インサイド

　2024年2月14日、バレンタインデーに誕生したセクシュアルウェルネスブランド「ベディン（Bedin）」。ブランド名は、オノ・ヨーコとジョン・レノン（John Lennon）が1969年のハネムーンの際に行った平和のためのパフォーマンス「ベッド・イン」に由来。性を通してカラダだけでなくメンタルも健やかにすることを願い、他にはないプロダクトをリリースすべく、女性2人が立ち上げたブランドだ。　記念すべき第1弾にしてブランドの定番シグネチャーアイテムとなるのはガラスの器の3本芯キャンドルの姿をした美容液。つまり、キャンドルとして使うのは正しくない。3本の芯すべてに火を灯し、3分間置いたのちに火を消し、溶けたロウをそのまま美容液として全身にマッサージしながら伸び広げる、というのが正しい使い方だ。　ロウの正体は米ぬかエキスや豆乳発酵液など97％が自然由来成分。人肌に温められた美容液で全身をなめらかに整えながら、「フェロモン」という名のバニラムスクの甘やかな香りに包まれる。ひとりで使ってもパートナーと使っても、幸せな気持ちに満たされること間違いなし。　ところで、なぜセクシャルウェルネスブランドなのか？なぜ3本芯の美容液キャンドルなのか？これには、ブランドの創業者で作家のLiLyの生き様が大きく関わっている。ここからは彼女が語った言葉だけでブランドの詳細を紹介したい。成り立ちの裏側を知れば、このブランドがもっと好きになるはずだ。　「小学生くらいからずっと作家になりたくて。日記を書くのがすごく好きで、毎日思考を整理しないと気持ち悪くて眠れないという子供だったんです。両親が、親になってからも現役で愛し合っていたというか、激しい夫婦喧嘩をする中で育ったんですけど、普段は賢い人たちなのに、小学生から見ても理不尽なことで喧嘩するじゃないですか、熱量の高いカップルというものは。だから男女ってどうしたら仲良くなれるんだろうっていうことを、よく泣きながら文章を書くことで思考していて。だから恋愛エッセイでデビューというのもたまたまのようで必然。キャンドルもカップルのためのもの。計算したわけじゃないんですけど、よくよく考えたら全部それですね。誰にも読まれたくないから鍵付きの日記帳に書いていたんですけど、二十歳過ぎたら鍵が外れてそのまま仕事になったという流れです」　「フェムテックの先のセクシャルウェルネスをやりたい、というのがあったんです。ずっと小説でやっていたことをプロダクトに落とし込んだというだけなのかもしれない。オトナの女性のための官能小説を2冊シリーズで出しつつ、女の子のための性教育の小説もセットで連載していたので。性教育の知識と賢さをベースに、女性だってセックスを主導的に楽しむことを啓蒙したい。っていうと硬いけれど、私はただただロマンチックな恋愛が大好きなだけかもしれない（笑）。中学生の頃に3回劇場に観に行った映画『ロミオとジュリエット』から大のキャンドル好きなので。性はまだまだタブー視されるけれど、もっともっと恋を楽しんで、大好きなパートナーとどこまでも甘くベッドで愛し合える世界こそが平和だと私は本気で思っています。このブランドでそのお手伝いができたら、とても幸せです」　「コスメ開発を手がけているパートナーのsakiは、私がノートに書いたものを実写化するプロ。私が想像していた以上のコスメを仕上げてくる、まるで魔法使いみたいな人です。それこそ、今あるガラスの形をスケッチしてsakiに見せた場所はディズニーシーでした！娘同士も仲良しで、彼女たちが親の同伴なしでディズニーに行きたいというので、私たちはシー内の離れたカフェで10時間打ち合わせをしていたんです。これもたまたまですが、運気が良くて夢が叶うロマンチックな場所から生まれた自信作です（笑）」　「今までの小説同様『対極の共存』をブランドテーマにしているので、『フェロモン』の対極にあたる次のキャンドルも準備中です。3つの炎というのにも意味があります。例えば『男』と『女』が左右にあるとすれば、真ん中は『物語』が宿る場所。私は元々黒白つけたくてたまらなくて生きづらい性格なのですが、世の中のほとんどはグレーだし、対極があるから真ん中に世界が生まれるので炎は3つ。ブランドを通してアーティストとのコラボレーションも予定していて、次はベッドで羽織るシャツを販売予定なのですが、ベディンはアパレルブランドではないし、デザイナーでもない私は絶対にデザインには手も口も出さない。餅は餅屋。専門外の領域は決して侵さずにプロフェッショナルだけで作っていくというのをモットーにしています。世界観や物語づくりは小説家の私、コスメ開発は美容を専門にしているsakiと、ブランド内でも徹底しています」　「セックスのリスクはやはり常に女性のほうが大きいけれど、女性にも性欲はあるわけで、“男性の性欲の被害者”ではなく、女性だって対等に“セックスの主導権”を握れたらって思っています。そのためには正しい知識が大切なので性教育にも力を入れていきたいです。ただ、主導権が大事だからといって大々的にそれを叫ぶのも色気がないから、相手に気づかれないように水面下で勝手に握っていればいいとも思っていて。したたかさとは賢さで、賢さとは色気で、本当の意味でセクシーなオトナの女性像を小説でも描くのが大好きなんです。性欲って、男女ともに取り扱い注意の危険なエネルギーでもあるから、それをポジティブに昇華させてプラスに使えたらいいなとずっと思ってきた答えが、このキャンドルです。ひとりで使うのもオススメです。心と身体が同時に満たされ、やがては美容にも直結してますから。美容と健康のセクシャルウェルネスブランドとしたのは、今それが流行っているからじゃなくて、性のエネルギーこそが美容と健康にも直結していると確信しているから。性欲をタブー視するのではなく、美しい体験へと昇華させて、もっともっと気持ちよくパートナーとの愛も自分自身への愛も深めて生きていこう！ってベディンを通して伝えていきたいんです。それぞれの寝室から、幸せな革命を起こしていきます！」

Beauty

人に教えたくなるフレグランスの話：vol.10 Bedin ジェンダーをつなぎ、物語を紡ぎ出す「37℃美容液キャンドル」

スカイブルーで自由な男性像を描く　性別による色分けの起源は諸説あるが、18世紀頃のヨーロッパで概念が生まれ、1950年代以降に男性はブルー、女性はレッドないしはピンクが定着したとされている。今季の「ヴァレンティノ」は、このジェンダーバイアスに疑問を投げかけた。　コレクションのタイトルは、フランス語で青空を意味する"Le Ciel 20.24"。「ブルーを解放して再考し、変化した男性的な意識を表現した。自由な思想を象徴するスカイブルーは、視野を広げて男性とは何か問いかける実験的な手段だ」と、スカイブルーにフォーカスして自由な男性像を描いた。　だが、"ヴァレンティノ・ブルー"とでも言うべきスカイブルーを多用することはなく、取り入れられたのは全50ルック中でわずか9ルックのみ。その多くもバッグやインナーというアクセント的な忍ばせ方だからこそ、ラストルックのステンカラーコートが印象に残る。色味、素材、パターンでステレオタイプを軽やかにアップデート　コレクション全体を俯瞰して見ると、オールブラックのファーストルックをはじめ、落ち着いたトーンかつマスキュリニティなベーシックアイテムで構成されている。だが、随所でグリーンやパープルといった彩色をレイヤードで魅せ、チェスターコートやダッフルコートには"アルトリリエーヴォ（Altorilievo）"と呼ばれる浮き彫りの装飾を施すことで、軽やかにエレガントなムードを演出。　同時に、ストリートの定番アイテムであるフーディーも多様な素材とパターンでスタイリングに組み込むことで、クラシカルなマスキュリニティのアップデートを図った。　「衣服それ自体は男性のタイムレスなワードローブから引き出され、リアリティに基づいたものだ。 なぜなら、男性らしさという言葉が表す意味やその本質における抜本的な変化は、すでに私たちの現実の 一部となっているのだから」（ピエールパオロ・ピッチョーリ）

VALENTINO

Fashion

ジェンダーバイアスに疑問符 「ヴァレンティノ」がブルーで描く自由な男性像　2024-25年秋冬メンズ

【トップに聞く 2023】資生堂 魚谷雅彦会長　イノベーションもまずは「人ありき」

Culture

クィア・フェミニストの先駆者イトー・ターリとは？ いま向き合うべき「人びと」という概念

【トップに聞く 2022】ポーラ及川美紀社長「ダイバーシティ実現がライフワーク」　女性管理職比率を上げる理由

ー恒例のH＆Mデザイナーコラボレーションですが、これまでH&Mやデザイナーコラボに対してどんなイメージを持っていましたか？　H＆Mは日本に上陸する前から知っていました。ヨーロッパに出張をするたびにお店に足を運んでいて、今のファッションをどう捉えているのかを一目で知る上で訪れるたびに学びが多かったんです。　一番最初のカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）とのコラボレーションは驚きでしたね。今でこそ当たり前ですが、当時（2004年）は企業とデザイナーズブランドとのコラボレーションというのは珍しく、先駆け的な存在だったので「こういった組み合わせってあり得るんだ！」と。その驚きを2回目に感じたのが「コム デ ギャルソン」とのコラボレーションでした。発表された時（2008年）は、スイスのチューリッヒで水玉のキャンペーンポスターを見かけたんですが、それが街並みに全く合っていなくて（笑）。でもそういった違和感が逆に印象に残っていたりするじゃないですか。まさしくそれで私は覚えていて、コム デ ギャルソンが取り組もうと決めた背景がすごく気になりましたね。ーこれまでのコラボデザイナーやブランドの系譜を踏まえると、トーガはビッグサプライズでした。　私たちもです（笑）。今まで、よりスタイルを確立していたりブランドネームが世界的に大きいコラボレーション相手が多いことは知っていたので、ロンドンで発表してはいますが、私たちのようなインディペンデントな規模感の会社で、いわゆる"カルト"なファンの多いブランドにオファーが来たのは驚きでした。約2年前にH＆M側からお声がけがあったのですが、当初はおそらく社内全員が「なぜうち？」といった状態でした。ーその中で「やろう」と思った決め手は？　私たちがいつもコレクションで伝えようと思っていることを自分たちの力だけではなく、グローバルカンパニーを巻き込んで実現できるチャンスということで、社内で前向きに捉えることができたんです。海外のコレクションで発表してきて、オファーが来たことは素直に嬉しかったですし、自信にもなりましたしね。コラボレーションをする上での私たちのコンセプトを全て受け入れていただき、プロジェクトがスタートしました。その中の一つにトーガが捉えるジェンダーに関する考えというところは、なかなか国内のジャーナリストも置き換えることが難しいポイントのように感じていたんですが、H＆Mの方たちに話している方が理解が早いような気がしたんです。ー大企業と組むが故の不安や懸念点など、ネガティブな意見も社内では出ましたか？　ありました。トーガの服は決して安いものではないので、これまでずっとブランドを支えてくださったファンの方々をがっかりさせたくない、ということとか。靴はライセンスで作っているのでロンドンのチームにも相談しました。やはりトーガにとってデザインは財産なので、広げるためとはいえ、価格帯が明らかに違うものを売ることに対してどう思うか、という話をしたところ、自分たちはこれまでのデザインだけではなく、これからも新しいデザインを提供していくつもりなので、これまでやってきた評価を受け、世界に広めるということはいいことだと思う、とポジティブな返事が返ってきました。 トーガの主力でもあるシューズの価格帯は通常4万円後半〜7万円ほど。ラムレザーにブランドのアイコニックなスタッズをあしらったコラボシューズは2万4999円で販売する。　これから発表していくコレクションでもしファンの方が離れてしまうことがあったとしたらそれは私たちが作る服のデザインの弱さであるので、私は「心配しないで！」という気持ちで構えていました。ーコラボ発表後の社内以外の周囲の反応は？　圧倒的に肯定的なものが多かったですが、長く付き合っている一部の友人からは大企業との取り組みに対して「どうして？」という声もありました。でも友人には、「ちゃんと言葉で説明するし、インタビューもオープンに答えているから、内容を読んだ上でなにか疑問があれば連絡して！それに対してはいつでも答える！」って言いましたね（笑）。なので今回のプロジェクトに関しては自分たちの言葉が曲げられて伝わることがないように、インタビューや話し合いの機会をたくさん持って、私の口からもしっかり伝えるようにしています。ーコロナ禍でのプロジェクト進行となったわけですが、どのようなプロセスでコレクションを作り上げていったのでしょう？　プロジェクト自体はコロナ禍以前にスタートしていて、一年延期ということになりましたが実際は昨年発表されるはずのコレクションでした。なので、日本でH＆M本国のパタンナーやアクセサリー担当者と数日間、集中的にデザインの打ち合わせをし、2020年の2月のロンドンでのコレクション発表の際にもH＆Mチームと詳細を詰めたりフィッティングすることが叶ったんです。モノが既にできた状態でリモートでのやりとりに切り替わったので、幸運なことにそこまで支障はありませんでした。　ヴィジュアル作りにおいてもトーガのロンドンオフィスのスタッフが撮影に同行していたので、私たち日本スタッフはモニター越しに参加という形で進めました。時差があったので私は途中で寝落ちしちゃったんですけど（笑）、ある程度安心して任せられたということですね。リモートの可能性も限界も感じましたが、全て自分たちのコントロール下に置かずに新しいイメージメーキングを楽しめたことは発見がありました。ずっと仕事をしたかったスタイリストに今回初めてスタイリングを依頼したんですが、これもグローバルプロジェクトだったからこそ実現したという部分もありますね。ー今回のコレクションはアーカイヴをベースにデザインしたとのこと。どの辺をアップデートしたのでしょう？　ベーシックアイテムである下着やスーツ、ドレスなどのワードローブの象徴的なエッセンシャルウェアにトーガなりのエッセンスを加えて「視点を変える」というコンセプトがベースになっています。透け感であったり、穴から足を見せるといった"自己表現としてのセクシャリティーを自分でコントロールする"というようなトーガのコレクションで長く取り組んできたラインナップで、特に代表的なアイテムをピックアップしました。わかりやすいものであれば、スーツのポケットからアクセサリーを飛び出させるシリーズなど。大きくアップデートしたというよりは、発表当時のものからインナーのプリントを変えてみたり、肩幅やウエストの位置などを時代性を感じるようなシルエットに調節するといった形です。 ーメインコレクションでも見受けられる大胆な穴や切れ込みが今回のコラボでも特徴的です。そういったデザインはどういった発想から？　パンクスピリットの反抗的、ある種の破壊的なアプローチというよりは、意識や視点を変える、ということです。穴や切れ込みによって現れるもう一つの肌だったり、新しい側面を見せるかどうかということを自分で選択・調節できる服。自分を表現する一手段としてそういったテクニックを用いています。  ーそういったアイテムの数々が着る人のワードローブの中でどういった役割を果たして欲しいですか？　ご自身のワードローブの服と並べてもらえるとわかりやすいと思うのですが、トーガの服は一筋縄ではいかない、簡単に着られるものばかりではないので、着る人が鏡に向かって「これをどう着よう」とか「これとこれを重ねてみよう」という時間を過ごすきっかけになってほしいです。それってとても贅沢な時間だと思うので。今このような時代だからこそ、服と向き合ってファッションを楽しめる時間がもっと増えるような、そんな一着であって欲しいですね。  コレクションのキールックとして登場するスタイリングは、ワンピースにチュールドレスを合わせたもの。ーサステナブルな素材を使っているのも、H＆Mコラボならではの生産背景です。　サプライヤーとも直接話して「ここのシャリ感を強くしたい」というような技術的なリクエストをすることは多かったのですが、サステナブルな素材が使われているということは実は私も今の今まで知らず（笑）。でもそれってある意味、理想的ですよね。私たちがリクエストするまでもなく、H＆Mにとってはそれが前提というか、ごく当たり前のことなんだと思います。これほどの大企業ですが、アパレルを取り巻く環境問題や社会情勢に対してごまかすのではなく一早く意思表明したり、先進的な取り組みをしていて、スピード感と実行力は見習うところが多い気がします。 ペットボトルや残布を原料としたリサイクルポリエステルを使ったウェアやリサイクル亜鉛や真鍮を使ったアクセサリーなど。ーこのコラボをステップにこれからのトーガの未来図は？　コラボプロジェクトは規模感の大きさを実感すると同時に、マイノリティ側の自分たちができることはデザインを徹底して突き詰めて、次のコレクションに新しい提案をすることだと、改めて強く思いました。　またこれからはデザインだけでなく、発信の仕方も重要になってきていると感じます。若い人たちは地球環境などの社会問題にとても敏感で、それをはっきり伝えようと意思表示をする世代。そういった姿を見たりするととても誇らしく感じますし、彼ら・彼女たちが将来コアの消費者となった時に、ちゃんとメッセージを伝えられるブランドでありたい。デザインの可能性やファッションの楽しさ、私たちのコンセプトに共感し、トーガの一着をずっとアーカイブスとしてとっておきたいと思ってもらえるように、これからも服を作り続けていきたいです。（聞き手：今井 祐衣）■TOGA ARCHIVES×H＆M発売日：9月2日（木）展開店舗：梅田店、沖縄・浦添 PARCO CITY店、京都店、神戸ハーバーランドウミエ店、コクーンシティ店、札幌店、渋谷店、心斎橋店、新宿店、テラスモール湘南店、天神店、名古屋松坂屋店、原宿店、二子玉川ライズ店、ららぽーと横浜店、ランドマークプラザ横浜店（全国16店舗で10:00〜H＆Mメンバー先行で販売開始予定）公式オンラインストア（8:00〜発売予定）※記載価格すべて税込

TOGA

H＆M

【インタビュー】"ワードローブの視点を変える" 2年越しの大型コラボ「TOGA ARCHIVES × H＆M」が実現するまで

特集一覧タグ「ジェンダー」の記事一覧

特集一覧タグ「ジェンダー」の
記事一覧