インサイド

　前回の記事で、作り手とプロダクトの関係について話をした。信頼のおける作り手の存在を肌で感じられて、かつデザイン性やスタイルにも共感できる服は、着ていてとても心地が良く、温かい気持ちになる。「まさに自分の求めていたものはこれだ」と納得できるのだ。　といっても、そう自覚するほどにそうなったのはここ1年くらいのこと。昔は自分の知らないきらびやかな世界を仮想的に味わうことができるのがファッションだと思っていて、そのファッションを通じて体験できるファンタジーが好きだった。　服にハマった当初は、当時流行していたノームコアの都会的で洗練されたスタイルが東北の片田舎出身の僕にとってのファンタジーだった。そこからノームコアに比べてセンセーショナルで攻撃的なモードの世界、さらにそのデザイン性に加えて贅（ぜい）を極めたラグジュアリーファッションの世界、そして過去の名作や歴史のノスタルジーに思いを馳せるアーカイヴやヴィンテージの世界へと興味は移っていった。　振り返ると、いつだって自分の“触れられない”世界へのあこがれを、ファッションを通じて追い求めていたんだと改めて思う。あこがれ続けたからこそ、表面的なことだけではなく、個体が持つリアルな魅力を実際に手に触れて感じ取ることの重要性をより実感できたと総括している。　というわけで、年の瀬にこれまでの通ってきた変遷の振り返りも兼ねて、自分の所有する服の中でも特にファンタジーを感じられる一着として、ジャンポール・ゴルチエが手掛ける2004年秋冬の「エルメス（HERMÈS）」から、漆黒のカシミヤブランケットケープを紹介して、2023年最後の記事としたい。＊　＊　＊　エルメスの長い歴史のなかで、個人的に最も好きな時期はマルタン・マルジェラが手掛ける1997年から2003年までのシーズン、ご存じ“マルジェラ期”とされる時期だ。僕の発信を見てくれている人はお分かりの通りだが、僕はこのマルジェラ期エルメスを長いこと偏愛しており、名作として有名なものからあまり世に出回っていないマイナーなものまで相当数の作品も手に取った。上記で挙げた没頭したジャンルの変遷の中でも、アーカイヴというジャンル、ことマルジェラ期のエルメスに関しては特に心血と金銭を注いだ。賛否ある意見だと思うが、自分の中では個人的な感情も含めてエルメスのコレクションの中ではこのマルジェラ期が最も魅力的な、いわゆるA面的なポジションになると思っている。　一方で、今回紹介するのはマルタンがエルメスのデザイナーを退任した2004年以降のシーズンのもの。マルタンが好きな人には常識的な知識になるが、同氏が退任した以降のエルメスのコレクションは、後任としてマルタンが師と仰ぐジャンポール・ゴルチエが2011年まで引き継ぐことになる。　マルタンはアントワープ王立芸術アカデミーを卒業後、1984年からゴルチエの下でアシスタントとしてのキャリアをスタートさせる。ゴルチエからの影響は多大で、それはマルタン本人のクリエイションの節々にも見て取れる。彼の功績を語るにあたり外せないマルジェラの名作「タビ」ブーツの構想も、マルタンがゴルチエの下でシューズデザインを担当していた頃に誕生したものだという逸話もある。　自身のメゾンを立ち上げてからすぐに評価されたマルタンのクリエイションは、決して高価ではない素材を示唆に富むアイデアで唯一無二のものに昇華することでその実力を世に知らしめたが、エルメスでのマルタンのキャリアはそのクリエイティビティを世界最高峰の素材と職人芸を持って表現するまたとない機会になり、本人も自身の中で最も重要な経験の一つだったと語っている。そんなエルメスでの功績を、密な師弟関係にあるゴルチエが後を引き継ぐというのは、何ともドラマチックな展開だと個人的には興奮してしまう。　そんなエルメスのデザイナー変遷の中でも、このケープはゴルチエがエルメスからメゾンを引き継いだファーストコレクションのもの。素材はもちろん贅沢な大判のカシミヤで、体に巨大な布を大胆にまといつつ、付属のベルトで縛り着用者のシルエットを際立たせるゴルチエ特有のフェティッシュな要素も持ち合わせる。見た目ももちろんかっこいいのだが、このケープの更に面白いのはその構造であり、あいにくイラストだと伝わりづらいのだが、そのパターンは巨大な一枚のストールに単純に袖をとってつけただけの作りになっている。　その単純な構造の何が面白いのかというと、実はこれはマルタンが自身のメゾン「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」の1999年秋冬コレクションで発表した名作「デュベットコート」と全く同じ構造なのである。　デュベットは日本語で布団の意であり、その名の通り一枚の布団に袖をとってつけた一着で、マルジェラのアーカイヴの中でも特に評価が高い。メゾンのディレクターがジョン・ガリアーノに代わった後も、このコートから着想を得たコートが現在も作られていたり、メゾン・マルジェラの近年のヒット商品となったクッションのようなバッグ「グラムスラム」なども、デュベットコートからの引用だと見て取れる。　マルタン本人とゴルチエの信頼関係はそれぞれの個人インタビューや各種ドキュメンタリーを見れば双方にとって深い意味を持つものだとすぐにわかるが、マルタンからメゾンを引き継いだ直後のコレクションで、弟子が残した遺伝子的なものを引用した作品を意図的に作ったのではないかという、そんな漫画のようなファンタジーに勝手に思いを馳せてしまう。ちなみにゴルチエは私服でもマルタンがエルメスでのキャリアの中で生んだ名作の一つであるドゥブルトゥール（二重巻き）のベルトをあしらった時計「ケープコッド」を愛用することでも知られている。そんな偉大な二人のデザイナーの親密な関係性が想像できる一着だ。＊　＊　＊　最近、物量が増えすぎたこともあったが思う事があり、手持ちの服の中でアーカイヴとされるような服を一気に整理した。もともと「服は着てナンボ」という考えなので、貴重なアーカイヴをたとえデッドストックで入手したとしても躊躇わずに着用していたのだが、どうしても着ている間は汚れが付いたり傷がつくことに神経質になりすぎてしまう事が多々あった。それは少々ガサツな自分が着るにはライフスタイル的に矛盾していると感じていたし、個人的な思いで執着して消費されていくより、仮にそれが服本来の役割ではないとしても資料として必要とする人のところにも渡り、その役割を全うすべきなのではないかと思うようになった。それに、どこかの誰がか僕が持っていたアーカイヴを実際に手に取ってみることで、その服が評価されていることを改めて体感できるかもしれないし、憧れのスタイリングが組める高揚を味わえるかもしれない。それらの体験が、僕のように今後の服との向き合い方を考える一助になることだってあるのだ。　どんな形であれ、ただただ見た目の格好良さや“いくらで買ったものがいくらで売れた”とかいうマネーゲームを愉しむにとどまらず、その個体が生まれた背景だとかドラマだとか、そういったことを実際に触れることで思考しながら、“ファッションのファンタジー”をより一層楽しむための助けになればいいと思う。　そんな思いで服を整理していたのだが、このケープは今も手元に残っている。勿論、気に入ってよく着用しているというのもあるが、これまで自分が手にした服の中でも、最も美しいファンタジーを提供してくれた服だと思うからだ。服が見せてくれるファンタジーの美しさを経由することで、いまのファッション観が生まれた。そのファンタジーを経由することで見える新しい世界があることをよく覚えておくためにも、この一着はもう少し手元に置いておきたいと考えている。＊　＊　＊　今年もたくさんの服を手に取った。来年はどんな服が自分のもとに巡って来て、どんな新しい楽しみを見つけることができるだろう。毎年変わり映えはしないが、今年は服に対して本物志向に変わったり、アーカイヴを手放したりと新しい変化があった。それも含めて、ファッションは自分にとって大きな楽しみであり続けるだろうと、より強く信じることができるようになった経験をした一年だったと思う。皆さんも良いお年を、そして良いファッションを！＞＞次回は1月31日（水）に公開予定

Fashion

マルジェラとの親密な関係性が感じ取れるゴルチエ期「エルメス」のケープ【連載：sushiのB面コラム】

Jean Paul GAULTIER

約1億円使った筋金入りのゴルチエオタクに「ジャンポール・ゴルチエ」の魅力を聞いてみた

■アドリアーナ･ヴィエホ （Adriana Viejo）：アジア太平洋地域ビューティアンドファッション担当副社長バスク地方出身スペイン人。シンガポールに在住。ニューヨーク大学経営大学院のMBA取得。18年前にプーチに入社。うち11年間、ラグジュアリーなビューティ＆ファッションのアジア太平洋地域の事業を率いてきた。「担当地域をあちこち飛びまわることも多く、周囲を取り巻く多様な文化を日々楽しんでいます。読書家で、人生は勉強の連続。これまでヨーロッパ、アメリカ、アジアで勉強し仕事する機会に恵まれました」。ーまずは日本展開がスタートしたドリス ヴァン ノッテンのビューティラインについてお聞きします。そもそもローンチした理由を教えてください。　ドリスが持つ独創的なカラーとテクスチャーの世界観をまったく別の新しい製品に落とし込み、他と一線を画したビューティラインを作り出すことは、ドリス本人にとって夢のプロジェクトでした。　彼がやりたかったのは、花やアート、文化、時代を超えた夢の情景から受ける刺激が生み出す情熱や感情を表現すること。フレグランスラインに関してドリスはさらに探求し、こういったものを香りで表現しようと考えました。ーメイクアップアイテムも展開しています。　ドリスが巧みな色使いや強い情熱を持っていることは皆さん、知っていますよね。カラーやテクスチャーの意外な組み合わせを生み出す魔法のような力があることを考えれば、製品構成にメイクアップが加わることは自然ななりゆきでした。唯一の条件として、すでに世の中にあることとは異なるやり方で、これまでにない製品を生み出すことでした。最初に手に取るのは「リップスティック」ーグローバル展開は2022年3月にアントワープやパリ、ロサンゼルスなどの一部ショップからスタートしています。ローンチ後の状況は？　ローンチ後、「The Business of Fashion（BOF）」や「ヴォーグ（VOGUE）」などのトップメディアをはじめ、世界各国のメディアで驚くほど幅広く取り上げられました。まだ試行錯誤を繰り返している段階ですが、予想以上に好評ですね。ローンチ後の数カ月でフレグランスとメイクアップは目標を大幅に上まわる成功を収めました。地域ではヨーロッパとアメリカ市場で大きな成功を収めています。　アイテムでは、フレグランスが当社のビジネスの基幹でもあり、高く評価されていますが、実は多くのお客さまが最初に手に取っていただけているのがリップスティックなんです。ラインにアクセサリーを加えたことで差別化ができていて、ファッションとの強いシナジー効果が生まれたことが、後押ししていると思います。ー導入店舗は限られているように思います。　店舗に関しては、エクスクルーシブなアプローチを維持しています。そのため主要な取引先でプレミアムなスペースを確保することができているのではないでしょうか。当社の展開には2つの大きな柱があり、1つはドリス ヴァン ノッテンのブティックやオンラインショップを通じたDtoC。もう1つは、「ル･ボン･マルシェ（Le Bon Marché）」、「セルフリッジズ（Selfridges）」、「サックス・フィフス・アベニュー（Saks Fifth Avenue）」をはじめとする高級店舗での展開です。この2つの販路に注力することで、ブランドの知名度を活かしつつオンラインと実店舗でのショッピング体験を提供しています。今後もこのエクスクルーシブな戦略で、新たな市場に進出しブランドを拡大していく予定です。ーではアイテムはどうでしょうか。新しい展開は？　もちろん、製品ポートフォリオの設計と開発についても進んでいます。実は当初の計画は現在より控え目で、時間をかけて各カテゴリーを育て、メイクアップとフレグランスに集中し、ベストセラーを中心にブランドを活性化するというものでした。またポートフォリオに独自性を加えるためにアクセサリーもローンチし、ファッションからのストーリーを取り入れ、異なるカテゴリーの商品との間に強い一貫性を持たせました。ローンチから1年以上が経ち、ドリス ヴァン ノッテンがファッション界だけでなくビューティの世界にも大きく貢献できることが証明された今、さらに大きな目標を掲げることにしました。ラインナップを拡充し、売上、認知ともにアップへー大きな目標とは？将来に向けた戦略を教えてください。　ビューティの商品のラインナップを増やし、各カテゴリーの売上を伸ばして、認知度と人気をさらに高めることです。　まずは、最高品質の原材料（自然由来の成分90%以上）と、非常にエクレクティック（折衷的）なデザインを投入し、フレグランスラインの強化を目指しています。フレグランスは自己表現の手段であり、使う人が周囲に同化するのではなく、際立つためのになると、確信しています。 そしてメイクアップ製品ですが、これまでと同様に、成長をけん引する大きな力の1つとしてリップスティックが中心となります。リップスティックは、ブランドの存在意義を維持し、ブランドの哲学でもある、インパクトのある色使いを表現する重要な柱でもあります。　最後にアクセサリーですが、ドリス ヴァン ノッテンのファッションとのつながりを強める役割を果たすことからも、もっとスポットライトを当てたいと思っています。 ーようやく日本でもローンチされ、話題を集めました。　青山にあるブティックの旗艦店にビューティラインを導入しましたが、フレグランス、メイクアップともに目を見張る成果を出しています。日本ではドリス ヴァン ノッテンの美しいプリントと大胆な色使いが高く評価されているため、ビューティラインもまた、厳しい審美眼を持つ洗練された日本の消費者に受け入れられると確信しています。22年度は純利益71％増と伸長、25年に7000億円以上へーここからは、プーチ全体についてお聞きしたいのですが、現在のビジネス規模を教えてください。　2022年の当社の営業収益は前期比40％増の36億ユーロ（約5611億5000万円）を超え、純利益は同71％増の4億ユーロ（約623億4000万円）でした。この伸びを受けて、2025年の収益目標45億ユーロ（約7015億9000万円）達成の見込みが強まりました。　当社の事業は全地域において2021年比で30%を超える成長を達成しています。収益の10%を占めるアジア地域では、2022年は前期比41%増を記録。今後、日本では当社のニッチブランドに集中し、ファションとビューティ事業の展開を加速する予定です。ー日本ではメイクアップやフレグランスを展開するクリスチャン ルブタンやバイレードが、フレグランスのラルチザン パフューム、「ペンハリガン（PENHALIGON'S）」も人気があります。またこのほどブランド名を変更したラバンヌからもメイクアップのローンチが発表されました。プーチ傘下の他ブランドの状況は？　2022年、選択的流通によるフレグランスの世界市場で、当社はシェア10%という画期的な成果を収めました。この成功は、世界でトップ10に入るラバンヌと「キャロライナ ヘレラ（Carolina Herrera）」の2大ブランドをはじめとする当社のブランド力によるものです。　同様に、直販事業に注力するニッチブランドも、ペンハリガン、ラルチザン パフューム、バイレード、クリスチャン ルブタン、ドリス ヴァン ノッテンを中心に、アジア地域における成長計画を着実に進めています。ファッションも当社の他部門と同様に成長を続けており、特にアジア地域では業界の指標の1つとなったドリス ヴァン ノッテンに引き続き注力していく予定です。ー今後3～5年後の売上目標は？　2021年3月発表の当社の3ヶ年計画では、2023年に売上30億ユーロ（約4677億6000万円）、2025年に同45億ユーロ（約7015億9000万円）を目標としていました。つまり2020年の売上を3年で2倍、5年で3倍にするという計画です。過去2年の成長によって2020年の純収益を倍増するという目標は1年前倒しで達成し、2025年の収益目標45億ユーロ達成の見込みが強まりました。ー最後に、ビジネス戦略におけるサステナビリティの取り組みについて教えてください。　主要な世界戦略手段の1つが、ESG（環境・社会・ガバナンス）への取り組みです。そのために2つの主要な取り組みを通じて業界におけるサステナビリティの指標になることを目指しています。1つは、パリ協定に基づき、2030年までに地球温暖化を1.5℃に抑えること、もう1つは2050年に温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることです。2022年、この目標を出発点として、各ブランドのアイデンティティと世界戦略に基づき、ESGの観点からブランド毎に具体的な目標を定めました。　また、2030年ESGアジェンダのロードマップをもとに生物多様性戦略を策定し、ESG運用の主要方針を新たに定めました。達成された目標の中で特記すべきは、使用電力の50%が再生可能エネルギーを使用していること、フレグランスの全生産工場から埋め立てごみが一切排出されていないことです。　社会的責任に関しては、影響力の大きいプロジェクトの指導や資金援助をサポートするインビジブル・ビューティ・メーカーズ社会貢献プログラムを引き続き進めていきます。7期に入ったこのプログラムは、平等、女性のエンパワメント、環境に配慮した生産や消費を支援するための協働や提携を生み出すことに主眼を置くものです。2014年の創設以来、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アメリカ、アフリカ、アジアの50を超える組織がこのプロジェクトに参加し推進しています。（聞き手：福崎明子）

DRIES VAN NOTEN

NINA RICCI

Christian Louboutin

Beauty

プーチ、25年に7000億円以上へ　ドリスやラバンヌ、ルブタンなどビューティ事業の拡大も

丸の内・有楽町／次世代の才能をサポートする舞台—担当された丸の内・有楽町エリアでのハイライトは？松田千広（丸の内エリアクリエイティブディレクター）：未来のトップデザイナーを目指す全国の服飾学生さんたちの卒業制作作品を披露する「Future Designers Collection」を行いました。4年目となる今年は、日本だけでなく中国・タイ・台湾・韓国の服飾学校からのよりすぐりの作品が丸の内に集結しました。ショー当日はあいにくの雨に見舞われ、予定していた丸の内仲通りでの開催はかなわず残念でしたが、2020年以来開催されるごとにスケールアップしているのを実感しています。—“働く大人のまち”というイメージがまだまだ強いエリアです。だからこそ、次世代にとってこのエリアが"自分の才能を披露できる舞台"になっていくことを引き続き目指したいと考えています。今年のエリアコンセプトとしても掲げた「これからの才能へ熱視線を送る」という姿勢を大切に、新しいモノ・コトを生み出す人々を街全体で応援できる仕掛けづくりに取り組んでいきたいです。 松田千広 （Chihiro Matsuda） 株式会社博報堂プロダクツ クリエイティブディレクター 丸の内エリアクリエイティブディレクター 日本橋／”明日の流行り物”を提案する日本市—テーマは"明日の流行り物"でした。寺岡重人（日本橋エリアクリエイティブディレクター）：さまざまな分野のトップクリエイターたちが、明日にでも流行りそうな物を集めた「明日の日本市」です。かつて五街道を通して多くのモノやコトが日本橋に集まったように、TCSの期間中、日本中から集まったラインナップを来場者の方々にも楽しんでいただけたのではないかと考えております。—日本中から集めたものを展示する意図は？手の中にある小さなスマートフォンから世界中のモノが見られるようになった現代において、街に出かけ、自分の目で見たいと思えるほどの価値のあるモノとは何か？ そこにこそ、このイベントの価値があります。「日本橋を歩けば、素敵な明日、そして未来が見えてくる」。そう思ってもらえる日まで「明日の日本市」を育てていきたいと思います。 寺岡重人 （Shigeto Teraoka） 株式会社ハッピーアワーズ博報堂 クリエイティブディレクター 日本橋エリアクリエイティブディレクター 銀座／街全体を一つのキャンバスに—銀座のあらゆる場所にインスタレーションが登場しました。手応えは？岸仲真（銀座エリアクリエイティブディレクター）：「インパクトがある」「面白い展開だ」「外国人客の評価も高くインバウンド効果とも相まって多くの方が来店した」など好意的な声が多く寄せられました。商業施設のショーウィンドーをはじめ、空き店舗の壁面や工事現場の仮囲い、デジタルサイネージなど街の計15ヵ所にグラフィカルなタイポアートを施したインスタレーション作品「GINZA POET-GRAPHY」を設置し、街全体を一つのキャンバスとして捉えた形です。ジャンポール・ゴルチエ「ファッション・フリーク・ショー」のパフォーマーたちによるランウェイも盛り上がりを見せました。—難しさもありましたか？銀座の街からは「TCSの企画進捗の情報共有が少なかった」「情報共有が遅かったために、効果的に独自施策を実施できなかった」「TCSに集客したお客様に対して実施した購買特典キャンペーン"スペシャルデイズ"はもっとできたはず」という課題が上がりました。その裏返しとして、「次回は前倒しで自主的に企画を立案し、積極的に参加したい」というポジティブな意見も寄せられました。また、銀座エリアのPRを含めた告知方法も課題として挙がっています。 岸仲真 （Makoto Kishinaka） 株式会社新東通信 コミュニケーションデザインユニット ユニット長 クリエイティブディレクター 銀座エリアクリエイティブディレクター 渋谷／過去と未来が出合う実験的なショー—渋谷らしい、挑戦的なファッションショーをされたと聞きました。田中ヒロ（渋谷エリアクリエイティブディレクター）：100周年を迎える文化服装学院の学生たちによるショーです。「過去と未来のENCOUNTER」をテーマに、偉大な日本ブランドのコレクションを多様な視点でひもときました。過去に生み出されたファッションスタイル約10,000点を機械学習させ、時代ごとに未知のアーカイヴスタイルをAI（人工知能）で生成。その不思議な映像を演出に活用し、屋内空間の特徴を活かしたショーを作り上げました。—やってみて見えた課題はありますか？ファッションショーはどうしてもその場限りの瞬間的なイベントとなってしまいます。開催期間中、多くの人が「○○を見に行こう」と渋谷を目指して来てもらえるような常設の目玉コンテンツをつくることが必要だと感じました。また、渋谷のみで完結するのではなく、他のエリアと連携・連動するような施策が構築できると良いと思います。 田中ヒロ （Hiro Tanaka） 株式会社東急エージェンシー クリエイティブディレクター 渋谷エリアクリエイティブディレクター 原宿／特別感のあるショーやNFTの活用—Rakuten Fashion Week TOKYOとの連動で生まれたものは？松井智則（ファッション統括ディレクター）：通常では実現できないユニークべニュー（特別感や地域特性を演出できる会場）でのファッションショーを実施することができました。原宿エリアでは今回、アートや投資のイメージが強かったNFTの新しい使い方を提案し、イベントの入場チケットとして活用したり、NFTを所持していることで受けられる特典などを打ち出せたのもよかったです。—エリアが都内の広範囲にわたる難しさもあります。実際、TCSの実態が分かりにくいというご意見をいただきました。次回に向けて各エリアのさらなる連動強化と、TCSの本質が伝わりやすい施策の検討を始めています。ファッションショーのユニークべニューも、より特別感が感じられる場所を提案できたらと思います。来年はインバウンドも完全復活していると想定されるので、国内だけでなく国外へのプロモーションも強化していきます。最大の目標は、TCS全体の拠点づくりです。 松井智則 （Tomonori Matsui） 株式会社ワンオー 代表取締役 ファッション統括ディレクター 羽田／空港というロケーションを活かして—羽田エリアは空港好きな人にとってはたまらない場所で行われました。大平裕子（羽田エリア統括ディレクター）：「ファッションとデザインを羽田空港からテイクオフさせる」という初めての試みでした。全てのコンテンツが新鮮で、とても目を引く内容になったと思います。中でも、飛行機の離発着が見えるロケーションで行われたトレードショーは反響が大きかったです。ファッション業界の関係者だけではなく、一般のお客さまの目にも触れ、デザイナーとの会話も楽しんでいただくなどTCSを広く浸透させる良い機会になりました。—今後、羽田空港で実現させたいアイデアはありますか？音楽を融合させたファッションショーやトークショーにも取り組んでいきたいですね。今回、羽田空港内では3つのファッションコンテンツと1つのデザインコンテンツを発信しましたが、積み残したものもありました。次回はファッションとデザインの祭典として、さらなるファッションとデザインを羽田空港からテイクオフさせていきたいと思います。 大平裕子 （Yuko Ohira） 株式会社羽田未来総合研究所 コンサルティング事業部 担当部長 羽田エリア統括ディレクター 総括／大きな可能性を持つ都市型イベント—全体を振り返って、特に反響の大きかったイベントは？齋藤精一（総括クリエイティブディレクター）：羽田イノベーションシティで行われた「Sound & City 2023」の中で、音楽を伝達手段としてDAO（分散型自立組織）の仕組みをみんなで体験する実験的なイベント「MUSIC EXPERIMENT ON “DAO"」です。初の試みが多かったのですが、参加したミュージシャンと観客にこれからの都市や社会の分散と、それをみんなで創り上げる仕組みを体験してもらえたのではないでしょうか。—TCSは東京の街にどのような影響を与えていくでしょうか？街づくり、ファッション、デザイン、クリエイティブに関わる熱量の高い人たちが創り上げるTCSは、都市型イベントとしての大きな可能性を持っています。今後さらにエリアごとの連携を強化し、東京ならではの物語と、さまざまなコミュニティを巻き込んでいく施策を創っていきます。金太郎飴化していると言われている東京が、もっとユニークで高解像度な都市になるきっかけを創れると思います。 齋藤精一 （Seiichi Saito） パノラマティクス 主宰 総括クリエイティブディレクター

KEISUKEYOSHIDA

Culture

「東京クリエイティブサロン2023」が街に与えたインパクトを徹底分析

DIFFUSER

「wackなことはしない」　老舗朱肉メーカーが生んだ香水「エディット」の現在地

　現在、ワイ・プロジェクトと「ディーゼル（DIESEL）」のアーティスティックディレクターを務めるグレン・マーティンス。アントワープ王立芸術アカデミーを卒業後の2008年頃、ジャンポール・ゴルチエのウィメンズのプレコレクションとメンズウェアレーベル「G2」のジュニアデザイナーとして経験を積むなど、ブランドにゆかりがあることから今回白羽の矢が立った。　グレン曰く、「ジャンポール・ゴルチエのヘリテージとサヴォアフェールへのセレブレーション」というコレクションは、創業デザイナーのジャン＝ポール・ゴルチエがこれまで築いてきたDNAをベースに、グレンならではの現代的な視点で解釈。ヒップに深く入った「Y」字ラインが特徴のボディコンシャスなドレスや、テクニカルなプリントが施されたメッシュのボディドレスといったピースは、ジャンポール・ゴルチエの大胆でパワフルなエネルギーに呼応しながら、グレン・マーティンスらしいエッセンスも色濃く反映されている。　そのほか、ブルトンストライプが見えなくなるほど無数の珊瑚礁の装飾が縫い付けられたセーラー風ニットや、ワイ・プロジェクトでも見られるような肌を覗かせた“変化系“ケーブルニットのドレス、コルセットとレースアップパーツを用いたドレスや薄いチュールを体にまとわせた繊細なドレスなど"ゴルチエイズム”が散りばめられたピースを披露。タフタやベルベットを贅沢に使った造形美が際立つスカルプチュアルなドレスはクチュールならではの豪華さで、モダンなツイストが加わった現代のジャンポール・ゴルチエのクチュールコレクションとしての完成度を高めた。　クチュールショーの数日前に発表されたワイ・プロジェクト2022年秋冬コレクションでは、ジャンポール・ゴルチエが90年代に発表した裸体プリントが施されたトロンプイユ柄のアイテムをオマージュするなど、今回のプロジェクトへのグレン自身の思い入れの強さも感じさせた。クチュールショーにはゴルチエ本人も姿を見せてフィナーレで抱き合い、かつて同じアトリエで創作に励み、ファッション界で躍進する"愛弟子"に賛辞を贈った。

DIESEL

Y/PROJECT

「ジャンポール・ゴルチエ」同門出身のグレン・マーティンスをゲストデザイナーに迎えたクチュールショー、"ゴルチエイズム"を現代に

Kotoha Yokozawa

BODYSONG.

MIKIOSAKABE

Stone Island

MILKBOY

Jenny Fax

【2021年ベストバイ】俳優 伊藤万理華が今年買って良かったモノ

カスタムアーカイブ

MIU MIU

TENDER PERSON

series

【FASHION STORY】甲田まひるが纏う 音楽とファッションの歴史〜ヒッピースタイル〜

特集一覧タグ「ジャンポール・ゴルチエ」の記事一覧

特集一覧タグ「ジャンポール・ゴルチエ」の
記事一覧