インサイド

　不気味なピアノの音色とともに登場したファーストルックは、ピラミッドのような四面体と三角形がボディに取り付けられていた。おそらく、それは“パブリックアート”の象徴で、その内側にモデルが入り込んでいるという構造だ（パブリックアートは多くの場合、触ったり中に入ったりできる彫刻である）。あるいは、人体はアートを支える幹とも言えるかもしれない。アウターの内側は、黒いタートルネックのニットウェアにワイドなスラックスというプレーンでアノニマスな装いになっているのは、何を意味しているのだろうか。　“開かれたアート”として公共空間に存在するパブリックアートは、そのコンセプトにある種の暴力的側面を潜ませる。その多くは、町の風景の中では異形な存在であり、誰もがアクセスできるものである一方、不特定多数の人々が、それらに興味があろうとなかろうと、その存在を体験することを余儀なくされる。三角モチーフの後に登場した“棘”のスカルプチャーは幾分攻撃的に見え、人体に近づけない空間をつくり出す点でアンチソーシャル的だ。　前半の19ルックはすべて黒で統一されていたが、ピアノの音色がエリック・サティの「Gymnopedies_No.1」に変わると一変した。チェスターコートやライダースジャケットといったベーシックな衣服はクリノリンの骨組みと融合し、その中にはレトロな花柄のドレスがコントラストを生み出すように挿入された。　続いて、スポーツで使用されるプロテクターのようなもので立体造形されたコートや、パワーショルダーのテーラリング、鋲打ちのハーネスなども登場した。　今回のコレクションには、刺、ジオメトリック、プロテクター、パワーショルダーと、近年の「ジュンヤ ワタナベ」のコレクションで見られたエレメントや興味が再応用がされていた点も指摘しておきたい。問いを投げかけることはアートの役割のひとつであり、「ジュンヤ ワタナベ」もまた、その造形の美しさとともに、明確な答えのない問いかけを続けている。

JUNYA WATANABE

collection

パブリックアートに着目　造形物を纏う「ジュンヤ ワタナベ」2024年秋冬

1. ミュウミュウ（MIU MIU）　カーディガンやフーディ、ジャケットやコートなどのトップはきちんとしているのに、なぜかボトムはストッキングにアンダーウェアだけだったり、スカートの下からストッキングがのぞいていたり、きちんとしたはずのまとめ髪が乱れていたり。慌ててボトムを履き忘れて出かけてしまったかのような大胆なスタイルが新鮮でキュートだ。　本来なら「隠す」アンダーウェアを、アウターウェアの上に重ねるスタイリングで生まれる、素材や色のグラデーションが新しい。また、ありのままの美しい体を見せていこうという堂々とした姿勢が潔くヘルシー。ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）のユーモアたっぷりの視点から生まれたデザインは、まるで私たちに「無理に頑張らなくていいのよ」と優しく語りかけているよう。　ケンダル・ジェンナー、ベラ・ハディッド、ヘイリー・ビーバーら最先端のオシャレに敏感なZ世代セレブの「ノーパンツ」スタイルを彷彿とさせるコレクションと、若手の女優やトランスジェンダーをキャスティングすることで、若い新しい世代を賞賛し歩み寄るミウッチャの柔軟なスタンスを感じる。2. ロエベ（LOEWE）　毎シーズン新しい試みを続けているクリエイティブ・ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は、過去のクチュールのクラシシズムと現在の新しい形との融合を「ファッションの亡霊のようなものだ」と捉え、ロエベの亡霊でインターネット上の目を欺こうというコレクションを発表した。　花柄ドレスやトレンチコートなどをぼかしてプリントした白いチュニックドレスやカーディガンに、シワをプリントしたトロンプルイユ的な加工やレザーへのモールディング加工。シンプルなTシャツやショーツをフェザーで作ったり、ナッパレザーで作ったシンプルなシャツドレスにショルダーバッグのストラップチェーンのようなものがついていたり。様々な曖昧な輪郭のだまし絵のようなテクニックを使い、オンライン上でそれらのエフェクトが不具合でそうなっているのか、それとも本当にそういうものなのか、本当のことは実際に手に取ってみないとわからないようになっている。　ソーシャルメディアやChatGPT、AIのめざましい普及によって、何がリアルで何がリアルでないかが非常に曖昧になってきている現代を嘲笑うかのようなジョナサンのチャレンジは、まだまだ続きそうだ。3. シモーン・ロシャ（Simone Rocha）　シモーン・ロシャの故郷アイルランドにて毎年8月1日に行われるケルトの収穫祭「ルーナサ（Lughnasa）」から着想を得たコレクション。刈り取った麦穂でつくられるコーンドリー（Corn dolly）を連想させる赤いリボンのディテールやラフィアで編まれたマクラメドレス、またチュールやレースの袖とパニエの部分にラフィアが詰め込まれた小鳥の巣のようなドレス、光り輝く小麦のようなゴールドのラメ素材のアイテムや刺繍など、さまざまな素材でこの伝統的な儀式を表現した。　前シーズンに発表されたブランド初のメンズコレクションを、今回も継続。ミリタリーやテーラリングがベースとなり、ロマンティックなレースやラメ、シースルーといったウィメンズと同様の素材使いのアイテムは、ジェンダーレスな仕様となっている。　シモーンらしいロマンティックで可愛らしい雰囲気も兼ね備えたコレクションは、若い世代だけではなく、むしろ大人の男女が着こなしたら甘すぎずにカッコ良く決まるのではないだろうか。これからも独自の道を進んでもらいたいブランドの一つだ。4. コーチ（COACH）　ニューヨークの歴史的建造物で1880年に建てられたパーク・アヴェニュー・アーモリーでショーを行ったコーチは、今シーズンもアメリカのブランドらしいスーパーマンやミッキーマウスなどの元気なキャラクターや、シアリングやデニムなどのアイテム満載のコレクションを発表した。　レザーの端切れをアップサイクルして仕立てたジャケットやコート、コーチの古いバッグをアッパーに取り入れたレザースニーカー、そしてヴィンテージパーツを再利用したアクセサリーなど、サステナブルなアプローチに取り組んだコレクションは好感が持てる。　また発色の美しいピンクやミントグリーン、マスタード、パープルといったシフォンのスリップドレスは、アーティストのマギー・パクストン（Maggie Paxton）とのコラボレーション。ログウッド、ベニバナ、マリーゴールドなどの植物で天然染めされている。　注目なのがハートや星、りんごやクローバーなどの形をした小さなハンドバッグ。ひとつひとつがとても愛らしいので、お気に入りの形が見つかるはず。5. モスキーノ（MOSCHINO）　ミラノで発表されたモスキーノのコレクションは、スペインの画家、サルバドール・ダリの『記憶の固執』（1931年）が着想源。コレクションのオープニングで見られたジャケットやスカートのヘムは、絵画の歪んだ時計のような曲線を描き、ボタンもバッグも溶けて歪んでいる。パンクなムードのヘッドピースは、シュルレアリスムな雰囲気ともマッチしている。　このところ、ファッションの流れとしてオーバーサイズのシェイプが続いており、個人的にはそろそろ食傷気味に感じていた。しかし2023年秋冬は、モスキーノをはじめ様々なブランドで90年代初頭を彷彿とさせるボディコンシャスなシルエットやクチュールドレスが登場。久しぶりに「90年代クチュールスタイルが今、新鮮でカッコいい」と思わせるシーズンだった。　コレクションの発表の後、モスキーノのクリエイティブディレクターを2013年から10年間務めてきたジェレミー・スコット（Jeremy Scott）が今シーズンで退任という残念なニュースが流れた。モスキーノの世界観を引き継きながら、これからの時代に合ったクリエーションが出来る後継者が見つかるのか、今後のモスキーノの行方がとても気になる。6. ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）　防護マスクやゴールドのチェーンで顔が覆われたモデルたちが登場したジュンヤ ワタナベ。デザイナーの渡辺淳弥はショー会場でも流れたレッド・ツェッペリンの『カシミール』（1975）の歌詞から、砂漠の旅に思いを馳せコレクションをデザインしたという。　ダークな戦闘服のようなディテールや雰囲気なのに、クチュールシルエットによってエレガントにも見えるドレスやジャケットなどの数々は、レザーやライダースやスポーツウェア、シアリング、ダウンなど様々な要素で構成されている。ハイブリッド服といえば日本人デザイナーが得意としている分野だが、ジュンヤワタナベのハイブリッドは常に精密で巧妙、そして絶妙なバランス感覚を持ち合わせている。ため息が出るほど格好良く美しい。　色々な出来事が目まぐるしく起こっているこの現代社会で、強い意志を持って生きる女性にぴったりの勝負服だ。7. サンローラン（Saint Laurent）　エレガントで強い意志を持った女性のための服といえば、80年代を彷彿とさせる肩を大きく誇張した今シーズンのサンローラン。クリエイティブディレクターのアントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）は映画『ワーキング・ガール』（1988年）のシガニー・ウィーバー、メラニー・グリフィスからインスピレーションを得たという。　パワーショルダーとスリット入りのタイトスカートで逆三角形のシルエットを描くスーツやコートの数々は、ブランドの創設者であるイヴ・サンローランも好んで使用していたメンズウェアの生地で作られている。シフォンやナッパレザー、チェックのウールなどで作られた長いスカーフやストールを肩にふんわりと巻いて、女性的な柔らかさを添えた。　1月に発表されたメンズコレクションでは、ウィメンズのディテールをメンズウェアに融合させることで「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させたアントニー。今季のウィメンズコレクションでは「エレガンス」ということについて深く考え、ムッシュ・サンローランのDNAを上手に引き継いでいる様子だ。8. バーバリー（BURBERRY）　約5年間チーフクリエイティブオフィサーを務めたリカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）が退任し、ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）の前クリエイティブディレクターとして活躍した、英国人のダニエル・リー（Daniel Lee）が2022年10月に同職に就任。初めて手掛ける「新生バーバリー」コレクションが発表された。　英国を代表する老舗ブランドの伝統を守るべく、ダニエルはシグネチャーのチェックやギャバジンのトレンチコート、バーバリーのアイコニックモチーフ「馬上の騎士（EKD）」、そして華やかなイングリッシュローズやカモのモチーフを用いて、それらを再解釈。配色やシルエット、丈などの変化で遊び心がありながらも、実用性のあるアウターや着心地の良さそうなアウトドア感覚の若々しいアイテムを多く登場している。　モデル達が抱えていたのは、なんと湯たんぽ。こんなにカラフルで可愛らしい湯たんぽカバーがあったら即買いしたくなる。ダニエルはボッテガ・ヴェネタ時代にアクセサリーに定評があり、バーバリーでのファーストシーズンはフェイクファーがアクセントになった実用性のあるショルダーバッグや「b」の金具モチーフがついたチェックのバッグ、同じくチェックのスノーブーツ風やカラフルなレインブーツ風のブーツなどを提案。バーバリーでも次々と新しいバッグやシューズを生み出してくれそうな予感がする、そんなコレクションだった。9. ロク（rokh）　韓国 ソウル生まれで米テキサス育ちのロク・ファン（Rok Hwang）は、ロンドンの名門校セントラル・セント・マーチンズでファッションデザインを学んだ。2016年にブランドを立ち上げ、2018年のLVMHプライズで特別賞を受賞。ロクの2023年秋冬コレクションは、Y2Kの流れをくむ健康的な肌見せスタイルと、90年代前半のシルエットが融合していた。　ブラトップやビスチェなどのランジェリーの要素を取り入れつつ、でもエレガントな雰囲気が残るスタイルは思わず着たくなるデザイン。ボトムのウエストベルトの部分を、くるっと表にひっくり返したようなディテールも、遊び心があっておもしろい。　コレクションはニュートラルカラーでまとめられ、はだけたスタイリングや肌見せ、パイソン柄や透けたレース、複数の黒いベルトなどが、決して下品ではないところに好感が持てる。10. モリー・ゴダード（Molly Goddard）　ロンドン東部にあるスタジオで2023年秋冬コレクションを発表したモリー・ゴダードは、2014年にブランドを立ち上げ、2017年にはLVMHプライズのファイナリストに選ばれている。バレリーナのようなロマンティックなチュール素材のカラフルなボリュームのあるドレスがシグネチャーだが、今シーズンはチュールのスカートを取り入れつつ、ニットやウールのアイテムでよりカジュアルなスタイルを提案した。　ジャケットやコート、トップやドレスのストライプはグログランやベルベットのリボンを叩きつけて、新しいテクスチャーを生み出している。これまでのコレクションはチュールのボリュームが大きくて普段使いが難しいドレスも多かったが、今シーズンはよりウェアラブルで、日々のスタイルに活躍しそうなアイテムばかりだ。　スタッズが付いたメリージェーンは、プラットフォームもフラットもサンダルも、どれも履きやすそうで欲しくなる。

MIU MIU

COACH

LOEWE

Simone Rocha

rokh

SAINT LAURENT

MOSCHINO

Y/PROJECT

Fashion

注目すべきブランド10 - 心も体も自分のために解放する2023年秋冬コレクション

　早耳な音楽フリークの方々にとっては既に知られた存在が登場するだろうが、復習も兼ねてファッション的新情報を得られるという心持ちで読み進めていただければ幸いだ。第6回は、勃興著しいUKラップシーンのナイスガイ、ロイル・カーナー（Loyle Carner）ことベンジャミン・ジェラルド・コイル＝ラーナー（Benjamin Gerard Coyle-Larner）についてお届け。俳優とラッパーの二足の草鞋を履いた学生時代　1994年生まれのロイル・カーナーは、サウスロンドンの地で南米大陸の小国ガイアナにルーツを持つ父親とイギリス人の母親の間に生を受けるも、すぐに実父が亡くなってしまったため実母と継父に育てられた過去を持つ。幼少期は地元の英雄で重鎮のルーツ・マヌーヴァ（Roots Manuva）やスケプタ（Skepta）をはじめとするグライムに触れながら、ジェイ・Z（Jay-Z）、ナズ（Naz）、J・ディラ（J Dilla）、コモン（Common）、モス・デフ（Mos Def）ら王道USヒップホップにも触手を伸ばし、10歳で早々とラップをスタート。しかし、当時の彼はラップと同じくらい演劇にも惹かれており、若くしてウィリアム・シェイクスピア（William Shakespeare）やベンジャミン・ゼファニア（Benjamin Zephaniah）ら詩人の作品を夢中で読み耽ていたそうだ。　13歳で映画「紀元前1万年（10,000 BC）」に子役として出演する機会に恵まれると、演技力が認められる形でパフォーミングアート＆テクノロジースクール（*アーティスト育成学校）のブリット・スクール（Brit School）に入学。ちなみにブリット・スクールは、アデル（Adele）や故エイミー・ワインハウス（Amy Winehouse）、FKAツイッグス（FKA Twigs）、トム・ホランド（Tom Holland）らを輩出している名門中の名門で、カーナーは演劇を専攻していたが、音楽コースの同級生にはキング・クルール（King Krule）がいたという。在学中は演劇を学ぶ傍らラップにも励み、二足の草鞋を履き始めた2012年にはひょんなことから故MFドゥーム（MF DOOM）のサポートアクトの1人に抜擢されるなど、既にラッパーとして光る才能があった。そして、ブリット・スクール卒業後は演劇学校ドラマセンターに進学し、デビューを目指す俳優の卵として日々鍛錬を積むも、2014年に育て親の継父が急死。これを機にドラマセンターを中退し、ラッパーとしての道を歩むことに。内省的なリリックや訥々としたラップの背景　ラッパーとしてのカーナーの功績を書き進める前に、彼のパーソナルな面について言及したい。既にお気づきの方もいるかもしれないが、ステージ名"Loyle Carner"は本名"Coyle-Larner"の頭文字を入れ替えたスプーナリズム（語音転換）なのだが、これは彼が難読症を患っていることに由来したもの。さらに、難読症に加えてADHD（注意欠如・多動症）の診断も受けており、内省的なリリックや訥々としたラップにはこういった背景がある。また、生後まもなく実父と死別したこともあって母親想いかつ人情味溢れる性格で、彼の楽曲にはこれが滲み出ているので適宜紹介したいと思う。　2014年に活動を本格化させることになると、すぐに初のEP「A Little Late」をリリース。同作に収録されている「Cantona」は、亡くなった継父が好きだったフットボーラーのエリック・カントナ（Eric Cantona）の名を拝借したもので、各所で高い評価を得た初期の代表曲だ。だがストリーミングは未だ解禁されていないので、この機会に下のYouTubeを再生してみてほしい。なお、カントナはカーナーにとってもヒーローなのだが、2017年には「BBC」の粋な計らいでカントナ本人と対談を果たしているので、お時間があるフットボールファンはこちらもぜひチェックを。　翌2015年には、実在しない妹についてラップした楽曲「Florence」や、カーナーと同じくサウスロンドンを地元とするプロデューサーのトム・ミッシュ（Tom Misch）との楽曲「Nightgowns」を発表。「Florence」は、彼の妹への愛と優しさが感じられる1曲として未だに根強い人気を誇り、iPhone6のCMソングとして使用されていたので聴き馴染みがある方も多いかもしれない。そしてMVでは、妹のために淡々とパンケーキを作るカーナーの姿を捉えているのだが、これは単に彼が「ラッパーになれなければシェフを目指していた」と語るほど料理が好きであることを表しているほか、料理がADHD患者にとって最高のメンタルヘルスだと信じているから。現に、彼は14～16歳のADHDの子どもを対象にした料理教室「Chilli Con Carner」を不定期に開催しており、得意料理は照り焼きサーモンとのこと。　そして、2016年は彼にとって飛躍の年になる。UK若手アーティストの登竜門として知られる、「BBC」が毎年1月に発表する期待の新人「Sound Of」の2016年版にノミネートされる幸先のよい出だしを切ると、再びトム・ミッシュとタッグを組み楽曲「Crazy Dream」を制作。ジャズ・ヒップホップをトム・ミッシュ流に昇華した同曲は話題を呼び、カーナーはナズ（Naz）のロンドン公演でサポートアクトを務めるまでの人気となったのだ。愛する家族、ダブルとしての葛藤、尊敬するシェフをリリックに　こうして着実に成長を重ねて迎えた2017年、「Yesterday's Gone」で待望のアルバムデビューを果たす。ADHDや難読症で苦労した少年期や、実父の死と実母への感謝、苦学生時代などについてラップしている同作は、その年にイングランドおよびアイルランドで制作された最も優れたアルバムに対して贈られるマーキュリー・プライズにノミネートされるだけでなく、カーナー自身も翌年に英国で最も権威ある音楽賞ブリット・アワードで2部門にノミネートされ、イギリスの音楽誌「NME」が主催するNMEアワードではエド・シーラン（Ed Sheeran）を抑えて最優秀ブリティッシュ・ソロアーティスト賞を受賞。わずか1作にしてUKラップシーンを代表する存在となったのだ。　「Yesterday's Gone」は、現行のUKラップシーンから一歩引いたオリジナリティの高いサウンドもさることながら、随所で垣間見える彼の人間性にも注目してほしい。まずアートワークだが、笑みを見せるカーナーを囲む集合写真に写っているのは、長年近くで彼を支えてきた家族や友人、お世話になった人たちだ。そして、アルバムを締めくくる楽曲「Sun Of Jean」は、実母の子ども時代のカーナーについての語りをフィーチャー。さらに、アルバムタイトルを冠したシークレットトラック「Yesterday’s Gone」は、生前の継父が録音していたフォークソングに実母のコーラスを被せるなど、節々で感謝やリスペクトを感じることができる作品に仕上がっている。　「Yesterday's Gone」で世界の音楽ファンが注目する存在となったカーナーは、続くセカンドアルバム「Not Waving, but Drowning」を2019年にリリース。「手を振っているんじゃない、溺れているんだ」という詩人スティーヴィ・スミス（Stevie Smith）の詩をタイトルに引用した同作は、愛する実母への「Dear Jean」から始まり「Dear Ben」で終わることから分かるように、相変わらず家族をテーマに掲げながら自身のルーツにも言及したりと、過去にフォーカスする楽曲が多い。その1つが、「完成されずにやり残されていること」を意味するジョルジャ・スミス（Jorja Smith）との楽曲「Loose Ends」だ。　本稿の冒頭で、カーナーは実父がガイアナにルーツを持ち実母がイギリス人であることに触れているが、同曲では白人に黒人と言われ、黒人に白人と言われてきたダブルとしての葛藤があったことなどをラップ。また、ジョルジャ・スミスもジャマイカ人の父親とイギリス人の母親を持つダブルであり、2人が自分たちの成功を振り返るようなリリックはメロディも相まって感情へグッと訴えかけてくる内容だ。なお、カーナーは「グラストンベリー・フェスティバル 2019（Glastonbury Festival 2019）」のステージで同曲を披露しているのだが、パフォーマンス後に観客から予想を超える拍手を貰い頭を抱えてしまっている姿が可愛らしいので、ぜひ観ていただきたい。　ロンドンを拠点に活動するジョーダン・ラカイ（Jordan Rakei）をプロデューサー＆客演に迎えた楽曲「Ottolenghi」は、イスラエル人シェフのヨタム・オットレンギ（Yotam Ottolenghi）から名付けられた料理好きのカーナーらしい1曲。なんでも、電車で彼の著書を読んでいたところ聖書と勘違いされた経験からタイトルに採用したそうで、電車と過ぎ去る出来事を重ねたリリックで過去に言及している。また、実母らがカメオ出演しているMVでは、過去を写真で表現する巧妙な演出も。先述のカントナ同様、「GQ UK」の企画でオットレンギとも共演を果たしているのでチェックをお忘れなく。行動理念に賛同するブランドが多数　そんなカーナーはお世辞にもおしゃれとは言い難いが、彼の行動理念に賛同するブランドは数多く、「ナイキ（NIKE）」もその1つ。2022年春に展開していた「エア マックス（AIR MAX）」シリーズのキャンペーンで、本連載の第1回に登場した女性シンガーソングライターのアーロ・パークス（Arlo Parks）と共に彼を起用。この時、彼が開いているADHDの子どもを対象にした料理教室「Chilli Con Carner」にもフィーチャーしており、この夏にはサポートイベントまで開催している。　「ティンバーランド（Timberland）」は環境保全キャンペーン「ネイチャー・ニーズ・ヒーローズ（Nature Needs Heroes）」でカーナーを起用し、2019年10月から彼の地元であるサウスロンドンのクロイドン区にあるソーントン・ヒース駅周辺を中心に緑地化を推進。当初は近隣住民同士のコミュニティーの活性化などを目的としていたが、コロナ禍を経て緑地はメンタルヘルスの面でも重要な役割を果たしていることに気付かされたそうだ。　音楽に造詣が深いことで知られる「ジュンヤワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」は、2021-22年秋冬コレクションで大々的にカーナーとコラボ。彼のリリックをグラフィックとしてプリントもしくは刺繍したデニムジャケットやフーディー、Tシャツを展開していた。　最後に、彼のステージ衣装とマーチャンダイズについて余談を。カーナーは、UKアーティストの中でもトップレベルにフットボールを愛する人物で、イングランド代表とリヴァプールの熱狂的なサポーターだ。そのため、ステージ衣装としてイングランド代表とリヴァプールのヴィンテージユニフォームを頻繁に着用するだけでなく、好きすぎるがあまりイングランド代表のユニフォームを模したマーチャンダイズを販売したことも。また、2018年の来日公演ではサッカー日本代表の1998年モデルを着用しており、筆者を始めとするフットボールファンのハートを鷲掴みにしていたのである。

Culture

【服好き必聴アーティスト】ロイル・カーナー編　ナイキやジュンヤワタナベも惚れたUKラップシーンのナイスガイ

MARINE SERRE スカーフ付きマスクFASHIONSNAP（以下、F）：マスクは現代の必需品ですが、これは大胆なデザインですね。栗山愛以（以下、栗山）：機能性のある布マスクに、ユーズドのスカーフが2枚縫い付けられているだけなんですけど（笑）。「マリーン・セル（MARINE SERRE）」らしいアップサイクルのアイテムです。着け心地は考慮されておらず、重たいですし、動きにくいんですが。F：一点物ですね。スカーフの柄の種類は選べたんですか？栗山： 選べませんでしたね。マリーン セルの公式オンラインストアで注文したら、「この柄でいいですか？」という写真付きのメールが送られてきて。「ノー」と答えたら買えない気がしたので、「イエス」と返しちゃいました。F：栗山さんは他にもマリーン セルのマスクをお持ちですよね。栗山：はい、三日月柄のものや、ガスマスクのようなデザインのものも持っています。マリーン セルが最初にファッションマスクをランウェイで提案したブランドで、どこよりも早かったと思います。他にもファッションマスクは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のものも所有していて、従来の不織布マスクはあまり付けることはないですね。VERSACEのスカーフを使ったJUNYA WATANABE TシャツF：「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」2021-22年秋冬コレクションから、「ヴェルサーチェ（VERSACE）」のスカーフを使ったロックTシャツ。1点目のマリーン セルとスカーフつながりですね。栗山：東京・豊洲の大型ライブハウス、豊洲PITでライブのような形式でショーを行ったシーズンで、コロナの暗い時期に生のショーのパワーを感じたコレクションでした。これは記念に買っておきたいと思いましたね。F：力強いショーでしたよね。今、両ブランドともに注目度が上がっています。栗山：これはジュンヤ ワタナベ側がヴェルサーチェのスカーフを買い取ってアレンジしたという形なので、ドナテラさんはデザインに関わっていないそうですが、ヴェルサーチェは2022年春夏に「フェンディ（FENDI）」とコラボを発表して話題になっていますね。F：ジュンヤ ワタナベで言うと、カニエ・ウェストが最新アルバム「DONDA」でジュンヤ ワタナベについて歌った「JUNYA」という曲を出しましたね。栗山：ラッパー界隈に関心を持たれていることに驚きましたね。他にもリアーナも「ジュンヤ ワタナベ」を着こなす写真を見て、海外セレブリティの着用が増えているのは、元広報としてもうれしいですね（笑）。BALENCIAGA パゴダショルダーのデニムジャケットF：肩が尖っていて、目立つジャケットですね。栗山：日本で着ていたら絶対に驚かれますね。フォルムで衝撃を与えられるのはグッときました。これはパリでバレンシアガのショーを見た時にかっこいいなと思って、初めにタートルネックのニットを買ったんですけど、2着目のデニムジャケットもセールになっていたので購入しました。肩が視界に入ります（笑）。F：どんな時に着用されるんですか？栗山：誰とも真剣な話をしなくていいときに着ていきますね。ショーを見に行く時など受け身であるとき。驚かれてしまうので、取材や打ち合わせのときにはTPOを考えて控えています。F：取材の場へはどのように服を選んでいますか？栗山：ファッションの仕事をしているので、おしゃれには気を抜かないようにということは大前提にあります。もともと広報をやっていたこともあり、相手の服装を見て「この人に話して通用するのかな？」と思ったこともありました。選ぶ服でファッションを理解している人という説得力にもつながる。取材する側も気合をいれていかなければいけないと考えていますね。BALENCIAGA “PARIS FASHION WEEK”パーカF：パリコレのロゴにモザイクがかかっているデザインですね。栗山：私はパリコレが生き甲斐なのですが、これはコロナが広まり、パリコレ出張に行けなくなった最初のシーズンにデジタルで発表されたバレンシアガのコレクションのものです。ロゴがボカされているから恥ずかしくなく着られますが、これを着るのは私くらいしかいないんじゃないかなと思いますね。F：どこで購入されたんですか？栗山：オンラインストアです。パリに行ったらお店で買うんですけど、日本ではオンラインがほとんどですね。展示会でサンプルを見て雰囲気はわかっていますし、着心地はほぼ考慮しないので、お店に行って試着しなくても問題ないことが多いんです。服を選ぶ時は強さやユーモアがあるかどうかを最優先します。F：どんな風にスタイリングしていますか？栗山：これはメッセージに意味があって、シンプルなパーカなので、パンチの効いた服に合わせますね。BALENCIAGA 折りたたみ傘F：バレンシアガは3品目ですね。購入の決め手は？栗山：前にパリにあったセレクトショップのコレットが閉店前に、バレンシアガのポップアップを開いていて、そのときに同じような折りたたみ傘を購入したんですけど、どこかで失くしてしまって。悔いを晴らすべく買いました。F：そんな思いがあったのですね（笑）。前に持っていたものから、アップデートされている部分はありましたか？栗山：前にパリで買ったのは1万円くらいだったんですけど、これは6万円くらいで。裏面もちゃんと文字が「BALENCIAGA」と読めるようになっているのが細かいこだわりがある部分くらいですかね。これでもか！ってくらいバレンシアガのロゴが敷き詰められていて（笑）。F：機能性はいかがですか？栗山：特に軽量でも、ワンタッチオープンでもないんです。しかもいつもバッグに入れられる大きさでもなく。ただ「無くしてもいいや」とか「出先で買えばいいや」と思うようなビニール傘はよくないと感じていて、モノを買うときはちゃんと使う覚悟を持って買うべきだと思うんです。なので、これを大事にしていきたいですね。VETEMENTS パロディTシャツF：キム・カーダシアン率いるカーダシアン家のリアリティー番組「カーダシアン家のお騒がせセレブライフ（Keeping Up with the Kardashians）」のパロディTシャツですね。栗山：デムナとグラムのヴァザリア兄弟が中心メンバーとして始まった「ヴェトモン（VETEMENTS）」なので、「Keeping Up with the Gvasalias（ヴァザリア家についていく）」というユーモアがいいですよね。番組自体はコロナ禍になってから見るようになって、そのときにこのTシャツも出てきたので、ぴったりなタイミングでした。F：番組を見てみてどうでしたか？栗山：カーダシアン家はこの業界にいると避けては通れない人たちですが、今まで特に注目することはなかったんです。でも、見出すと面白くて。毎日ばっちりヘアメイクをして着飾り、いきいきと暮らす家族の姿を見ていると爽快な気分になります。世界中で人気のある番組であることが理解できましたね。F：次ヴェトモンで狙っているアイテムはありますか？栗山：実は「FASHION IS MY PROFESSION（ファッションは私の専門分野です）」というTシャツやパーカなどが出ていて、欲しいなと思っています。F：“プロフェッサー栗山”と呼ばれている栗山さんにぴったりなアイテムですね。是非着用している姿を見てみたいです。河野富広のウィッグF：付け毛付きのヘアアクセサリーですね。栗山：もともと髪型を変えるのが好きで、いろんな色に挑戦して、すごく髪を痛めてきました（笑）。そんなときにウィッグアーティストの河野富広さんが作られているアクセサリー感覚のウィッグを見つけて購入しました。F： どこで買ったんですか？栗山：河野富広さんのイベントです。レオパード柄になっていてパンチも効いていて惹かれました。他にも三つ編みが付いているゴムや前髪のウィッグなども持っています。MM6 Maison Margiela ヘアバレッタF：続いて、ヘアアクセサリーつながりでマルジェラらしい髪の毛のバレッタですね。栗山：マルタン本人が髪の毛のデザインを出してきているので、こういう使いやすいアイテムとして登場しているのは、取り入れやすいですね。F：ヘアアクセサリーはどんなときに付けますか？栗山：服を着てみて、何か物足りなく感じたら付けますね。ジュエリーを付ける感覚です。不器用なので編み込みなどのヘアアレンジとかできないんですけど、これさえ付けておけば“やっている感”は出るので（笑）。D’HEYGERE ブレスレット風イヤリングF：珍しい形のイヤリングですね。栗山：伸ばしても、輪っかにしても付けられるデザインです。ユーモアがあってインパクトのあるアイテムが多いので、毎シーズン購入しているブランドです。F：「ディヘラ（D'HEYGERE）」を知ったきっかけは？栗山：数年前に表参道のセレクトショップ「ハイ アンド シーク（High and Seek）」の夏川イコさんに「いいブランドがあるよ！」と教えてもらい、リングを購入させてもらったのがきっかけでした。それからパリで取材をさせてもらったこともあります。F：気鋭ブランドで、日本のセレクトショップに広がってきていますね。栗山：ただ気鋭ブランドはクオリティーに難があり、すぐ壊れちゃうんです。その点は悲しいんですが、まだ資金不足で生産体制が整っていないことも多いでしょうから仕方がないところも。発想が面白ければ応援する意味でも買いますね。今年を振り返ってF：今年の買い物を振り返っていかがですか？栗山：海外に行っていない割には、結構買ったなと思いました。パリコレ取材に行くときは、半分買い物目的という感じなのですごい量になるんですけど。F：買い物の傾向はありますか？栗山：素敵なショーを見たりすると欲しくなっちゃいますね。パンチがあるかどうかと、時代を経ても魅力的であり続ける強さがあるかどうか。着た後にすぐいらなくなってしまうような服は買わないです。一生分着るものはあると思いますが、ずっと持っていたいですね。F：次に欲しいアイテムはありますか？栗山：Y2Kトレンドの流れを取り入れたいので、2022年春夏の「ミュウミュウ（MIU MIU）」ですかね。短いスカートかトップスを、お腹を見せずにコーディネートしたいと考えています。栗山愛以ファッションをこよなく愛するファッションライター・エディター。早稲田大学第一文学部文芸専修卒業、大阪大学大学院修了。「コム デ ギャルソン」で広報担当を7年間務めた後、首都大学東京（現・東京都立大学）大学院を経てライター活動を開始する。現在はモード誌を中心に活躍中。辛口の愛あるコメントとイラストにファンが多数。多くの雑誌やWEBで活躍中。

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VETEMENTS

【2021年ベストバイ】ファッションエディター栗山愛以が今年買って良かったモノ

　エレガントなシルエットで、優美なドレープを描くアシンメトリーデザインのワンピースは「マルケス・アルメイダ（MARQUES'ALMEIDA）」のもの。ハイネックとハンカチーフヘムが配され、体にぴったりとフィット。天然染料で染色し、メリノウールの上質な素材を使っているのもポイントです。MATCHESFASHION で購入する　「ロエベ（LOEWE）」のブラックドレスは、フェザーが一気に華やかさを増す一着。光沢のあるサテンジャカードを使用しているため、高級感でシックなルックが完成。ぼてっとした印象になりがちなロングワンピースも、アシンメトリーな裾で一気に垢抜けます。MATCHESFASHION で購入する　1920年代のヴィンテージアイテムから着想したデザインが人気の「ジ・アティコ（The Attico）」からは、大胆なアシンメトリーデザインを施したミニ丈シャツワンピースが登場。裾の大胆なシンメトリーにより、左右からみたシルエットが大きく異なる点が特徴。秋にぴったりの、ブラウンのカラーも一押しポイントです。Farfetch で購入する　コットン製の非の打ちどころがないベーシックアイテムで、モダンでグランジーなスタイルを表現する「ティー バイ アレキサンダー ワン（T BY ALEXANDER WANG）」のショートドレス。ハイウエストの位置にあるアシンメトリデザインが、脚長効果を発揮。シンプルながらも細かなディテールが個性的な一着です。SSENSE で購入する　アシンメトリーな襟の長袖トップのオーバーレイヤーが特徴のミドル丈ドレスは「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」のもの。一見シンプルなブラックドレスながらも、バックスタイルは背中開きでセンシュアル。セルフタイのホルターストラップは、チョーカー代わりのアイテムとしても役立ちます。SSENSE で購入する　「フェンディ（FENDI）」から登場するアシンメトリーなプリーツサテンドレスは、ノスタルジックなトーンが表現された一着。柔らかいスカイブルーがなんとも爽やか。ふっくらとしたスリーブとアシンメトリーなプリーツスカートで、レトロなルックを楽しんで。MATCHESFASHION で購入する　テキストプリントとレイヤードデザインで個性たっぷり「コム デ ギャルソン ジュンヤワタナベ マン（COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN）」のアシンメトリードレス。レイヤードなので、一般的なワンピースよりも可愛くなりすぎない点が特徴。ストリートにも、モードにも着こなせます。Farfetch で購入する　「カルバン・クライン・205W39NYC（CALVIN KLEIN 205W39NYC）」のアシンメトリーワンピースは、真っ白かと思いきやよく見るとブルーの細いストライプ生地。爽やかな印象を与えてくれる一着で、肩部分と袖のディテールが個性派ルックを叶えてくれます。Farfetch で購入する　ドッキングデザインが特徴の「カラー（Kolor）」からも、アシンメトリーなデザインのワンピースがラインナップ。裾の長さから左右のデザインまで、大胆なアシンメトリーが存在感を放ってくれます。Farfetch で購入する

FENDI

Mame Kurogouchi

お買いモノ

アシンメトリーアイテムで叶える個性派ルックvol.2【ワンピース編】

　「ミュールバウアー（Mühlbauer）」とのコラボレーションによるストローハットと変形パターンのサルエルパンツを組み合わせたスタイリングが象徴的な今シーズン。ブータンの民族衣装「キラ」や「ゴ」の柄を連想させるテキスタイルを得意の切り替えで差し込み、ワークウェアがベースにはあるものの、サンダルやハット、サルエルパンツのスタイリングによってなんとも形容し難いコレクションを作り上げた。　グラフィックには、様々なアーティストの作品を使用。田名網敬一をはじめ、バンコクを拠点に活動するイラストレーターで、「グッチ（GUCCI）」とのコラボでも知られるファナパスト・タイチャメールコール（Phannapast Taychamaythakool）や、中国のアーティストJacky Tsai、ポーランドのイラストレーターMarta Olga Klaraなどの作品がTシャツなどに落とし込まれた。　ジュンヤ ワタナベといえばこれまでも老舗ブランドやスポーツメーカーなど幅広くコラボを行ってきたが、今シーズンも他ブランドとのコラボは継続。「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」「アークエアー（Ark Air）」のブルゾン、「ニューバランス（New Balance）」の「574」をベースにしたスニーカー、「ディッキーズ（Dickies）」「リーバイス（Levi's®）」のサルエルパンツ、「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」のブレザーやシャツなどのアイテムが披露された。なお、ヴィンテージアイテムを転写プリントしたというガーメンツはヴィンテージショップ「ベルベルジン（BerBerJin）」と協業して製作。またショーでは披露されなかったが、「ステップニー ワーカーズ クラブ（Stepney Workers Club）」とのコラボスリッポンや「パラディウム（PALLADIUM）」とのコラボブーツも展開される。

COMME des GARÇONS

THE NORTH FACE

ノースフェイスからベルベルジンまで、コム デ ギャルソン ジュンヤワタナベ マン新作はブータンの写真から着想

　ハイブリッドはジュンヤの代名詞のひとつだが、近年ではこのテクニック自体に目新しさはなくなった気がする。ジュンヤとともにこの流れを牽引してきた「kolor（カラー）」や「Y/PROJECT（Y/プロジェクト）」が、より複雑な方向に進化しているのと比べると、今シーズンのジュンヤは清々しいくらいシンプルだ。　代表的なのは、牧歌的なノルディックセーターやアランセーターを貼り付けたキルティングコート。言わば北欧、英国、米国のトラッドの融合で、前後にニットベストを貼り付けたようなアレンジの仕方も整然としている。ミリタリー調のノーカラーのキルティングコートには、ベージュがかったアランニットを合体。大柄のキルティングのダッフルコートには、おじいちゃんが着ていそうなフェアアイルニットを。ニット以外では、ショート丈のキルティングブルゾンに赤黒のブロックチェックのマッキーノコートを......。永遠の定番アイテム好きには堪らない、逸品同士のハイブリッドだ。　中盤に入ると、キルティング以外のベースが登場。マッキントッシュ風のステンカラーコートとコーデュロイのブルゾン、チェックのチェスターコートとミリタリーベスト、といった具合にバリエーションを広げていく。キルティングコート×ノルディックセーター×スタジャンの袖の3つのコンビネーションも、違和感なくまとまっている。　コラボレーションは、カーハートなどの長年のパートナーに加え、新たに"3人の友達"が加わった。イタリアのバッグ・革製品ブランド「Il Bisonte（イル・ビゾンテ）」、オーストリアのウィーン発の帽子ブランド「Muhlbauer（ミュルバウアー）」、イギリスのスニーカーブランド「Stepney Workers Club（ステップニー ワーカーズ クラブ）」で、とくにステップニーのスリッポン型のスニーカーは、ほぼ全てのルックで使われるほど重要な役割を担っている。イースト・ロンドンに拠点を構える2018年設立の新進シューズブランドにとって、飛躍のキッカケになるのではないだろうか。　パンツは裾にかけて細くなるキャロットシルエットのクロップド丈が中心。ウール、コットン、デニムなど様々な素材、色柄で提案していて、そこにニットと連動したノルディック柄のソックス、厚底のスリッポンタイプのスニーカーを合わせる。数ルックのみ提案したストレートの5ポケットパンツ、トラウザーを含め、とにかく軽快でリラックスした雰囲気だ。　そんなムードを助演しているのが、イギリスのラップミュージシャン、「Loyle Carner（ロイル・カーナー）」の楽曲。ロイルの歌詞がグラフィックとしてプリントもしくは刺繍されたアイテムが、フィナーレを飾った。　ジャーナリスト視点では変化に乏しいコレクションかもしれない。でも、ファンなら必ずや欲しくなるジュンヤらしい王道のアイテムが、これでもかというくらいに揃っている。長年のお気に入りになるアイテムは、得てしてこういうシーズンに隠れているのかもしれない。

「コム デ ギャルソン ジュンヤワタナベ マン」が提案する古くて新しいトラッド　21-22年秋冬

UNDERCOVER

CHRISTIAN DADA

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

Stone Island

F-LAGSTUF-F

EXAMPLE

ジュンヤ ワタナベ×カナダグース、ストーンアイランドの旗艦店限定ジャケット....【ストリートのマストバイ】

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