インサイド

須田アンナ × JADON 厚底 8ホールブーツ　アパレル・コスメ・フードデリバリーなどのプロデュースも手掛けるマルチインフルエンサーの須田アンナ。YouTubeチャンネル「アンエンユリ」でもファッショントレンドを紹介する彼女は、ブルーのプリーツスカートにスリーブレスジャケットを合わせたモードな装いで登場。足元にはドクターマーチンの「JADON」厚底 8ホールブーツを合わせた。約4cmの厚底ソールが力強さとボリューム感をプラス。ブーツの内側にサイドジップが施されており、着脱しやすい仕様となっている。 ボリュームのある厚底ソール ドクターマーチンの定番である8ホールブーツと厚底ソールを組み合わせた「ジェイドン」。約4cmのプラットフォームで脚長効果も期待できそう。アッパーは、手触りの良いスムースレザーにメタリックのアイレットを合わせたデザイン。ブランドロゴ入りのヒールループと、ウェルトのイエローステッチが、ドクターマーチンならでは。 JADON 厚底 8ホールブーツ 3万3000円（H:約4cm） 公式サイトでチェック須田アンナのインスタグラム：@annababychan__seidai × 2976 YS チェルシーブーツ　InstagramのリールやTikTok動画で注目を集めるseidaiは、22歳のモデル兼クリエイター。ダイヤ柄のフーディと、ロールアップしたライトピンクのパンツがカジュアルなムードを演出する。シューレースのない、すっきりとしたフォルムの「2976 YS」チェルシーブーツは、根強い人気の定番アイテム。履き口のヒールループや、伸縮性のあるサイドゴアが機能的だ。また、ウェルトに施されたイエローステッチが程よいアクセントをプラス。滑らかなスムースレザーが足元でリッチな光沢を放つ。 靴紐のないシンプルなデザイン 70年代にリリースされ、時代を超えて愛され続けている「2976 YS」チェルシー ブーツ。アッパーにはスムースレザーを使用し、ブーツの履き口にはアイコニックなヒールループが取り付けられた。くるぶしほどの高さながら、伸縮性のあるサイドゴアとヒールループによって着脱も簡単。シンプルで汎用性のあるデザインが人気の秘密だ。2976 YS チェルシーブーツ 2万6400円 公式サイトでチェックseidaiのインスタグラム：@____seidaiKEISHAN × 1460 8ホールブーツ　KEISHANは、ファッション誌やニューヨークコレクションでも活躍する注目のトランスジェンダーモデル。この日はショートパンツとハイソックスを合わせ、レッグラインをヘルシーに。足元は、ドクターマーチンの永遠のアイコンである「1460」8ホールブーツで引き締めた。ドレスアップのハズしアイテムとしても使えるレースアップブーツで、秋冬シーズンに欠かせないアイテム。世界中のミュージシャンやアーティストを魅了してきたアイコニックな逸品を、個性豊かに履きこなしたい。 一足は持っていたい、永遠の定番 1960年4月1日に誕生したことから「1460」と名付けられた、ドクターマーチンの記念すべきファーストモデル。アッパーにはスムーズレザー、ソールにはブランドを象徴する「AirWair（エアウエア）」が使用されており、やわらかく耐久性にも優れている。カラーはオーソドックスなブラックのほかに、チェリーレッド、ホワイト、グリーン、ネイビーなどもラインナップ。 1460 8ホールブーツ 2万6400円 公式サイトでチェックKEISHANのインスタグラム：@keishijpn両角颯 × 1461 3 ホール シューズ　CMや映画、ミュージックビデオなど多方面で活躍するモデル・俳優の両角颯は、レザージャケットをラフに羽織ったスタイル。ボトムスにはベージュのストライプパンツと「1461」3 ホール シューズをコーディネートした。シンプルなフォルムのローカットシューズは、さまざまな丈のボトムスに合わせやすく、大人っぽいコーディネートにも自然に寄り添う。また、丈夫で肉厚なレザーアッパーも魅力的。ドクターマーチンらしいイエローのウェルトステッチが、他にはない個性を引き立てる。 多様なスタイルに対応するローカット 「1460」のローカットバージョンとして誕生したのが、セカンドモデル「1461」3ホールシューズ。アッパーには柔らかなスムースレザーを使用し、ドクターマーチンのシンボルであるイエローのウェルトステッチが施されている。ワークシューズとして誕生し、今では定番のファッションアイテムに。耐久性や着脱のしやすさも魅力の一つ。1461 3 ホール シューズ 2万3100円 公式サイトでチェック両角颯のインスタグラム：@so_morozumi_須田アンナ＆seidai出演のムービーも必見　須田アンナとseidaiが出演するスペシャルムービーが、公式サイトおよびドクターマーチンの公式SNSで公開中。アクティブかつスタイリッシュに街を駆け巡る二人の姿が描かれている。なお、このムービーは9月2日より直営店でも放映される予定。全国のドクターマーチン店舗でも二人の共演が注目を集めそうだ。

Fashion

ストリートの主役は「ドクターマーチン」　Z世代が履きこなす4つの定番フットウェア

カニを描いた義足とヴィヴィアン　「大人になってからハマった」という「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」のジャケットを羽織り、個展会場に現れた片山。義足にペイントされたカニは、自身が「蟹座」であり、蟹のハサミが自身の左手に似ていることから気に入っているモチーフだという。彼女はこのユニークな義足で国内外を飛び回っている。　この夏は、リトアニアで個展を開催。現在、イタリアのシューズブランド「セルジオ ロッシ（Sergio Rossi）」のサポートを受けた「ハイヒール・プロジェクト」も進行中だ。デザインチームや義肢装具士と相談しながら作り上げた、義足用ハイヒールを披露する日も近いという。身体と装い、そしてアートが密接に関わりあい、彼女にしか表現できない世界がさらに広がろうとしている。匿名性を持つアイコニックな自己像　「絵を描いていた高校生の頃から、イラストの中に私に似せたキャラクターを登場させていました。何かを表現する時に等身大の自分をその中に据えると伝えやすく、自然とそういう絵になっていったんだと思います」。後に「セルフポートレイト」として評価を得た写真作品についても、元々は手縫いのオブジェを自室で撮影するために、自身の身体を「マネキン」として利用したものだったという。やがて、主役ではなかったはずの彼女のアイコニックなスタイルが世間から注目されるようになっていった。　片山のイメージといえば、黒髪ボブに切れ長のアイメイク、そして真っ赤な口紅。これは彼女が大学院生の頃、ジャズバーで歌う仕事をしていた時に「必要にかられて」作り上げたスタイルだったという。義足も隠していた当時の片山は「毎日ロングドレスを着てウィッグも被って、すごくビクビクしながら歌っていたんです。その化粧や装いは、ある意味、外に向けられた武器。自分を守る手段でもあったし、外へ出ていく手段でもありました」と振り返る。やっと自分の体を取り戻せた　他人の目線は長い間、片山を苦しめた。学生時代にはいじめも経験。世間から「若いから」「女だから」「障がい者だから」というレッテルを貼られることも多く、だんだんと葛藤や疑問を感じるようになったという。「きっと相手に気を遣っていたんですよね。『あ、この人、足が変』とか思われないようにズボンやロングスカートを穿いていました。でも、なんでそんな関係ない人に気を遣わなきゃいけないの？って」。　そして、新型コロナウイルスの感染拡大による不自由な数年間も一つの転機になった。「誰にでも会えるわけじゃなくなって、すごく辛くて苦しくて。それで『ああもう私、好きなことしかやりたくないし、好きな人としか会いたくない』って感じたんです。やっと主体を自分に持ってこれるようになってきました。今は『自分が好きだから』という理由で服を選んでいます」。あえて人としての「痕跡」を残す　新作「possession」では、白い衣装を纏った片山と、レースやビーズ、貝殻などで装飾された手縫いのオブジェが神秘的なムードを放つ。装飾は全て自身の手によるものだ。9歳まで内反足だった片山は、既製の子ども服が着られなかった。自分の服をリメイクして子ども服を作ってくれた母親の影響で、「針と糸」は幼い頃から身近な道具だったという。　また、オブジェの中に埋め込まれた黒い髪の毛も独特。これについては「人がそこにいた形跡とか残り香みたいなのが一番苦手。その痕跡こそ、その人の等身大以上の存在を表現してしまっていると思うんです。髪の毛1本落ちているだけでも、そこに当人がいるよりも生々しい。ゾッとするものと、愛しいって思うものは表裏一体だから」と説明する。アートを武器にして、愛を守りたい　「possession」シリーズに登場するオブジェ「Thus I Exist」は、『日本書紀』の保食神（うけもちのかみ）から着想を得た作品だ。食べ物の神様である保食神は、美味しい料理で月夜見尊（つくよみのみこと）をもてなすが、それが自らの排泄物から作ったものだったことを理由に殺される。その彼女の遺体から、人間の生活を豊かにする五穀、牛馬、蚕が生まれたという不条理なストーリーだ。　「作品の中の自分は、自分とイコールではないって今まで思っていました。でも今作では、自分自身が保食神のストーリーをオブジェとして背負いました。これまでは、自分の中の怒りや諦めの気持ちをどうしても放置しちゃっていたんです。でも理不尽なことに対して我慢する人生はもうやめようって。もう私はアートという武器を手に入れたから、培ってきた愛を守るために、今後はそういう気持ちも背負っていこうって思ったんです」。ハイヒール・プロジェクトで伝えたいこと　義足用のハイヒールを制作する「ハイヒール・プロジェクト」は、ジャズバーで酔っ払った男性客に「ハイヒールを履かない女は女じゃない」と言われた悔しさをきっかけに2011年にスタートした。セルジオ ロッシのパートナーシップは、創設者の「シューズは女性の脚の延長である」という理念に片山が共鳴したことから実現。　このプロジェクトが画期的なのは、義足のデザイン性と機能性の両方に目を向けていることだ。「義肢装具士さんにハイヒールの相談に行った時に、電子制御の義足を試してみたんです。この義足だったらハイヒールでも恐れずに歩けるし、日常生活もグッと良くなるだろうなって思えました」。「ただ残念ながら、この義足は車一台くらい買えちゃう値段で、まだ保険適用が認められた事例がないんです。なのでそういったテクノロジーが生活向上や社会進出に必要なものとして認識してもらえるように、『こんな人たちが世の中にいて、こんな可能性があるんだよ』と広めることで、ベースを底上げできたらと思っています」。「私の身体はブロークンハート」　アーティストとして、また一人の女性として、道なき道を歩んでいる。しかしいつだって片山は「やっぱりラブがないと、幸せじゃないとダメだから」と、人との繋がりや愛情を信じて、この理不尽な世界と向き合ってきた。「傷一つないハートは美しいと思います。だけどやっぱり人生いろいろで傷もできるじゃないですか。そのおかげで見えなかったものも見えてくる。だから私の作品に登場するハートは、全てがブロークンハートなんですね」。　彼女の義足に描かれたカニもまた、美しくも歪なハートの持ち主だった。「傷ついてボロボロになって割れてるハートは、きっとミラーボールみたいに光を乱反射すると思うんですよ。どんなことでも、光をキラキラさせる要素の一つになる。その光がどういうふうに、どこに届くかは分からないけど、自分のハートの部分だけはこれからもしっかり持っていたいなって思います」。片山真理（かたやままり） 1987年、埼玉県生まれ、群馬県育ち。2012年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。自らの身体を模した手縫いのオブジェ、ペインティング、コラージュのほか、それらの作品を用いて細部まで演出を施したセルフポートレイトなど、多彩な作品を制作。  作品制作以外の主なプロジェクトとして、2011年より「ハイヒールプロジェクト」を展開。「選択の自由」を掲げ、2022年から第2弾を再始動。協力企業とともにハイヒールとハイヒールを履ける義足を制作し、ステージに立つ。アーティストとしての活動に留まらず、歌手、モデル、講演、執筆など、幅広く活動している。今後の展覧会スケジュール【個展】MARI KATAYAMA 会期：2022年7月28日（木）～9月18日（日）場所：Kaunas Photography Gallery（カウナス、リトアニア）https://kaunasgallery.lt/en/news/mari-katayama-kaunas-photography-gallery/【グループ展】岡山芸術交流2022会期：2022年9月30日（金）～11月27日（日）（休館日：月曜日、10 月10日（月·祝）は、翌日の火曜日休館）https://www.okayamaartsummit.jp/2022/バンコク・ビエンナーレ2022会期：2022年10月22日（土）～2023年2月23日（木）https://www.bkkartbiennale.com

Vivienne Westwood

Sergio Rossi

adidas

義足のアーティスト・片山真理　マネキンから本当の自分へ【連載：BODY MAGIC】

「エンシェント・グリーク・サンダルズ（Ancient Greek Sandals）」って？　ギリシャの建築、神話、陶芸、彫刻やジュエリーなどのカルチャーに魅せられたシューズブランド、「エンシェント・グリーク・サンダルズ（Ancient Greek Sandals）」。クリスティーナ・マルティーニのデザインスキルとニコラス・ミノグロウの経営学のバックグラウンドを融合させ、2012年に誕生。シグネチャーのウィング型バックルは、ギリシャ神話の伝令神エルメースが履いたとされる翼のついた魔法のサンダルに由来し、化学物質を使用せず天然染料でなめしたレザーを用いプロダクトは全てギリシャにて制作。時代を超えて愛されるスタイルに熟練した職人の技巧が光るアイテムは要必見です。クラウチング ヴィーナス　ブランド設立10周年を記念したカプセルコレクションで発表された「クラウチング ヴィーナス」。ギリシャ神話の女神像を彷彿とさせるゴールドトーンの金具をあしらった、ハンドメイドのレザーサンダルです。MATCHESFASHION で購入するArtemis de Gambies　こちらも先程と同様、10周年記念に作られたモデル「Artemis de Gambies」。名前の由来となったルーブル美術館の彫刻作品を着想源に、ラップアラウンドストラップがあしらわれた一足です。MATCHESFASHION で購入するセントー＆ニンフ　ゴールドトーンのファセットディテールと、レザーのラップアラウンドストラップを掛け合わせた「セントー＆ニンフ」。タンカラーのレザー×ゴールドの肌馴染みのいいカラーパレットでまとめたフラットサンダルです。MATCHESFASHION で購入するスパルティ　3本のクロスしたウェーブストラップを配したスリッパタイプの「スパルティ」。甲をしっかりとホールドしてくれるので、楽に履きつつ脱げにくいのが嬉しいポイントです。MATCHESFASHION で購入するスクランチー タイゲーテー　ぽってりとした厚底のソールに、シャーリングを施した伸縮性のあるストラップを備えた「スクランチー タイゲーテー」。同ブランドのスタイリッシュなビジョンを体現するカジュアルなデザインです。MATCHESFASHION で購入するカリス　履き心地が良く、厚みのあるクッション入りのソールに、レザーストラップを配したミニマルなサンダル「カリス」。ビーチだけでなく、タウン仕様でコーディネートしたい、リュクスなムード漂う一足です。MATCHESFASHION で購入するメリ　軽量ラバーを使用し、編み込みストラップとモールドフットベッドを配したカジュアルな印象の「メリ」。耐水性があるので、プールサイドルックに洗練さをプラスしてくれます。MATCHESFASHION で購入する

お買いモノ

夏に履きたい、シンプルかつ構築的なフォルムのサンダル「エンシェント・グリーク・サンダルズ」をチェック！

■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編■O 　国内外のファッションブランドを取り扱うショップとして2012年「オー（O）」1号店、2016年に2号店、2018年に3号店（※現在一時休止中）を代官山にオープン。固定観念を持たず、自由な視点で物事を発信している。また2022年現在、古着やヴィンテージアイテムを取り扱う新ショップ「フューチャー（future）」を同じく代官山に準備中。 1号店：東京都渋谷区猿楽町26-13 グレイス代官山202 2号店：東京都渋谷区猿楽町23-5 代官山ネクスト・ワンビル2F 公式サイト インスタグラムアカウント：@o_official_tokyo　連載第2章のロングプロダクト編では、この先を共にしたくなるブランドを紹介していく。我々が洋服を長く愛用するためには耐久性や品質、持続を可能にしたそのもの自体のクオリティーが不可欠だ。それで言えばヴィンテージアイテムやミリタリーウェア、古着もまた後世に残された高品質の裏付け、ロングプロダクトのひとつと言える。本章ではそんな耐久性、品質の高さに目を向け、Oに取り扱いのある中からロングプロダクトになりうる可能性を十分に秘めたブランドを選んでもらった。（文・本田圭佑）■縫製。音数の少ないテクノ。｜リバーバレイト（REVERBERATE）　「このブランドの面白さは服作りのプロセスが少し変わっているところにあります。ひとつは洋服をデザインする上で、普通はまずデザイン画から描きはじめそうなものですが、リバーバレイトはいきなり型紙を描くそうです。何回も何回も型紙を描きながら徐々に洋服の形にしていくと本人から聞き、驚いたことを覚えています。そして縫子出身ということもあり、縫製へのこだわりは異常の域と言えるかもしれません。デザイナーの言葉を少し借りつつですが、極端に言えば一着の洋服ができるまでの時間工程で一番時間がかかるのは縫製。だから縫製が一番大事、みたいな（笑）。とにかく縫製に対してそれほどの熱量を込めるブランドであることは間違いありません」　「僕は自分でも洋服を作るので、服の素材などを見れば完成までのストーリーはおおよそのイメージがつきます。ですがリバーバレイトの洋服は僕の検討と比べてやや高めな価格帯だったのでふと気になりました。それでなぜこの価格帯になるのかと聞くと、『縫製工賃だと思います』と言われました。実際に聞いたその金額は僕が知る国内の腕利き縫製工場の工賃よりさらに2～3倍近くかかっています。その理由として、リバーバレイトのデザイナーは自らが直接工場に足を運び、工場にいる縫子さんを見て、ここで縫いたいと感じた工場でしかやらないそうです。多くのアパレルブランドはOEMを通したり、あっても工場との直接やりとりが大半を占める中、リバーバレイトは縫子さんと直接やりとりしています。縫子さんが作業途中の疑問点に関してデザイナーへ直接連絡してくる関係性なんて、海外はともかく国内ではあまりないんじゃないでしょうか。少なくとも僕はデザイナーが話す『〇〇工場の〇〇さんって縫子がすごいんです』なんて会話の内容は聞いたことがありませんでしたし、実に稀な存在だと思っています」　マルコム・マクラーレンとヴィヴィアン・ウエストウッドの息子ジョー・コーレによるブランド「ア・チャイルド・オブ・ザ・ジャゴー（A CHILD OF THE JAGO）」で縫子、アシスタントデザイナーを務めた星健介が英国で設立したブランド。型紙の作成をはじめ、生地の裁断、縫製、プレス仕上げといった全行程をデザイナー自らが手掛ける。 REVERBERATE：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■合理化と最適化の深淵｜オー（O-）　「レイチョウルイラボが手掛けるオーはイッセイミヤケ出身の2人によるレーベルで、僕が代官山でお店をスタートしたのと同タイミングくらいに知りました。最初の印象はマグネットで取り外し可能な面白い服を作るというのと、うちと名前がかぶっているブランド（笑）。取り扱いに関しても名前が紛らわしいのでどうしたものかと避けていたんですが、以前からやり取りがあったオーバーリバー（日本のショールーム）がレイチョウルイラボのホールセールスを開始したことをきっかけに改めてその魅力を知り、付き合いがはじまりました」　「このブランドを最も象徴するアイテムにバルトロットジャケットがあります。一枚生地から作られるフリーサイズのウインドブレイカーで、最適化を考慮した神がかり的なデザインだと思います。アウトドア製品の多くに採用される仕様に、縫い目の裏側にテープを貼ることで水の侵入を防ぐ方法があります。対してこのバルトロットジャケットは袖の縫製面を雨の当たる外側でなく内側に設定することで不要な手数を省いています。またこの服を作るために必要な幅の生地をオリジナルで製作することで生地のロスを減らすなど、発想が作業的にも資源的にもとても合理的です。既存する概念や存在そのものにリスペクトしつつ、どう進化させていくかがレイチョウルイラボという由来でもあるそうなので、思考面での共感ポイントも多い存在。お店に仕入れるたびに完売する支持率の高さも納得できます」　デザインユニット「O.C.R.L.（0-cho-rui-lab / レイチョウルイラボ）」が手掛けるプロダクトレーベル。今までの服の固定概念を覆す、全く新しいシステムを作るというコンセプトのもと多様性・機能性を合わせ持ったリアルクロージングを展開。 O-：公式サイト O：公式オンラインストア■三種とも進化パターン｜ミドリカワリョウ（MIDORIKAWA RYO）　「デザイナーのミドリカワさんとは食事をご一緒させてもらったりとよく話をする間柄になりましたが、本当にすごい人だなと常々感じます。印象的なのはやはり、ミドリカワリョウの代表モデルである3wayシューズ。このモデルはベルクロを用いてパーツを組み変えることでローファータイプ、ストラップシューズタイプ、ブーツタイプといった具合に3パターン楽しむことができます。これを着想から開発、さらに製作まで全てデザイナーのフルハンドで行われています」　「僕がミドリカワさんに敬意を払う理由はレザーシューズをフルハンドで製作すること自体はもちろん、3wayシューズを完成させた後もずっとアップデートを繰り返して作り続けていることにあります。当然ながらその時々でベストな出来を追求しているはず。ですがさらに次なる100%を目指す、ゴールのないものづくりを歩む姿勢は僕からすれば途方もない作業で容易に真似などできません。ミドリカワリョウの3wayシューズはレザーシューズ界のサグラダ・ファミリア、なんて言い過ぎかもしれませんがこれに似た思いで彼の生き様を見続けようと思っています」浅草の靴メーカーで修行後、東京を拠点に靴作りを開始したミドリカワリョウが2016年に設立したレザーシューズブランド。靴本来の機能である歩きやすさや足の保護、履き心地などはもちろん、ファッションとして取り入れたくなるデザイン性を追求した上で全ての製品をデザイナー自らが製作。 MIDORIKAWA RYO：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア■とある既視感、似て非なる才｜ブルーフキャンプ（BULFCAMP）　「コム デ ギャルソン出身のデザイナーが立ち上げたブランドになりますが、この枕詞と直結しないベーシックなデザインに興味心をくすぐられました。『コム デ ギャルソンの窓際デザイナーだったので』と本人ですらジョーク交じりに話すように、デザインとして表出するギャルソンらしさはほとんど感じられません。ですが考え方はめちゃくちゃ尖っていて面白い。ブルーフキャンプのやろうとしていることは、メンズウェアとして成立性の高いベーシックの探究だと僕は解釈しています」　「ブルーフキャンプとは、仰々しい服作りはせず『こういう洋服見たことあるな』という親近感を多くに与えながら実は今までなかったものを作っている、そんなブランドです。僕がその魅力を感じたきっかけはニットでした。一見スウェットシャツ、またはロンTのようにも見えるコットン100%の生地の洋服は触るとしっかりとニットで、この手法には興奮を覚えました。話を聞くとニットはメンズベーシックウェアの文脈、さらにデザイナー自身の嗜好としても扱いづらい存在だったそうですが、とてもユニークな発想で変換を実行するブランドだと思わせてくれたアイテムでありブランドの根底を象徴するアイテムのように思います。自分なりのプロセスを経てひとつの答えを提示する、そんなアティテュードが今後を期待させてくれる理由にもなっています」2020年の春夏シーズンからコレクションブランド出身のデザイナーによって発足。時代や世代ごとに変化し続ける“普通”の価値を美醜の基準を超えた洗練さの形式として捉え、またこの形式をもとに基礎と応用のアプローチで新たなベーシックを追求する。 BULFCAMP：公式サイト／公式インスタグラム O：公式オンラインストア　「例えばエンターテインメント性が高いエモーショナルなファッションデザインと、ディーター・ラムス（Dieter Rams）のような凛としたミニマルデザインのどちらが優れたデザインかを決めるのは難しい。シンプルではない洋服に感動してしまう自分もいれば、ミニマルデザインのほうが流行に左右されず長く使いやすいことも理解している自分もいます。その一方で表層的な機能性や言葉だけが一人歩きするミニマルデザインの流行に対して、本質とあまりにかけ離れた現象のため処理の仕方に困る自分もいます」　「"歴史上においても圧倒的なデザインプロダクト"と"時代を問わない普遍的なユーティリティーさ"の矛盾を内包するロングプロダクトの性質を踏まえて、僕が思うロングプロダクトはこのどちらにも共通する、高品質で耐久性が高いという広義の捉え方になります。また、50年以上前のものを価値が高いと仮定した場合、現行のもの全てがこの先50年間廃れず捨てられずに形を残して価値を創出するわけではないと思います。そう考えたとき、製品自体のクオリティを保つ必要性は目先だけのことではないように感じています」■【ネクストブランド発掘】Oで聞く ・第1章：次世代ブランド編 ・第2章：ロングプロダクト編 ・第3章：カイコー（KAIKO）編

COMME des GARÇONS

【代官山Oでネクストブランド発掘】ロングプロダクトとは一体？ディレクター吉田拓に聞く偏愛

エイミー・クルックス（Amy Crookes）って？　パーソンズ美術大学を卒業後、2018年に自身の名を冠してアメリカ ニューヨークで「エイミー・クルックス（Amy Crookes）」をスタート。印象派の絵画を彷彿とさせる、繊細かつ夢幻的なオリジナルパターンをプリントしたファブリックにシャーリングを施し、ソックスのような優しく足を包み込むフィット感が心地よい、快適な履き心地が特徴。シューズは全て5cmのローヒールとなっているので、疲れにくいのも嬉しいポイントです。ブランド発足時はシューズがメインでしたが、現在はアッパーと同じファブリックを使用したウェアも展開中。スリングバックパンプス　暖かくなるこれからの季節に活躍する、踵にストラップがついたスリングバックパンプスをチェック。「エイミー・クルックス（Amy Crookes）」のシューズは伸縮性のあるストラップなので、ずれにくく痛くなりにくいのも嬉しいポイント。素足で履いたり、ソックスと合わせたり。コーデを考えるのも楽しくなりそう。SSENSE で購入するFarfetch で購入するFarfetch で購入するショートブーツ　くるぶしよりも少し上丈のショートブーツは、シーズンレスで着用できる優秀アイテム。フリルソックスとドッキングしたようなフェミニンな履き口がポイントです。フレッシュなグリーンベースのタイガープリントと、涼やかなブルーベースのフラワープリント。どちらも足元に爽やかさを演出してくれます。SSENSE で購入するSSENSE で購入するサイハイブーツ　太ももの半分以上を覆う長さが特徴の、インパクト大なサイハイブーツ。伸縮性のあるファブリックを使用しているので、ファスナーなどの金具が無く脱ぎ履きも意外と楽ちんです。今季トレンドのミニボトムとの相性もよく、合わせるとレトロモダンなスタイルが楽しめます。SSENSE で購入するSSENSE で購入する

プリントが可愛い、シューズブランド「エイミー・クルックス（Amy Crookes）」が気になる！

＜HENDER SCHEME X TOD’S＞様々な領域で活躍するデザイナーやアーティストとコラボレーションし、従来の型にとらわれないアイテムを生み出すための協業プロジェクト「トッズ ファクトリー（TOD'S FACTORY）」の第4弾。これまでにアレッサンドロ・デラクア（Alessandro dell'Acqua）やアルベール・エルバス（Alber Elbaz）とのカプセルコレクションを発表してきた。日本ブランドは第3弾の「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」に続く選出。「HENDER SCHEME X TOD’S」は9月28日にトッズ 銀座、スキマ 恵比寿、ドーバーストリート マーケット ギンザと各オンラインストアで発売する。ー今回どのような形で、またどういった両社の認識のもとコラボレーションすることになったのでしょうか？　コラボレーションが具体的に決まる前の2019年秋に一度、トッズのミラノとマルケの本社と工房に招待してもらいました。そこでマネージメント陣やクリエイティブ・ディレクターのヴァルター・キアッポーニ（Walter Chiapponi）と顔合わせをして、実際に生産背景を一通り見る機会があって。色々とやりとりを重ね、昨年の夏頃から本格的にプロジェクトがスタートしました。　ヴァルターたちは来日した際に直営店である「スキマ」に立ち寄って靴を購入してくれたそうで。トッズもエンダースキーマも共にシューズブランドをルーツとし、クラフツマンシップに重きを置いており、プロダクトを作る上で職人なしでは成り立たないブランドです。共通する部分も多く、お互いに自分たちだけではできないことを、コラボレーションすることで実現できるんじゃないか、というところから話が進みました。ー実際にプロジェクトを進行する頃はコロナ禍。これまでのコラボレーションにない難しさはありましたか？　フィジカルのやりとりができないことによる難しさはあったかもしれませんが、共に自分たちでものづくりをしているブランドだったので、モノを通じてのコミュニケーションができたのは幸いでした。彼らは工房で、我々は自社アトリエといったインハウスの体制でプロトタイプを作れる環境にあったので、距離や時間、文化や言語といった様々なリミットや壁がある中で、平面上ではなく立体的なモノを通してコレクションを作り込むことができたのは、我々だからこそできたことだと思います。ただロゴを並べてみた、というような表面的なコラボレーションではなく、制限がある中でも実際にモノを交換し合いながらディープなやりとりができた結果、満足のいくプロダクトが完成しました。アナログかもしれませんが、この時代ならではのコミュニケーションという点で新しかったですね。ー「アディダス オリジナルス」や「ザ・ノースフェイス」といったグローバル企業との協業がきっかけでブランドバリューが高まったり、グローバル認知も上がってきたと思うのですが、コラボレーションはエンダースキーマにとってどういった役割を果たしているのでしょう？　ありがたいことに、協業のお話をいただく機会が多く、これまでにもたくさんのブランドと一緒にアイテムを作ってきましたが、基本的には年2回のコレクションが自分たちの表現活動の軸として最も重要。なので、商業的にコラボレーションをやらなければいけない状況は絶対に作りたくない。自分たちだけではできないことや、単純にワクワクすることを自然にやってきたという感じです。「コラボ」というと、どうしても単発的に聞こえがちですが、それが一回キリだろうと、作ったモノや得た経験、知識が両者にとって財産として残るような、例えば今回作ったアイテムがリファレンスとなって将来インラインで出てくる、というような形が理想的。コラボレーションはブランド成長のためにプランニングしていたわけではないですが、蓋開けてみたらどれもすごく実りのあるプロジェクトでしたし、それ以降のブランドのコレクションにも影響を与えていると思います。ー今回シューズやバッグはもちろん、初となるウェアコレクションもラインナップしています。　僕らが得意なシューズやバッグ、レザーアクセサリーをベースにしつつ、レディトゥウェアに関してはトッズからのリクエストだったので今回初めて取り組みました。単体でレザージャケットなどは作ったことがあるのですが、ちゃんとルックを組めるようなコレクションはこれまでにやったことがなく、新しいチャレンジでした。今回全てトッズの生産背景でウェアを作ることができるという贅沢かつ貴重な機会だったので、ブランドを10年やってきた中で少しずつ蓄積されてきたアイデアを形にして、実際に自分も着たいと思うアイテムに仕上げました。ーウェアコレクションのコンセプトは？　すでに展開されているトッズのウェアのプロポーションをフォローするのではなく、僕ら独自のシルエットをなるべく出そうと意識しました。トッズの服は結構シェイプが効いているものが多いのですが、今回はストレートなラインにしています。エンダースキーマではメンズとウィメンズを分けていないので、今回もサイズ展開に幅を持たせて男女どちらも着られるようにしています。あと、僕らが普段扱っているシューズのディテール、ステッチワークなどを不自然にならないバランスで取り入れています。ーコレクションを象徴するデザインとしてドライビングシューズの「ペブル」が挙げられると思うのですが、このキーとなるモチーフを"巨大化する"というアイデアはどこから生まれたのでしょう？　トッズといえばゴンミーニのドライビングジューズのイメージが凄く強くて。構想の時点で今回のプロジェクトのキーアイテムになるんだろうな、とは最初から思っていたんです。それをどう解釈してリデザインするか、という時にプロダクトフォーカスでも成り立つ個々の強度と、且つ一つのカプセルコレクションとしてちぐはぐにならないような、統一感のあるバランスを取りたいという思いが強くありました。　そんな中、「TOD’S」のTとDをくるっと入れ替えると「DOT’S」になるというアイデアを思いついたんです。「ドット＝ペブルの○」という見立てをすれば、今回のコレクションを全部包み込めるなと。そこから連想を広げて、トッズの「オーボエ バッグ」をサークルの形にしたり、「○＝ループ」の発想で動画をループの構造にしたり。今回のカプセルコレクションを総括できるようなワードとして「TOD’S⇄DOT’S」を軸にまとめていきました。その中でペブルをどう僕たちなりにコンテンポラリーでモダンなプロダクトにできるかと考えた時に、シューズのソールをもう少しボリューミーにしたかったので、自ずとペブルを巨体化するというアイデアに至りました。ー実際にシューズを見た時にどんな履き心地なんだろう、と色々想像したのですが、シューズである限り、構造面なども考えなくてはいけないですよね。　構造的にもチャレンジングで、まずはアトリエでプロトタイプを作りました。最初は東急ハンズで球体の発泡スチロールを買ってきてソールにくっつけるというような（笑）。2～3個のプロトタイプを作り、それをトッズに送りました。もちろんですが、トッズのプロダクションチームは履き心地や耐久性といったクオリティーコントロールに関して徹底していて。ただ守りに入りすぎるとつまらなくなるので僕はデザイン目線での意見を伝えながら、どちらも譲らないところに着地させるという、そこのせめぎ合いはありましたね。例えば、ペブルはドットで○である必要があるのですが、最初はまんまるだったのが「滑りやすい」ということで楕円になったり。互いに譲れない点が拮抗して、最後の最後にボツになってしまったプロダクトもあるほど。トッズ側も大変だったと思いますが、それが協業をするからには達成すべきミッションであって、だからこそのオファーだと思っています。ーそういった試行錯誤を経て、これまでに見たことがないシューズの形状が完成したんですね。　形状のユニークさが際立って見えてしまうかもしれませんが、これはトッズが長年かけて作ったアイコニックなペブルや既存のゴンミーニのイメージが存在し機能してのデザインなので、そういった文脈を無視して我々が根も葉もなく「こういったソールを作りました」と言っても全く機能しない。両社のコラボだからこそ意味があって成立するデザインなんですよね。ー確かに「TOD’S⇄DOT’S」というアイデアの前提がないと成立しない。　そうなんです。なのでこのアイデアを思いついた時点で、すでにプロジェクトの全体像が出来上がった感じがしました。そこで、このアイデアをトッズ側にも一発で理解してもらうために簡単なアニメーションを作ってプレゼンしました。この案が通りさえすれば、今回のプロジェクトが成功したようなもんだ、くらいの勢いで（笑）。ただ、ロゴってそう簡単にはいじれない。そのレギュレーションをクリアするのは大変だとわかっていたので、いかにTとDを入れ替えることが有効且つ重要なのかわかってもらうために、言葉よりもダイレクトに視覚で訴えた方がインパクトがあるなと思ったのでアニメーションにしたんです。意外とすぐにトッズのリアクションが「面白い！」となったので、その時点で色々なアイデアがすでにわーっと浮かんできましたね。ヴィジュアルやムービーといった全体的なコミュニケーションのイメージとか。ーアイデア勝ちですね。　でもそういった突発的なアイデアが僕らの表現の中ですごく重要な要素の一つでもあるんです。なので最初に思いついた時には「すでにやっている可能性もあるな」とも思ったんですよ。シンプルですごく明解で誰にでもわかるアイデアではあるので。結果、前例がなく、トッズ側もノッてきてくれて内心ほっとしました。　言葉遊びはもともと好きで、見る角度を変えたり、見方を変えると違うものが見えてくる、というようなことはこれまでにもブランドを通してやってきたことなんです。僕らライコス（laicoS）という会社名もソーシャル（Social）という言葉をフリップしたもの。「社会」という言葉をフリップすると「会社」になるという意味など、様々な意図が込められています。ー今回のアイデアも今までエンダースキーマでやってきたことの延長線上にあるものだったんですね。　ベースの考え方は自分の中にもあって、ブランドの中にもある程度得意な型みたいなものが積み重なってきた中で、言葉遊びは割と得意で好きなことなのかもしれないです。ー今回のコラボレーションを経て、今後エンダースキーマとしてどのようなものづくりを目指していきますか？　今やっていることを地道に積み上げていくことが大事なのかなと。コロナの状況で世の中の価値観をはじめ、色々なことが変わりつつあるタイミングだと思うのですが、世の中の流れに身を委ねるのではなく、「自分たちにとってはどうなのか」ということを、都度主体的に考えていきたいです。それこそが一番強度を持ったエンダースキーマとしての表現活動になっていくんじゃないかなと思っています。（聞き手：今井 祐衣）

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