インサイド

ヴィクシー批判への6年越しのアンサー　ヴィクトリアズ・シークレットは1995年から20年以上にわたり、大掛かりなショーを開催してきた。「エンジェル」と呼ばれるセクシーなモデルたちが広告塔となり、選ばれしエンジェルだけが着用できる宝石付きの「ファンタジーブラ」などが毎年注目を集めた。だが、2018年に最高幹部のエドワード・ラザーク（Edward Razek）がトランスジェンダーやプラスサイズのモデルをショーに起用しないと発言したことが物議を醸し、地上波での視聴率が低迷。さらに経営者による性的虐待の告発などを受け、#MeToo 運動の渦中である2019年にショーを中止した。その後、新たな経営陣のもとリブランディングし、6年ぶりにショーを復活させる流れとなった。多様性を反映したモデルキャスティング　今回、「性差別主義的」「時代錯誤」「多様性の欠如」といった批判に向き合うため、ブランド側は多様な体型、人種、ジェンダーのモデルを起用。52人のモデルが25カ国から選ばれ、パリ出身で日本国籍を持つ美佳﻿（Mika Schneider）も参加。アドリアナ・リマ（Adriana Lima）、キャンディス・スワンポール（Candice Swanepoel）といった歴代のエンジェルのほかに、トランスジェンダーのヴァレンティーナ・サンパイオ（Valentina Sampaio）とアレックス・コンサーニ（Alex Consani）、プラスサイズモデルのアシュリー・グラハム（Ashley Graham）とパロマ・エルセッサー（Paloma Elsesser）もランウェイを歩いた。後半にはエヴァ・ハーツィゴヴァ（Eva Herzigová）、元フランス大統領夫人のカーラ・ブルーニ（Carla Bruni）といったレジェンド級モデルも登場するなど、多くのサプライズが仕掛けられた。母娘でのヴィクシーデビューや姉妹共演も　中でも話題を集めたのは、親子でヴィクシーショーへのデビューを果たしたケイト・モス（Kate Moss）と娘のライラ（Lila Moss）。また、人気モデルのジジ（Gigi Hadid）＆ベラ・ハディッド（Bella Hadid）姉妹も久しぶりの共演となった。ベラはライム病の療養で2年ほどモデル活動を休止しており、今年9月の「サンローラン（SAINT LAURENT）」のショーで復帰を果たしたばかり。長いトレーンの赤いルックをまとったベラの登場はハイライトの一つとなり、会場から大きな拍手が送られた。黒人初のエンジェルがサプライズ出演　フィナーレでは、黒人女性初のエンジェルとして知られるタイラ・バンクス（Tyra Banks）が登場。1997年からブランドの顔となり、過去9回のショー出演歴を持つ彼女のカムバックはなんと19年ぶり。ピンクのコンフェッティが降る中、ベテランならではの堂々としたウォーキングを見せ、会場外では花火が打ち上げられるなど華やかなクロージングとなった。3人のスペシャルゲストがパフォーマンス　モデルキャスティング以外で注目されたのは、ブランド初となる女性のみのライブパフォーマンス。ヴィクトリアズ・シークレットのショーでは毎年ブルーノ・マーズ（Bruno Mars）やハリー・スタイルズ（Harry Styles）など、様々なパフォーマーがゲスト出演をしてきたが、今回はBLACKPINKのリサ（Lisa）がオープニングアクトを務め、ヒット曲「Rockstar」を披露したほか、南アフリカ出身の歌手タイラ（Tyla）が登場。78歳の伝説的歌姫シェール（Cher）がヘッドライナーとして歌声を披露した。幅広い世代にアピールできる大物パフォーマーを揃え、女性のエンパワーメントを印象付ける狙いだ。クルエルティフリーの羽根飾りに賞賛　また、演出や衣装の部分でも、時代を反映した工夫が見られた。これまで恒例であった「ファンタジーブラ」や、出演モデルたちの食事制限やトレーニングを紹介する動画シリーズ「Train Like an Angel」は封印され、ヴィクシーらしいギミックといえば大掛かりな羽飾りのみ。だが、この羽飾りにリアルフェザーは使われておらず、動物の権利擁護団体である「PETA」は鳥のデザインのヴィーガンケーキをブランドに贈り、この取り組みに感謝したという。ショーがマーケットに与えたインパクト　美の基準が変化する中、より包括的な方向性へとシフトした約45分間のショーは、ブランドの公式サイトや「アマゾン（Amazon）」のプライム・ビデオ、ソーシャルメディア・プラットフォームで配信された。「ショーが復活してうれしい」「ポリコレで面白くなくなった」など賛否両論あったが、「The Business of Fashion」の報道によると、同ブランドのマーケットシェアはショー翌日に7%近く上昇し、ソーシャルメディア上のメンションも前月から5000%増加したという。このリブートが、ブランドの低迷を抜け出す足掛かりとなるのは間違いなさそうだ。今後、タイラ・バンクスと同様にハイディ・クルム（Heidi Klum）やジゼル・ブンチェン（Gisele Bündchen）といった元祖エンジェルの復帰も見られるのか、期待が高まる。ECサイトではすでに完売のアイテムも　なお、今回のショーはアマゾンと提携し、リアルタイムで商品を販売するSEE NOW BUY NOW形式で発表された。現在ヴィクトリアズ・シークレットの日本店舗はないが、公式サイトからの商品購入は可能。ショーに登場した5つのコレクションはもちろん、ファッションショー関連グッズとして、モデルたちがバックステージで着用していたロゴ入りのローブやTシャツなどを販売中。一部アイテムはすでに完売している。

VICTORIA'S SECRET

Fashion

「ヴィクトリアズ・シークレット」はどう変わったのか　6年ぶりに開催されたショーの全貌

「ドラァグ」の語源は演劇にあり　ドラァグクイーンは「drag（引きずる）」に由来すると言われている。きっかけは、16世紀後半のロンドン演劇界に遡る。シェイクスピアなどが台頭していた当時の演劇公演には貴族のパトロンが必要不可欠であり、単なる娯楽の場所である一方、教会との結びつきが強固だった。その結果、舞台を踏むことが許されたのは男性のみで、出演者のうち何人かの男性が異性に扮することがあった。男性らしい筋肉質な足を隠すために、当時の演者たちは床に「引きずる」ほど長いドレスを着用していたという。女性の役を演じる男性は、17世紀に始まった日本の歌舞伎などにも見ることができる。「宗教と異性装の関係は切っても切り離すことができません。かつては女装をしているだけで逮捕をされたり、国によっては処刑をされる場合もあった。逆に、『両性的なものは神に近い姿である』という考えを示す宗教国家や、偶像崇拝がポピュラーである国では、現在でも性別適合手術や女装にも比較的寛容な傾向があります」（臼杵氏）。　時は流れ、1800年代後半に、アメリカのメリーランド州で奴隷として生まれたウィリアム・ドーシー・スワンが自らを「the queen of drag（ドラァグの女王）」と名乗ったことが、ドラァグクイーンという固有名詞の起源だと言われている。スワンは、1888年4月12日にアメリカで初めて女装を「女性のなりすまし」だとして逮捕されており、その後も幾度となく「女性になりすましている＝女装」という理由だけで逮捕されている。また、スワンはLGBTQコミュニティの権利を守るために法的、政治的行動を追求した記録上最初のアメリカ人としても知られている。ものまねとドラァグクイーン　フィリピン生まれのドラァグクイーン ヴェラ氏は「ドラァグクイーンが浸透したきっかけは、1970年〜1980年代にゲイが自分たちのセーフティスペースで憧れのアーティストのモノマネをしていたことから始まった」と話す。ドラァグクイーンのパフォーマンスでリップシンク（口パク）が王道とされているのも、「ものまね」が源流にあるが故だ。　一方、1980年代前半から半ばはまだまだ偏見と差別の対象にさらされていた。女性のものまねをする男性はLGBTQコミュニティと結びついているというだけで、特に宗教的な固定観念のある人たちからは犯罪行為と扱われ、忌み嫌われた。そのような背景もあり、主な客層がLGBTQコミュニティであったアンダーグラウンドなダンスミュージックシーンと結びつきながら、地下クラブを活動の場所としていった。当時のニューヨークを知る臼杵氏は「ゲイや女装をするというだけで家にも居場所がなく、家出をして都会であるニューヨークに出てくる子が多かった。1980年代のニューヨーク、ミートパッキングエリアはゲイコミュニティが集まるバーが密集している特別なエリアであると同時に、その日を生き延びるためのフッカーがいた」と振り返る。　日本でも1989年〜1990年代初頭にゲイクラブやパーティーで多くみられるようになったと臼杵氏は語る。「シャンソン歌手で、日本最古参のドラァグクイーンの一人であるシモーヌ深雪さんがプロデュースしたイベント『DIAMONDS ARE FOREVER』の初開催や、マーガレットとして知られ、ゲイ雑誌『バディ』創刊にも関わった小倉東さんがドラァグカルチャーを紹介したりと、さまざまな動きが見られたのも1989年〜1990年代にかけてです。彼らはいつしかゲイのクラブシーンにおいて必要不可欠な存在へとなりました」（臼杵氏）。　ものまね文化と密接な関わりを持つドラァグクイーンは、元を辿れば「一夜だけでもいいから自分がなりたかった自分になりたい」という欲求から始まっていると言えるだろう。ヴェラは「ドラァグクイーンとは自分たちのファンタジーの具現化」とした上で「多くのドラァグクイーンは、アーティスティックな小学校低学年生で、幼少期に自分のディーバ、あるいは美しい装いを見つけていることが多い。『Oh My Gosh、その服や所作はとても綺麗。自分でも作りたい、成りたい』と心を動かされ、その衝動で製作し着飾る。それくらいピュアなファッションメイクアップがすべてのドラァグクイーンの始まりだと思う」と自身の見解を示した。ドラァグクイーンをエンタメにしたディヴァインとルポールの功績　アングラなカルチャーとして生まれたドラァグクイーンカルチャーを変えたのは、ディヴァイン（Divine）とル・ポール（RuPaul）の二人のドラァグクイーンの存在だ。二人は、ドラァグクイーンをエンターテインメントに昇華することに成功した功績が今でも語り継がれている。　ディヴァインは、過激で下品なコメディで知られている映画監督ジョン・ウォーターズに「女装の怪優」として見出された。「マルチプル・マニアックス」「ピンク・フラミンゴ」などが大成功を収め、カルトムービーブームの火付け役に。その後、ディヴァインはディズニーアニメ「リトル・マーメイド」の悪役アースラの着想源にもなっている。アングラなドラァグクイーンが大衆向けのディズニーアニメのキャラクターに色濃く反映されているだけでもその功績は計り知れないものがある。　ル・ポールは、1990年代にモデル、歌手、司会者などマルチな才能で、アメリカのお茶の間を賑わせた。当時メインストリームにはデヴィッド・ボウイや、プリンス、シェールのような中世的なポップスターは存在していたが、ドラァグクイーンのような様相の者はまだ存在していなかった。2009年には、リアリティ番組「ル・ポールのドラァグ・レース」の放映が開始。同番組は「カリスマ、個性、度胸、才能」を競い合う勝ち抜きコンテスト形式で「アメリカズ・ネクスト・ドラァグ・スーパースター」の称号と賞金10万ドルを目指す。臼杵氏は「ル・ポールは、1990年代に自身が培ったノウハウや技術を後輩に伝えるためにこの番組を始めたのでは」と分析。事実、番組から数多くの若きドラァグクイーンが輩出されている。　番組は現在も継続しており、15シーズン目を迎え来年1月にはシーズン16に突入する。同番組の功績は、パフォーマンスや美意識を通してジェンダーを脱構築するアートフォームを「ドラァグ」と定義づけ、メインストリームのメディアで認めさせたことにあるだろう。ヴェラ氏はル・ポールのドラァグ・レースについて「ドラァグクイーンをエンターテインメントの土俵に持ち上げてくれたのは紛れも無くル・ポールだし、アーティストとして生活できる下地を作ってくれた」とコメントした。ドラァグクイーンはなぜ派手な装いをするのか　一般的に「ドラァグクイーン」と聞けば、派手なヘアメイクと、グラマラスドレスを思い浮かべるだろう。装飾過剰は装いについてヴェラ氏は「女性になりたいわけではないという前提がある」と付け加えた上で「ドラァグクイーンはパフォーマンスアーティストで、職業の一種」と説明する。「女性になりたいわけでも、男性でいたくないわけでもありません。性別は関係なく、あくまで自己表現の一つとしてドラァグクイーンのパッケージを借りているだけなんです。社会から求められる女性や、男性らしさを用いてパフォーマンスを行い、浮き彫りになる偏見をユーモアを交えながら問題として主張するのが、ドラァグクイーンというパフォーマンスだと思っています」（ヴェラ氏）。　近年は、胸毛や髭をそのままにメイクを施すドラァグクイーンもいるが、それも、ドラァグクイーンとしての自己表現の一つだ。ヴェラ氏は「『ドラァグ』は筆のようなもの」と続け「それぞれブラシの使い方が異なるように、それぞれに“ドラァグのやり方”がある。筆を持って絵を描きたいというスタート地点は一緒だけど、その後、どこに何をどのように描くのかは人それぞれ」と話す。　ヴェラ氏は「ドラァグクイーンとトランスジェンダーを混同している人が多い気がする」と続ける。「心が女性であるというだけで『ドラァグクイーンですか？』と聞かれても意味不明です。トランスジェンダーの人からしてみたら『This is not my performance（これは私のパフォーマンスではない）』ですから」（ヴェラ）。　ヴェラ氏自身、性的自認と恋愛対象は男性であり、プライベートでは自分自身を男性だと自認しているが、スポットライトを浴びる時はヴェラという女性の人格になるそうだ。ドラァグクイーンとしてのスタンスも様々で、壇上に立つ立たないに関係なく、ドラァグクイーンとしての人格のままプライベートを送っている人もいるという。女性のドラァグクイーン、ノンケのドラァグクイーンも　いまやドラァグクイーンに装いの定義は無い。「ナチュラルメイクであっても、ステージに立ち、イケてるパフォーマンスができればドラァグクイーンとして認められる」とヴェラ氏は話す。これを受けて臼杵氏は「女装家との違いはそこにある」と補足する。「女装家という言葉は、ミッツ・マングローブさんが使い始めた言葉だと思います。この言葉も毎日その意味が変化している思うのですが、もしも一般的に女性を象徴するハイヒールやドレスなどを日常の中で装うことが“女装”だとすると、ドラァグクイーンの定義とは、シンデレラのように一夜限りのファンタジーを叶える変身であること、クイーンに変身した状態で自己表現としてのパフォーマンスアートを見せつけることにあるのではないでしょうか？」（臼杵氏）。　前述の「ル・ポールのドラァグ・レース」のシーズン14でノンケのドラァグクイーン マディ・モーフォシス（Maddy Morphosis）が出演し、SNSを中心に議論が巻き起こった。そのほかにも、ヴィクトリア・スコーン（Victoria Scone）といった、女性のドラァグクイーンの台頭もあり、「ドラァグクイーンとは男性（ゲイ）のもの」という固定観念すらも「性別のバイアスである」という考えが浸透し始めている。ヴェラ氏もこの問いかけに対し「リスペクトがあればOK。そもそも今の時代、男装と女装の定義すら曖昧だし、性別の偏見を取り払えることが、ドラァグクイーンが持つパフォーマティブな要素の一つだと思う。限定的なドラァグクイーンのイメージが一人歩きしがちだからこそ、イメージの枠から出たクイーンの活躍も重要」と自身の見解を示した。「かつては『ウィッグとつけまつげをつけているだけで、あんたは趣味女。クイーンを名乗らないで』という考えもありましたが、現在は『まだまだだね。でも教えてあげる』という文化になりつつある」（ヴェラ氏）。　ドラァグクイーン、それは、パフォーマンスや美意識を通してジェンダー概念の破壊と脱構築を目指すアート（生き様）だ。

Culture

現役ドラァグクイーンに聞く「派手なヘアメイクをする理由」クイーンという生き様

■コレクションタイトル「BUNRIHA」の意味は？　今作「BUNRIHA」は、2021年春夏コレクション「インビジブルビジブル」、2021年秋冬コレクション「ザプロセス」から続く、3部作の最終章。1920年に起きた日本で初めての建築運動「分離派建築会」に強く影響を受けたという。　「『我々は立つ』というスローガンのもと、新しい時代と新しい芸術を自分たちで再構築しようとした彼らが生きた時代は、スペイン風邪が流行し、旧態依然としている政治体制への不満や、男尊女卑社会に異を唱える婦人解放運動が活発に行われていた時代でした。奇しくも2021年の我々が生きる世の中と酷似した状況です。コロナ禍である2019年にデビューしてから、『待っていても終わりはこない』『自分たちが世の中を変えていくんだ』という責任と自負が年々強くなっています。100年前ではありますが、クリエイティビティを通して新しい時代を切り開こうとした分離派建築会のメンバーに敬意を表しながら、ブランドとして、現在を生きる個々人の生き方にエンパワーメントできたらと思っています」（進美影）。■田舎のような素材、都市のようなデザイン　ショー全体を通して浮かび上がるのは、分離派建築の特徴でもある「都市と田園」の二律背反。薄暗い渋谷ヒカリエの会場には、光を受けて乱反射する水面のようなランウェイと巨大なモニターが出現し、小川のような会場をモデルたちが歩いた。　進は「分離派建築は、近代化していこうという世の中の急速な変化についていけず、昔を懐かしむようなノスタルジーな気持ちが『田園』として、そうは言っても近代化せざるを得ないという自覚が『都市』として作品に表されていた」とし、ある種の矛盾を抱えている分離派の作品を「変化に対応していくまでの葛藤を抱えるヒューマニティ」と解釈。進が描き下ろしたというどこか懐かしい田園柄と都会的なグレンチェックを組み合わせたチュニック丈のシャツや、都市建築で用いられる大理石模様のテキスタイルを用いた角張ったスーツ、麻素材のようなリサイクルポリエステルを使用したロングベストなど、「都市と田園」という二項対立による葛藤を思わせるアイテムの数々が登場した。田園柄のテキスタイルや、少しだけ田舎っぽい麻の素材を『田園的なもの』とし、フォーマルな装いという点で、社会において記号的な役割があるスーツやシャツなどを『都市的なもの』として位置づけたという。　また、曲線や流動的なラインが特徴的なアイテムも数多く登場。アーチ状に穴の開いた衣服は、建築における窓の役割を彷彿とさせ、シアーな素材を用いてデザインされたレイヤードやプリーツは、彫刻的な近代建築を思わせる。  ■ミカゲシンは、ファッションを悪にしないためにサステナブル素材を選ぶ　同ブランドは今シーズンから、半数以上のアイテムを環境に配慮した素材や、トレーサビリティ認証を得たテキスタイルに変更。素材や共に働く人々との連帯強化にトライしたコレクションになったという。ファッションを取り巻く状況も、かつてとは大きく異なっている。コロナ禍において「装うこと」は大きく揺さぶられ、「サステナブル」という新たな価値観が注目される時代になった。ファッションにおけるサステナビリティの促進は、建築界における近代化、西洋化の波に類似しているようにも思う。進は「ファッション業界自体が向き合わないといけないこともある」とした上で、「個人的にはファッションにおけるデザインの部分が軽視されることは悲しく思っている」と涙ながらに訴えた。　「ファッションには外面から内面を変える力があると思っています。装うことで自信がついたり、自分がどのような人間かを伝えることが出来る。ファッションに救われてきた一人として、ファッションの芸術性をもう一度純粋に楽しんでもらうために、デザインや衣装性でファッションを楽しめるようにしたかった。ファッション以外のコンテクストでその価値を下げたくないんです」（進美影）。　デザイナー進美影は、ファッションを悪にしないために、サステナブル素材を選択する。純粋にファッションを楽しんでもらうために、出来ることから真面目に取り組むミカゲシンの彫塑的な服作りは続く。ファッションウィーク特設ページはこちら

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