インサイド

ゆず　パタンナー歴13年のネイリスト。2021年12月にコム デ ギャルソンを退社。その後、2022年1月より高円寺のネイルサロンに勤務。5月からは高円寺にある「チャーレムネイル」と「念ネイル」を交互に勤務する予定。公式インスタグラムーゆずさんはコム デ ギャルソン（以下、ギャルソン）のパタンナーとしてファッション業界に従事していたと聞きました。小さい頃からパタンナーを志していたんですか？　そうですね。小さい頃からビーズで何かを作ったりすることが好きで、中学生くらいから家にあるデニムを解体したり、洋裁本を買ってきて実際に作ったりしていました。自然と「パタンナーは私に向いているだろうな」と思えたし、高校生になる頃にははっきりと「パタンナーになる」と決めていました。ーでは高校卒業後の進路も明確に決まっていた？　専門学校に行きたかったんですけど、父に「大学だけは出てくれ」と言われて。普通の四年制大学に進学しました。ー学部は？　法学部です、全然洋服関係ないですよね（笑）。大学卒業後にエスモードジャポンに進学しました。ーなぜ進学先にエスモードジャポンを選んだんでしょうか？　当時はエスモードジャポンの全盛期というか、どの知り合いに進学先を相談しても「エスモードは即戦力になれるからおすすめだよ」と言われたんです。文化服装学院の説明会にも参加したんですけど、展示されている服を実際にみた時に、デザインは派手だけどパターンにあまり魅力を感じられず……。「ここは私には向いていないかもな」と思ってエスモードジャポンに進学しました。ーギャルソンには新卒で入社？　いいえ、三陽商会にパタンナーとして新卒入社しました。ー新卒ではギャルソンの入社試験を受けなかったということですか？　パタンナーを志した頃から「ギャルソンの服がどのように作られているのかを知るまでは死ねない」と思っていたくらいなので、もちろん受けました。ーギャルソンの入社試験の結果は？　社長面接までしました。でも当時、私は三陽商会からも内定が出ていたのでどちらに入社するべきかを迷っていて。ーギャルソンへの強い情熱がありながら、入社を迷っていた理由は？　「いきなりコム デ ギャルソンに入社してしまうと、パターンの応用編をやることになる」というのは専門学生の時から聞いていて。「他でパターンの勉強をしてからの方が私はギャルソンで役に立てるんじゃないか」と。そんな時、社長面接で川久保さんに「あなた、どう生きたいの？」と言われたんです。ーなんと答えたんですか？　パタンナーとしてどうなっていきたいか、ということを話したら「そうじゃなくて、人間としてどう生きたいのよ」と言われて。もうその時には、パタンナーになることしか考えていなかったから「え？」みたいな（笑）。社長面接を受けている時は、既に三陽商会から内定を頂いていたので「三陽商会で勉強してからギャルソンに来た方がいいですか？」と川久保さんに聞いたら「私はあなたのコンサルタントじゃないのよ」と言われて、「あ、ダメだ。今行っても多分何もできない」「人間としてどうなりたいのか、という問いの答えがみつかるまではギャルソンには入れないな」と思いました。　一次面接をしていただいた渡辺淳弥さんたちにも「提案する人と作る人、ギャルソンには2種類いるけど両方できたらいいよね」みたいなことを言われて。そしたら私はその両方ができる人になりたいな、と。三陽商会には「パターンの三陽」というイメージはあったので、しっかりパタンナーとしての基礎を実践的に経験してから、ギャルソンで基礎を崩すという方が自分の中で納得がいく気がしたんです。ー三陽商会には何年在籍していたんですか？　4年目に入った時に辞めました。入社した時から「3年経ったらギャルソンに行く」と周りにも言っていました。言わないと実現しないし、と。生意気ですよね（笑）。なので、休みの日も会社に行ってパターンを自分で研究するなど、三陽商会にいた3年間はずっとパターンの勉強しかしていなかったです。普通の服ばかりを作っていたら今度はクリエイションができなくなってしまうので、家ではもう少し自由なものづくりをするようにしていました。ーそもそもどうしてそんなにギャルソンにこだわっていたんですか？　私がパタンナーとしてやりたかったことというのが、ギャルソンのものづくりに似ている気がしたからです。パタンナーは、デザイン画で描いたものを忠実に具現化していく製作方法が一般的ですが、私はパターン研究の先にあるものづくりがしたかった。なぜなら、描けるものを作っても新しいものは何も生み出せないんじゃないかと考えていたからで。例えば、正方形の布からどう作るかというアプローチから入って、その制限の中でできたもののほうが個人的には魅力的に感じるんです。そういう「最初から完成形を目指さずに、自由に手を動かしていたらできたもの」という服作りをしているのが、私にとっては「コム デ ギャルソン」というブランドだったんです。ーギャルソンに入社した経緯を聞いて「すごい計画性だな」と思いました。ネイリストになることも計画的だったんでしょうか？　いや、全く（笑）。爪もすぐ噛んでしまうので深爪だったくらいで。爪が短くないと指先で触る生地の感覚がわからないし、爪が短いことは自分のアイデンティティだと思っていました。ーではどうしてネイリストの道が開けたのでしょうか。　爪を噛みすぎて歯並びが悪くなってきたんですよ。なのでギャルソンに入社して、お金が溜まった頃に1年間かけて歯を矯正したんです。でも、どうしても噛むことが止められなくて。そしたら、友達に「ジェルネイルは硬いから多分噛めないよ」と教えてもらったんです。　最初はこんなに小さい爪でネイルサロンに行ってもいいのかな、と思っていたんですけど、施術してもらったら狙い通り爪は噛めないし、何よりも気分がアガることに気がつきました。ギャルソンですごい忙しい時も、爪を綺麗にしているだけで結構頑張れたりもした。そうこうしていたら、やりたいネイルのデザインが段々と無くなってきて。「もっとこういうのがあればいいのに」と考えるようになってきたのでネイルの勉強をしてみようかな、と。でも、自分で自分の爪を塗るために極めようと思っただけで、ネイリストになるとは夢にも思っていなかったです。ーそれが今ではネイリストに。　ギャルソンでは、1ヶ月アイデアを出し続けても形にならない、なんてことはしょっちゅうあって。本当に「何やってんだろう、私」と思っていました。だからこそ、着実に前に進んでいる実感が自分自身で持てるものに憧れたのかもしれません。ネイルは勉強すればした分だけ、着実に目に見えるスキルアップができるものだと思うので。ー転職を考えた時、自分のブランドを立ち上げようとは思わなかった？　考えもしませんでした。服をやるんだったらギャルソンからは離れないし、ギャルソンから離れるんだったらもう服はやらないと思っていたので。やっぱりギャルソンのものづくりって楽しいし、それ以上のものはないなって。ー断言できるんですね。　アパレルメーカーも経験しているから断言できるのかもしれないですね。「ギャルソンに残るか、服を作ることを止めるか」。これはずっとはっきりしていました。　でも、ギャルソンのものづくりとネイルには近いものがあると感じています。いま私が在籍している「チャーレムネイル」のオーナー いおりさんという人は特殊で、「イメージネイル」というのを売りにしている方なんですが特に似ているな、と。 ーイメージネイルというのは？　例えば、通常のネイルサロンだとサンプルとなるチップが並んでいて、そこから好みのものを選んで施術してもらうと思うんですけど、いおりさんの場合は口頭でイメージを伝えると、その場で考えて爪を塗ってくれるんです。一度、お気に入りのコレクション写真をイメージで持っていって施術してもらったことがあるんですけど、その時もその場でパーツをレジンで作り上げてくれたんです。その場で考え、提案し、今までの知識や経験を総動員して創作するということは、ギャルソンでパタンナーとしてやってきたことと同じなんですよね。だから、ネイリストになるならチャーレムネイルで働きたいなと思ったし、入ることができないんだったらネイリストにはならないと決めていました。ーその場でイメージを作り上げるという制約は、先程の「正方形の布という制限の中でどうクリエイションをしていくのか」という話にも似ていますね。　そうですね。いおりさんの仕事を見て「服って私には大きすぎたのかな」と思ったんです。爪という小さい中に私の世界観を詰め込む方が性に合っているのかもしれないな、と。それに、自分が作ったギャルソンの服を着ている人を見かけたら嬉しいけど、やっぱり成果物は会社のものだから。厳密には自分だけで作り上げたものではないし、ただやった気になっていただけなのでは？という疑問が浮かんだんです。その点、ネイルは喜んでくださる人が目の前にいるし、お客様の反応が鈍かったとしても直接自分に伝わる。自分だけでどれくらいできるか、勝負してみたくなったのかもしれませんね。だったら個人として0から挑戦してみよう、と。ーネイリストになるためには資格が必要ですよね？どれくらいの期間をかけてどれくらいで取得したんですか？　1年くらいですね。せっかくなら極めたいと思って、プロコースみたいなものに通っていました。ーギャルソンでパタンナーとして働きながら取得した？　そうですね。平日は働いて、土日で学校に通いました。ー「何事もやるなら極めたい」と思うのは幼少期からですか？　そうですね。なんでも「0か100か」で考えちゃうのは小さい頃からで、性格だと思います。一番私の性格を体現しているのは、FF※をプレイする時はカンスト※するまでやりこんじゃうことかな（笑）。自分で見つけたやりたいことは全部やりたいと考えているんですけど、やりたいことが色々ありすぎて大変です。※FF：ロールプレイングゲーム「ファイナルファンタジー」シリーズの略称。※カンスト：ゲーム内でそれ以上の計測が不可能な状態になること。「カウンターストップ」の略称。ーゆずさんはクリエイティブな仕事という大きい枠組みの中で、他業種転職されています。実際に今、他業種転職に悩んでいる人がいたらなんと声を掛けますか？　みんなあと一歩をどう踏み出そうか迷っていますよね。もがいて、迷っていたとしても「これから何でもできるじゃん！」と背中を押してあげたいかな。その気になれば本当に何でもできるし、悩むこと無いよ、と。私自身の話でいえば、私もまだまだやりたいことがあるし、何でもできると思っています。（聞き手：古堅明日香）

【インタビュー】元コム デ ギャルソンのパタンナーが高円寺のネイリストになった話

自分にとってより良い場所を探し続けた下積み時代ーファッションに興味を持ったのはいつですか？　小学生です。矢沢あいさんの漫画「ご近所物語※」ドンピシャ世代ということもあり、とても影響を受けましたね。我ながらおませな洋服大好きっ子だったな、と思います。※ご近所物語：漫画雑誌「りぼん」で1995年2月号から1997年10月号にかけて連載。矢沢芸術学院の服飾デザイン科に通う主人公 幸田実果子がデザイナーになるまでを描く。ーでは早い段階からファッションデザイナーを目指していたんですね。　そうですね。高校もバンタンデザイン研究所のファッション科に進学しました。単純に、自分が普通の公立高校に通うイメージが持てなかった、というのもあるんですけどね。ー高校卒業後、マランゴーニ学院ロンドン校に進学。　高校を卒業する時に、このまま日本の専門学校に進学してもデザイナーとして埋もれてしまう気がしたので留学を決めました。高校ではユニークな子やファッション業界を目指す熱量が高い人が周りにたくさんいて、「人と違うことをやらないと」と焦っていたんです。ー留学先にロンドンを選んだ理由は？　とても単純な理由です。英語圏が良かったのと、「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」と「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」が好きだったからで（笑）。ロンドンに憧れがあったんです。ー舟山さんは留学後、エスモードジャポン東京校に入学しています。なぜ海外の学校で勉強した後に国内の専門学校に入り直したんでしょうか？　マランゴーニ学院はビジネスに強い学校ではあるんですが、私が求めていたようなデザインという側面では少し物足りなかった。友人たちも2年生になるとセントマ※に編入したりしていたので私もそのルートを狙っていたんですが、学費がマランゴーニとは比較にならないくらい高額で諦めました。諦めた、というよりは「私は一般家庭の子で、今ですら留学をさせたりして大変だろうにセントマに行きたいなんてとても言えない」となって（笑）。マランゴーニ学院でモヤモヤして過ごすよりも、帰国して日本で一番良いデザインが学べる専門学校に行こうと決め、エスモードジャポンに入学しました。※ロンドンの芸術大学「セントラル・セント・マーチンズ (Central Saint Martins)」の略称ーエスモードジャポン卒業後は？　DCブランドや衣装デザイン、大手セレクトショップなど興味のあるブランドや仕事を転々としていました。転々とする中で「私は大手向きじゃないんだな」というのが自分自身でわかったことも、ブランドを立ち上げる上では重要な経験だったかもしれません。ー舟山さんの経歴を振り返ってみると、自分にとってより良い場所はどこなんだろう？というのを探し続けていたのかな、と思いました。　そういうところはあるかもしれないですね（笑）。「まずはやるだけやってみよう」と常日頃から思っています。そこは一貫していると思うし、行動に移すのも早いほうかもしれません。クリスチャンダダのウィメンズデザイナーとしてー舟山さんといえば、2020年1月に活動を休止した「クリスチャンダダ（CHRISTIAN DADA）」（以下、ダダ）でウィメンズのデザインを担当していました。　初めて東コレ※でダダのコレクションを観た時に衝撃を受けて。ウィメンズのデザイナーを募集していると聞いてすぐに応募しました。※東コレ：東京ファッションウィークの略称ー「フェティコ（FETICO）」のデビューは2020年3月。ダダの休止が発表されてからすぐにデビューしています。　元々「ダダでもう1個くらいコレクションを作ったら独立しよう」と思っていたんです。そしたら「ブランドを畳むぞ」と発表があって。じゃあ、予定より1シーズン早くはなるがデビューしよう、と。ーダダの活動休止はブランド立ち上げには関係ない、と。　そうですね。活動休止を知らされる前からお金をこつこつ貯めたり、「私はブランドを立ち上げて具体的に何がやりたいのか」を考える時間を強制的に作ろうと、ダダで働きながら「ここのがっこう（coconogacco）」に少しだけ通ったりもしました。ーダダとフェティコではクリエイションの方向性が異なりますね。　クリエイションは全く異なるものですが、自分が良いと思えるものを形にしていくために必要な「自分だけの美意識」を信じられるのは、ダダでの経験があったからこそだと思っています。大きい会社だと、何かを推し進めるためには偉い人の許諾を何回も取らなくてはならず、自分の意見も通り辛いと思うんですが、ダダはベンチャー企業っぽいというか、急成長している若い会社だった。なので「この生地、良いと思うんですけど」という提案に対する反応が早かったし、良いものはどんどん採用されていった。自分が持っている美意識の自信にも繋がったりと、何にも代えがたい貴重な経験でした。フェティコの強みはーフェティコは毎シーズンのコレクションテーマをあまり大きく打ち出していないですよね。　そうですね。2022年春夏コレクションも彫刻的なピースを多く作ろうとは思っていたし、自分なりのテーマもあったんですが公にはあまりしませんでした。ー製作の着想源はどこから見つけてくることが多いですか？　最近思っているのは、新たに取り入れた知識や、物事を見て感じたことをそのまま表現するよりも、自分の中に蓄積されているものを出していったほうが良いものづくりができる気がしています。ー自分の中に蓄積されているもの、というのは具体的に？　所謂、思い出や記憶の類です。例えば、幼少期に何故か気に入っていたドレスの形とか、いつか観た映画で脇役の女の子が着ていたドレスのラインが可愛かったな、とか。理由はわからないけど何故だか覚えているものは、人間が持っている共通の美しさとしてあるんじゃないかな、と最近は考えるようになりました。　そんな事を考えながらも、もちろん新たに知識を取り入れるようなこともしていて。最近はクチュールのリサーチをしています。今はアメリカ初のクチュリエと言われているチャールズ・ジェームス（Charles James）に興味を持っています。ーフェティコの強みは舟山さんのデザインと、共にダダで経験を積んだパタンナー高濱温子さんによるシルエットの美しさにあると思います。　高濱はエスモード時代の同級生でもあります。彼女は学生の頃から優秀で。ずっと「なにか一緒に仕事ができないかな」と狙っていました（笑）。ダダに彼女を誘ったのも私です。ー2人はどのようなコミュニケーションを取って製作をしているのでしょうか？　基本的には私がデザイン画を描き、特にあまり細かい指示もせずに彼女に渡します。高濱がデザイン画を基にトワルを作り、2人でジャッジをする。これを何度も繰り返して作り上げていきます。製作において他のブランドと異なる点があるとするならば、毎シーズンコレクションルックのスタイリングをお願いしているスタイリストの山口翔太郎にもトワルチェックをお願いしている点でしょうか。 ースタイリストがトワルチェックに入るのは珍しいですよね。　海外ではよく聞きますが、日本だとなかなか聞きませんよね。彼はスタイリストなので「モデルが着た時に綺麗なのか」というジャッジに長けていると思います。ー山口さんの一声でデザインが変更になることもありますか？　もちろんあります。例えば、パンツの丈感や袖丈などはトワルチェックでかなりシビアに調整します。彼は、モデルが服を着て、かつ写真になった時のことを考えてくれるので「この丈だとカッコよくならないからもう少しだけ長いほうがいい」というような提案をしてくれます。デザイナーやパタンナーにはない視点なので、ありがたいです。ーエフォートレスでゆったりとした服がまだまだ主流の中で、フェティコは一貫して体のラインが出やすいボディコンシャスな服や、デコルテが露出するような服を作り続けています。　ありがたいことにお客さんからは「品があるから、ボディコンシャスな服でも着やすい」と言ってもらうこともあって。最初のコレクションをやった時に、かなりボディコンシャスなニットドレスを製作したんですが、全アイテムの中でも1番の反応をもらったんです。そこで「体のラインがしっかり出ていても、体が綺麗に見える服を求めている人はたくさんいるんだな」と自信を持てました。私も元々フェティッシュな服が好きだったし、だったら臆せずにやろう、と製作を続けています。 　また、肌を見せることや体のラインの強調が、性的にならないようとても意識していて。日本の女性、特に大人の女性は肌を見せることに抵抗感を持っている人が多いと思うんですが、フェティコではポジティブなマインドで肌見せできる服を提案していきたいと考えています。具体的な取り組みとしては、次の2022-23年秋冬コレクションから別注素材を増やしていて。 洗いかけの茶色いベルベット地は、どんな人の肌でも綺麗に見せてくれるんじゃないかな、と。ーサイズ展開を増やすことも考えているんでしょうか？　はい。今はほとんどのアイテムが2サイズ展開なのですが、海外進出を考えた時に、絶対にこのサイズ展開じゃ足りないと思うので。色んな体型な人にブランドを楽しんでほしいので、最低でも3サイズは用意したいなと思っています。ーデビュー3年目、4シーズン目となる2022年春夏コレクションでは大幅に卸先が増えたそうですね。　「シスター（Sister）」「ミッドウェスト（MIDWEST）」「リトマス（litmus）」「ガリャルダガランテ（GALLARDAGALANTE）」「ステュディオス（STUDIOUS）」「アデライデ（ADELAIDE）」など、全23アカウントでお取引させていただいています。前シーズンと比較して8アカウント増えました。ー2シーズン目からセールスにザ・ウォール（THE WALL）が入ったことも大きいのでしょうか？　大きいですね。ザ・ウォールはデビューシーズンを見て連絡をくれました。1シーズンやってみて「こんなに可愛いのに見に来てくれる人が少ない、これは心が折れるな」と思っていた時に声をかけてくれたこともあり、本当にありがたかったです。ー外部のセールスエージェントに委託することに対して慎重なデザイナーも多いですが。　ザ・ウォールが繋がっているお店とブランドの相性がとても良いということもあり、うちはエージェントに入ってもらうことで良くなった事例だと思います。デザイナー自身がコミュニケーション能力に長けていたり、数シーズン展示会に誰も足を運んでくれなくても心が折れずに自分を信じられるのであれば、外部にお願いしなくても良いんでしょうけど、私はどちらも苦手だったので（笑）。ー舟山さんが意識をしている同世代の国内ブランドはありますか？　「ミスターイット（mister it. ）」ですかね。全然自分とは違う作り方をしていますが、次の動向が気になるブランドのひとつです。ーフィジカルショーに興味は？　やりたいです。でも今じゃないなと思っています。今は、そこに割くお金をものづくりのクオリティを上げるために使いたいので。でもいつか、インスタレーションやフィジカルショーを通して「女の子が着るとこんなに綺麗なんだよ！」ということをしっかり伝えることができればと考えています。ー最後に、5年後、10年後の目標を教えて下さい。　今は服しか作れていないですけど、ランジェリーや小物、アクセサリーなどを含めて、もう少しトータルで提案できるようなブランドにしていきたい。その前にまずは海外で展示会をやりたいですし、そのためには人数も増やしたいから、アトリエもしっかり構えたいです。　あと目標は「トーガ（TOGA）」といつも言っています。女性デザイナーで海外でも人気ブランドとして認知されていて、クリエイションがぶれることもない。トーガのようなブランドまでに成長させるには何が必要か、というのは常に考えています。（聞き手：古堅明日香）

FETICO

Vantan

ESMOD

STUDIOUS

Fashion

「フェティコ」デザイナー舟山瑛美は何故ボディコンシャスな服を作り続けるのか

・差別やひいき、異国で探す自分　エスモードジャポン3年目に、パリ校に留学しました。授業はすべてフランス語。デザインや創造力を伸ばしていくのはもちろんですが、モードの本場ならではのシミュレーション授業もありました。例えば「もしあなたが、あるメゾンのデザイナーを引き継ぐことになったら？」。蓄積されたアーカイヴを持つメゾンで、自分のアイデンティティをいかに打ち出すか。こういった授業はパリ校で初めて体験する刺激的なものでした。　常に問われるのは「自分が何をしたいのか？」ということ。なんとなく描いたデザイン画を提出すれば、「あなたらしさはどこにあるの？」とすぐに指摘される。コンセプトや伝えたいことがデザインの前提だという自分の中の軸が、どんどんはっきりとしていったように思います。　高田賢三さん、山本耀司さん、川久保玲さん、三宅一生さんといった日本のデザイナーがパリで注目を浴びていて、彼らを尊敬している先生が多く、日本人というだけで優遇されることもあったように思います。課題に対してルールを破った作品を提出しても、他の生徒だったら怒られるところ、自分は褒められたり。それは日本に対する特別な意識なのか、あるいは単に私がすごかったのか（笑）。　一方であからさまなひいきをする先生も少なくなくて、日本みたいにみんな平等に優しく教えてくれるわけじゃない。私も差別を経験したし、自分の日本人というアイデンティティを強く感じさせられた2年半でした。　パターンの先生は途中から話をしてくれなくなり、その理由も分からない。目の前で「おはようございます」と挨拶しても無視。でも卒業制作発表で、先生方の前でプレゼンテーションした際、その先生が最後に一言「頑張ったわね」と言ってくれたんです。もう色々な想いが混ざって泣きました。その時に制作したのは、トラッドな素材をベースに「解体」を表現した作品。今の作風にも通じるところがあると思います。 ・ヘルムート ラングとギャルソンの衝撃　フランスでは休日も多いので、学校の課題を提出して休みになるたびに、思い切り遊びました。ノルマンディーやリールといった田舎町に行ったり。バスツアーのパーティーにも参加しました。貸切のマイクロバスなんですが、途中のトイレ休憩で誰かがバスに乗り損ねていても平気で出発しちゃう。誰も大騒ぎしないし「しょうがないよね」みたいな。フランス人のいい加減さとおおらかさ、個人主義は、割と性に合っていました。　ファッションショーに関わるフィッターなどのアルバイトも、積極的にやりました。なんとかしてショーの裏側が見たくて、舞台裏のメイクルームの窓から忍び込んだり、あの手この手で潜入したことも。　印象的だったのは「ヘルムート ラング（Helmut Lang）」のショー。メンズとウィメンズをミックスしたコレクションで、当時には珍しくジェンダーレスで男女が同じものを着て、とにかくモデルが早歩き。服は少しずつディテールが変わっていく。初めてミニマルなデザイン展開のコレクションを見て、感動しました。　卒業後はそのままパリに残りたいと思い、アルバイトを続けていました。でもある時、アシスタントをしていたデザイナーが、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のショーの席を手配してくれて。コレクションを目の当たりにしたら「こんなすごい服を作っている人の下で働きたい！」と胸を衝かれてしまった。すぐに日本に帰ろうと思いました。　後日「ギャルソンに入るため、日本に帰りたい」とその方に伝えたら、給料を倍にするからと引き止められて。でも、お金じゃなかったんです。最後は彼も「そこまで言うならわかった。応援しているから」と、背中を押してくれました。——第5話につづく第5話「衣装デザイナーとしての活動、そして挫折」は、8月17日正午に公開します。

COMME des GARÇONS

【連載ふくびと】第4話 トーガと古田泰子——パリの洗礼とコム デ ギャルソンの衝撃

・年上の友人から教えられたこと　エスモードジャポンに入学して、まず驚いたのが最初に行うみんなの自己紹介。「◯◯によく出没しますけど、見かけても声をかけないでください」という子がいたり、みんなものすごく尖っていて個性的。それを見て「よし望むところだ、こういうヤツを待ってたぜ！」みたいな感じでわくわくしました。年齢も16歳から40歳くらいまで幅広くて、外国からの留学生も多い。　エスモードはフランス校のカリキュラムに沿った教育なので、日本の服飾学校とは少し違っていたかと思います。一年目は「総合基礎」で、デザインとパターンと縫製を履修。それから応用服飾史、デッサン、CAD、ジャーナリズムの授業も隔週で。私は特に描くことが好きで、学校に行くのが毎日楽しみでした。　好きなものを描いて作るの繰り返し。でも、たまたま知り合った長谷川さんという年上の友人に「服を作るには、好きなものだけを描いていちゃいけない」ということをよく言われました。メキシコ料理屋でバイトしている彼は、とてもおしゃれで、そしてとても変わっていた。「今、何をしてました？」って電話がかかってきて「音楽を聞いてました」と答えると、「その音楽にはどんな登場人物が出てきて、そこに見える景色は何ですか？」なんて聞いてくる。「ぼーっとしてないで、ちゃんとイメージして聞かないと何の意味もないですよ。街の明かりも、みんなそうです」と言ってガチャッと切られたりして。　『アンダルシアの犬』（ルイス・ブニュエルとサルバドール・ダリによる1920年代のフランス映画）を一緒に見た時には「この目を切るシーン、何だと思いますか？」とか、ずっとこんな調子。服も「好き」以外にも伝えることが必要だと彼に要求されて、それまでこなしていた学校の課題も簡単に描くことができなくなってしまった。何を作ったら人の心に引っかかるのか？ 私は何を伝えたくて服を作っているのか？——それが初めて自分に向けられた「問い」だった気がします。　「かわいい」「きれい」だけじゃない服というのを、自分で考え始めていた時期でした。学校が商業的なベースで教えてくれる訓練学校だとすれば、彼は美術論のような視点を教えてくれた人。会話といったら表現論になるので顔を合わせるのも嫌な時期もあったけど、長谷川さんと出会って物の見方が大きく変わったと思います。・運命の「TOGA」、お蔵入りに　元はといえば「TOGA」は、同級生の友人とのユニット名。ある時、六本木にあったクラブ「ピカソ」の壁画を描いているマーク・ヴィガン（Mark Wigan）というイギリスのアーティストが主催するコンテストが行われることになり、日本のクリエイター志望の若者を、イラストやファッションなどあらゆる分野で募集することになりました。友人の宝島社の知り合いに「応募者が集まらないから、何かやらないか」と言われ、暇だった2人で何か作ってみようかと、5～6体のコレクションを制作。ウールの地の絞り染めで大きな水玉のような模様のボディに、ガーゼの袖がついているというデザインでした。　出展の必要にかられて、2人でブランド名を考えることにしました。寝っ転がりながら応用服飾辞典を眺めて、「どれにしようか？」「短い単語がいいな～」「ブランド名を略されたくないよね、ジザメリとかみたく」なんて具合に。そこで目に飛び込んできた言葉が『トーガ ：聖なる衣』。服の原型という意味もあるということで、運命のように感じて即決でした。「トーガでいこう！」。　『トーガ ピクタ：特別な時に着る衣装』『トーガ ビリリース：成人男性が着る服』といったライン展開まで想像ができました。でも、その時のトーガはコンテストの一回限りで、服はオーダーも入ったんですが一旦お蔵入りに。なぜかというと、私はその後すぐに、パリに留学することが決まっていたのです。——第4話につづく第4話「パリの洗礼とコム デ ギャルソンの衝撃」は、8月16日正午に公開します。

TOGA

【連載ふくびと】第3話 トーガと古田泰子——「何を伝えたくて服を作っているのか？」

・訳ありのバイト代で　中学校の入学式の前日、姉が髪を切ってくれました。当時流行っていたYMOをまねた左右段違いのテクノカットで、初日から完全に浮いていたと思います。ユーロビートやハウスミュージックなども聴き始めて、姉たちが通うディスコに「私も行ってみたいな」と初めて連れて行ってもらったのも中学生。頑張っておしゃれして、こっそり入れてもらっていました。　ディスコに通ううちに、だんだんと年上の知り合いもできました。その頃に見ていたのはSusanne Bartsch（スザンヌ・バーチ、ニューヨークのナイトライフにおける女王的存在）とか、ドキュメンタリー映画『パリ、夜は眠らない』。孤独を感じた時には、本や映画にどっぷり浸かることで救われた気がしたものです。　初めて自分のお金で買った服は「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」。『an・an』にヴィヴィアンのクリノリンのスカートが載っていたのを見て値段を調べると、何十万円もする。さすがに親にはねだれないし、中学生だからバイトもまだできない。それでも内緒で働けるところを見つけ出して、リネン・サプライのアルバイトをしました。従業員の顔ぶれは、外国からの労働者ばかり。病院などのシーツをローラーに載せて、反対側から引っ張るという単純な作業も、初めてのバイトだったので楽しかった。なんとかお金を貯めて名古屋まで行って手に入れたヴィヴィアンは、本当に嬉しくて。そんな私を、親はいつも信じてやらせてくれていたんだと思います。・床屋に駆け込み坊主頭　将来はファッションの道へ進もうと、おぼろげに考えていました。なので進路としては、立体裁断を教える被服科がある高校に入りたかった。でも叔母が勤務している学校だったので、なんだか見張られる気がして却下。　入学したのは普通校ですが、ヤンキー風の派手なチームか、おとなしくて真面目なチーム、2種類しか人種がいないようなところでした。自分はどちらにも属していなかったので、ここでも浮いていたと思います。ある日、森万里子さん（後に世界的な現代美術家となる）のベティちゃんのような髪型に憧れて、髪をベリーショートにしてピンカールパーマをかけました。その時の美容師さんが、私が高校生だと知らなくて「色も変えてみよう」と。その提案を受け入れて、新しい髪型で学校へ。　すぐに先生に見つかって「パーマや染めた髪は、その部分を切らなきゃいけない校則を知ってるか！」と言われました。その様子を見ていた同級生に「ヤスコ、坊主しかないんじゃない？」と笑われたので、「よ～し、切ってやる！」と帰りに床屋に行って、本当に全部切っちゃった。家に帰ったら、母が私の坊主頭を見てびっくり。学校に駆け込んで「女子の髪は短すぎちゃダメという校則を作ってください」とお願いしに行ったくらい。でも自分でやったことだし、何を言われても負けん気というか「下を向いちゃダメだ」と思っていました。・「環境を変えたい」　進学先を選ぶときは一人で上京して、東京モード学園、文化服装学院、エスモードジャポン、と一通り見に行きました。ピンときたのはエスモード。一階がマクロビオティックのレストランだったんです。当時は「マクロビオティックってなんだ？」という感じで「知らないことばっかりで楽しそう！」と。校舎も綺麗だし、先生たちが日本人だけじゃないというところにも惹かれました。「ここにしよう！」。　その頃、父親がふらっと現れて「一緒に学校を見に行こう」と言ってくれたのを覚えています。私がファッションの道へ進むことについても、何も言いませんでした。　ただ、「ファッションを勉強したい」というよりも「環境を変えたい」という気持ちの方が強かったのかもしれません。「服を作る新しい世界、きっと面白い人がたくさんいるんだろうな」と、わくわくする期待を持って上京しました。——第3話につづく第3話「何を伝えたくて服を作っているのか？」は、8月15日正午に公開します。

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