インサイド

　ファッションブランドビジネスは、「こういう服が着たい」ではなく「こういう風になりたい、だから、この服を選ぶ」という考えが深く根付いている。ブランド側が用意する理想像への共感が消費行動に繋がる。カナコサカイというブランドもその限りであり、筆者はそれを「艶やかさとは異なる日本の湿度」だと思っていたが、シーズンが変わりそれすらも打開してきた。しかし、よくよく考えれば合点がいく。　同ブランドは「日本的な美意識」とよく形容されるが、それを「日本の伝統技術」と紐解いてしまうとミスリードが起こる。過去のインタビューを思えば、サカイカナコがいうところの「日本的な美意識」とは「偶発性と曖昧さを愛する日本人の精神性」が最も正しい解釈だろう。クリーンであったかと思えば、不必要なほどに女性性を押し出した今回のショー。この曖昧で複合的な様を「日本的な美意識＝カナコサカイ」と言わずに、なんという。思えば、ショーのBGMに用いられたドラムセットも、大小様々なシンバルや打楽器などが複数個組み合わさって生み出される。カナコサカイというブランドも、また、我々にはまだ見せていない“シンバル”や“打楽器”を隠し持っており、今回たまたま見せてくれたのが女性性だったのだろう。　今回、カナコサカイの複数性の中から見せてくれたのは、リリースの言葉を借りればサカイが苦手としてきた「女性性」だ。想像するに、この「女性性」は女性解放思想のような生やさしいものではなく、男臭さすらあるものだと推察する。　話は横道に逸れるが、ウィメンズブランドには「強い女性像」を掲げるところが多い。わざわざ列挙する野暮なことはしないが、この「強い女性像」というものはかなり厄介で、女性個人のパーソナリティを礼賛する一方で、全てを同一の「強い女性」に集約してしまう恐ろしさもある。ここからはごく個人的な意見だが、強くない女性は「個」ではないとでも言わんばかりだ。「強いだけが女性でもないだろう」「ボディコンシャスな服を自分のためだけに着ることだけが強さでもないだろう」と首を傾げたくなる。“女性らしさ”だけが先行して、どうにも私自身が置いてきぼりになりがちなのである。そして、「ピンクは女子のもの」「フリルは女の子らしい」という女性らしいイメージは、社会という装置が生み出した幻想であり、幻想そのものに振り回されている感も否めない。極め付きに、昨今の「SNS拡散」という、警察よりも強力な人の正義によって「女性らしさ」という言葉そのものも言葉狩りに合う可能性すらある。そうなると「もう放っておいてほしい」と、先ほどの「こういう風になりたいからこの服を選ぶ」という考えからは遠いところでファッションを楽しむしかなくなってしまうのだ。　他方、カナコサカイが今回試みたのは単純な女性性ではないと感じた。サカイは、マリリン・ヤーロムの「乳房論」を引用しながら下記のように綴る。『自分の選択が実は自分本来の希望ではないことに気がつかぬまま、他の人を楽しませるための商品を選んでいる』とヤーロムは書いている。「女性性」は、そもそも社会によってかたち作られてきた。いや、「女性性」に限ることもない。自分という存在は、つねに他者によって規定されてきた。　時に欲望の存在にもなり、時に乳児を養うものにもなり得る乳房は、今回のショーで他者に翻弄され続ける「女性性」のメタファーとして存在する。例えば、ルパン三世に登場する峰不二子は、自立した強い女性像のみで語れる存在ではなく、性的搾取を助長するキャラクターにもなり得るだろう。今回、サカイがコーンブラで乳房を強調したのは、マリリン・モンローや峰不二子のような、欲望される女性の身体性を突出させたファッションを「昔の過ち」「過去の産物」と一括りにし、議論を止めてしまうのは簡単だと知っているからなのではないだろうか。人々が、正しさを武器になんとなく閉めていた蓋を開けることで始まる造形（デザイン）もある。　股上がハートマークに大きく切り抜かれたパンツも、1920年代、セックスを目的としたであろう下着から着想を得たそうで、清々しいまでに性を押し出したデザインに真っ向からサカイは向き合った。ファーストルックではシースルートップスに隠れていたコーンブラや乳房は、ルックが進むごとに隠すことを厭わなくなり、自分の本当の選択で生まれた情熱が跳ね返るように真っ赤なルックで幕を閉じる。　カナコサカイが、女性解放を目的としていたはずの画一化された「女性」を、究極の女性性（＝乳房）で打開してくれる様をみながら、コーンブラを世の中に広めたジャン＝ポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）が、ミュージカル「ファッション・フリーク・ショー」で言っていた言葉を思い出していた。「ファッションとは宗教や文化、慣習にとらわれずにすべて取り込んで解放すること」　みんな同じじゃなくていい。その人だけの美しさを自らで選ぶことに、意味がある。ファッションとはそういうものである。そんな忘れかけていた当たり前のことを、そっとカナコサカイは語りかける。

KANAKO SAKAI

Fashion

ゴルチエに愛を込めて、乳房で女性を解放する「カナコ サカイ」

　現在、ワイ・プロジェクトと「ディーゼル（DIESEL）」のアーティスティックディレクターを務めるグレン・マーティンス。アントワープ王立芸術アカデミーを卒業後の2008年頃、ジャンポール・ゴルチエのウィメンズのプレコレクションとメンズウェアレーベル「G2」のジュニアデザイナーとして経験を積むなど、ブランドにゆかりがあることから今回白羽の矢が立った。　グレン曰く、「ジャンポール・ゴルチエのヘリテージとサヴォアフェールへのセレブレーション」というコレクションは、創業デザイナーのジャン＝ポール・ゴルチエがこれまで築いてきたDNAをベースに、グレンならではの現代的な視点で解釈。ヒップに深く入った「Y」字ラインが特徴のボディコンシャスなドレスや、テクニカルなプリントが施されたメッシュのボディドレスといったピースは、ジャンポール・ゴルチエの大胆でパワフルなエネルギーに呼応しながら、グレン・マーティンスらしいエッセンスも色濃く反映されている。　そのほか、ブルトンストライプが見えなくなるほど無数の珊瑚礁の装飾が縫い付けられたセーラー風ニットや、ワイ・プロジェクトでも見られるような肌を覗かせた“変化系“ケーブルニットのドレス、コルセットとレースアップパーツを用いたドレスや薄いチュールを体にまとわせた繊細なドレスなど"ゴルチエイズム”が散りばめられたピースを披露。タフタやベルベットを贅沢に使った造形美が際立つスカルプチュアルなドレスはクチュールならではの豪華さで、モダンなツイストが加わった現代のジャンポール・ゴルチエのクチュールコレクションとしての完成度を高めた。　クチュールショーの数日前に発表されたワイ・プロジェクト2022年秋冬コレクションでは、ジャンポール・ゴルチエが90年代に発表した裸体プリントが施されたトロンプイユ柄のアイテムをオマージュするなど、今回のプロジェクトへのグレン自身の思い入れの強さも感じさせた。クチュールショーにはゴルチエ本人も姿を見せてフィナーレで抱き合い、かつて同じアトリエで創作に励み、ファッション界で躍進する"愛弟子"に賛辞を贈った。

DIESEL

Jean Paul GAULTIER

Y/PROJECT

「ジャンポール・ゴルチエ」同門出身のグレン・マーティンスをゲストデザイナーに迎えたクチュールショー、"ゴルチエイズム"を現代に

Kotoha Yokozawa

BODYSONG.

MIKIOSAKABE

Stone Island

MILKBOY

Jenny Fax

【2021年ベストバイ】俳優 伊藤万理華が今年買って良かったモノ

BALENCIAGA

writtenafterwards

UNITED ARROWS

Culture

ファッション業界のマルジェラファン代表、UA栗野とミキオサカベが映画「マルジェラが語る"マルタン・マルジェラ"」を考察【#Fスナ映画部屋特別編】

■最初のゲストデザイナーに阿部千登勢を抜擢　ファッションデザイナーのジャン＝ポール・ゴルチエは、2020年1月に発表したオートクチュールコレクションを最後にファッションデザイナーを引退。ゲストデザイナーを招聘する形でオートクチュールの継続を決め、初回として迎えたのが「サカイ」の阿部千登勢だ。本来は2020年7月にコレクションを発表する予定だったが、コロナの影響で2度にわたって延期したため、1年越しのコレクション披露となった。　ショーは7月7日、パリのゴルチエ本社で開催。コレクションはオンラインでも配信され、業界内外から注目を浴びた。■アイコニックなアイテムを再構築　発表された31ルックは、ゴルチエのスピリットを称え象徴的なデザインを再構築し、サカイが得意とするハイブリッドの手法をふんだんに取り入れた。アーカイヴをそのまま用いるのではなく、一度壊して予想外の組み合わせを楽しむようなアプローチで、アバンギャルドなスタイルを提案している。　ファーストルックは、ドクター ウー（Dr. Woo）が手掛けたタトゥープリントのボディスーツに、透けるテニスストライプのシャツドレスを重ねたスタイル。コルセットは1983年にマドンナが着用したコーンブラを彷彿とさせる。　1994年にショーのランウェイでビョークが着用したJPGロゴのファー付きブルゾンや、タータンチェックのパンツといったアイコニックなアイテムに、阿部による新しい解釈とクチュール技術を注入。ヴィンテージジーンズを解体して縫い合わせたドレスには、同年のショーに登場したジャケットのレプリカを融合している。 　テーラードジャケット、トレンチコート、ボンバージャケットなどは、サカイが普段からコレクションのベースとしている定番アイテム。今回は大胆にハサミを入れたり膨張させたり、繊細なチュールやコルセットと融合するなど、より自由で振り切ったアプローチによって唯一無二のドレススタイルに昇華させた。 　ゴルチエのトレードマークであるブルトンストライプのトップスも登場。ブルーのラインをサテンからチュールにグラデーションさせるといった、クチュールならではの手の込んだ仕立てに遊び心が込められた。 　ラスト2体の題材となったのは、2020年のラストショーでゴルチエが着用していたブルーのオーバーオール。イブニングガウンとパンツのアンサンブルに形を変えており、これはゴルチエの物語の終わりと始まりをつなげたものだという。 ■ピエール・アルディのブーツとNIKEのスニーカー　コレクションのシューズデザイナーに起用したのは、阿部の友人であり長年のコラボレーターでもあるピエール・アルディ（Pierre Hardy）。レザー、メッシュ、デニム、ジャカードなど、コレクションのテーマを反映したオーバーステッチのブーツやサイハイブーツが、ドレスの力強さを引き立てた。 　また「ナイキ（NIKE）」とのトリプルコラボとして、「ヴェイパーワッフル（Vaporwaffle）」をベースとしたスニーカーも登場し注目を浴びた。■ショー翌日にカプセルコレクション発売　ショーの開催にともない、「Gaultier Paris by sacai」のカプセルコレクションを発表。コレクションとも連動するデザインのプレタポルテのウェアとフレグランスを、ショー翌日の7月8日に発売した。Tシャツは阿部が着用していたのと同じデザインで、「Enfants Terribles」が象徴的にプリントされている。 　また、ランウェイにも登場した「ヴェイパーワッフル」は9月末の発売が予定されているが、それに先駆けてショーの直後に先行予約販売を実施。コレクションの話題性と相まって、早くも争奪戦となっている。

sacai

ゴルチエとサカイによる究極のハイブリッド——阿部千登勢が手掛けるオートクチュール「Gaultier Paris by sacai」の全貌

【インタビュー】ジャン＝ポール・ゴルチエに迫る――歴史に名を刻む"アヴァンギャルドの旗手"の原点と今

COMME des GARÇONS

『今日の1番さん：シュプリーム編』ジャン＝ポール・ゴルチエとのコラボ発売日に約11万円で何を買った？

特集一覧タグ「ジャン＝ポール・ゴルチエ」の記事一覧

特集一覧タグ「ジャン＝ポール・ゴルチエ」の
記事一覧