インサイド

　当時は（といってもまだ3年前の話だけれど）、中国の四大民間逸話「梁山伯と祝英台」をテーマにし、現地の八百屋で売っている大ぶりの果物が積み上がったノスタルジーなインスタレーションに、異国者であるわたしは、中国ブランドらしさをまっすぐに受け止めていた。そして、また会場でTashaが耳元で囁いてくれたのが、彼女のバックグラウンドにセントラル・セント・マーチンズ卒業後、「シャネル（CHANEL）」の刺繍アトリエで働いていたことだった。ルック数は指で数えられるほどだったにせよ、鮮やかな花柄が描かれた細かなビーズのセットアップが印象的だったことは記憶している。　そこからTahsaの先見の明が光るように、LVMH Prize 2022セミファイナリスト、GUCCI Film Festival など瞬く間にグローバルへと名前が響き渡るようになったのも、たったこの2年間の出来事。一貫して彼女のコレクションにおける視点は、自身のパーソナルな体験を過去・現在・未来の時間を行き来しながら追体験するもの。活躍の場が広がるにつれ、彼女の扱う素材もビーズをはじめとするクラフトマンシップだけではなく、21AWシーズンのショーを皮切りにレディ・トゥ・ウェアとしても世界観が表現できるようになり、そうした個人史はより共感の声を反響させてきた。　そんな急激な成長を遂げたユェチ・チの東京での初めてのファッションショーは、前回のシーズンから興味の矛先を向ける「宇宙」を感じさせる眩い光が55年の歴史を持つ喫茶店を強く照らし、わたしたちを過去でも現在でも未来でもない時空へと誘う。  　「過去 / 現在」とつぶやくBGMの中、シャラシャラとゆっくりと音を立てて歩くスパンコールブーツ。グリッターが施されたメイクと21AWから共にするヘアデザイナー・Tomohiro Konoによるヘア、ビーズネットや太陽系の柄がプリントされたアイテムなどをまとったモデルが登場するたびに、会場中に光が乱反射し、時空の一瞬に解き放たれたような感覚になる。デビュー当時に感じたわかりやすい「中国ブランドらしさ」は徐々に薄まっているものの、中国に脈々と残る歴史と近年の未来志向な発展を肌で感じるYueqi氏だからこそ、いままで積み上げてきたクラフトマンシップへの重きを忘れることなく未来へと前進できる力強さを感じた。 　3日目の朝、ブランドが持つエネルギッシュなイメージとは打って変わって、澄んだ白色のカーネーションが迎えたのが「テンダーパーソン（TENDER PERSON）」。　テンダーパーソンが打ち出す服は、一見すると曇り一つなくポップなエネルギッシュさを感じるのだが、先日、とあるインタビューで共同デザイナーのビアンカ氏と話す機会があり、明るい口調で話しながらも「ファッションのサイクルが年々加速する中で、どんなに新しいものを常に考えて生み出していたとしてもファッションデザイナーも消費されて、いつか価値がなくなってしまう可能性はあるじゃないですか。自分も古着のように消費社会においてポイされてしまうかもしれないと切なくなったんですよね」と冷静かつ現実的な言葉をもらしたことが意外だった。　自分たちがつくりたいものをつくるという彼らのまっすぐな気持ちを体現してきた「テンダーパーソン」は、10年を経て社会と呼応する中で、自身と向き合う鏡のような存在になってきたようだった。「Dreaming of me」というタイトルのもと発表された今回のショーは、そうしたこれまでの道のりを「悪夢」と比喩しながら素直にネガティブな心境を表にだすことで、新たなテンダーパーソンの顔を見せた。  　だからといって、彼らの服作りにおける表現はネガティブになったわけではなく、むしろ今まで支えてくれたファンの存在を改めて意識することで、全てを原動力にできるブランドとしての厚みを増したように感じる。　同インタビューで、目まぐるしく世の中が変わる中、ファッションデザイナーとしての存在をビアンカに問いた。「直接的な社会貢献できないかもしれないですが、着る人が昨日よりも今日をハッピーに感じられるお洋服を作りたいといつも思っていますね。でも、そう思えたのも、実はここ最近の話なんです。ブランドを始めた頃は、そんなこと考えずに自分が作りたいものを作るという意識が強かったのですが、テンダーパーソンを10年間続けてきた中で気づきはじめて。年季が入った過去のコレクションを大事に持ってくださっているファンの方に会ったり、SNSを通して自分がデザインした洋服でポジティブな気持ちになれたというコメントなどを見ることで、これからもファッションデザイナーとして、服を通して人々にポジティブなエネルギーを与えたいと思えるようになりました」　その言葉のとおり、まさに会場でショー後に自由に配布された白色のカーネーションは、社会的に価値がなくなったとされるフラワーロスをフラワーアーティスト・Hikaru Seinoとの協業でスポットライトを当てなおす試みだった。　静かなBGMが流れながらも登場する、ブランドのシグニチャーモチーフでもある炎はブランド当初に燃やした闘志とは違い、どんなに風や雨を受けても消えることのない光源として熱を放っていた。  　テンダーパーソンを終えてヒカリエを後にし、同じ渋谷区内で発表されたのが「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」のプレゼンテーション。　たまたま前日の「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」の帰り道にデザイナーの大野氏と遭遇し、お互いの生活空間について、SNSでのブランドの見え方などたわいもない会話をしたのだが、いま思えば、ゆるやかに翌日のプレゼンテーションへと続くイントロだったのかもしれない。　前回のショーを見ていない限り、なんとも今回の発表を単体に捉えるのは違うように感じつつも向かったシンプルな会場は、自然光が降りそそぎ、段差もなくフラットにモデルが立ち並ぶ。 通りすがりの通行人が「マネキンなんじゃない」とつぶやくほどに、モデルが周辺に置かれているインテリアや家具と同化しているようだった。前日の電車に揺られながら、大野氏の住まいがアトリエ兼の住居として使っているため生活にメリハリがなくなっていることを話したのだが、ある意味、クリエイションと日常がシームレスに繋がっているライフスタイルだからこそ、今回の空間がつくりあげられたのだと腑に落ちた。棚に置かれているのは、実際にアトリエで飾られているがらくたから価値のあるものまで ー 目の形をしたオブジェ、フランスパンのおもちゃ、シルバーのプロダクトなど ー さまざまに優劣なく並ぶ。 　それら生活空間と調和するモチーフとは別に、今回のキービジュアルにも使われたバンドTシャツを意識したというグラフィックデザインが具体的なモチーフとして登場。しかし大野氏の「Tシャツは作らない」というこだわりにより、本来の目的とは思わぬ形で、鞄に落とし込まれた。これまで素材への探究心からはじまり、人間に／女性に着させるにはという考えから機能美と建築的な造形美を両立させてきた彼の着眼点からは意外な選び方になったように感じたが、これもまた棚に置かれているがらくた、と同じく価値を失った平凡だけれど、どこか愛おしいものとして研究対象に入ったようだった。　こうして日常の中にあるモノや素材を研究対象として一度咀嚼して、本来とはまったく別のアウトプットで魅力を見つける大野氏のデザインアプローチは、本来の関係性と切り離して人間の予想を裏切り新たな美意識を提示してくる画像生成AIと似た感覚を覚える。面白いのは、画像生成AIにたとえ「服」と直接的に人間に関係ないワードでも読み込ませても、自動的に人間が使うモノとして捉えて「目」や「身体」のようなモチーフも画像の一部に不自然に入れてしまうこと。　今回のプレゼンテーションでも至るところに映っていた「目」もまた、会場に陳列される静的なプロダクトデザインの中で、一際人間味を感じるものとしてこちらを静かに見つめていた。 　今回の発表で、ショーとプレゼンテーションどちらが自分に合っているか試してみると帰路の電車で言っていたが、どちらかにしっくりくる感触は掴めたのだろうか。社会から過剰かつ簡単に価値をつけられやすくなった時代に抗うように、自分自身のブランドのかたちをありのままで見せていくのであれば、今回の発表形式は成功だったように思う。

YOHEI OHNO

TENDER PERSON

YUEQI QI

Fashion

Yoshiko Kurataによる東コレレポ

社会から過剰かつ簡単に価値をつけられやすくなった時代に抗うように、ユェチ・チ／テンダーパーソン／ヨウヘイオオノ

カスタムアーカイブ

MIU MIU

Jean Paul GAULTIER

series

【FASHION STORY】甲田まひるが纏う 音楽とファッションの歴史〜ヒッピースタイル〜

コロナ禍で初のショー開催を決断した理由―今ショー開催に踏み切った理由は？ビアンカ：直接的な理由は、知り合いから「ORという新施設がオープンしたけれど、コロナ禍で営業ができず、認知度も低いため何かやりたい」と話をいただいたことでした。ファッションや音楽、カルチャーを絡めたイベントは、今ほぼ出来ていない状況。その中で「私たちが出来ることは何か」を考えて、ショーという答えに辿り着きました。ヤシゲ：会場を下見して「ここをモデルが歩いたらカッコいい」と直感で想像できたことも大きかったです。さらにもう1つの理由は、2020-21年秋冬にパリの展示会に足を運び、2021年春夏から海外での発表も考えていたのですが、その最中に新型コロナの影響が出始めて「目標を失った感」があったから。自分たちと向き合う時間が増えて、次のステップを模索していたときに声をかけてもらったのがこの企画で、ブランドとして色々な準備が整ったタイミングでもありました。―以前は「コレクションはヴィジュアルでも表現できる。ショーは時期尚早」と語っていましたが。ヤシゲ：「ショーは全く考えてない」と言っていました。レーシングスポーツやポリスウェアをテーマにするなど、これまでは自分たちの好きなことや気になることにフォーカスして、自己紹介の意味を含めてコレクションを製作してきましたが、2021年春夏はブランドスタートから10シーズンの節目。自分たちが影響を受けてきたものや26年間で見てきたものを色濃く落とし込んで、より作品性を持たせたいという気持ちに変化しました。―その"変化"を踏まえて、2022年春夏のイメージは？ヤシゲ：2021年春夏と秋冬は、「アンビバレンス バランス」という共通のテーマでコレクションを発表しましたが、2022年春夏も同じ。出し切れるまでこのテーマと向き合います。ショーまではあえてイメージを固めず、最終的にどんな感じになるかギリギリまで絞り出し、より良いものを完成させたいです。ビアンカ：「アンビバレンス」の意味は、「真逆の感情を同時に抱く」。ディテールでは、ワークウェアとフリルをミックスして1つのスタイルに昇華させたり、カラーリングで補色を組み合わせたりしています。素材には、ベロアやフリルを多く採用。アイテムは、カラーパンツやフレアパンツ、ファイアーモチーフのものなどが登場します。ショーではじめて私たちを知る方もいるので、"ブランドらしさ"を感じてもらえるようなスタイルやアイテムは、きちんと見せていこうと考えています。―コレクション発表のタイミングもかなり早まる。ヤシゲ：2021年秋冬シーズンの業務が終わったのが4月中旬。次のショーまで準備期間が約1ヶ月しかないため、かなり多忙です（笑）。ビアンカ：海外を目指す上で、コレクション発表のサイクルを変える必要性を感じていましたが、きっかけがないと頑張れない。これまでもヤシゲに「もっとスケジュールを巻いて、海外に標準を合わせよう」と話していましたが、結局出来ませんでした（笑）。―ショー準備の段階で、すでに理想と現実的なギャップを感じることも？ビアンカ：ショーをしたいと思いはじめたのがつい最近なので、もともと理想というものがありません。ギャップはさほど感じておらず、むしろ今作っている服がショーで見せられたら、さらにおもしろいだろうな、というワクワク感の方が大きいです。―"ショーで魅せる"ことを考慮して、アイテム構成などに変化は？ヤシゲ：変化はありません。ルック撮影のときも、制作段階からスタイリングをイメージしているのは1～3体くらい。逆に、それで構成やデザインが変わるのも嫌だなと。「ショーで登場したらカッコいいよね」というアイテムは確かにありましたが、そこはブレずに自分たちを信じて作っていきます。―ショーの費用は？ビアンカ：すべて実費です。技術協力としてメイクアップは「スリー（THREE）」、ヘアは 「トニーアンドガイ（TONI&GUY）」がサポートしてくれます。若手ブランドも取り組める「環境配慮」とは―ショーをサポートする"MOVEMENT by OR"プロジェクトは、SDGsをテーマにしています。「テンダーパーソン」で取り組んでいることは？ヤシゲ：2020年春夏から、実はアップサイクルのシューズを作っています。奈良県にあるシューズメーカー、オリエンタルシューズの「レ トリーナ（LE TORINA）」との協業で、ブランド自体が、社会貢献や環境配慮をコンセプトにしています。　「ブランドローンチにあたり、協業しませんか？」とお声がけをいただいたのですが、僕たちの規模で環境に配慮できることは、極端に言うと何も作らないこと。そもそも社会貢献や環境配慮は気持ちの問題である部分も大きく、それを売りにするようなブランドでもありません。でも、倉庫には大量の生地が余っているので、それらを廃棄せずに活用できるなら、工場の負担も減らせて自分たちなりの小さな取り組みができるのでは、と考えました。　実際の靴は、ソール以外の全てにテンダーパーソンの素材を使い、インソールもレザー。普通に製作したらかなり高級になる仕様ですが、1足約3万円。ドレスシューズを強みにしている工場だからこそのスニーカーを、職人さんにワガママを言いながら、少しずつアップデートして製作しています。男女デザイナーデュオのリアルな製作現場―改めて2人の役割分担を教えてください。ビアンカ：デザインもパターンも半々で手掛けています。ヤシゲ：数は半々ですが、大変なものはビアンカに任せがちです（笑）。僕がシャツ3型のパターンを引く間に、ビアンカがドレスや複雑なアイテム1型を担当するといった感じ。僕は、生産管理的な業務も担当しています。ビアンカ：つい最近も、ポケットがたくさんついたアウターのパターンをヤシゲが担当していたのですが、「ギブアップ！」とパスされて徹夜で修正しました。―意見の違いで揉めることも？ビアンカ：通常なら1ヶ月くらい話し合いをしてから製作に取り掛かりますが、今回はショーまでの時間が特に限らているので、毎日揉めています（笑）。ヤシゲ：2人ともディスカッションの時間を大切にしています。よく散歩をしながら話し合いをしますが、周囲の人には歩きながらケンカをしているように見えているかもしれません（笑）。―最終的な解決策は？ビアンカ：2人とも時間が経つと考えがリセットされるタイプ。ヤシゲは完全に忘れますが、私が別の視点から新たな提案をすることで、上手く合致することが多いです。―でも、互いのリスペクトがないと8年もブランドを継続できないですよね。ビアンカ：ヤシゲのセンスだけは尊敬していて、ファッションで目指すべき方向は一緒です（笑）。ヤシゲ：ビアンカは、天才肌でボディに布をあてて服を作れるタイプ。そして自分に対して、誰よりもストイックです。ビジネスパートナーとして尊敬し合っていますが、プライベートではビアンカにインスタグラム上でブロックされています（笑）。ビジネスの転機は2018年春夏―過去ターニングポイントになったコレクションは？ヤシゲ：2016-17年秋冬です。本格的にコレクションをスタートした初めてのシーズンで、僕が一番好きな服を初期衝動でデザインしています。まだ取扱先もない時期でしたが、フレアパンツや手編みのアイテム、ベロア素材など、このシーズンに発表したものが今もブランドのアティテュードになっています。ビアンカ：私は2018年春夏。アイコンになりつつあるファイアーモチーフを初めて採用したシーズンで、多くの著名人が着用してくれました。ルック撮影の許可が成田空港から下りたことも驚きで、「服でここまでいけるんだ！」と実感したシーズンですね。ヤシゲ：2018年春夏までは、展示会に来てくれるバイヤーは数人でしたが、ここから取引先も増えて、ビジネス的にもターニングポイントになりました。―現在、卸先は何社ですか？ヤシゲ：15社。東京での主要取引先は、ヌビアン（NUBIAN）、ベイクルーズ、クレオパトラ（CLEOPATRA）、ドッグ（Dog）です。特に原宿のドッグは、かつてよりも展開商品の価格帯が広がっていて、Tシャツが6000円前後で購入できるなか、テンダーパーソンの2万円前後のTシャツが1週間ほどで完売する。シーズンに関係なく売上が安定していて、かなり好調です。ビアンカ：ドッグは、潜在顧客の発掘力がすごい。自分たちがイメージしきれていなかった感度の高い若い子に上手くハマり、新たな発見がありました。―ブランド全体の顧客層は？ビアンカ：一番多いのは、インスタグラムをきっかけに、オンラインストアで購入してくれる方。UVERworldのボーカルTAKUYAさんや乃木坂46のメンバーの方が着用してくれて、商品が動いたこともありました。ヤシゲ：展示会で購入してくれる方を含めると男女比は4対6。取引先ではメンズが多いので、男性が8割です。―売れるアイテムと作りたいアイテム、バランスに悩むことも？ビアンカ：私は「これを作りたい」とデザイン画を見せる側で、ヤシゲは「これは売れない」と精査する側。「見せるアイテムだけでは、ブランドが潰れてしまうのでもっと考えて」と言われることがあります。―昨年2月には初の旗艦店兼アトリエもオープンしました。ビアンカ：ここをオープンして、ブランドのファンがより具体的にイメージできるようになりました。アポイント制で営業していて、私が接客することが多いので、製作の背景などを話すこともあります。テンダーパーソンの今後―数日後にショーを控えていますが、ブランドのその先は？ヤシゲ：言葉にするとプレッシャーを感じてしまいますが、ブランドもショーもとにかく続けていきたい。ショーをやってみたら「ルックの方が世界観が伝わる」と思ってしまうかもしれないし、「費用対効果が悪い」と言う人もいるけれど、そもそもビジネスのためだけにやる訳ではありません。国内外のアワードにも積極的にチャレンジしていきたいです。　以前あるアワードの審査員の方に「テンダーパーソンの服は全部重い」と言われたことがありました。その時は何も言い返せませんでしたが、僕たちの服は重くてなんぼ。若い子たちが高いお金を払って着てくれるのに、軽くてペラペラな服は求められていません。その子たちのブランドへの気持ちまで乗っかったような"着ている感"のある素材を意識的に選んでいます。―最後に、2人が考えるテンダーパーソンとは？ヤシゲ：難しい質問ですね……。言語化できないから、服を作っていると言って終えばそれまでですが。ビアンカ：一言で表すなら「華」！クローゼットにあるだけで気分が明るくなり、着ているだけで特別な日になるようなブランドであり続けたいです。

"僕たちの服は重くてなんぼ"　テンダーパーソンがショーを実施する理由

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