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2024年ホリデーのコスメギフト61選　5人の百貨店化粧品バイヤーが厳選

香り高い「ユイル・アンティーク」が人気の理由　ビュリーのボディオイルは、植物由来成分97％。天然植物由来のセサミオイルとアプリコットオイル、ココナツオイルのほか、オリーブオイルから抽出した植物性成分スクワレンを配合し、肌を整えうるおいを与えます。サラサラとしたテクスチャーが特徴で、香りが長続きすることからフレグランスのように全身に使用する人も。　入浴やシャワー後に、濡れたままの状態で足のつま先、かかとから、ひざ、ヒップやお腹、腕、ヒジ、バスト、そしてデコルテまで、ゆっくりとマッサージしながらのばすのがおすすめ。またリラックス効果が期待できるため、就寝時前に使うのも◎。植物性のオイルを使用していることから、消費期限が開封後は約半年なのでご注意を！「ユイル・アンティーク」で選びたい人気の8つの香り　現在「ユイル・アンティーク」には、22種類の香りがラインナップ。中でも人気の高い香り8選をご紹介します。ミルラ・デリトレー　《香調》ジャスミン、ローズ、ベルガモット、ミルラ　4種類のフローラルノートが重なった香りの「ミルラ・デリトレー」。チュベローズやマグノリア、ローズ、ジャスミンがミルラと重なり合い、余韻に木々の香りが漂います。晴れやかで色彩豊かな譜面から紡がれる香調の不協和音が魅力です。価格190mL：税込7260円イリス・ドゥ・マルト《香調》パチュリ、アイリス、インセンス、レモングラス、オレンジブロッサム　「イリス・ドゥ・マルト」はレモングラスとオレンジブロッサムの爽かやな香りが印象的。ウッディノートのパチュリが神秘的に香りたち、可憐でパウダリーなアイリスが高貴な雰囲気を漂わせます。五感が交差する官能的なハーレムから誕生した甘美を極めた香りで、南国の島の微風にはためく清潔なリネンを想像させます。価格190mL：同7260円アンブル・ドゥ・マダガスカル《香調》ジャスミン、マンダリン、アンバー　アンバーの香りに、フローラルな要素が融合した「アンブル・ドゥ・マダガスカル」。タバコとウッディノートの深い香りに、マンダリンとジャスミンが妙薬となり加わります。価格190mL：同7260円チュべローズ・ デュ・メキシク《香調》チュベローズ、クローブ、バニラ、ムスク　「チュベローズ・デュ・メキシク」は、ムスクとイランイラン、スパイス、バニラをまとわせ、開花する瞬間の魅惑的なチュベローズの贅沢な香りを理想的に表現。高級感を漂わせつつも軽やかさを持ち合わせ、南国の太陽の光に輝く肌のような天真爛漫な喜びを表現しています。　チュベローズは学名をポリアンテス・ツベロサといい、アステカ人によって栽培され後にルイ14世に寵愛されました。香り高いため、昔から官能を刺激する花と考えられてきたそうです。価格190mL：同7260円ローズ・ドゥ・ダマス《香調》ローズ、ジンジャー、ベチバー　春の終わりに咲く中東産オールドローズを想起させる香り「ローズ・ドゥ・ダマス」。絶対的なローズの香りに、ナチュラルでありながら存在感のあるジンジャーやベチバー、アトラスシダーウッド、ムスクが調和し強く主張することなく香ります。　一説によるとダマスクローズは十字軍がペルシャからヨーロッパへ持ち込んだと言われており、数世紀ののち、植物愛好家だった皇妃ジョゼフィーヌ・ド・ボーアルネが当時ヨーロッパで最大規模を誇ったバラ園をパリ郊外マルメゾンに作らせました。最も優美な花に捧げられる、完成されたオマージュです。価格190mL：同7260円リケン・デコス《香調》苔、ガルバナム、パチュリ　「リケン・デコス」は、ウッディなエッセンスの中に、ケルトへの情熱を凝縮した唯一無二の香り。雨上がりの花崗岩に生えた苔の生き生きとした香りにルバーブの香りが隠れており、後から来るパチュリとトンカビーンズが暖炉の温もりのイメージを添えています。すっきりと爽やかなグリーン系の香りが好きな人におすすめです。価格190mL：同7260円ヴェルヴェーヌ・デザンド・エ・バジリック・ドゥリュ《香調》バーベナ、バジル　「ヴェルヴェーヌ・デザンド・エ・バジリック・ドゥリュ」は、自信に満ちた、陽気ではつらつとした香り。パウダリーなホワイトムスクにバジルのグリーンノート、爽やかなヴァーベナ、まろやかなミントが結びつき、青々とした香りに仕上がっています。価格190mL：同7260円アル・カシール《香調》サンダルウッド、ゼラニウム、カルダモン　古代エジプトで太陽神ラーを讃えるために焚いた、キフィというブレンドされた香の材料として使われていたサンダルウッドの香りを中心に調香された「アル・カシール」。19世紀の学者達が、エジプトとその財宝を求め夢見た東方を表現しました。カルダモンやシナモン、ジンジャー、クローブ、パチュリなどさまざまなスパイスの連なりが、香る人を陶然とさせます。神秘的な香りが好きな人にピッタリ。価格190mL：同7260円

「ビュリー」で人気のボディオイル　リピート率の高い香り8選

ー麻布台店のオープン日（2024年4月1日）は、ちょうど本店のパリ・ボナパルト店をオープンしてから10周年なんですね。たくさんあるとは思うのですが、特に印象的なことはなんだったでしょうか。ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック（以降、ヴィクトワール）：本当にたくさんのエピソードがあるので、ひとつに決められませんが...特に思い出深いのは、ボナパルト店（リローンチ後1号店）をオープンした時ですね。確かパリのファッションウィークの時期で、暑い日だったと思うんですが、お昼頃にお店をオープンしたんです。開店前からお客さまが並んでいるのが見えて、早くお店に入りたいとワクワクしていた熱気を感じたのを今でも覚えています。ーリローンチ後、すぐにパリ市内に路面店を構えるのは簡単なことではないですよね。ヴィクトワール：そうですね。オープン準備の段階では、どうしても自分のプロジェクトに集中していて、本当に気に入ってもらえるだろうか？と不安になることもありました。ひたすら目標に向かって走っているような気持ちでしたけど、開店を待つお客さまの姿を見てとても感動しましたし、自信につながりました。そこでようやく、私たちが進むべき道が示されたような感覚でしたね。ーヴィクトワールさんとラムダンさんはお店をとても大事にしている印象です。ヴィクトワール：商品はもちろんのこと、お店には情熱を注いでいます。ボナパルト店だけでなくすべてのショップのオープンにもエピソードがあります。例えば、台北への出店はアジア展開の自信につながりました。お店をオープンして、現地のお客さまの反応を見て、フィードバックをもらうのが大好きなんです。ー改めて、ビュリーのお店に対する考えを教えていただけますか？ヴィクトワール：まず、お店に足を踏み入れて世界観を体感していただくというのが私たちの願いなんです。ふたりとも旅行が好きで、各地を飛び回っていますが、どこに行っても似たようなブランドのお店に飽きてしまったんです。だから2号店を出す時から、それぞれのお店が持つ個性を大切にしようと考えました。それから、出店する土地やカルチャーへのリスペクトは欠かせません。　ビュリーにはいわゆるマーケティング部門はなく、その役割を果たしてるのがショップ。それぞれが劇場のような、舞台として機能しているんです。スタッフがいて、音楽がかかっていて、いろんなサービス、例えば美しいカリグラフィーなどがあり、プロダクトそれぞれの個性を引き出したパッケージなどが目に入る。そうした舞台を整えてこそ、新たなお客さまとの出会いが生まれます。ー日本では2017年に代官山店をオープンしましたね。ヴィクトワール：当時は日本でのパートナーもいなかったのですべて自分たち、主にラムダンと私でやらなければなりませんでした。2人ともこだわりを実現することに賭けては、一切の妥協を許さないので本当に大変で（笑）。確か、夏頃に物件を決めようと動いていたのに、なかなかいい場所が見つからず、夏が冬になり、オープンは年をまたいで翌年の4月に。それでも無事にオープンできた時はこの上ない達成感を得ることができました。東京はとてもモダンな街ですから、代官山店のオープンが、私たちの今に通ずる「過去」「未来」「モダニティ」といった世界観のヴィジョンを明確に抱くきっかけのひとつになったのです。　代官山店のオープンから、もう7年が経ちました。リローンチした当時はたったの4人しかいなかったチームが、この10年間でさまざまなスタッフも増えました。スタッフたちはそれぞれが個性や才能にあふれていて、各々のアイデアを持ち寄ってくれるので、本当に多彩な組織になったと感じます。私は、それこそがここ10年間での大きな成果だと思っているんです。ービュリーがLVMHの傘下に入るというニュースは業界でも大きな注目を集めました。ラムダンさんにもそれについてお聞きしたことがあるのですが、ヴィクトワールさんはどういう気持ちだったのでしょうか？＞＞LVMHが買収した「ビュリー」の前オーナー・ラムダン氏が語る、売却の裏側や新たな構想とは？ヴィクトワール：私にとってビュリーは子どものような存在。なので、今10歳の子どもというイメージなんですが、やはり大きくなってきて、次のステップに向かうべきだと考えていたのです。そのために何か大きな変化を受け入れなければ、ということでラムダンと話し合っていました。LVMH以外からもパートナーのオファーはあったのですが、LVMHを選んだのは彼らが畏敬の念を持ち合わせていたからです。ブランドが持つカルチャーを尊重してくれる姿勢を感じ、共に分かち合えるだろうと思いました。ー実際に、タッグを組んでみていかがでしょうか？ヴィクトワール：LVMHとの歩みはまるで結婚生活のよう（笑）。お互いにこういうことをするんだなって行動を共有し合って、試行錯誤しながらここ2年半進めてきました。夫婦生活を続けて、ようやくお互いのちょうどいいバランスを見つけたという感じです。ー商品開発やブランディングについて、何か求められるようなことはありますか？ヴィクトワール：そういった点でのオーダーは全くないですね。むしろ私たちのクリエイティビティーやユニークさを尊重してくれたからこそ実現した話なので、そこについては変化させるようなことはなく、今まで通りビュリーらしいものをお届けすることができています。ーでは、ビジネス面のサポートを受けられることで、お2人の本来の仕事に集中できるということでしょか。ヴィクトワール：ロジスティックスやマネジメント、経営面を力強くサポートしていただけるおかげで、より良い環境になっています。任せっきりということでもなくて、ある意味刺激にもなっていますし、私とラムダンにとっても良い学びの日々になっています。ーナタリーさんは新たなブランドCEOに就任する際、LVMHからどういったミッションを受けましたか？ナタリー・エルバス（以降、ナタリー）：ビュリーだけではなく、LVMHのブランドCEO全員が共通で抱いていることとして、一つひとつのブランド、メゾンのルーツを尊重しながらビジネスをサポートしていくというのがあります。私個人としてもそこはビュリーの哲学であり価値だと思ってるので、徹底していくつもりです。　その上で、私たちの関係というのは、根と翼というイメージです。ラムダンとヴィクトワールが作り上げたブランドのルーツ、根となる部分を育てながら、そこに翼を与えるのが私の仕事だと思っています。LVMH傘下になって以降、日本でも出店を加速（2021年10月以降の新店舗）・渋谷パルコ・福岡・丸の内・代官山猿楽町・名古屋パルコ・大阪高島屋・銀座・神戸・麻布台計9店舗ーなるほど。それが“結婚生活”を円滑にする秘訣なんですね。ナタリー：2人をはじめ、ビュリーでの仕事は刺激的で楽しい日々ですから、今とても円満だと思います（笑）。ヴィクトワール：一緒にビジネスを進める前は、巨大なグループですから、やはり少なからず不安はありましたが、実際に関わってみると、それぞれのメゾンが独立していて、自立性が高いのを感じました。ナタリーへのレポートは定期的にしますが、自分たちがやりたいことに集中できる環境を尊重してくれていて、良い関係性だと思います。ー化粧品業界に長く携わってきたナタリーさんから見て、ビュリーの魅力はなんだと思いますか？ナタリー：一言では言い表せない、難しい質問です...。まず、ビュリーは単なるビューティブランドではなく、真にライフスタイルを演出できるブランドで、そのユーモアをもって化粧品業界をちょっと俯瞰しているようなところが独特で、唯一無二だと思います。これはやはりラムダンとヴィクトワールだからこそ生み出せる世界観ではないでしょうか。ーナタリーさんが好きなビュリーのアイテムはありますか？ナタリー：私は20年以上この業界、特にフレグランスカテゴリーのことは熟知しているという自負があったのですが、ビュリーに参画して水性香水のコレクション「レ・ジャルダン・フランセ」に出合った時は衝撃的で、大好きになりました。ー「レ・ジャルダン・フランセ」は昨年登場した新しいコレクションですよね。どういった点が驚きだったのでしょうか。ナタリー：「まさか野菜を香水にするなんて」と思いましたよ。そのアイデアだけでもユニークな視点で面白いですが、それを美しいフレグランスに昇華させていますから。「なんて面白いの！」と思わずにはいられませんでした。そしてレ・ジャルダン・フランセを含む水性香水「オー・トリプル」は近年のビュリーの“成長因子”だったと思います。ーラムダンさんとヴィクトワールさんは出店地選びにもこだわっていると思うのですが、今回麻布台ヒルズに出店した決め手はなんでしょうか？ヴィクトワール：ひとつは、お家のような独立した建物をデザインできる点が魅力的でした。類似のタイプとしては、日本では神戸のお店も一戸建てのようなデザインです。もうひとつの理由は、麻布台ヒルズ全体と近隣地域の関係性、街が成長していく過程が面白そうだと思ったからです。ヨーロッパは古い建物が多く、ある意味街並みや景観が完成されてしまっている。もちろんその美しさを愛してもいます。麻布台ヒルズのように街が人と共に完成されていく過程を間近で体験できるなんて、なかなか経験できることではありませんから、とてもエキサイティングだと思いました。　出店を決めた当時は、まだ他にどんなブランドが入店するかも知りませんでしたが、何かラグジュアリーブランドというのは分かっていたので、そうしたブランドと並んだ時にビュリーのユニークさをどう表現できるだろうと考えていくのは、とてもやりがいのある仕事でした。ー新店舗はまさに一軒家のような独立した店舗で新鮮でした。それでいて、店内に入ると所狭しと並んだ商品に圧倒されます。ヴィクトワール：今回は「箱の中の箱」というコンセプトがあって、1つの箱を開けて、また次の箱があって....というふうに、いろんな発見を体験するような店舗をデザインしたいとラムダンがディレクションし、フランスの卓越した職人の方々の協力を得て実現しました。箱型のショップに入った瞬間、商品を一望できるような陳列・設計にこだわったんです。ービュリーの店舗は色使いにもこだわりがありますが、今回のポイントは？ヴィクトワール：壁を見ていただくとわかりますが、エンパイアグリーンからシェンナブラウンに美しいグラデーションが描かれていますよね。グリーンは中世では薬学や魔術と関連づけられていますが、今や四葉のクローバーの色というふうに幸運の象徴とされていて、時の流れとともに対極性を持つことになりました。そうした意味も込めたこの美しいエレガントなこのグラデーションは、私のお気に入りのポイントでもあります。 ー店内奥のU字のカウンターも特徴的ですね。ヴィクトワール：これはフランスのカフェでよく見られるデザインですが、幸運のモチーフである馬の蹄を模したものなんです。このカウンターを包み込むような壁一面に、美しく商品をずらっと並べたかったのです。こうすることで、ラムダンが1つひとつオリジナルで考案した商品のタイポグラフィもよく見えるでしょう？ー日本は今回で19店舗展開になります。比較的多いと思うのですが、注力市場なのでしょうか。ヴィクトワール：日本とはとても強い結びつきを感じています。というのも、ブランドを手掛ける前、日本で学んだ贈り物やおもてなしのカルチャーに触れ、これをフランスに持ち帰ったからビュリーの今があるんです。今やトレードマークになっているカリグラフィーのサービスやラッピングなども、日本での経験がきっかけになっているんですよ。ナタリー：ビュリーにとって日本は特別な存在だというのは間違いありません。美に対する意識が非常に高く、エレガンスやディテールへも強いこだわりを感じます。こうした点は日本ならではの特徴で、ビュリーの世界観と親和性が高い。20近くお店がありますが、それぞれを愛してくださる方々がいらっしゃるのも納得です。ー今後はどのようにビュリーを成長させていきますか？ナタリー：ビジネス観点ではブランドのアウェアネス（認知）を向上させ、特にフランスを中心にヨーロッパ、アジアを強化したいと思っています。ブランドの根幹については、ラムダンとヴィクトワールを信頼していますから、2人が生み出すものを私も楽しみにしているんです。今回の新店舗は私がビュリーに加わってから初めての店舗であり、ブランドの10周年を祝い、新たな門出の第一歩のようでもあります。ビュリーの今後に、ぜひ注目していただきたいです。ヴィクトワール：ミラクルのようにちょうど10年の節目に、新しい街で新しいショップを出せてワクワクしています。まずは麻布台店で新たなお客さまを迎えられることが楽しみです。これからもビュリーの旅は続きますから、楽しみにしていてください。

ビュリーがLVMHとの“結婚生活”を語る　10周年の節目にオープンした麻布台店への思い

📝読む前に知っておきたい：ビュリーとは？ 　1803年にパリで創業した総合美容専門店。正式名称は「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー（OFFICINE UNIVERSELLE BULY）」。2014年に美容専門家のヴィクトワール・ドゥ・タイヤック（Victoire de Taillac）とアートディレクターのラムダン・トゥアミ（Ramdane Touhami）夫妻がリブランディングして再始動。創業当初から伝わる自然な製法を受け継ぎながら独自の製品を開発し、香水からルームフレグランス、自然派化粧品、植物オイル、美容アクセサリーまで幅広く展開している。2021年には約4年にわたり出資してきたLVMHグループが買収。ラムダンは経営から退き、現在はヴィクトワールが運営に携わっている。日本ではビュリージャパン（Buly Japan）が展開。ロケーション：治安よし、自然たっぷりの元赤坂昨年、LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン グループ入りしたビュリーですが、グループ入りしたあとも独立してオフィスを構えています。立地は元赤坂1丁目。赤坂離宮に近接しているため治安もグッド。かなり閑静なエリアです。ビルは昭和44年5月竣工。レトロな雰囲気が漂います。オフィスは4、5階にあるということで、まずは4階へ。エレベーターを出ると右手に真っ白なドアと、ビュリーのロゴを発見。コンコン、とノックしてドアを開けてもらうと......原色ドーン！の鮮やかな世界。良い意味でオフィスらしくない、デザインの凝った内装です。右手側に執務スペース、左手側にはミーティングスペースがあります。まずは執務スペースからご紹介。執務スペース：オフィスっぽくない映え空間と癒しの福利厚生まさに青！なカーペットが敷かれた執務スペース。基本的に室内ではスリッパで活動。デスクは壁や窓沿いに配置。空間の中央にデスクを置く企業が多かった中、今まで見たことがない配置だったので新鮮です。ちなみに座席はフリーアドレスではなく個々に用意されています。窓際の席は外の眺めも楽しめてラッキーですね。目と鼻の先には赤坂離宮。窓を開けると、さわやかな緑の香りをのせた風がやさしく吹き込みます。癒し。椅子は「ハーマンミラー（Herman Miller）」のイームズチェアや「ヘイ（HAY）」などを採用。天井には「ハモサ（HERMOSA）」のコンプトンランプ。ヴィンテージ感のある無骨なデザインがカッコいいですね。左側に置かれたコートスタンドは、Roger Feraudによるデザイン。グリーンの椅子は「シボネ（CIBONE）」で購入したそう。オフィスインテリアのクリエイティブディレクションは、ビュリーの創業者ラムダンさんが率いるクリエイティブエージェンシー「ARI」が担当。ラムダンさんはLVMHにビュリーを売却後、経営からは離れていますが、 今でも時折このオフィスに顔を見せに来るそうで良好な関係が続いているとのこと。施工はスマイルデザインに依頼しています。なお、現オフィスに入居したのは2021年2月。それまでは原宿・神宮前のマンションの一室をオフィスとして借りていました。現オフィスの面積は135平方メートルで、旧オフィスから約2倍に拡大と勢いを感じさせますね。「ビュリーならではの特別な福利厚生があるんですよ」とPR担当者さん。なんと、オフィススタッフ用に毎週フレッシュなフルーツが届くんです。ジュースやコーヒー、お菓子（ボワシエも！）も自由に食べたり飲んだりできます。おしゃれなお皿×フルーツ×スイーツ缶でトリプル映え。コーヒーマシンは「デロンギ（De'Longhi）」の「プリマドンナXS 全自動コーヒーマシン」。......まさかのフルスペックモデル。これはラムダンさんのこだわりなのだとか。コーヒー豆はノルウェー発のカフェ「フグレン（FUGLEN）」などから調達。ミーティングスペース：ラムダンさんの感性光るカラフル配色ガラス扉から隣のミーティングスペースへ。こちらはイエローを基調としながら多色をまとめているのが特徴。中央のテーブルはデンマークのヴィンテージアイテム。イームズチェアとの相性も◎ですね。空間をさらに鮮やかに彩るラグは、スイスのブランド「マックス・ビル（Max Bill）」のもの。窓際のソファには、ラフ・シモンズなど著名デザイナーともタッグを組むデンマークのテキスタイルメーカー「クヴァドラ（Kvadrat）」の生地を使用。ラムダンさん自らカラーコーディネートをしています。センスが光る配色、流石です。ヘイのクッションも。同じく窓際に2ヶ所置かれたこちらのキャビネットは「ビスレー（BISLEY）」。執務スペースにあった照明もですが、ナチュラル×無骨の組み合わせが絶妙です。真っ赤なコンテナは「マジス（MAGIS）」の360°コンテナ。ミーティングスペースを違う角度から見るとこんな感じ。壁面に飾られた写真は、香港店、新宿店、パリ・ボナパルト店の店内を写したもの。ちなみにビュリーは近年、国内の店舗数を急拡大中。現時点で15店舗を展開しています。コロナ禍でも売り上げは大幅に伸びたのだとか。丸い箱は、大阪梅田店オープン時に限定販売したボディ・スキンケア製品3点セットのギフトボックス。パッケージも飾ればインテリアになるのがビュリーの魅力ですね。文房具入れは「ヴィトラ（Vitra）」のツールボックス。中に入っていた文房具も可愛いデザインが多かったです。実はラムダンさん、パリではなんとガソリンスタンドを出店していて、物販コーナーではオリジナルデザインの文房具も販売しているのだとか。文房具入れの隣にあるカレンダーはMoMAグッズ。そして隅っこにおしゃれな書籍を発見。ビュリーが出版している「アトラス・オブ・ナチュラルビューティ」では、植物オイルなどに使われているさまざまな自然由来の原料を、おしゃれなイラストや先祖代々から伝わる美容レシピ付きで紹介。全編英語ですが、眺めるだけでもうっとり。年内には日本語版が発売されるそうです。ビュリーはこの他にも本を発行しています。左側の書籍はラムダンさんによる初のマガジン「WAM」。ラムダンさんが愛する日本とスイスの共通点を探ったフォトページ、「グッチ（GUCCI）」や「ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）」の広告を模したページなど、ラムダンさんのならではの視点やクリエイティビティがぎゅっと詰まった一冊。親交のある人々を迎えた対談ページでは野村訓市さんも登場しています。右側の書籍は、ビュリーの歴史を紐解く一冊「ザ・ビューティ・オブ・タイムトラベル」。昨年11月に日本でも英語版が発売されましたが、「アトラス・オブ・ナチュラルビューティ」と同様に今年、日本語版が刊行される予定です。EC事業部のスペース：全員白衣着用、真っ白なラボ風空間5階へ上がり、ECチームのお部屋にお邪魔します！こちらのお部屋ではCS対応や梱包など、EC周りの業務にすべて対応しています。全員白衣を着用するルールとのことで、ラボさながらの雰囲気。下のオフィスフロアとは真逆の、ホワイトで統一したクリーンな空間に仕上げることで敢えてコントラストを作ったのだそう。ちなみにマスクも、ラムダンさんご指定の医療用マスクを着用することが義務付けられているのだとか。デスクの椅子はヘイをチョイス。ハモサのランプはここにもありました。......さて皆さん、お気づきでしょうか？　下のオフィスフロアもそうでしたが、こちらのフロアも蛍光灯を使っていません。蛍光灯はオフィスあるあるですが、「蛍光灯は肌を美しく見せない」というラムダンさんの考えを反映しているそう。照明まで抜かりがないですね。ECチームのフロアとあって、ビュリーの商品がずらり！　代表商品のボディオイルから、ギフトにも人気のリップバーム、ルーヴル美術館とのコラボ商品まで全商品が揃っています。梱包用品の収納棚。脚立は、「シュプリーム（Supreme）」とのコラボも発売した長谷川工業の「ルカーノ（Lucano）」を愛用中。（なお、FASHIONSNAP編集部ではシュプリームコラボを愛用しています！）商品の梱包はすべて手作業。手書きのカリグラフィーのメッセージだけではなく、ささやかな香り付けをしてから発送しているそうで、まさにビュリー流「おもてなし」ですね。カリグラフィーは店頭やECチームのスタッフだけではなく、社員全員がトレーニング必須（！）。パリのトップカリグラファーのノウハウを修得するため、スタッフは講習を通じて修行を積んでいるとのこと。ちょっとしたコンテナもカリグラフィーを入れたシールで貼るとオシャレ度がUPしますね。せっかくなのでカリグラフィーの様子を見せてもらいました。美しいペンさばき！ これぞ職人技ですね。リップやレザーペーパーへの刻印もこのECチームの部屋で行っています。アルファベット以外にマークも選べるんですね。刻印は人気のリップバームだけではなく、櫛も文字入れに対応しています。見ていたら欲しくなりました。刻印の様子も見せていただきました！こうやって1つずつ丁寧に刻印を入れているんですね。旧オフィス時代から使っているというこちらの作業机はアンティークのもの。椅子は「ダルトン（DULTON）」。ちなみにゴミ箱やロッカーもダルトンでした。ラムダンさん、ダルトンがお好きなんですね。作業は「バング＆オルフセン（Bang & Olufsen）」のBeosound 2 GVAから流れるBGMとともに。選曲はECチームの“DJ”が担当しています。取材日の選曲は「お客さんがいらっしゃるということで、ジャズにしてみました」と担当者さん。あざすです。休憩時は自席のほかにこちらのスペースも使えます。テーブルはイサム・ノグチがデザインしたサイクロンテーブル、椅子は「ノル（Knoll）」のサーリネン コレクションからセレクト。このフロアにもデロンギのコーヒーメーカーやフルーツの差し入れがありました。ECチームのスタッフさんに話を伺うと「オフィスは明るくて開放的。朝から夜まで音楽がかかっていて雰囲気がいいし、気持ち良く仕事ができる」とご満悦の様子。リフレッシュ時の過ごし方は赤坂離宮近辺での散歩とのこと。たしかにオンオフの切り替えがしやすい環境で仕事も捗りそうです。「コロナ禍では実現できなかったランチパーティーが楽しみです」と同スタッフさん。皆さん、FASHIONSNAPのオフィス取材をとても温かく迎え入れてくださり、チームの雰囲気にもとても癒やされました！ルーフトップ：赤坂離宮の眺望でリフレッシュ最後にビル入居者共用のルーフトップをご案内。階段を登ると......こんな感じで広大な空が広がる眺望を楽しめるのですが、取材日はあいにくの天気だったため（涙）、後日PR担当者さんから晴れた日のルーフトップの写真を送っていただきました。どん！どどん！天気の良い日はルーフトップで休憩をとることもあるそう。これは気持ちよさそうです。ラムダンさんがこの立地を選んだ理由もなんだかうなずけます。都心にありながらも都会の喧騒を感じさせない、まったりとした時間が流れる癒しオフィスでした！＞＞「オフィスを紹介してほしい！」という企業の皆さま、ぜひこちら（press@fashionsnap.com）までご連絡ください。お待ちしています！

【オフィス訪問レポ】ビュリージャパン編：創業者ラムダン監修のカラフルオフィス！梱包、カリグラフィー、刻印までオール手作業のECルームも公開

■ラムダン・トゥアミ：モロッコ系フランス人。17歳で高校を中退。高校時代に「ティンバーランド」のロゴをカンナビスでアレンジしたブートレグブランド「Teuchiland」を創業するも、誘拐されたギャングに儲けたお金を略奪され事業を終了。パリに移り、一年ほどホームレス生活を過ごす。スケートウェアブランド「King Size」を立ち上げ、1997年に売却。翌年、仏リアリティ番組「Strip-Tease」の司会に。デザイナーのジェレミー・スコットらとコンセプトストア「L'Épicerie」をオープン。東京では「And A」の復活に携わる。仏セレクトショップ「コレット」のPRだったヴィクトワール・ドゥ・タイヤックと結婚。2014年に「ビュリー」を復活させ、ユニークなアイデアを取り入れた商品や独自の世界観を演出した店舗で、グローバルで人気のブランドに成長させた。クリエイティブエージェンシーの立ち上げなど個人の活動も多彩。ーまず、LVMHに「ビュリー」を売却した経緯について教えてください。　「ビュリー」はいつでも、“ホーム（家）”だ。でも売却で今は同じ家でも、“持ち家”ではなくなったって感じかな。ビュリーは世界中にビジネスを広げることができたし、コロナ禍でも売り上げは3倍に成長するなど、規模が大きくなり昔のようにマネジメントできなくなったんだよ。また新型コロナウイルスの影響でこれまでのように海外に行けなくなって、世界中のチームや店舗を訪れることが難しくなってしまったことも大きいね。　そうなった時に、LVMHのような世界各国に支社を持ち、強力なネットワークを擁する大手グローバル企業でないと、ビュリーのグローバルなビジネスを経営できないと思うようになったんだ。ー“買い手”候補はたくさんいたと予想しますが、グローバル企業の中でもなぜLVMHだったのでしょうか？　先ほども言ったけど、私にとってビュリーは家族のような存在で、ここまで成長させられたことを本当に誇りに思う。だから安易に売却先を決めることができなかったんだ。実は他社からもっと高額なオファーの打診もあったけど、お金の問題でもないんだよ。そもそも、LVMHはビュリー社の株を12％所有していたというのもあるけど、まず前提として、世界中にブティックを構え、同じような理念や考えの会社であることが条件だった。そしてビュリーがこれまで築き上げてきたビジネスを変えずに大切に育ててくれることを重視して決めたんだ。　LVMHのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長兼最高経営責任者（CEO）とは、食事やお酒の席ではなく、7ヶ月という長い話し合いを重ねるうちに、彼だったら安心してバトンタッチできるだろうと思ったんだよ。アルノーCEOは「ビュリー」を急激に拡大させようとするのではなく、ブランドの歴史とこれまでの成長をリスペクトしてくれているからね。ー一番変えたくなかった点は？　日本のブティックを訪れれば分かると思うけど、必ずサプライズの要素がある。全てのブティックにおいて、それぞれ個性的な世界観を作り上げている。出店する場所からインスパイアされながら、一つひとつの店舗にこだわりを詰め込んで出店している。そういったこだわりは絶対に変えたくない。実はこれから1年で、日本でさらに5〜6店舗、世界で約20店舗の新店をオープンする予定だ。それ以上は店舗網を大きくしようとは考えていないんだけどね。ー確かに日本でも、その土地柄を踏まえた素敵なブティックをたくさん出店していますね。　日本はリテールの競争が本当に激しい。でもそれが楽しいんだ。たとえば渋谷パルコ店ができたときも、それぞれのテナントが一番店を作ろうと競い合ったが、私はビュリーが一番だと思ったし、名古屋のタカシマヤゲートタワーモールでも、京都BALの中でも一番の店を目指した。新宿ニュウマンにある店舗もわずか12平方メートルと小さいスペースながら最高の空間で、自慢の店だよ。ーなぜそこまで東京で一番を目指したのでしょうか？　たとえばファッションブランドを立ち上げた時、自慢のコレクションを披露したいときに、パリのファッションウィークを目指すでしょう？コレクションにそれだけ自信があるのであれば（ファッションウィークの規模が小さい）ブエノスアイレスではショーは行わないわけで。だからビュリーは、トップレベルの化粧品大国、その中のナンバーワンの地、東京で勝負したいと思ったんだ。ーラムダンさんは親日家として度々来日されています。日本からインスパイアされることはありますか？　うーん、商品に直接インパイアされることはないけど、日本の本からインスパイアされることが多いかな。とにかく日本が大好きなんだ。日本に友達もたくさんいるし、“家族”もいるよ。日本食が好きで、カレーからうどんまで典型的な日本の味が好きなんだ。そして日本で食べる洋食も絶品だよね。世界で一番美味しいピザは、中目黒のレストラン「ピッツエリア エ トラットリア ダ イーサ（Pizzeria e Trattoria da ISA）」だと思う（笑）。世界的なコンクールでも優勝したくらいだ。本当に涙が出るほど美味しいよ。ー最近買った本で面白かったのは？　ちょうど昨日、古本屋で見つけた写真集「1964 オリンピック東京大会－The Spectacle of Tokyo Olympics」。ー「ビュリー」から手を引いたら、今後何をしますか？　いろいろ悩んでいるところだけどね。これまで必死に働いてきたから、25年くらいの長いお休みをとってもいいかと（笑）。そう言いながら、実は他のプロジェクトを水面化で動かしているんだよ。例えば私のデザイン会社「アリ（Art Recherche Industrie）」は昨年の「グッチ（GUCCI）」の100周年キャンペーンのロゴをデザインしたり、食器ブランド「クリストフル（CHRISTOFLE）」を手伝ったりと、年々成長しているんだ。今後、日本でも事務所を立ち上げる予定だよ。　あと大きい話で言うと、ファッションブランドを立ち上げる。15年前にファッション業界を離れてから、久しぶりの出戻り。2023年のローンチに向けていろいろ動いているんだけど、今東京にいるのも素材を見に来たからなんだ。ー具体的にどんなブランドになるのでしょう？　外国人が作るメイド・イン・ジャパンのブランドで、メンズ、ウィメンズ共に作る予定。もともと大好きな、山登りや自転車といったアウトドアを想定した服を作ろうと思っている。価格も含めカジュアルなブランドではなく、最高峰の素材を用いたラグジュアリーブランドになるだろうね。　こだわったのは、地球環境を汚す素材は一切使わないと言うこと。石油由来の素材やポリエステル、ナイロンは絶対採用しないしよ。その分コストはかかるけど、仕方ないと思っている。あえてサステナブルとは言わないけどね。また洋服のギャランティー（保証制度）という新たな発想を取り入れる予定で、市場にある既存ブランドと全く異なるものを作りたい。ー最後に、15年前のファッション業界と今とでは見える“景色”が違うのでは？どう戦いますか？　本当に変わったよ。最後にファッションブランドに携わったのは2007年だったけど、当時はインスタグラムもない時代だったよね。これから作る新しいブランドもSNSには頼らない予定だし、コレクションのシーズンも気にしないし、卸売もしない。ブティックは一気に複数出店する計画で、すごいことを構想している。最初は利益が出ないと思うし、損するかもしれないけど、賭けたい！それくらい本気なんだ。

LVMHが買収した「ビュリー」の前オーナー・ラムダン氏が語る、売却の裏側や新発想で立ち上げるファッションブランドとは？

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【2021年ベストバイ】木村カエラが今年買って良かったモノ

ー東京大学大学院卒でモルガン・スタンレーに就職というエリート街道から、フレグランス業界に転身した理由は？渡辺裕太（以下、渡辺）：進学も就職も自分の意思で決めたものの、今振り返ってみると「エリート」のレールに沿って動いていた側面も少なからずあったと思うんです。本気で入社したモルガン・スタンレーでは学びはありましたが、生活サイクルが乱れて散々でした。そこで本当に自分がやりたいと思うことを実現させようと考え、たまたま始めたフランス語の勉強などをきっかけにフレグランス業界での仕事に興味が湧いてきて。ー元々香水は好きでしたか？渡辺裕太（以下、渡辺）：香水は中高生の時から好きで、一番最初に買ったのは「アラン・ドロン（ALAIN DELON）」の「サムライ（Samourai）」。大学生時代も色々と集めましたが、当時は自分が作る側になるとは思ってみませんでした。ーフランスに留学した際は、調香師の学校ではなく一般大学でMBAを取得しています。渡辺：最初は調香師に憧れましたが、専門学校に行く必要や香料メーカーでの経験、時間とお金が掛かりますし、勿論才能も必要。大学院では技術のイノベーションのために必要なマネジメントや戦略について学んでいたので、自分の力を活かすためにブランドのブランディングやマーケティングに携わる方向にシフトしました。調香師になるための学部ではなくブランドマネジメントコースに行くつもりでしたが、その年は学部が開講されなくて。フランスの一般大学でMBAを取得して香水メーカーに入社することにしました。ーサノマの調香師として参画しているジャン＝ミッシェル・デュリエとはインターン時代からの付き合いだそうですね。渡辺：MBA取得のために香水メーカーでインターンをするため、100社に応募しましたが返事は10通のみ。面接はジャン＝ミッシェルのブランドと、「オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー（OFFICINE UNIVERSELLE BULY）」の2社だけしました。友人たちからは当時既にラムダン・トゥアミ（Ramdane Touhami）の指揮下で勢いがあったビュリーを勧められましたが、ジャン＝ミッシェルによる香水が純粋に良い香水だと感じたのと、香りに対する哲学が僕とあっていそうだと思ったので、彼の方に決めたんです。ーインターン当時からブランド立ち上げの話を進めていましたか？渡辺：当時は自分のブランドについて具体的なところまでは考えてはいなくて。インターンでは主にファイナンスのサポートをしていて、香水についてもジャン＝ミッシェルと深い議論を交わせるようになれました。インターン終了後は知人のジュエリーブランドの立ち上げに参画して。その経験を経て、香水ブランドを設立する知見が全て揃ったのでジャン＝ミッシェルに調香師として参加して欲しいと話したら快諾してくれました。ーサノマの使命について「良い香水を作ること」「日本人の好みにあった香水を作ること」を挙げています。渡辺さんが考える、「良い香水」とは？渡辺：「香水として良いストラクチャー（香り全体の構造）で、そしてその中に新しい提案があるもの」だと考えています。香水業界って大手とニッチフレグランスでやっていることが二分しているんです。大手は調香師も香料も一流でテクニカルな面でもきちんとしたものを作っていますが、新しい提案は希薄。ニッチは新しさや大胆さに関しては突出していますが、反対にストラクチャーの面では尖りすぎてしまって香水というより「香り」や「匂い」に近いものが多い気がします。だから、サノマではストラクチャーも提案も両立した香水を作ることが目標なんです。ー「良い香水」とあわせて「日本人の好みにあった香水を作ること」も重要視しています。現在の香水市場には日本人好みの香水は無いのでしょうか。渡辺：売れている香水も人気の香水もあるので、「日本人好みの香水」が無いという訳ではないです。ただ、今の香水市場で日本人向けに作られているものは皆無と言っても良いくらいだと思っていて。日本ブランドの香水もありますが、スキンケアやルームフレグランスアイテムの香りを香水というプロダクトに落とし込んでいるだけのものも多いと感じます。サノマで目指しているのはあくまでも「良い香水」。新しい提案をしながら、尚且つ日本人的な感覚でどこか共感できる香水を目標にしています。＞＞「サノマ」のアイテムをF/STOREで見るー肩書きの「香水クリエイター」は調香師やファウンダーと何が違うのでしょうか。渡辺：僕は調香技術を学んではいないので、調香はジャン＝ミッシェルを信頼して任せているんです。ただ、僕はどんな香水を作るか、インスピレーションの共有、商品化の判断など調香以外の全てを担っていて、「香水クリエイター」はこれらの仕事の総称です。ーブランド名のサノマは造語ですが、どんな意味を込めていますか？渡辺：まず日常的なシーンの「茶の間」と、上質な嗜みである「茶道」を組み合わせて「サノマ」という音を考えました。「sa」の部分をセディーユ付きの「c」にすることでフランス的なエッセンスを融合し、ブランドの軸「日本人的な感性とフランスのテクニックの融合」を表しています。ーデビューでは「1-24 鈴虫」「2-23 胡蝶」「3-17 早蕨」「4-10 乙女」の4種類を販売しています。それぞれの特徴は？渡辺：名前の数字にも実は意味があって、前半は作った順番、後半は何番目の試作品で商品化したかなんです。1-24 鈴虫は最初に作った香りで、24個の試作品を作ったという意味。1-24 鈴虫はブランドを立ち上げる前からまず作りたいと構想を練っていた香りで思い入れが強いんです。夏の終わりの少し湿気のある空気の中に秋の予感がよぎるようなイメージ。シダーウッドやアンバーがオリエンタルな雰囲気を演出し、アクセントにカルダモンやサフランが香る。バジルを入れたことでアロマティックな印象もあります。2-23 胡蝶はパチュリ中心のウッディやインセンス、レザー、ローズなどを組み合わせました。ウッディ、ローズ、スパイスを組み合わせるのって代表的な構成のひとつなんですが、幼少期に育てていたアゲハ蝶が山椒を食べていたことをヒントに、スパイスに四川山椒を選んでいます。日本人ってウードの中にアニマルな要素や濃くて甘い香りのローズだと苦手なことが多いのですが、胡蝶ではアニマル感を排除して甘さを抑えたローズを採用。4種類の中で最も重たさのある香りで持続時間も長く、2番目に人気の香りです。3-17 早蕨はラベンダーやセージのアロマティックなノートを中心に、松の木などのウッディノート、さらに青リンゴの香りで包み込み、寒い冬の朝に窓から暖かな光が差し込む様子を表現。例えばこの香りを大手やニッチブランドが作った場合は、どこか一つの香料を強めて個性を強調すると思うのですが、サノマでは心地よく使えるバランスを追求して調香しました。4種類の中で一番売れている香りです。4-10 乙女はガルシア・マルケスの著書「百年の孤独」の叶わぬ恋を描いたワンシーンに着想した香り。南国のように陽気なフローラル、爽やかなアクアティック、刈ったばかりの芝生のようなグリーン、土っぽさのあるウッディの4つのノートをバランスよく組み合わせていて、あえて香りの芯を作らないことで捉え所のない雰囲気に仕上げています。＞＞気になった香りをF/STOREでチェックするー「日本人的な感性」で香りを作るということで着想源は和の要素に限るのかと思いましたが、「4-10 乙女」は海外作品からインスパイアされたんですね。渡辺：「日本人的な感性」は具体的な日本の伝統文化や和風なものではなく、「日本で生まれ育った渡辺裕太という一人の香水クリエイターの視点」と捉えると分かりやすいかもしれません。4-10 乙女はマルケスの作品がインスピレーションになっていますが、日本人が使いやすいかどうか、良い香水かどうかの軸で香りを作っているので、日本人にとって良い香水に仕上げている点は他の3種類と同じです。ーボトルのラベルに記載したマークは、香道の遊び「組香」を取り入れたものだそうですね。渡辺：香水の名前に「ローズ〇〇」とあるとどうしてもローズ系の香りのイメージがついてしますよね。香りを楽しんでもらうために、商品名やデザインからの前情報を抑えるのが案外難しくて。ラベルのマークは、香道の遊びである組香の一種「源氏香の図」の模様です。52種類の図それぞれに源氏物語の帖の巻名がつけられていて、サノマの香りのイメージとリンクする巻名を商品名に、巻名に対応する図がラベルのマークになっています。興味がある人が深堀すれば香りのイメージやインスピレーション源の繋がりを辿れるような仕掛けですが、特にこれを売りにするわけではないですね。 ー今後の新作の予定は決まっていますか？渡辺：今は新作3つを進行中です。4まで作りましたが、5は香水史に偉大な功績を残したシャネル N°5への敬意を込めて永久欠番にするので次の新作は6。試作品は6が14、7が11、8が7まで進んでいて、6と7は今年中のローンチを目指しています。8はもう少し練りそうなので来年以後になるかと。今後は年間で新作2〜4本をコンスタントに出そうと考えています。ー現在はトゥモローランドやノーズショップを中心に地方のセレクトショップなどで取り扱っていますが、出店先の基準は？渡辺：出先にたまたま香水が売っているという状態を作りたいので、セレクトショップや香水専門ショップだけではなく香水の「こ」の字も無いような店舗でも売りたいです。それから、日本って香水の路面店がまだまだ少ないので、直営路面店をなるべく早く出せるように計画しています。ープロダクトに関して、日本人が香水を使いやすくするためにすることはありますか。渡辺：香水の香りを用いたシャワージェルやボディクリームを作る予定です。日本人の嗜好的にはルームフレグランスの方が売れるのですが、香水への一歩手前として香りと体の距離を縮めるという狙いで前者の開発を進めようと考えています。サノマによって一気に日本で香水文化が広まるとは楽観視していませんが、単純に僕らの顧客を増やすという意味でも香水を使用する人の母数を増やすための努力は必要ですから。（聞き手：平原麻菜実）

TOMORROWLAND

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Culture

ホームレスから「ビュリー」のオーナーに　ラムダン・トゥアミの半生

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あの名画はどんな香り？仏老舗美容専門店「ビュリー」とルーヴル美術館のコラボで誕生した8つの香りを体験

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