると言ってくれました。通常、手作業でクオリティを一定にするのは難しいんですが、密に取り組んでいるからこそ実現できたと思っています。手描きなので1点ずつ違いますが、味がありますよね。―「ものづくり」で重視していることは？　身につけた方にラグジュアリーだと思ってもらえることが大切だと考えています。本当のラグジュアリーは内側から出てくるものであって、それと対照的なのがプレステｨージだと考えています。どっちが良い悪いという訳ではないですが、やはり僕は前者を提案したいですね。―「visvim」と「WMV」の展望は？　世の中のラグジュアリーブランドはラグジュアリーとプレスティージをごちゃまぜにしてるんじゃないかなと思うことがあります。自分の中から出てくる幸福感や自信が本来のラグジュアリーではないでしょうか。いくらいいもの着て、いいものを身につけても、やはり自分の中が豊かでなければラグジュアリーとは言えないですよね。それは、人間だけではなくものにも同じことが言えて、「visvim」においても「WMV」においても、身につけてくれた方の内側に訴えかけ、心を満たすようなものを作りたいと常に思っています。　幸い、僕の周りにはその考えに共感してくれるサプライヤーがいる。イタリアやフランスの取引先も、日本のうちのスタッフや開発チームもそう。僕が一緒にものづくりしている人達は、内側から幸せになるにはどうしたらいいのか、ということを大切にものづくりをしています。身に付けることで喜んでもらえるようなものを作り続けられたらいいですね。―中村ヒロキの今後は？　できるだけ自分に正直に、その瞬間ごとに「こういるように、ここにいるように」を心がけてます。将来のヴィジョンを持つことはありますが、できるだけ「今ここにいる」ことを大切にしたい。自分の心の何がしたいかに耳を傾けることが重要だと思うんですよね。日々様々な情報が入ってくるので、頭では色々なこと考えますが、できるだけ心に正直にいることは大切なんじゃないかな。これは、ものづくりをしてきた中で感じてきたことですが、まだまだ成長過程。僕はまだまだ修行の身なので（笑）聞き手：高村美緒プロフィール

visvim中村ヒロキに聞く、ものづくりとウィメンズライン

特集一覧タグ「ビズビム」の記事一覧

特集一覧タグ「ビズビム」の
記事一覧