インサイド

苦難のランウェイとカニエ・ウェスト　コロナが本格化する直前の2020年ウィンターコレクションでは水没したランウェイで地球の環境変動を彷彿とさせ、そして前回の2022年ウィンターコレクションでは、猛吹雪の中をモデルが歩くショーを通じて反戦を示唆したデムナ。今シーズンも引き続き苦難を思わせるランウェイが用意され、デムナはこれを「真実を掘り下げ、現実的であることのメタファー」と表現した。　フロア全体を埋め尽くす泥の中央には大きな凹みがあり、モデルが歩く部分には水溜まりも。この異様な光景にライトが照らされると、一人目のモデルが姿を現した。　デムナによるバレンシアガのショールックは黒で幕開けするのが恒例。今回も同じくファーストルックは黒一色だったが、サプライズだったのはモデルがYe（カニエ・ウェスト）だったことだ。胸に「SECURITY」のロゴを掲げ、複数の収納アダプタがプロテクターのように取り付けられた屈強なジャケットとバイカーパンツが迫力のシルエットを描く。キャップには「2023」のロゴ。泥水を蹴散らしながらウォーキングする様は、混沌とした時代におけるセキュリティとは何かを暗示させるルックとなった。2つのシルエット　バレンシアガの代名詞的なビッグシルエットに混ざり、今シーズンはタイトなトップスにボリュームのあるボトムスを組み合わせたシルエットが多く提案されている。ボンバージャケットやパファージャケットなどの定番アイテムも、コンパクトなサイズで登場しバリエーションの豊富さを感じさせた。　また、汚れやダメージなど手の込んだ加工が施されたスタイルと、クリスタルの装飾が美しく輝くスタイルの対比も今シーズンの特徴だ。激しいダメージデニムとスケーターフーディ　前半の特徴的なアイテムは、スーパーデストロイドデニムのジャケットとバギーパンツ。日本製のオーガニックデニムに、激しいクラッシュや汚れなど原型を留めないほどのダメージ加工が施されている。　中盤はスケーターカルチャーから影響を受けたアイテムに注目。オーバーサイズのテーラードスーツにグラフィティを載せ、またダメージ加工が施されたフーディもセットアップで提案された。ラグジュアリーの概念を揺るがす　多用されているのがTシャツのディテール。ミニマルなストレッチ素材のドレスや、ブーツまでオールインワンのプリーツドレスの首元にバインダーネックをドッキング。また終盤に登場した総クリスタルのドレスもTシャツのパターンを応用しており、デムナらしいリアリティを随所に感じさせる。　男性モデルが着用したコルセットや、終盤に登場したパンツとスカートをドッキングしたボトムも今シーズンのキーアイテム。ベビーキャメルで仕立てた究極に贅沢なフーディをカジュアルルックで提案するなど、デムナらしい固定観念や概念を揺るがすアイテムが目を引いた。アップサイクルのアプローチ　赤いキャミソールドレスをよく見ると、ビキニタイプの水着をつなげて作られているのがわかる。また、ショーのラストで視線を集めたレザーのマキシドレスは、バレンシアガのアイコンバッグ「シティ」を解体して再構築したデザイン。ロンググローブは「ル カゴール」バッグを再構築して作られている。実際にデットストック品が用いられたかは不明だが、アップサイクルのアプローチが強く印象に残った。　なお、ランウェイに積まれた泥をはじめショーに使われた資材は全て再利用されるという。　ワーク・イン・プログレスの手法でしつけ糸を残したジャケットやドレス、肩をセーフティーピンで止めたドレスは、未完成の美を宿す。今年バレンシアガがクチュールサロンを復活させたこともあり、アトリエの存在をいつも以上に意識させた。赤ん坊を抱いてどこへ行くのか　会場が一瞬ドキリとしたのが、中盤の赤ん坊を抱いた男性たち。赤ん坊はショーの後、特別に製作された人形だと判明するが、本物と見紛う出来。ボンバージャケットのポケットに哺乳瓶を入れ、デューティフリーバッグの中にはベビーグッズを詰めるなど、リアリティを追求するデムナの真髄が感じられた。なお、バレンシアガのロゴ入りベビーキャリア（抱っこ紐）の商品化は未定だという。ユニークな腕付きバッグやポテチバッグ　バッグは新型が豊富で、ランウェイで目を引いたのはトートバッグから腕が突き出たような形状の「グローブトート」。グローブ部分に右腕をすっぽりと入れて肩に掛ける仕様で、ピンクやブラックなどのカラーで登場した。アームウォーマーを巨大化した「パファーバッグ」も存在感大。そしてチェーンショルダーの「レイバーバッグ」は、実用的なナイロン素材で新たなアイコンバッグとなりそうだ。　ランウェイでスナック菓子を持って歩いているように見えたのは、ポテトチップスブランド「Lay's」とのパートナーシップにより、ラムレザーでパッケージを忠実に再現した「L.O.L. クラッチ」。　また、テディーベアカンパニーの協力により製作された5体の「マスコッターバッグ」は、三つ目やモヒカンなどそれぞれ異なる個性を持つパンクなベアたちで、背中のポケットにスマートフォンを入れることができる。ランウェイでは薄く汚した状態で使用されていた。　多くのモデルが履いていたスニーカーは新作の「3XLスニーカー」。ヒール部分が外側に大きく張り出したフォルムと、アッパーに靴紐を巻き付けるデザインが特徴。男性用のバレエシューズも提案された。本当の自分に向かって歩き続けること　客席に置かれていたデムナのショーノートには、「自分らしくいようとすればするほど、顔を殴られます。しかし、お互いに違うということは、なんて素晴らしいことでしょう」といった自身の思いが記されていた。男女のモデルたちの表情はみな険しく怪我をしたようなメイクのモデルもいたが、「課題は、殴られたり倒されたりした後、立ち上がって本当の自分に向かって歩き続けることです」とし、自身のアイデンティティを守るための勇気や粘り強さの表現だったことを明かしている。　また「洗練され高級で視覚的に高価なボックスに入れることは、乏しくとても時代遅れ」と綴り、ハイファッション特有の"ラベリング"に対する非難も込められていた。煌びやかな世界とは正反対の泥にまみれたランウェイが固定の認識を打ち砕くことで、ラグジュアリーとは何かを考えさせられる。　ショーノートは、最後にデムナのメッセージで結ばれていた。「誰もが誰にでもなれることを認め、戦争をするのではなく愛し合いましょう」

BALENCIAGA

Fashion

ラグジュアリーとは何なのか？「バレンシアガ」が泥ランウェイに込めたメッセージを読み解く

　なおムラ・マサといえば、エレクトロ、ポップ、ロック、パンク、R&B、ヒップホップなど多様なジャンルのエッセンスが含有する豊かな音楽性で聴衆を魅了してきたが、それはガーンジー島という孤島で生まれ育った環境が大きく起因している。このためインタビューを読み進めるにあたり、ガーンジー島に関する知見を少しでも広げた方が彼と作品への理解が深まるはずなので、少し余談を。　グレートブリテン島の南方に浮かぶガーンジー島は、1000年ほど前よりイギリス王室属領なのだが、もともとはユーラシア大陸と陸続きであったほどフランスに近い場所で（約50km）、なおかつ亡命者や移民も数多く受け入れてきた歴史から多言語・多文化が入り混じる島だ。ちなみに、小説家ヴィクトル・ユーゴー（Victor Hugo）は19世紀にガーンジー島へ亡命した1人で、この地で小説「レ・ミゼラブル」を書き上げている。さらに日本とも縁が深く、明治維新の際に同島出身者が英国使節団の1人として来日し日本文化に魅せられた結果、日本人大工・庭師を連れて島内に神社や屋敷を建設。庭木の剪定方法には盆栽の仕方を伝授し、未だに盆栽を趣味とする島民も少なくないという。少し余談が長くなってしまったが、以上のような背景があることを頭の片隅に置いたうえでページをスクロールしていただければ幸いだ。―まずは初歩的な質問から。音楽との出会いやアーティストを志した経緯を教えてください。　両親が音楽好きだったから楽器に囲まれるように育ち、8歳で初めてのギターを手にして、10代前半の頃はパンクやメタルなどいろいろなジャンルのバンドを組んでいたね。ムラ・マサとして今のような楽曲を制作・プロデュースするようになったのは、パソコンをゲットした16歳の時からかな。―楽器からパソコンに制作手段を変更した理由は？　バンドとは違い、1人で自由にボーカルやドラム、シンセサイザーなど全てをコントロールできることが面白いと思ったんだ。―楽曲ごとに多様なジャンルの要素を感じるのですが、これまで影響を受けてきたアーティストをあえて5組だけ挙げるとすれば？　多すぎるから難しいけど、ボン・イヴェール（Bon Iver）とジェイムス・ブレイク（James Blake）と......。ちょっと待って、自分の「スポティファイ（Spotify）」の履歴を確認してみる......。あとは、スリップノット（Slipknot）、マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン（My Bloody Valentine）、ブリアル（Burial）かな。ごめんね、エイフェックス・ツイン（Aphex Twin）も追加で。―日本では、よく"人生で最初に買ったCD"の話題で盛り上がるのですが覚えていますか？　ゴリラズ（Gorillaz）の2ndアルバム「Demon Days」だね。何回も何回も聴いたのを覚えているし、デーモン・アルバーン（Damon Albarn、ゴリラズの中心人物）と楽曲を制作できたのは夢のようだったよ。―当時17歳の2013年からインターネット上で楽曲を発表していますが、何歳頃にアーティストを生業にできると確信しましたか？　音楽で食べていけていることは本当にラッキーだと思うし、これが当然だと思わないようにしているから、分からないが正解。でも、十分にお金を稼げるようになったのは、大学生の時だね。レーベルと契約を結ぶことができて、母親に「音楽で食べていけるようになったから、もう大学は行かなくていいや」って電話をしたら、「せめて卒業だけでも」って返されたけど、言うことを聞かずに中退してしまったよ。―活動初期の頃はベッドルームで楽曲を制作していましたが、世界的アーティストになったことで制作環境に変化はありましたか？　未だにヘッドフォンは10代の時に買ったものをそのまま使っているし、全然変わっていないんだ（笑）。庭に他のアーティストと作業するためのスペースを作ってスピーカーを置いたりしたけど、自分の楽曲を作るときは変わらずベッドルームだよ。―楽曲制作の面で、パンデミックはなんらかの影響をもたらしましたか？　パンデミック中は悲しんだり落ち込んでしまうようなことが多くて、そういったネガティブな感情を楽曲に落とし込むアイデアもあったけど、それよりもみんながパンデミックを乗り越えた後に楽しい時間が過ごせるような音楽を作りたいマインドに変化してね。それで、パンデミックに対するリアクションもインスピレーションにしつつ出来上がったのが3rdアルバム「demon time」なんだ。制作は1年半くらい前にスタートしたと思う（※イギリスは3度目のロックダウンの時期）。―「demon time」に込めた意味を教えてください。　英語圏にはもともと"demon time"というスラングがあって、今は本来の意味から派生して"日中は出来ない悪いことを楽しめる時間"や"パーティーを楽しむ時間"、"何かに没頭する時間"って使い方をするようになったんだけど、今回は"音楽的に没頭する"という意味を込めてタイトルに採用したんだ。―前作は制作過程でトーキング・ヘッズ（Talking Heads）やジョイ・ディヴィジョン（Joy Division）をよく聴いていたそうですが、今作では特定のアーティストや作品をリファレンスしましたか？　ファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）が2000年代初期に手掛けていた楽曲をたくさん聴いていたね。彼のプロデュースの仕方は、僕にとって少し悪戯的な要素が感じられるから楽しいんだ。―全曲でゲストを迎えているのは意図したものですか？また、前作よりもグローバルな感じが伝わってきます。　かなりオーガニックなもので、結果的に日本語やスペイン語など多言語のアーティストが参加してくれたね。頭のどこかにユニバーサルな作品にしたい気持ちがあって、世界中の全ての人たちに向けた作品にしたかったんだと思うよ。―やはり日本人としてTohjiさんの参加は見逃せません。彼は前回の来日公演でもオープニングアクトを務めていましたが、出会いは？　もともとTohjiのファンで、お気に入りの日本人アーティストの1人だったからオープニングアクトは僕がオファーしたんだ。その後、何回か一緒にパフォーマンスもしているし、彼の楽曲「Oreo」のリミックスもしているよ。―自身の楽曲に日本人アーティストを迎えるのは、Tohjiさんが初めてですよね？　そうだね！制作は全てリモートで行ったから、一緒にスタジオに入った時にハプニングが起きたとかおもしろいエピソードはないんだけど、イングランドで放送されている幼児向けTV番組「ポストマン・パット（Postman Pat）」がリリックに出てきてびっくりしたよ。―今作はアートワークも特徴的ですよね。レコードには、"demon"が隠れている仕掛けが施されていますし。　あんまり考えすぎずに思い浮かんだイメージをそのまま採用するつもりでいたら、なぜかソニック・ザ・ヘッジホッグの走っている姿が頭に浮かんでね。丸みを帯びた感じと変なポーズは、僕なりにソニックを真似している（笑）。―アートワークで「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のブーツを履いていたりと、ここ数年でファッショナブルな印象が強くなりました。　実は、プライベートではアートワークのような格好をしているんだけど、表舞台に立つときは恥ずかしくなってしまい全然違うスタイルをしていたんだ。でも今回は「もういっか」って。着ている服は全部自前で、パンツは大好きな「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」だよ。―「イッセイ ミヤケ」のブランド名が挙がりましたが、他に好きなブランドやデザイナーはいますか？　日本のブランドが本当に好きで、故・三宅一生と川久保玲は特にお気に入りだね。あとは、デムナ（デムナ・ヴァザリア Demna Gvasalia）が好きだから「バレンシアガ（BALENCIAGA）」と初期の「ヴェトモン（VETEMENTS）」。ボッテガ・ヴェネタはダニエル・リー（Daniel Lee）が手掛けていた時が好きで、今はちょっと気持ちが分からなくなっているかな。―自身のファッションを一言で表すなら？　んー......こんな言葉があるか分からないけど、パンキー・ゴシックかな。―忘れられないファッション体験はありますか？　ちょっと前に、プレイボーイ・カルティ（Playboi Carti）がバレンシアガの服を着ていた姿がヴァンパイアのようですごく印象に残っている。今回のアルバムに参加しているリル・ウージー・ヴァート（Lil Uzi Vert）の格好もゴシックな感じで好きだよ。―では、これだけは捨てられないアイテムは？　8年くらい被り続けている「ナパピリ（NAPAPIJRI）」のキャップだね。友達の父親が1980年代に購入したものをもらったんだけど、僕よりも長生きだからボロボロだよ。どこにでも持っていくしステージでもよく被っているから、このキャップ姿の僕の写真がたくさんあるんだ（笑）。フジロックのパフォーマンス中にも被っていたよ。―ファッションブランドとのコラボの予定はありますか？　最近だと、フジロックに合わせて「ブレイン デッド（BRAIN DEAD）」とのコラボTシャツが発売されたね。あと、今はまだ言えないコラボが1つあって、ブランド名は控えるけど「demon time」にちなんだ時計関連とだけ言っておくよ。―少し話題を変えさせてください。アーティスト名がムラ・マサで、初期に「Shibuya」という楽曲を発表し、「What If I Go?」では日本語をサンプリングしたりと、日本は楽曲制作における着想源の1つだと思います。まだ来日したことがなかったときと、来日してからの日本の印象は変わりましたか？夢見ていた日本は、夢のままで良かったですか？　やっぱりヨーロッパでの日本はアニメの印象が強くて、思い描いていたアニメの世界とは全然違うこともあったけど、イメージはいい意味で変わったね。日本は地球上で最もお気に入りの場所と言っていいほど大好きな国だよ。―日本でお気に入りのスポットはありますか？　ベタすぎてダサいのは分かっているんだけど、西麻布の和食レストラン「権八」には行ってしまうね（注：映画「Kill Bill」の撮影地）。あとは、新宿ゴールデン街と原宿のレコードショップ「ビッグ・ラブ・レコーズ（BIG LOVE RECORDS）」かな。―それでは最後に、日本の旅行者におすすめしたいロンドンのスポットは？　ペッカム（ロンドン南東部の地区）にあるタイ料理屋「ベッギング・ボール（The Begging Bowl）」だね。僕もよく行く美味しいお店だから行ってみて！

BOTTEGA VENETA

ISSEY MIYAKE

VETEMENTS

Culture

我が道を切り拓くUK発のプロデューサーMura Masa　「demon time」を通してプライベートを探る



Tカット パーカージャケット　「YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」では、ユーティリティスタイルとファッションの融合をポリシーに掲げ、実用的なデイリーウェアを展開しています。ドローストリングヘムのTカットパーカージャケットは、ドロップショルダーのゆったりとしたシルエットのボディにミニマムなロゴがパッチ。　■サイズ展開　S/M/LFarfetch で購入する
コットンコーティング アノラック　フロントにフラップポケットがデザインされた、コットンコーティングアノラック。シックなブラックのボディにはコーティング加工が施されたコットンを採用し、機能性とデザイン性を両立しています。　■サイズ展開　XS/S/M/L/XL/XXLFarfetch で購入する
ラウンド ジャケット ２　前開きのモックネックデザインが、レイヤードの楽しみや着脱のしやすさを叶えた、パデッドデザインがモードなムードを放つジャケット。コンパクトな丈感とドロップショルダーが、ボリューミーなフォルムながらすっきりとした印象を醸す一着。　■サイズ展開　XS/S/M/L/XL/XXLFarfetch で購入する
モックネック プルオーバー　こちらは、プルオーバータイプのパデッドモックネックウェア。ゆとりあるロングワイドスリーブが、窮屈感のない着心地を実現しながらデザインの完成度を高める、新しいアウターコーディネートを満喫できるアイテムです。　■サイズ展開　XS/S/M/L/XL/XXLFarfetch で購入する
T カット パデッドジャケット　ロング丈＋フーディが頼もしい、T カットパデッドジャケット。寒さや雨、雪から体を守るアウターは、今から袖を通すのが待ち遠しくなるような存在感。ドローストリングで裾を絞ることで、好みのシルエットに導きます。　■サイズ展開　S/M/LFarfetch で購入する
コットンコーティング オーバーオール　滑らかにブラックのボディが光る、コーティングコットン生地で仕立てられたオーバーオール。「YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」らしさを体感できる一着は、静かにパッチされたフードのミニマムロゴが隠れたアクセント。　■サイズ展開　S/M/LFarfetch で購入する
パデッド パーカー　シンプルなトップスがお好みなら、新型のパデッドパーカーが刺さるはず。ワイドカッティングのボディにはドロップショルダーを合わせ、伸縮性を持たせたウエストとゴムカフスでメリハリのあるデザインに仕上げています。　■サイズ展開　XS/S/M/L/XL/XXLFarfetch で購入する
Dove シュリンク パーカー　第1弾のリリースで発表された、ドロップショルダーの DOVEパーカーをコンパクトに再構築した Doveシュリンクパーカー。ゆとりある一着をその名の通りタイトに縮小した一着は、絶妙なフィット感でボディラインを美しく惹き立てます。　■サイズ展開　XS/S/M/L/XL/XXLFarfetch で購入する
Dove フリース Tシャツ　ベーシックなデザインとシルエットが嬉しい、ビッグシルエットでこなれ感を満喫したい DoveフリースTシャツ。ロゴ以外に唯一のモチーフデザインとして描かれている＜未来への希望＞を象徴する白い鳩が、バックスタイルにドラマティックな躍動感を運びます。　■サイズ展開　XS/S/M/L/XL/XXLFarfetch で購入する
セカンドスキン ロングスリーブトップ　フロントにロゴとスリップポケットを装備した、体にフィットするロングスリーブトップ。日焼けや肌寒さが気になるシーズンには、オーバーサイズTシャツやパーカー、シャツの下にセカンドスキンを重ね、旬なコーディネートを完成させてみてはいかが？　■サイズ展開　XXS/XS/S/M/L/XL/XXLFarfetch で購入する
グローブ ボディースーツ　背中部分にカットディテールが施された、斬新なデザインのボディスーツ。指の先から足まで全体を覆う一枚は、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」コレクションルックのような、大胆で前衛的なスタイリングを実現します。　■サイズ展開　XXS/XS/S/M/L/XL/XXLFarfetch で購入する
スネーク バッグ　側面にパッチポケットを装備した、フルブラックのクロスボディバッグ。たすきのように肩に掛けると、コーディネートの一部分として馴染み個性的なシルエットにアップデート。ストラップから覗く、小さなロゴがチャームポイント。　■サイズ展開　ワンサイズFarfetch で購入する
フレームキャップ　最後にご紹介するのは、シンプルなウェアと相性の良いグラフィカルなキャップ。フロントとバックにそれぞれロゴを配置した、抜かりの無いおしゃれと「YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」コラボレーションの特別感を堪能できるアイテムです。　■サイズ展開　ワンサイズFarfetch で購入する

YEEZY

お買いモノ

【ファーフェッチで先行予約】「YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」第2弾が登場。新型アウターなど気になるアイテムをチェック。

　ニューヨーク証券取引所のトレーディングフロアに登場したのは、ラテックスのマスクとボディスーツをまとったモデルたち。表情を読み取ることもできず、どこかフェティッシュでミステリアスなムードを醸し出している。彼らが着用していたのは、「バレンシアガ」のプレタポルテの新たな「Garde-Robe」ラインとイヴニングウェア、そして「アディダス」とのコラボレーションアイテムだ。 　シャープな仕上げと上質なテーラリングが特徴の「Garde-Robe」は、ワードローブの主要アイテムで構成。ウールやシルク、ギャバジン、 アーティザナルデニムといった贅沢な素材を採用し、スーツやセパレーツ、アウターウェアなどが揃う。削ぎ落とされたデザインと、最小限の技法で仕立てられたという。 　また、フォーマルなイヴニングウェアも登場。タキシードから、トレーンを引いたフロアーレングスのトレンチコートまで、まさに紳士淑女のための特別な装いとなった。　そんなクラシックなスタイルにツイストを与えたのは、オーバーサイズのシューズ。中綿を入れた「XL パンプス」や、分厚いボリュームの「Steroid（ステロイド）ブーツ」とダービーも、その誇張されたシルエットが特徴だ。また、下から開く構造のMoney Bag（マネーバッグ）は、バッグが逆さまになったような意表を突くデザイン。随所にデムナの遊び心を感じさせる。　ショーの後半に登場した「アディダス」とのコラボレーションアイテムはそれまでのムードを一転、スポーツウェアの要素を再解釈したポップな世界観に。小文字のアディダス書体の「バレンシアガ」のロゴやスリーストライプス、三つ葉の「トレフォイル」を取り入れた、ストリート色の強いラインナップとなった。インスピレーションとなったのは90年代後半〜2000年代初頭。サッカーシャツやトラックスーツ、バックパックなどが豊富に揃う。　公式サイトで販売されているアイテムの中には、ニューヨーク証券取引所（New York Stock Exchange）の略とされる「NYSE」の文字をあしらったヴィンテージ風のTシャツも。資本主義経済における中心的な役割を果たすアイコニックな施設に、人々はどんなメッセージを見出すだろうか。

adidas

adidas Originals

ニューヨーク証券取引所にマスク姿の紳士淑女　「バレンシアガ」新作コレクション

ショーを中止することは、悪に屈すること　メッセージの中で「ウクライナでの戦争は、私の母国で同じことが起こり、永遠の難民になった1993年以来、私が抱えてきた過去のトラウマの痛みを引き起こした」と明かしたデムナ。今回のコレクション発表を中止することさえ考えたというが「私は、自分の一部を無意味で無情なエゴの戦争の犠牲にすることはもうできないと決意した」と語る。冬の嵐にモデルたちが立ち向かう　ショーは、ウクライナの作家であるオレクサンダー・オレス（Oleksandr Oles）の詩の朗読からスタートした。会場は、巨大な円柱の防護ガラスによってスノードームのようにカプセル化された白いフィールド。その外側をぐるりと客席が囲んでいる。ブランドが「360°ビューのリアルライフ3Dライブストリーム」と呼ぶ演出形式で、嵐が吹き荒れる冬の場面を再現した。バレンシアガのスペクタクルなフィジカルショーは、コロナが本格化する前に開催された2020年ウィンターコレクション以来だろう。　コレクションは黒を基調にしたルックからスタートし、モデルたちは男女ともにゴーグル風のサングラスをかけて登場。体にぴったりとフィットするストレッチドレスやボディスーツ、あるいはオーバーサイズのジャケットなどが、大胆なシルエットを際立たせる。　最後の2ルックは、ウクライナの国旗を彷彿とさせるイエローとブルー。いっそう激しくなる吹雪の中、ドレスの長いトレーンが美しくはためいた。「Be Different」型破りなパロディ　また、ストリート色の強いデザインも健在で、「XXXL」と胸にプリントされたビッグサイズのフーディもバレンシアガらしい味付け。ぶかぶかのロングブーツも目を引いた。さらにブランドロゴがプリントされたガムテープを全身に巻きつけたルックも強烈。会場ではキム・カーダシアン（Kim Kardashian）が同ルックで現れて話題をさらった。　そして、アップル社を彷彿とさせるリンゴのマークと「Be Different」のスローガンをあしらったルックもキャッチー。明らかに同社のスローガン「Think Different」を意識したものであり、今回のショーの招待状が壊れたiPhoneだったことにも含みが感じられる。（全てのコレクション画像）Courtesy of Balenciaga愛と平和の勝利のために、恐れずに抵抗する　激しい風と雪の中、ゴミ袋から着想を得た大きなバッグ（The Trash Pouch）を手にしたモデルたちは、優雅に歩くことも叶わない。だがその姿は、幼いデムナが難民として国を脱出したときの苦難とも重なっていく。「このショーに説明は必要ない。それは、恐れないこと、抵抗すること、そして愛と平和の勝利への献身だ」という、デムナの反戦メッセージが色濃く反映されていた。

戦争への抵抗——「バレンシアガ」デムナが吹雪のショーに込めた愛と平和へのメッセージ

DOVE パーカー　「YEEZY GAP」でリリースされたロゴレスフーディをベースに再構築された、DOVE パーカー。スラウチフードからショルダー、ロングスリーブへと流れるようなフォルムは、シルエットだけでデザイナーのポリシーを感じ取れる一着です。「YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」を象徴するモチーフとして背面に描かれているのは、"未来への名もなき希望"を託された美しく羽ばたく鳩（DOVE）。Farfetch で購入するDOVE ロングTシャツ　1枚でスタイリングが決まるロングTシャツは、肩ひじ張らないドロップショルダーシルエットを採用。落ち着きのある、スモーキーなカラーリングで編成されたウェアシリーズの中で、ブラックカラーのみ背面の鳩が黒く染められた、特別感ある無二のデザインです。Farfetch で購入するDOVE NO SEAM Tシャツ　メンズのみならず、ウィメンズからも支持を得そうなDOVE NO SEAM Tシャツ。丸みを帯びたショルダーラインと、ボックスシルエットがリラックスムードを盛り上げる、クロップド丈のシームレスなデザインが魅力的。ダークブルーの一着は、このアイテムだけに採用されたカラーリング。Farfetch で購入するDOVE クロップドスリーブ Tシャツ　これからのシーズンに活躍しそうな、七分袖のDOVE クロップドスリーブ Tシャツ。デイリーで楽しめるベーシックなデザイン。Farfetch で購入するLOGO クロップドスリーブ Tシャツ　ミニサイズのボックスロゴがパッチされた、七分袖のTシャツ。ダークカラーでイメージが統一されたコレクションの中で、唯一存在する挑戦的なレッドにも注目。Farfetch で購入するスウェットパンツ　リラックスシルエットのスウェットパンツは、プレーンなデザインでスタイリングの邪魔をしない万能アイテム。サイドにセットインポケットを採用したウォッシュド加工の一本は、ゴムウエストとコットン生地で快適な履き心地を実現。Farfetch で購入するファイブポケット デニムパンツ　一ヶ所にのみダメージ加工を施した、ライトウォッシュが軽やかな印象を放つファイブポケット デニムパンツ。「YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」のトップスとの相性はもちろん、GAPのルーツとも言えるデニムはクローゼットの一軍として活躍すること間違いなし。Farfetch で購入するパデッド デニムジャケット　最後にご紹介するのは、鎧のようなパネルデザインが印象的なパデッド デニムジャケット。爽やかなカラーリングとデニムジャケットというカジュアルな存在ながら、ダメージ加工がタフな力強さを感じる一着です。Farfetch で購入する

【ファーフェッチで先行予約】注目のコラボ「YEEZY GAP ENGINEERED BY BALENCIAGA」の気になるアイテム

失われた90年代を取り戻す　バレンシアガ2022年フォールコレクションの映像を手掛けたのは、「KIDS/キッズ」や「ガンモ」などで知られる映画監督のハーモニー・コリン（Harmony Korine）。ファッションショーの招待客が続々と入場するシーンから始まるが、低画質でノイズが走り、一昔前のVHSビデオを見ているように錯覚する。　アーティスティックディレクターのデムナ（Demna）が着目したのは1990年代後半。創業者クリストバル・バレンシアガの亡き後、メゾンが低迷し栄光が失われていた時代に息を吹き込むように、過去と現在を交錯させている。進化するアイコンと過剰なシルエット　バレンシアガのショーの常連モデル、エリザ・ダグラス（Eliza Douglas）によるブラック一色のファーストルックで特徴的なのは、パンツとブーツが合体したパンタブーツ。トップスはグローブ付きで、首から下の肌を全て覆うような仕立てとなっている。その後に続くルックもブラックがベースで、肩幅が目立つビッグサイズもあれば極端にタイトなフォルムも。過剰なシルエットは、レイバーとポストグランジを解釈したという。　バスクジャケットやトラックスーツといったバレンシアガのシグネチャーを進化させ、アイコンアイテムはモダンで着心地を重視した服へと再考。パファージャケットの首元にはトラベルピローが取り付けられ、色落ちしたジーンズはミニスカートとサイハイブーツとしても着用できるようにリメイク。前後逆のジャケットやツイードドレスがユニークだ。DIY感覚の安全ピン、分解してつなぎ合わせる手法、チビTにアンダーウェアのウエストを覗かせたローライズパンツといった、90年代を連想させるディテールやスタイルも登場した。バッグやシューズも90年代調に　新作のサイハイウェーダーブーツ「Excavator」は、カウボーイブーツから着想。スクエアトゥのバレリーナシューズ「Kensington」はユニセックスでスリッパのように着用できる。　定番の「Balenciaga Classic」は、90年代のバックル付きバッグにインスピレーションを得て再解釈。フェイクレザーを編み上げてメタルチェーンと組み合わせた「Metro Bag」、無数のハトメが施されたストラップが目を引くストーンウォッシュレザーのバッグ「Emo Bag」など、アクセサリーにはパンク要素が加わった。　ランウェイの映像の後に流れたのは、バックステージでシャンパンを傾けるデムナとモデルたちの姿や、ジャーナリストのDiane Pernetなどがコレクションを褒め称える様子。シュールな映像の中に、古き良き時代のポジティブさが眩しく映った。

アナログの熱狂と失われた時代——「バレンシアガ」が90年代に着目　22年フォールコレクション

　奇しくも、同日のパリコレ公式スケジュールで発表された「ANREALAGE（アンリアレイジ）」のコレクションも、現在公開中のアニメ映画『竜とそばかすの姫』との次元交錯コラボだった。ジャーナリストも人間だもの、どうしても今夏の「バレンシアガ」のプレゼンテーションと脳内比較してしまう。　だが、2ブランドの悪魔合体コレクション評なぞ、そんな切羽詰まったファッションジャーナリズムなんぞ、東京では誰にも求められてはいないのだ。勢いだけで論理の破綻とクレームは火を見るよりも明らかだが、その逃げ道として有能な文体が「おじさん構文」。麺道界隈で自己愛にまみれたタップダンスを奏でており、しかも書き手にとっては香ばしいから厄介なのだ。　その特徴として、「知識量のマウント」「セルフツッコミ」「開き直り」「自虐」「地雷を勢いよく踏む」らが当てはまるそうで、もはや他山の石とも思えず。自戒を込めて記しておくと、半裸徘徊で濫用される文体の「おじさん構文」と「バレンシアガ」の間に物理的な共通項は一切無い。　でも待てよ、ことファッションミーム（meme←重要）の観点においては、麺が伸びるほど引いてみると、零れ落ちた時代経を抽出する"デザイン"の輪廻の中にあるからして（スノーク風）、動物行動学と進化生物学の見地からオラの先祖は曹操レベルでまったくの赤の他人とも言い切れないのである。　高田馬場の闇居酒屋で戯言のように吐露してしまうならば、広告学的な記号論よりも文化文明を遺伝子の生存戦略になぞらえたミームのほうが遥かにエモい。一定数に現象として認められる「おじさん構文」もある種の時代経＝ファッションであり、ファッションとは受け手の考え方そのもの。どんなアウトオブなファッションもネットミームのごとく消費され、許容され、再生産され、いつしか1つのスタイルとして生き残る（こともある）。　そして、どの道にも秀才は存在する。現象として受け取られるはずの表層を、あろうことか発信者側から提案する創造主が稀に現れる。特にオカルトでも天才でもないので醸造主と言ったところか。　前置きが長くなった。パリ時間の10月2日にパリのシャトレ座で催された「バレンシアガ」の2022年夏コレクション、正確には「Summer 22 プレゼンテーション」についての考察飛躍である。傭兵デザイナーはデムナ・ヴァザリア。高偏差値ファッションミームの醸造責任者だ。　プレゼンテーションは、ハリウッドスタイルのレッドカーペットでのフォトコール（ルック写真と代替）と、ブランド公認のオリジナル短編アニメ映画『The Simpsons｜Balenciaga』のプレミア上映の2部構成。レッドカーペットの模様とムービーは公式YouTubeに即時アップロードされるという完璧なリモートショー。　なんのことやらだが、パリ1区のセーヌ川右岸にあるシャトレ座まで映画鑑賞に訪れた著名人ゲストたち自身が来夏の「バレンシアガ」を着用したモデルであり、シアターに案内されるレッドカーペット上でコレクションカメラマンが彼らを撮影するという半メタな手法を採っている。後方にはジャーナリストもちらほら。　要はプロモデルとランウェイ要らず。ゲストは9月に開催されたメットガラ（MET GALA）のような傾奇者のサービス精神を披露し、各ルックのそれぞれが個人的クライマックスの異形を醸す。著名人というよりもむしろデムナの個人的招待客に近いのだろう。この日のために制作された短編映画を世界最速で鑑賞する趣旨であるため、臨場感がiPhone画面からも伝わってくる。期待に胸を膨らませるゲストらの表情はメタなお約束ではないのだ。　そんなダイナスティな夜、憧れのシャトレ座で「バレンシアガ」の"ブラックタイ"が漆黒の華を咲かせた。 　旧態依然なTPOとドレスアップなど恰好の餌食。デムナにとっては模倣され伝播する不機嫌なバーニー・サンダースさんのようなミームに過ぎない。極細のコードの上で、アウトオブファッションの瀬戸際で、己が再定義するブラックタイをメリハリ豊かに醸造していた。　その象徴が、重厚長大なラペルで建築的開放をもたらすスーパーサイズのタキシード。ドロップショルダーのジャケットコートはまるでケープのよう。ラグジュアリーな素材と最上級の仕立てで編み出されたブラックタイの拡大解釈は、斜に構えてはいるが、ドレスダウンでは決してない。洋服の仕様としてはドレスコードの本流を正確になぞっているからだ。　足もとを締めるべきダービーシューズの代替として、「ザ スペース シュー（The Space Shoe）」を提案。キッズの玩具に使用されるEVA（エチレン・ビニール・アセテート）素材で作られている挑戦的なアイテムはスリッパ認定で差し支えないだろう。同じ値段で5ダースは買えるであろうあの「クロックス」とのコラボ、グロテスクな「ハード クロックス（Hard Crocs）」も忘れてはならない。葬式にサングラスとレザージャケットの黒装束で参上したアウトローへの違和感と憧憬にも似たキャズム超え、サイバーゴアな振り切り方は正解だった。  　ジャケットスタイルの一方で、ストリートウェアやディウェアのカジュアルアップが白眉の出来栄え。トラックスーツやフーデッドパーカー、スーパーサイズのニット、レザーブルゾン、黒ベースのチェックシャツ、黒スウェットパンツなどが、ブラックタイの新しい許容範囲として公のレッドカーペットで太鼓判を押された。　文字通り、ブラックカラーの多用はファンにとっては喜ばしきニュースだろう。花紺やターコイズ、フューシャピンク、ネオンカラーなどが春夏の定番カラーであった「バレンシアガ」において、黒のバリエーションを怒涛の勢いで大提案。非常識かつ的確な言い回しだが、すべからく喪服よりもカジュアルで使い勝手がある。　サステナブルな生産への取り組みも進んでおり、レザーはサボテンとバイオポリマーに由来する繊維の混合物から作られた植物ベース。無地とプリント生地の95.2％がサステナブル認証を受けているという。毎シーズン、スーパーサイズの陰に隠れているXXSサイズやジェンダーレススタイルにも今回は等しくフラッシュライトが当てられた。 　招待客のすべてがシャトレ座に吸い込まれると、なぜか視聴しているこちら側も安堵する不思議。ロンドン、ミラノ、パリ、NYCで過去に催されたコレクションのショー会場に劇場を使用した例は多々あれど、著名人ゲストをモデルとしても重複起用するというショー演出はなかなかに意表を突くものだった。コロナ禍における海外出張は今後は出世の踏み絵になりそうな気配すらあるが、この型式を模倣すると、浮動票なしのリモートショーとしてイベント演出会社がコンパクトにパッケージングできるかもしれない。　ウォーキングスキルが未熟な著名人ゲストを立ち姿勢でモデルに仕立てるレッドカーペット方式は確かに理に適っており、立ち止まるきまりだからシャッターチャンスのブレもない。なによりも、海外ジャーナリストやバイヤーらの渡仏許可が下りるか否か不明瞭なままで、座席数とフロントロウを各国の敏腕プレスが数読みしつつ陣取り合戦するよりも遥かに健康的だ。　2021年10月における現状ベストのショー演出で、世界中のファンが「バレンシアガ」のプレゼンテーションを味わえた。ちなみに、6月に催された前春のAIキャットウォークでも「ザ・シンプソンズ」のフーデッドパーカが1ルック登場している。「グッチ」公認パロディのハンドバッグよりも彼ら中流一家に注目していたマニアにとって、来夏の蜜月ぶりは「してやったり」の想いだろう。　微グロなアメリカンジョークは日本人にとっていささか馴染みが薄い分野であり、ましてや2019年3月に20世紀FOXをディズニーが買収してからというもの、シンプソン家は毒気と柔らかシフトとの板挟みに追いやられている現状がある。そんな一抹の不安は、デフォルメされたデムナとホーマー、おじさん同士のミラクルな共演で吹き飛んだ。（視聴はこちらからどうぞ）　さすがは秀才のデムナ、戦禍のグルジアのどこにその土壌があったのかは定かではないが、ブラックユーモアの素養まで持ち得ているようだ。そう考えるといささか納得がいく。今夏、初めて、異業種のセル画に落とし込む必要に迫られて初めて、デムナ・ヴァザリアの鋭角なるセンスが可視化された。世界中のジャーナリストたちにとって、これは僥倖この上ないはずだ。　デムナの構文にハマってしまうと、安寧秩序が保たれたファッションはとことん堕とされ、辱められ、いつしかラグジュアリーの価値はスタイルと対峙する角度そのものになる。どんなアウトオブなファッションもネットミームのごとく消費され、許容され、再生産され、いつしか1つのスタイルとして生き残る（こともある）。なるほど、両者の間にはセーヌ川よりも深い溝があるのだが、道は違えど「バレンシアガ」は破綻を逃れた「おじさん構文」なのだ！！！（こらーーー！！！）（文責：北條貴文）

パリで2022夏プレゼンテーション　「バレンシアガ」と「おじさん構文」、その右岸と左岸

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ファッション業界のマルジェラファン代表、UA栗野とミキオサカベが映画「マルジェラが語る"マルタン・マルジェラ"」を考察【#Fスナ映画部屋特別編】

　最後にバレンシアガがクチュールの舞台でコレクションを発表したのは、今から53年前となる1967年。創業クチュリエのクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）が手掛けて以来だ。その後、低迷期を経てプレタポルテでメゾンを復活させた現「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」ウィメンズのアーティスティックディレクターのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）やアレキサンダー・ワン（Alexander Wang）でさえも、クチュール部門の復活を実現することはなかった。本来であれば昨年の7月に発表されるはずだったコレクションは、パンデミックによって1年延期。十分に時は満ちたと言える。　クリストバル・バレンシアガ（1895-1972）は、スペイン・バスク地方で生まれ洋裁師として修行を積む。フランスに移住後の1937年、パリのジョルジュ・サンク通り10番地にメゾンをオープンし、オートクチュールを発表。1950年代にかけて発表された丸みを帯びた「バレル ルック」や「サックドレス」「チュニックドレス」など、構築的で斬新なシルエットで「クチュール界の建築家」の異名を持ち、後世のデザイナーに多くの影響を与えた20世紀を代表するクチュリエの一人だ。　60年代後半にプレタポルテの台頭という時代の波にあおられ閉鎖されたアトリエの扉を、再び開けたのはデムナだった。店舗のストレージとなっていた場所は、昨年クチュール専門チームのアトリエとしてリオープン。白を基調としたクラシックな内装は、窓枠やカーテン、顧客が座る椅子のデザインまで、まるで手付かずで存在していたかのように当時のサロンが再現されている。この場所がショーの会場となった。　トップジャーナリストなどの限られた招待客が集う中、"無音"という意表を突く演出でショーがスタートした。冒頭は黒で仕立てられたテーラードのスーツスタイルが披露され、袖、裾共に長めの丈とビッグショルダー、そしてウエストはシェイプされている。トレンチコートドレスやデニムジャケットの抜き襟と落とした肩のシルエットは、立体的で計算された美しさをまとう。 　また、ストライプのボタンダウンシャツやジーンズ、フードパーカ、トラックスーツ、そしてTシャツ（海外メディアの事前取材で、デムナが最も難しかったピースに挙げている）といった現代の定番服をクチュールの手法で仕立てているのも、アイロニックなユーモアが好きなデムナならではのアプローチだ。　素材は上質なビキューナやヴィンテージウール、サテン、シルクから、実用的な日本製のデニムやテクニカルファブリックまで多様。刺繍が施されたルーズスレッドと表面処理されたカットアウトで本物のファーやフェザーのような質感に仕上げられたコートや、タイルのようなパッチをコンピュータープログラムでマッピングし、手作業でつなぎ合わせたクロコダイルレザーのイミテーションなど、手仕事と最新のテクノロジーを組み合わせた手法を用いて、伝統的なクチュールを現代に表現している。　一際存在感のある大きな円盤のような笠やオペラグローブは、クラシックなアクセントとなり、アイマスクのように目を覆うアイウェアはコンテンポラリーな造形でどちらもミステリアスなムードをまとう。モデルが手にしているバッグは、"消費"の象徴であるバレンシアガお馴染みのショッパーやギフトボックスのようなデザイン。無音のサロンからは、モデルのヒールで床がきしむ音、布が擦れる音、トレーンが床を引きずる音といった、生々しさが画面越しにも伝わってくる。 　終盤ではバスローブとストールを合わせたボリューミーなピースや、体をすっぽりと覆うスポーティーな要素を取り入れたカラフルなバルーンドレスが登場。バルーンドレスをはじめ、グラマラスなツイストレースやチュールのイブニングドレスといったクリストバル・バレンシアガのアーカイヴを参照したピースも多く、花模様の刺繍ガウンはジャクリーン・ケネディのために作られたピースをオマージュ。ベールが上半身を覆ったミニマルなブライダルルックをフィナーレに、メゾンの記念すべき50回目のクチュールショーは幕を閉じた。  　ブランドはショーの数日前にインスタグラムのフィードを全て削除した。そしてショー後には今回のコレクションルックが真っ白だったフィードを埋め始めている。ジョージア出身のデザイナーが老舗メゾンの舵取りを任されて6年。クリストバル・バレンシアガが作り上げたクチュールの礎を新たな形で現代に蘇らせるという一つの使命を果たしたデムナ・ヴァザリアの新しいチャプターは始まったばかりだ。

デムナ・ヴァザリアが半世紀の時を経て現代に蘇らせた「バレンシアガ」のクチュール

本物？偽物？デジタルクローン　デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）が手掛けるバレンシアガのデジタルショーの冒頭、以下のメッセージが表示された。私たちは、完成され、洗練され、統一され、フォトショップされたフィルターを通して世界を見ています。私たちはもはや、編集されていないものと変更されたもの、本物と偽物、有用のものと概念、事実とフィクション、偽物とディープフェイクの間を読み解くことが出来ません。テクノロジーは、別の現実とアイデンティティ、デジタルクローンの世界を創り出しているのです。　これは今回のコンセプトを示すもので、象徴的なデジタルクローンとして登場したのがモデルのエリザ・ダグラス（Eliza Douglas）。過去にもバレンシアガのショーやキャンペーンに起用されているアーティストで、ショー映像では増殖するクローンのように、エリザが繰り返し登場した。　しかし、一部はディープフェイクやフォトグラメトリといったデジタル技術を用いて顔を移植したと資料に書かれており、またヘッドピースなどで顔を隠したスタイルも多く、全てが本人なのか区別がつかない仕掛け。さらにハイパーリアリスティックな効果を求めて、ポストプロダクションのプロセスにplanar trackingやロトスコーピング、機械学習、3Dモデリングなどを実装したという。今回のコレクションでテクノロジーのレンズを通した世界を体現することで、変化する現実感について考察している。「ザ・シンプソンズ」がプリントに　性差を消すオーバーサイズや、着古したような風合いと断ち切り、リバーシブルといった手法は、クラシカルなコードを分解することでシルエットや解釈に変化をもたらすデムナならではのアプローチ。ドレスは定番の花柄に混じり、PCのデスクトップ上のアイコンを模したプリントも登場した。　パーカやパファージャケットは、前立てを全て閉じると顔が隠れるほど高い襟が特徴。ラストルックの赤いボールルームガウンは、ドラァグクイーンのディヴァイン（Divine）のドレスから着想したという。　グラフィックプリントでは、「No Comment」「Bébé」といったメッセージ、空白の四角と「Your Ad Here」の文字、そしてバレンシアガの服を着たザ・シンプソンズ（The Simpsons）ファミリーなどが目を引いた。バレンシアガがグッチを"ハッキング"　アクセサリーでは「クロックス（CROCS）」とのコラボレーションシューズ第2弾が披露されたほか、注目の協業プロジェクトが新たに更新された。グッチが4月に発表したコレクション「ARIA」で初披露となったグッチとバレンシアガの「The Hacker Project」で、今回はバレンシアガのデジタルショーに登場。グッチのシグネチャーをバレンシアガのプロダクトとして概念的に解釈したもので、バッグやレザーグッズ、スカーフ、ソックスなどが発表された。 　一見するとグッチの「ジャッキーバッグ」や「オフィディア」のシリーズだが、モノグラムがダブルGではなくバレンシアガのダブルBロゴで構成されているフェイク風のデザインが特徴。アイロニカルに「This Is Not a Gucci Bag」とタギングされたバッグはリミテッドエディションで、これらは今年11月に発売予定となっている。 　互いのブランドを"ハッキング"するという「The Hacker Project」により、ファッション界における真正性や偽造、流用のアイデアに疑問を投げかけるという。今回のコレクションコンセプトとも重なるプロジェクトとなった。

GUCCI

本物？偽物？バレンシアガの新作コンセプトは「デジタルクローン」　グッチのフェイク風バッグも登場

■ただ心地よい映像と観光名所ルック　約3分の「Feel Good Video」を手掛けたのは、アーティストのKamilya KuspanovaとAnton Bialas。サウンドはHeejoon Kwak。製品や広告の要素を含まず、美しい自然の風景や心地よいシーン、心地よい音をつなぎ合わせた映像の目的についてプレスリリースでは、「日常のデジタルパレットをクレンジングし、多くの人々が心地よい気分になること」と説明している。　同時に公開された2021年ウィンターコレクションのルックブックは、Patrick Weldeが撮影したルック画像と、世界各国の象徴的な観光名所の写真を合成。中には日本の富士山や新宿の雑踏、そしてパリを訪れた観光客のようにエッフェル塔を指でつまんでいる合成写真も。58ルック全てを見終われば、つい旅への思いを馳せてしまう。 　前回はゲームという架空の世界で新作を発表したが、今回は現実世界をモンタージュすることで、ポジティブな感情を呼び起こしたようだ。■カジュアルとフォーマルの再考　プレコレクションという位置付けで発表された2021年ウィンターコレクションは、完結したワードローブという解釈で、カジュアルウェアとフォーマルウェアの伝統を再考。全体的にリラックスしたフィット感で着やすく、多くのアイテムがユニセックス。色落ちしたバギージーンズなども提案された。 　1990年代のトラックスーツは中綿入りのコートに、レトロな花柄のパフスリーブドレスはナイロンやレザーのコートに転換するなど、定番ウェアに新しい機能を追加。ラストルックの黒のキルティングコートは、ウェディングドレスから着想を得た。  ■ゲイプライドを祝うロゴ　アートワークで目立ったのは、ブランドロゴのように「GAY」とプリントされたゲイプライドを祝うロゴ。またカレッジロゴや、「インクレディブル・ハルク」など、古着のようなニュアンスでプリントが施されている。 ■5本指のレザーブーツ、スニーカーの新モデルも　2020年に発表された5本指が特徴の「トゥ（Toe）」シューズの新作として、レザーのタイプが登場。足首にバックルがデザインされたスティレットヒールのブーツは様々なカラーで展開されている。また、スニーカーの新作として「ランナー（Runner）」を発表。 　バッグの新作は、ショルダーバッグの「Cagole」。定番バッグ「ネオ クラシック」の角を丸くしたフォルムで、スタッズとハート型のハンギングミラーが特徴だ。「Tote 2.0」「Bistro Basket」といったトートバッグの新作も登場した。 　ルックブックでは写されていないがいくつかのオーバーサイズのジャケットの背中には「Balenciaga Apparel Rentals」というステンシルスタンプが押されている。これらはタイムレスであることを主張し、レンタルウェアのように複数の着用者によって永久的に着用できることを示しているという。無地とプリント地の9割以上がサステナブル認証の素材で、着古したような加工も随所に見られた。今の時代の"Feel Good"とも言える、デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）流のリアルが描かれていた。

バレンシアガが公開した心地よいだけの映像と観光地合成ルック、その意図は？

■架空のナイトクラブ「SAVOY CLUB」が舞台　グッチがコレクションの発表形式を変更し、初めて披露した2020年7月の「Epilogue」コレクションに続く「ARIA」は、オペラなどで歌われる独唱歌の意。イタリア語では空気の意味も持つ。映像は、夜の街を歩く一人の男がネオンに導かれてナイトクラブのドアを開けるシーンからスタートした。　コレクションの舞台「SAVOY CLUB」は、グッチオ・グッチが1921年にメゾンを立ち上げる前に従事していたサヴォイホテルへのオマージュ。無数のカメラとフラッシュライトの閃光に包まれた純白の通路がランウェイとなった。■乗馬スタイルとハイジュエリー　ミケーレが描くグッチはエキセントリックでマキシマムなクリエイションで知られているが、メゾンの起源にさかのぼった今回は、例年に比べてシックでクラシカル。象徴的なモノグラムがあらゆるアイテムに用いられた。　また、祝祭にふさわしいシークインやクリスタル、ファーやフェザーを惜しみなく使用し、ハイジュエリーコレクション「Hortus Deliciarum」が輝きを添えている。鼻につけるジュエリーといった新しいスタイルの提案も。 　ポイントとなる要素は、メゾンにとって重要な乗馬。ジョッキーキャップやジョッキーブーツをはじめ、馬具がアクセサリーやボディパーツに変容。ホースビットがデザインされたレザーのビスチェ、ベルトとつながった首輪のようなチョーカー、そしてハーネスや鞭はセンシュアルなムードを漂わせた。 ■トム・フォード期のグッチとバレンシアガの"ハッキング"　「終わりなき生命の更新は、進化する能力によってのみもたらされるもの」とミケーレが表現するように、歴史を継承しながらもレガシーに背くことを肯定するコレクションは、いくつかの挑戦的な試みが見られた。デザインやスピリットを盗むように取り入れて、変容させるアプローチをミケーレは"ハッキング"と呼んでいる。　ファーストルックで登場した赤いベルベットのスーツは、1994年から2004年までグッチのクリエイティブディレクターを務めたトム・フォード（Tom Ford）へのオマージュ。センシュアルな緊張感がミケーレにインスピレーションを与えたという。ミュールもリバイバルとなっている。 　そして注目が、デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）が手掛けるバレンシアガとの取り組み。同じケリング（KERING）の傘下ブランドではあるが、歴史のあるハイブランド同士の協業は珍しく、驚きを与えた。デムナの厳格な反逆精神を奪い取り、両ブランドのロゴを融合するだけではなく、それぞれの象徴的なデザインをユニークに掛け合わせている。   　グッチのGGパターンや「グッチ フローラ」パターンにバレンシアガのオールオーバーロゴを重ねたり、ジュエリーに施された「BALENCIAGA」ロゴの「G」をグッチのインターロッキングGに変えるなど、ロゴのアレンジが多彩。また、グッチの「ジャッキー 1961」シリーズのホーボーバッグとバレンシアガのバッグ「アワーグラス（HOURGLASS）」は、互いのマテリアルを交換するようにして作られている。デムナの象徴的なスクエアショルダーや、肩を落として着るジャケットなど、シルエットにもバレンシアガの影響が見られた。 ■ドアを開けてユートピアの世界へ「私たちは1世紀を経て、再びサヴォイ・ホテルのドアから新たな一歩を踏み出そうとしています。そこはグッチの輝かしい物語が始まった神聖な場所。そのきらめきに満ちた魔法のような一歩から長い長い廊下を隔てた場所にいる私たちを、今再び、創世の神話がまばゆい光で包み込みます」（アレッサンドロ・ミケーレ、コレクションノートより）　ミケーレは「ARIA」コレクションの創世のストーリーを、グッチの歴史に重ねたようだ。映像の終盤、着飾った男女のモデルたちが最後に開けたドアの先に広がっていたのは、開放的で美しいユートピア。困難な時代に迎えた100周年の、その先に見る希望を体現したようなラストシーンだった。

グッチ創世の物語　100周年を祝うコレクション「ARIA」発表

RESTRICTED　まったくのゼロからのクリエイションではない。制限があればこそ、そのオルタナとして機能する価値転換。それが「ヴェトモン」の偉業かつ異形な《デザイン》の本質だ。綿密な学際的アプローチによって導き出される価値転換を、それを受け入れる着る側の度量に寄り添って成り立っている。いわば、ファッション専門学校で第一義に教えるであろう、消費者との対話が根底にあるのだ。　至極カンタンに「ヴェトモン」の2021-22年秋冬を解説するならば、服地に載せられたメッセージプリントを読めばよいのだ。知恵の輪デザインの由来を、コトバでわかりやすく示してくれているのだから実にツマラナイ。おまけに、2017年には17ものブランドが参加したコラボが見当たらず、さらにツマラナイ。　価値転換の制限の1つは「ヴェトモン」の真骨頂であるフォルムからの解放を意味する。がしかし、お家芸の膨張も、膨張があるからこそ引き立つ逆方向の収縮もすでに限界。新鮮味のある躍動をもたらすことはない。それは、巨大な胎児に変貌した鬼舞辻無惨の断末魔のようであり、ミニサイズに収縮し逃げ回った上弦の肆・半天狗の最期のようにも見て取れた。本件と無関係だが、たったの205話・23巻・約4年と3ヵ月、人気絶頂で完結した「鬼滅の刃」は面白い。HAUTE COUTURE　制限＝フォルムからの解放ともう1つ、別次元の価値転換はゲテモンなスタイリングにも露見する。崇高な美の担い手であるはずのクチュリエは、旧態依然ゆえに至高のモードのコードには決して乗せてもらえない。単体の柱では無価値だが、団体戦では勝利を収めるのだ。　パワーショルダーのジャケット、似つかわしくないビジネスシャツ、土産屋で薄利多売されてそうなキャップ、いつのトレンドなのかも不明なウオッシュドデニム、パリの蚤の市に眠ってそうなブーツなど。　個々のアイテムは完璧に仕立てられ、商業的な単品採算では悲劇的な結末を迎えるはずであるのだが、マイナス極のファッションがパズルのように重ねられると稀にプラスに転ずる。その奥義は、掛け算が1つズレるとマイナスに逆戻りの危険な綱渡りでもあった。　洋服は頭で着るもの。その金言はデムナが言い出しっぺで構わないが、このケミストリーは、こぞって世界中のデザイナーが模倣しまくり今に至ってもなお業界の隅々にまで波及しているのだ。I LIKE LONG WALKS and sex before marriage　果たして、濃厚接触は婚前交渉どまり。時事ネタを安易にファッションと結びつける手法は嫌いだが、コロナ禍を愉快痛快に皮肉るコレクションブランドはゲテモンしかなかったはずなのだ。　かつてゲテモンと呼ばれたアーティストの代わりにあえて言おう。およそ12年も現地出張取材できていないパリ・メンズコレの執筆依頼が、業界の誰も行けてないという理由だけで、長い道のりを経て巡り巡ってくるもんだから人生何が起きるかわからない。　デビュー間もない2016年春夏に登場し、その解釈よりも歪んだ体感が新鮮味として支持されたフットボールショルダーのTシャツは、もはや定番デザインになっている。当時のままに肩パットは取り外しが可能なのだろう。スウェットやカットソーのスーチングで闊歩するコレクションランウェイはもはや誰も驚かないが、そのキャズム超えの功労者が「ヴェトモン」であるという事実は認めねばなるまい。うまい！I LIKE FAIRYTALES and financial stability　業績は安定。嫉妬のもつれかBuzz狙いか、「2 YEARS AFTER THEY BROKE THE INTERNET, IT LOOKS LIKE NOBODY IS BUYING VETEMENTS」の衝撃的なタイトルで、ベルリンのメンズメディア「Highsnobiety」が大方言をぶっ放したタイミングは2018年3月だった。黙って見過ごせるわけもない「NOBODY IS BUYING VETEMENTS」のインパクトを鑑みて、すぐさまグラム・ヴァザリアCEOは売り上げが前年（2017年）に対して50％増のペースで成長し続けていると発表した経緯がある。　2021年1月25日のコレクションルック発表日に公式サイトをクリックすると、かつては意味深なヴィジュアルと主要取引先の羅列のみで情報乞食たちのマゾヒズムが加速していた荒野サイトが、なんといつの間にか通販サイトになっていた。　ネット消費社会へのアンチテーゼでもなんでもなく、大真面目であることは明らか。VETEMENTSの「V」のワンポイントロゴまで態々クリエイションされている。無論、先代のデムナ時代にはあり得なかった事態だ。POWER　そう、「ヴェトモン」は強くなり過ぎた。既存の価値概念のオルタナやカウンターであったはずの万に1つ億に1つのバグが、いつしか普遍性を帯びてしまった。アントワープで修士号を取得するほどに明晰な頭脳でひねり出された譜面によって、要は自身がクリエイションした新たな価値基準＝コードの一般化によって、新しいデザインが枯渇するに至っているのだ。　通販し易いスウェットやカットソーは、デザインチームが手掛けたと一見してわかるほどに慣れ親しんだデザイン。モーターサイクルモチーフやネオンカラーは、デムナにとって近代文明の象徴なのかもしれなかったエッセンスだが、ついぞ判明することなくラグジュアリーの奥地に隠居してしまっている。　2021-22年秋冬が売り出される時期は夏。転売ヤーの要であるデニムが苦戦するとなれば、いよいよ朝陽が近い。炎柱のごとく、黎明に散るのか。If you were Waiting for A sign THIS IS IT　拝啓、デムナ・ヴァザリア兄貴。サインを待っているのであれば、これが答えです。　あれは90年代の中頃。UFO研究家の矢追純一とプラズマ研究家の大槻義彦の2人を西早稲田界隈の小料理屋「志乃ぶ」で目撃。さぞや互いの持論の限りを尽くしてバトっているかと思いコの字席を見やると、まるで戦友のように熱く酌み交わしていたのだった。　当時のショックは、大人になった今は理解できる。昨年9月に「ヴェトモン」の公式インスタグラムで「バレンシアガ」のTシャツデザインに関して比較画像を投稿し物議を醸したが、あれは喧嘩するほどなんとやらのじゃれ合いだったのだ。　エピローグは、さすがに考察飛躍に過ぎるかもしれないが、傭兵デザイナーを採用するという妙手もある。同じくラグジュアリーのドレスコードを価値転換・無為転変する担い手としては、元「ランバン」デザイナーのルカ・オッセンドライバー（Lucas Ossendrijver）の名前が真っ先に挙がるだろう。確実に言えることは、手を変え品を変えての引き延ばし編集は茨の道であるということだ。「バレンシアガ」との契約上の制約があるにしても、近い未来、2021-22年秋冬が分水嶺であったことを我々もデムナも知ることになる。　メッセージの代わりに鎮座したキューピッドの矢は、誰を射るべきか。　デムナ・ヴァザリアよ、お前も鬼にならないか？（文：北條貴文）

お前も鬼にならないか？「ヴェトモン」2021-22年秋冬コレクション

　元々は「ファッションデザイナー」が基本の呼び名でした。1980年代までは文字通り、「ファッションアイテムをデザインする人」であり、主に期待されていた仕事は「デザイン」。90年代までにクリエイティブディレクターという呼び名そのものは登場していましたが、意味合いとしては旧来のデザイナーと大きな違いはなかったようです。　この肩書きに特別な重みを与えたのは、94年に「グッチ」のクリエイティブディレクターに就いたトム・フォード（Tom Ford）氏です。フォード氏は当時、厳しい状況に合った「グッチ」を立て直した手腕で知られています。この再建劇を成功させるにあたって、フォード氏はマーケティングや広告を含む、全般的なブランド事業を一手に引き受けました。　それまでの職人的デザイナーは、主にアトリエで働き、業務の守備範囲は商品そのものとショー演出程度に限られていました。もちろん、自らの名前を冠したオーナーデザイナーは経営全般にタッチしていましたが、重心はあくまでもクリエイション。「ブランドの運営」と「デザインの現場」には、いくらか距離感がありました。とりわけ、外部から雇われたデザイナーは権限がデザイン現場に限られがちでした。　しかし、フォード氏はブランドのイメージ戦略までをひっくるめて見直す権限を認められ、「グッチ」のラグジュアリー路線を主導。デザイン面ではそれまでよりもぐっと大人っぽく、適度にセクシーな女性像を打ち出しました。ブランドイメージを損なっていたライセンス事業を打ち切り、ラグジュアリー志向に舵を切って「グッチ」を現在の道に導きました。　この成功以降、有能なデザイナーに同様の働きを期待する流れが強まり、クリエイティブディレクターという肩書きが広まっていきました。現在の主要ブランドを見ても、「ジバンシィ（GIVENCHY）」「プラダ（PRADA）」「ロエベ（LOEWE）」など、多くのブランドで、クリエイティブディレクターの呼称が選ばれています。　一方、アーティスティックディレクターと名乗っているのは、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のデムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）氏や、「ディオール（DIOR）」のマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）氏、「シャネル（CHANEL）のヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）氏など。「シャネル」では前任者の故・カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）氏もアーティスティックディレクターという肩書きでした。　クリエイティブディレクターとアーティスティックディレクターのどちらを選ぶかは、本人の意向やブランド側の事情などで判断が分かれるようです。例えば、「ジバンシィ」では現在デザインチームを率いているマシュー・ウィリアムズ（Matthew Williams）はクリエイティブディレクターの表記が使われていますが、前任者のクレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）氏はアーティスティックディレクターと名乗っていました。クリエイティブディレクターという呼び方が当たり前になる中、同じイメージでくくられたくないという意識が働いたのかもしれません。　本人側の傾向を読み解くと、職人気質のデザイナーはアーティスティックディレクターを好むようにも見えます。例を挙げれば、「ランバン（LANVIN）」の復活を支えたアルベール・エルバス（Alber Elbaz）氏と、ユニクロと組んで「ユニクロ ユー（Uniqlo U）」を手がけているクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）氏の肩書きはいずれもアーティスティックディレクターです。フォード氏がそうだったように、クリエイティブディレクターにはビジネス面、とりわけマーケティングでの貢献が期待されます。クリエーションに集中したいタイプのデザイナーにとっては、あえてアーティスティックディレクターと名乗ることによって、自分の望む立ち位置を示す意味合いがあるようにも感じられます。　クリエイティブディレクター以上に経営全般を取り仕切るイメージの肩書きとして「チーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）」があります。17年間にわたって「バーバリー（BURBERRY）」を支えたクリストファー・ベイリー（Christopher Bailey）氏の役職として、広く知られるようになりました。他にも「マイケル・コース コレクション（Michael Kors Collection）」のマイケル・コース（Michael Kors）氏が名乗っています。　時代の変化を映すかのように、呼び名が変わってきたファッションデザイナーの肩書きですが、「クリエイティブディレクター全盛時代」がずっと続くわけでもなさそうです。ファッションとの向き合い方が様変わりする中、従来型のビジネス手法やトレンド提案では通用しない状況を迎えつつあります。デザイナーの役割が変われば、それにふさわしく、呼称も変わる可能性があるでしょう。　「グッチ」の復活を実現したフォード氏のような次の成功者が現れれば、別の呼び名が出現することもありそうです。例えばファッションと消費者運動、意識変革などを組み合わせたオピニオンリーダーが登場したら、きっとクリエイティブディレクターの枠には収まらないはず。ビジネスのありようを書き換える取り組みも広がっている中、ファッションの今後を考えるうえでも「次の肩書きと役割」の出現に注目していきたいところです。

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