インサイド

　グッチと京都。ブランド創設の地であるイタリア・フィレンツェの姉妹都市が京都という縁から、2021年に創設100周年記念イベント「Gucci in Kyoto」を開催するなど、これまでも結びつきを深めてきました。日本上陸60周年を迎える今年、日本との絆をたたえながら、京都に息づいている伝統文化と革新に共鳴し、巡回展「Gucci Cosmos」の世界を表現する場として、京都市京セラ美術館が選ばれました。帝冠様式を特徴とする荘厳な建築は、同館の館長でもある建築家 青木淳氏により2019年に大規模改装が行われた京都を代表する美術館です。　同館を舞台に、イギリス人コンテンポラリーアーティスト エス・デヴリン（Es Devlin）がデザインを手掛け、イタリア人ファッション研究家であり評論家のマリア・ルイーザ・フリーザ（Maria Luisa Frisa）がキュレーターとして参加。上海、ロンドンから今回の開催に向けてコンテクストを再解釈し、京都ならではの展示空間にアップデートしました。Time Maze – 時の迷宮　「Gucci Cosmos」は、目の開閉をイメージしたという神秘的なゲートからスタートします。スクリーンに投影されるムービーは京都とフィレンツェをつなぐ赤い糸をコンセプトに、エス・デヴリン自身がナレーションを担当。扉をくぐるとブランドにとって重要な年が螺旋状の年表で記され、旅の始まりを感じさせるような没入演出です。　印象的なエントランスをくぐると、まず「時の迷宮（Time Maze）」の部屋が現れます。フィレンツェにあるグッチの収蔵拠点をイメージしたグリーンを基調をした部屋では、創設者グッチオ・グッチ（Guccio Gucci）誕生の1921年から2024年の現在に至るまで、ブランドのターニングポイントやグッチのアイデンティティを形成するアイコンの誕生、クリエイティブを生み出してきたデザイナーなどの変遷を時系列に見ることができます。GGパターンの原点である「ディアマンテ」（ひし形の意味）や、グッチバンブー、グリーン/ レッド/ グリーンのウェブ ストライプ、ホースビット、フローラなど、貴重なアーカイヴとともに紹介されている誕生秘話や逸話はどれも目から鱗。よりグッチを深く理解することができる学びの空間です。Zoetrope – 乗馬の世界　2つ目の部屋は、グッチと乗馬の世界とのつながりを表現。回転のぞき絵（ゾエトロープ）をイメージした円形の空間を取り囲むように設置された大型スクリーンには、蹄の音とともに疾走する馬の映像が投影。その間からは乗馬の世界とつながるホースビットやウェブ ストライプなどのモチーフがデザインされたピースが浮かび上がり、グッチと乗馬の関係性の深さを物語ります。Echoes – クリエイティビティの系譜　グッチのクリエイションが反響し合うような鏡張りの部屋は、1970年代から現在までに発表されたコレクションが一堂に集められた空間。カラーや世界観でキュレーションされたピースは、時を超えて歴代のクリエイティブ・ディレクターがグッチのコードをどのように解釈してきたかがわかるような構成です。トム・フォード（Tom Ford）やフリーダ・ジャンニーニ（Frida Giannini）、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）、そしてサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）に受け継がれてきたデザイナーとグッチとのクリエイティブな対話を垣間見ることができ、どのピースを誰がデザインしたのかを予想しながら見るのも一興です。Leisure Legacy – ライフスタイル賛歌　レジャーもグッチの歴史に深く織り込まれてきたインスピレーション源です。ゴルフやテニス、乗馬、ピクニック、マリンスポーツといった人々の生活を豊かにするレジャーアクティビティにまつわるアーカイヴが展示され、グッチのクリエイティブの幅の広さを実感することができます。壁にはレジャーに関連するグッチの展示品に呼応するように京都市京セラ美術館の収蔵品の日本画が飾られており、暮らしとレジャーのつながりを表現しています。Bamboo – バンブーの世界　グッチを代表するアイコンバッグ「グッチ バンブー1947」にフォーカスしたバンブーの部屋では、竹林から浮かび上がるようにバンブーバッグを展示。第三弾を迎えた京都・西陣織の「HOSOO」とのコラボレーション「GUCCI NISHIJIN」をはじめ、伊勢型紙を用いた甲州印伝、仙台平といった日本の伝統工芸とのコラボレーションや、今年日本上陸60周年を記念し、コンテンポラリーアーティストや写真家、伝統工芸作家6名と協業したプロジェクト「Bamboo 1947: Then and Now」で披露された「グッチ バンブー1947」のアート作品も並んでいます。「グッチ バンブー1947」の親密な日本とのつながりと、バッグをキャンバスに無限に広がるクリエイティビティの可能性を示しています。Red Threads – グッチの絆　グッチを象徴するレッドで鮮やかに彩られた空間が最後の部屋。日本に広く伝承され、運命の相手との目に見えないつながりを意味する「赤い糸」を着想源として、グッチの過去と現在をクリエイティブな表現でつなぐ"fil rouge"（赤い糸）をテーマにグッチのさまざまな"赤の表現"を見ることができます。この系譜を継いだ現クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノは新たなシグニチャーカラーとして深い赤を「グッチ ロッソ アンコーラ」と命名し、2024年春夏のデビューコレクションから最新の2025年春夏コレクションまで、このカラーを前面に打ち出しています。サバトが「グッチ ロッソ アンコーラ」の世界観でどんなクリエイションをこれから生み出していくのか、グッチの未来のクリエイションへの期待と可能性を秘めた演出でエキシビションはエンディングを迎えます。夏木マリが音声ガイドを担当　今回、エキシビションのために俳優の夏木マリさんが音声ガイドのナレーションを担当。グッチともゆかりのある夏木さんの円熟した声で各部屋の解説を聞くことができ、「Gucci Cosmos」の世界へと誘います。また、開幕前の9月30日に行われたプレビューにはグローバル・ブランドアンバサダーの志尊淳さんをはじめ、YOASOBI、上野樹里さん、黒木メイサさん、夏木マリさんといった豪華ゲストが来館し、エキシビションを堪能しました。

Fashion

グッチのアイコンを紐解く　京都市京セラ美術館で開催「Gucci Cosmos」の見どころ

古きを新しく発信し続けるライラが「バーチャル美術館」で切り拓く、歴史ある服を未来に繋げる新たな方法

Departure to Milan　4月某日。玉森さんの姿は羽田空港にありました。2024年 春夏 メンズ コレクションのウェアを着用し、シックな出立ちで空の玄関口に到着。期待を胸に、経由便でおよそ20時間の長いフライトが始まります。Day 1  At the center of Milan, Duomo　イタリア北部の大都市ミラノに到着し、一息ついてから街の中心地へ。ストライプのオーバーサイズのシャツをタックインしたリラックスした装いでミラノの街を散策します。まず訪れたのは、ミラノ随一の観光スポットで、街のシンボルでもあるドゥオモ（大聖堂）。一歩ずつ近づいていくと、世界最大級を誇る迫力のあるゴシック建築と、精巧な意匠に目を奪われます。　大聖堂広場に隣接する「ガッレリア」は、ドーム状の屋根や床のモザイク画、天井のフレスコ画の装飾が美しいブティックやリストランテ、カフェなどが立ち並ぶショッピングアーケード。道中、ジェラートをほおばったり、ミラネーゼに欠かせない交通手段であるトラムを背に道を歩いたり、「建物一つ一つがおしゃれで日本では見られない景色なので気分が上がります」と玉森さん。異国情緒あふれる街の景色を記憶にとどめます。Shopping at Dolce&Gabbana boutique @Corso Venezia　続いてドゥオモから電車で一駅ほどの距離にあるコルソヴェネツィア通りのドルチェ＆ガッバーナのブティックへ。ここは"ドルチェ＆ガッバーナ通り"と言っても過言ではないほど、ウィメンズ、メンズ、カーサと、ブランドのブティックが立ち並ぶ通りです。　特に2022年にオープンした、ホームコレクション「ドルチェ＆ガッバーナ カーサ」を扱うブティックは、通りがかりの人々も思わず見入ってしまうほど色鮮やかな内装が特徴です。ドメニコの故郷でもあるシチリア島の伝統の飾り馬車「カレット」にインスパイアされた陽気で賑やかな模様は、イタリアが誇る職人技術「ファット ア マーノ」（ハンドメイドの意味）を垣間見ることのできる手描きのプリント柄。華やかさの中に温かみを感じ取ることのできるプリントが、壁やインテリア、キッチン用品などを彩り、その場にいるだけで楽しくなる空間です。　次はメンズのブティックをチェック。3フロアからなる店舗では最新のコレクションから、バッグやシューズ、アイウェアなどのアクセサリーまでが豊富にラインナップされています。特に天井からシャンデリアが吊るされた部屋が連なる3階のフロアは、広々とした贅沢なショッピング空間です。Having a coffee break @DG Martini®　ショッピングの後は、同じ通りにある「DG Martini®」で一休み。ここはドルチェ＆ガッバーナがプロデュースし、イタリアのスパークリングワインメーカー「マルティーニ」社が運営するビストロ・バー。エントランスの真っ赤なアーチが目印です。 　気持ちの良い自然光が差し込む屋根付きのテラス席は、地元のミラネーゼや観光客で賑わいを見せます。デザイナーの2人も常連なのだとか。コーヒー好きでイタリア人が毎日嗜むエスプレッソに興味津々だった玉森さん。ここではDGのロゴが入ったラテで一息。◾️DG Martini®住所：Corso Venezia 15, Milan営業時間：12:00-23:00公式サイト Day 2Getting ready at the hotel　ミラノ2日目はいよいよ本番当日。前日のリラックスした雰囲気とは打って変わって、オールホワイトのスーツスタイルで登場した玉森さん。上品で凛としたフォーマルな出立ちでホテルでの準備を済ませ、今回のメインイベントであるエキシビションのオープニングレセプションが行われる会場へと向かいます。Arriving at Palazzo Reale　会場となったのは前日も訪れたドゥオモ広場に隣接するパラッツォ・レアーレ。13世紀ネオクラシック様式の建物はかつての王宮で、かのナポレオンも統治時代に暮らしていたのだそう。現在は文化センターとして一般公開されています。　日中とは異なりドラマティックにライトアップされたドゥオモを背景に、ゲストたちが次々に来場。オープニングレセプションにはデザイナーのドメニコ＆ステファノをはじめ、ブランドにゆかりのある友人や関係者、各国からアルタ モーダの顧客やセレブリティが招待されました。そこには歌手のシェールやモデルのナオミ・キャンベル、俳優のヘレン・ミレンやデミ・ムーアといった錚々たるビッグネームの姿も。ブルーカーペットに登場した玉森さんは、フォトコールやコンテンツ撮影を行ったほか、周辺に集まったファンへのサインに応じるなど会場の華やかな雰囲気に溶け込んでいきます。　会場内では、韓国から参加したブランドのグローバルアンバサダーNCTのドヨンさんと俳優のムン・ガヨンさんとグリーティング。合間には最近見たドラマや好きな日本語を聞くなど、英語や日本語も交えてコミュニケーションし、イベントならではの交流も。 Touring inside of the exhibition　今回のエキシビションでフォーカスされている「アルタ モーダ」は、職人により一点ずつ仕立てられたフランスの「オートクチュール」のイタリア語の呼称。デザイナー2人の夢だったというアルタ モーダは2012年にスタートし、現在ではアルタ モーダ（ウィメンズ）／アルタ サルトリア（メンズ）／アルタ ジョイエッレリア（ジュエリー）の3軸で発表されています。2人がオートクチュールではなくアルタ モーダを選んだのは、イタリアの自国の文化を探求し、「メイド・イン・イタリー」を一貫させるという強い志があったため。毎年夏に開催されるグランドツアーはイタリア全土の都市を巡り、3〜4日間の日程で行う"お祭り"のようなイベントで、豪華絢爛なアルタ モーダのピースが、スペクタクルな会場や演出で披露され、夢のような世界が繰り広げられます。　会場では貴重なアルタ モーダのピースが10の部屋に分かれて展示されています。キュレーターを務めるのは、数々のラグジュアリーブランドのエキシビションを手掛けたフロランス・ミュラー。レセプション前に行われたプレスカンファレンスに登壇したミュラーは、「これまでのファッションのエキシビションと比べても、イタリアを拠点にイタリアの都市にインスパイアされコレクションを発表し、かつ2人のデザイナーが創業から現在までクリエイティブの指揮をとっているという事実は特筆すべき点でしょう。このエキシビションを通して、イタリアの伝統やノウハウ、アルチザンに基づく素晴らしくパワフルなクリエイションをアルタ モーダのピースから直に感じ取ってほしい」と語ります。　玉森さんも説明を受けながら各部屋に展示されたピースを一点ずつ見入るように鑑賞。それぞれのテーマの世界観が緻密に表現された部屋や、職人の手仕事が感じとれるようなアルタ モーダのピースに圧倒されつつ、ドルチェ＆ガッバーナの美の真髄に触れ、「なかなか見ることのできない一点もののアルタ モーダを間近で見ることができ、職人さんたちのこだわりの詰まった作品を見て刺激を受けました」とコメント。イベント中にも多くのゲストや関係者たちと言葉を交わし、エキシビションの華々しいオープニングを多くのゲストたちとともに祝いました。　ブランド立ち上げから現在に至るまで、様々なアイデアや情熱、夢を胸（ハート）に抱き、それらを職人の手仕事（ハンド）により具現化してきたドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナの2人。イタリアへの賛美とともに、ユニークで常識にとらわれないブランドのクリエイティブプロセスを巡るエキシビション「フロム ザ ハート トゥ ザ ハンズ：ドルチェ＆ガッバーナ」は、ミラノを皮切りに世界の都市でも巡回予定です。◾️FROM THE HEART TO THE HANDS: DOLCE&GABBANA会場： Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, Milan 会期： 2024年4月7日（日）〜7月31日（水） 詳細およびチケット予約：https://altamoda.dolcegabbana.com/jp/https://milano.dolcegabbanaexhibition.com/Special movieYuta's photo diary玉森裕太 (たまもり・ゆうた)1990年、東京生まれ。2011年 Kis-My-Ft2 のメンバーとしてデビュー。『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』『NICE FLIGHT!』『祈りのカルテ 研修医の謎解き診察記録』など俳優として数多くの作品に出演。2023年には Disney・Pixar 映画『マイ・エレメント』でウェイド役の主演声優も務めた。個人のInstagramアカウントも開設。グループでは、YouTube チャンネルにて毎週土曜19時にコンテンツ配信中。2024年5月8日には、10枚目となるオリジナルアルバム「Synopsis」を発売。6月8日からは3大ドームツアー「Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis」もスタート。冬には大人気ドラマ「グランメゾン東京」のスペシャルドラマへの出演も発表された。

ミラノで開催中の展覧会へ

玉森裕太がミラノで出会う　ドルチェ＆ガッバーナ「アルタ モーダ」の世界

#1 アレック・ソスを知るWHO IS ALEC SOTH？1969年生まれ、アメリカ出身のフォトグラファー。「旅の途中」を大型のフィルムカメラで切り取る作風で、2004年の「Sleeping by the Mississippi」でホイットニービエンナーレに選出され注目を浴びる。以降、個展や写真集など精力的に活動し、2022年には大規模巡回展「Gathered Leaves」を神奈川県立近代美術館 葉山で開催。国際的な写真家集団「マグナム・フォト」のメンバーの一人でもある。「（ボッテガ・ヴェネタ クリエイティブ・ディレクター）マチュー・ブレイジーのクリエイションにふれるとき、私は2つの世界を同時に体感しています。ひとつはあらゆる感覚と深く結びついたフィジカルな世界。もうひとつは幻想の世界です。このキャンペーンでは遊び心を意識しました。公園は、マチューの独創性にあふれたイマジネーションのメタファーのように感じました。私の写真にも多様なセレンディピティ（予期せぬ発見）を取り入れたかったのです」ーアレック・ソス　キャンペーン撮影のロケーションに選ばれたのは、タコやキノコ、ピジョンといったモチーフの遊具が設置された東京近郊の公園です。日本に住む人にとっては馴染み深い公園の風景×ハイファッションの掛け合わせがなんとも新鮮。1階とB1階の会場では、キャンペーンヴィジュアルだけでなく、アレック・ソスが日本で撮影した作品などがユニークな構成で展示されています。エキシビションは表参道ヒルズ裏のギャラリースペース「seeen」で4月14日まで開催しているので、この機会に是非足を運んでみて。◾️TOKYO PLAYTIME / An exhibition by Alec Soth and Bottega Veneta会期：3/29 (金)〜4/14(日)会場：seeen住所：東京都渋谷区神宮前4-13-12 1F/B1F営業時間11:00 –20:00入場無料（公式LINEアカウントより事前登録が必要）#2 「写真が好き」俳優・鈴木仁の楽しみ方　オープン前日の内覧会に訪れた多くのゲストの中に、メンズノンノ専属モデルで俳優の鈴木仁さんの姿がありました。自身で個展を開催するほど、写真が好きな鈴木さん。仕事の現場など日頃からカメラを持ち歩き、「今日もここに来る前にフィルムを現像に出してきたんです（笑）」と話すなど、鈴木さんにとって「写真」は日常的なものだそう。　「躍動感を表現する写真家が多い中で、動きの中に静かに空間が止まっているかのような、瞬間を切り取るのがうまいな、と思います。そのどれもが、みんなが共感できるような美しい瞬間なんですよね」と鈴木さん。好きな写真家の一人で、これまでにも写真集などを見てきたというアレック・ソスの作品を前に、次々と言葉が溢れてきます。　「今回のヴィジュアルの公園の使い方も面白いですよね。自分たちにとっては何気なく楽しく遊んでいた場所が、ファッションフォトという芸術に落とし込まれているのが新しい感覚ですし、自分たちの住んでいる街の見方が変わってくるという点で、新たな発見がありました。写真っていいな、と改めて思わせてくれる展覧会でした」と、写真好きならではの視点で感想を語ってくれました。会場では憧れのアレック・ソス本人にも対面し、サインと記念撮影も。#3 家でも楽しめる、ノベルティとFANZINE　エキシビションを見終わったら、会場から歩くこと5分ほどの大通りに面したボッテガ・ヴェネタ表参道フラッグシップへ。ここではキャンペーンにも登場する最新の2024年サマーコレクションを実際に手に取ることができます。ランウェイからインスパイアされた世界地図が球体のイントレチャート（革ひもを編み上げる技法）で表現された、地球儀のようなバッグ「マヴァ（MAVA）」（57万2000円）は表参道フラッグシップ限定の特別なアイテム。　そしてフォトエキシビションの来場者でストアにも来店した方には特別なギフトも。縦型のショッパーに入っているのは、帯状の一枚の紙。指示通りに組み立てると、多角形のオブジェが完成する、お家でも楽しめるノベルティがもらえます。　また、アレック・ソスが手掛けたキャンペーンヴィジュアルや、撮影の舞台裏、スケッチ、ステッカー、旅のノートなどを全4冊にまとめた見どころたっぷりのFANZINE（ファン雑誌）が発行。世界各国のボッテガ・ヴェネタのストアと一部の書店（国内では小宮山書店／ワタリウム美術館 オン・サンデーズ／代官山 蔦屋書店）で数量限定で配布されてます。ブランドならびにアレック・ソスのファンは是非持っていたい作品です。#4 マップ片手にロケ地を巡る　ボッテガ・ヴェネタのグローバルなキャンペーンヴィジュアルの舞台となった日本の公園。実際にどこで撮影が行われたのか、都内23区内を中心に、13ヶ所にも点在するロケ地のマップを大公開します。いずれの公園も、動物や魚などをモチーフにした遊具が目印。自分の住んでいるエリアの近くの公園をのぞいてみるもよし、マップを頼りにロケ地巡りをするもよし。童心に返ったかのような懐かしさとともに、春夏シーズンのボッテガ・ヴェネタのテーマ「オデッセイ（冒険、長旅）」の世界観に浸ってみては。（↓撮影＆イベントロケーション一覧は右上のアイコンをクリック。スマートフォンではGoogleマップに移動後に一覧が表示）

鈴木仁と巡る写真展からロケ地マップまで

「ボッテガ・ヴェネタ」のクリエイティブな旅へ　フォトエキシビションを楽しむ4つのこと

「グッチ銀座 ギャラリー」へ　秋晴れの10月中旬、街路樹の木漏れ日が差す「グッチ銀座」のエントランス前に志尊淳の姿があった。主演を務めるドラマのために変えたという明るい髪色に、クラシカルなベージュトーンのテーラードスタイルが馴染んでいる。　グッチ銀座の上層階に位置し、今年6月にオープンしたばかりの「グッチ銀座 ギャラリー」が「GUCCI VISIONS」の会場。創設者グッチオ・グッチのルーツであるロンドンのホテル「ザ・サヴォイ」を彷彿とさせるエレベーターに乗って6階に降りると、グッチの歴史をタイムトラベルする異空間が待っていた。TRAVEL - トラベル　最初に来場者を迎えるのは、フューチャリスティックな空間に貴重なアーカイヴアイテムが並ぶ「TRAVEL」ルーム。19世紀末、グッチオ・グッチが故郷のフィレンツェからロンドンに旅立ったことから始まったグッチの物語を、タイムマシンのように時空を超えて体験することができる。 　ブランド創設時にグッチオ・グッチが目指したのは、トラベラーのために最もエレガントなデザインと優れた機能を備えた美しいラゲージを作ること。今では珍しいヘンプ素材を使った1950〜80年代のラゲージから象徴的な新聞広告まで、それぞれの展示を通じてグッチの旅に対するヴィジョンが示されている。「グッチのトラベルアイテムは、旅に鮮やかさが彩られ、モチベーションがグッと上がりますね。言葉や文化の壁を超えてノンバーバルに自分を表現でき、様々な人と繋がれる感覚があります」志尊淳ICONS - アイコン　「ICONS」ルームに足を踏み入れれば、その瞬間に思わず歓声が上がる。鏡の効果で永遠に続くかのような空間に並ぶのは、グッチのアイデンティティの根幹をなす4つのハンドバッグライン「グッチ バンブー 1947」「グッチ ホース ビット 1955」「ジャッキー 1961」「グッチ ダイアナ」。その数は300点以上。　普遍的なデザインコードを受け継ぎつつも、素材や色柄が全て異なり、中にはリミテッドアイテムなど特別なバッグも。それぞれの背景に宿るストーリーを想像させ、無限に広がるイマジネーションを感じることができる。「この部屋ではグッチの歴史、そして世界の歴史を感じられます。まるで美術館に来たような感覚ですね」志尊淳CRAFTSMANSHIP - クラフツマンシップ　「CRAFTSMANSHIP」ルームは、卓越した職人たちへのオマージュ。フィレンツェの郊外のスカンディッチにある研究・開発拠点「Gucci ArtLab（グッチ アート
ラボ）」を再現した設えとなっている。ホログラムに投影された等身大の職人は、まるでそこに実在するかのようにリアル。バンブーハンドルに用いる竹を炎で熱し、カーブさせる一連の匠の技を披露している。 　両サイドには、職人が実際に用いている道具や型紙、バッグのパーツの展示も。　1947年に戦後期の物資不足への解決策として誕生し、クラフツマンシップの革新者としてグッチの地位を揺るぎないものとしたバンブーハンドル。現在もその職人技が継承され、「グッチ バンブー 1947」と「グッチ ダイアナ」を通じてグッチの独創性が体現されている。STARS - スター 　グッチが100年以上にわたって育んできた偉人やセレブリティ、クリエイターやアーティストたちとの関係性をたたえる「STARS」ルーム。ミラーとデジタルスクリーンの相乗効果による迷路のようなフロアに、カスタムメイドのドレスが展示されている。　レディ・ガガやビョークといったスターらが、レッドカーペットやライブステージで実際に着用したドレスの数々は、グッチの職人が手掛けた見事なディテール。その技術の繊細さを、間近に見ることができる。TIMELINE - 歴史年表 　2フロアにわかれた会場の6階と7階をつなぐ階段には、グッチの歴史年表を展示。ブランドのはじまりから、象徴的な事柄、そして歴代のクリエイティブ・ディレクターについてまで、1世紀以上にわたるストーリーを階段を登りながら知ることができる。CODES - コード　7階の「CODES」ルームに到着。フィレンツェにあるグッチアーカイヴの保管庫を表現したフロアに、グッチのアイコニックなコードと象徴的なアイテムがずらりと並ぶ。　まず目に留まったのは「ジャッキー」バッグ。年代の違いによるデザインの変遷を見ることができるほか、9月に発表されたばかりの新クリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）が手掛けたレッドカラーの最新バッグに注目だ。　その他、誕生70周年を迎えた「ホースビット」ローファーや、「GGパターン」、「フローラ」プリントにフォーカス。そして日本の職人とのコラボレーションとして、西陣織の「HOSOO（細尾）」、袴地の「仙台平」、そして山梨の「甲州印伝」といった伝統工芸を用いたバッグが、制作工程とともに公開されている。 FLORA - フローラ　最後に待つのは「FLORA」ルーム。1966年に誕生した美しい花々のイラスト「フローラ」に生命を吹き込み、巨大な花々が咲き誇るイマーシブなインスタレーションが用意された。　フィレンツェの紋章に使われているユリをはじめ、季節の花々による幻想的な世界観の中を歩き、そして中央の階段を登って「グッチ銀座ビル」の屋上へ。色とりどりの「フローラ」プリント越しに、いつもとは違った銀座の街を見下ろすことができる。ジャケット30万8000円、ニット20万3500円、パンツ12万6500円、シューズ16万5000円・全て税込（グッチ クライアントサービス）「GUCCI VISIONSは、グッチの物語の中に入り込んでいくような、とても素敵な空間です。グッチが持つ歴史や言葉、表現を、多くの人と共有したいと感じました。そしてグッチの今を、心に焼き付けて欲しいですね」志尊淳■GUCCI VISIONS会場: グッチ銀座 ギャラリー　　　東京都中央区銀座4-4-10 グッチ銀座6-7階会期: 2023年10月19日（木）〜2024年 春　　　11:00-20:00
入場無料・予約不要※営業時間は一部変更になる可能性がございます。※混雑時はお待ちいただく可能性がございます。GUCCI VISIONS 特設サイト video director: Maho Tomonovideo: Nagaaki Tamiyastyling: Kyu (Yolken)hair & make-up: Akari Isonophoto: Takashi Sasai(FASHIONSNAP)composition & text: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)realizaiton & edit: Yui Imai (FASHIONSNAP)

GUCCI

志尊淳がナビゲートする「GUCCI VISIONS」 102年の歴史をタイムトラベルする没入体験

ABOUT J'ADORE  　「ジャドール」は、1999年に調香師カリス・ベッカーにより生み出されたフレグランス。さまざまな花を束ねたブーケをイメージした、ジャスミン、ローズ、イランイランなどが緻密に重なり、フローラルでありながらボトルの美しい曲線のようにセンシュアルに香る。「ジャドール オードゥ パルファン」やウォーターベース フレグランス「ジャドール パルファン ドー」といったラインナップに続き、今年フランシス・クルジャンによる「ジャドール ロー」が発売。フレグランスをはじめ、バス＆ボディアイテムなど幅広いラインナップで展開する、ディオールを象徴するフレグランスシリーズの一つ。J'ADOREはフランス語で「大好き」の意味。 J'ADOREの世界をもっと知るメルティング ゴールド「ジャドール」の世界へ　展覧会は世界中からファッション関係者が集まるパリのファッションウィーク期間中に開催。会場となったのはセーヌ川沿いのパリ国立高等美術学校（ボザール・ド・パリ）です。ファサードは対岸からでもわかる、ゴールドのカラーが目印。　館内では、ジャドールの歴史やこれまでのキャンペーンヴィジュアル、ボトル装飾に至るサヴォアフェール（匠の技）などが2フロアにわたり展示され、ジャドールを多角的に深掘りする構成です。メゾンを象徴するレオパード柄「ミッツァ」のドレスに身を包んだ新木優子さん。神々しいメルティング ゴールドに誘われ、エントランスをくぐってジャドールの世界へ。名香「ジャドール」の軌跡　ゴールドの回廊を抜ければ、そこはジャドールの歴史を紐解く物語の世界。ジャドールといえば、エルヴェ・ファン・デル・ストラーテンが手掛け、古代ギリシャのアンフォラの形状にインスパイアされた美しい曲線のボトルデザインが特徴。そんなボトルデザインのスケッチや過去のデザインをはじめ、クリスチャン・ディオールが生み出した数々のドレスやモチーフからインスピレーションを受けた、ジャドールに関するレファレンスの数々が並びます。　そしてジャドールの生みの親 カリス・ベッカー、ジャドールの香りをさらに大衆に広め、「ジャドール パルファン ドー」などを世に送り出したフランソワ・ドゥマシー、そして「ジャドール ロー」という新たな香りの扉を開けたフランシス・クルジャン、といった3人のマスターパフューマーのポートレイトが香りとともにディスプレイされています。　続く部屋では、ペーパークラフトでできた無数の花で覆われた巨大なスクリーンが一面に広がります。そこに投影されたのは、花を愛してやまなかったムッシュ・ディオールの庭園や咲き乱れる花々の景色。映像に合わせ色とりどりの移ろいを見せ、「花々への祝福」をテーマにしたジャドールを構成するジャスミン、ローズ、イランイラン、スズラン、スミレといったキーノートからなるフラワーブーケを幻想的な没入空間で視覚的に伝えます。　フランシス・クルジャン曰く、これまでの香りにゴールドの「光」の要素をもたらしたという新作の「ジャドール ロー」。「フローラルで豊潤な香りは残しつつ、軽やかさもあり、より使いやすさを感じました。今日のようなドレスにもいいですし、カジュアルなお洋服やオケージョンにも、香りで大人っぽさをまとえそう」と新木さん。ジャドールの世界観を五感で楽しみます。アートとジャドールの関係性　階段を上がった2階ではジャドールと芸術との結びつきにフォーカス。まず目に飛び込んでくるのはジャン=ミッシェル・オトニエルによる反復するゴールドのビーズからなるオブジェです。同氏は2012年に限定ボトルのデザインを手掛けたほか、今年「ジャドール ロー」でも限定エディションをデザインするなど、ジャドールとゆかりが深いアーティストでもあります。 　そしてクチュールメゾンであるディオールと切っても切り離せない「サヴォアフェール」を実際に見ることができる部屋も。ここでは「ボードリュシャージュ」と呼ばれる伝統的なフレグランスの密封技法を職人が実演。ボトル瓶の口を薄いフィルムのような動物性の腸膜で覆い、金糸を巻き付けるという緻密で繊細な作業を通して、ジャドールのクラフツマンシップを讃えます。　そのほか、アーティストのレフィーク・アナドールが手掛けたデジタルインスタレーションや写真家 高木由利子さんが切り取るディオールと花々の写真作品、ジャドールの眩いゴールドをイメージしたクチュールピースが展示された部屋など、ジャドールというフレグランスのストーリーや芸術性を感覚的な体験を通して深く知ることができる内容になっています。　展覧会を見終わった新木さん。「メルティングゴールドの世界が表現された素晴らしい空間でした。特にペーパークラフトが壁一面に施されているお部屋に圧倒されましたね。ジャドールと一言で言っても、こんなにもさまざまな側面や表現があるのが奥が深くて、見応えがありました」と話してくれました。フランシス・クルジャンに聞く　オープニングレセプション前にフランシス・クルジャンにインタビュー。展覧会の見どころや「ジャドール ロー」の誕生ストーリー、日本とフランスの香りに対する違いなど、日本の伝統文化にも造詣の深い同氏に話を聞きました。 Interview with Francis Kurkdjian Q：今回の展覧会の見どころは？　この展覧会の見方って色々あると思うんです。それぞれのルームにセクションがあり、少しずつ視点の異なるジャドールのストーリーが語られてます。反復していることはないんです。 特に1番感動したのは、ジャン=ミッシェル・オトニエルのジャドールの解釈でしょうか。あのミニチュア作品は香水の宝石箱のようになっています。 彼はムッシュが花からインスピレーションを受けたのと同じように、自分の作品を作っています。私のメゾンでの役割も、フレグランスにムッシュの愛した花を語らせることなのです。オトニエルの作品は、花そのものを表現しているところが素晴らしいと思います。 Q：自身の名を冠した「メゾン フランシス クルジャン」も手掛けてますが、メゾンのパフューム クリエイション ディレクターという役割をどのように捉えていますか？　ディオールに加入して2年ほど経ちますが、メゾンの専任調香師としての私の仕事は、ディオールのヘリテージをいかに生かすか、ということです。それには2つやり方があり、一つはいかにそのヘリテージを価値づけするか。ディオールにはムッシュの知的財産がありますよね。 そこから新しいフレグランスをつくる。実はここ数週間のうちに、全く新しいクリエイションのフレグランスラインを出す予定なんです。もう一つは昔のものを引用しながら現代のものへとアップデートする。 例えばディオールには「カナージュ」や「バー」ジャケットなどメゾンのアイコニックなアイテムやモチーフがありますよね。クリエイティブ・ディレクターのマリア・グラツィア・キウリも、その前のマルク・ボアンも、ジャンフランコ・フェレもみなヘリテージを自分のものにしてもう一度生かすという形でクリエイションを行なってきたんです。ファッションデザイナーたちと同じように、過去のアーカイヴを自分のものとしてクリエイションを継承、表現していく。私にはその権利と役割があると思っています。  Q：新しい「ジャドール ロー」がディオールのフレグランスラインナップにもたらしたこととは？　ジャドールは1997年頃から色々試作を重ねていました。今まで語ったことがなかったのですが、当時私はニューヨークいて、同じオープンスペースのオフィスの向かいでこのジャドールの開発現場に居合わせていたんです。なのでこのフレグランスのクリエイションの歴史も全部知っています。当時はパフューマーとしてのキャリアをちょうど積み始めの頃で、当時の体験を今でも強烈に覚えているので、あの時のスピリットをもう1度自分で作り出したいと思いました。この「ジャドル ロー」というのは、1999年のフローラルブーケを今風にモダンにアレンジしたものだと言えます。私たちが生きているこの時代のモダンなエッセンスをジャドールに与えたい、と思って作りました。誕生時に比べて女性たちはもっと自分たちのことを主張し、もっと認めてほしいと思っているはず。そのパワフルで大胆さを香りに込めています。Q：調香師の仕事はとてもロマンティックで、フランスでは歴とした職業だと思うのですが、日本には調香師になるための教育機関や環境がフランスに比べて発展していません。香りに対する文化の違いが背景にあると思いますが、それはなぜだと思いますか？　そう言ってくださりありがとうございます。むしろ日本の人に教えてほしいですが、おそらく歴史があると思うんです。我々の遺伝子の中にあるような。日本は非常に繊細な文化を持つ国でもあり、 気候や習慣、近隣の人に対する配慮などもあると思いますが、フレグランスのことを考えた時に、今のように自己表現として香りをまとうということより、香りそのものがtoo muchだと思われるような社会背景が昔はあったんじゃないでしょうか。ただ日本には香道という伝統文化がありますよね。京都に行って香道を嗜んだこと、蜂谷宗苾さんという香道の先生も今日の夜のイベントに来てくれることになっています。完全に香道とフレグランスの調香は違いますが、とても面白いのは香道というのは、「聞香」といって香りを耳で聞くと言うんですよね。そんな言い方は世界中どこを探しても日本にしかないでしょう。フランス人にはわからない感覚なのです。そういう意味で、我々にとっては日本の香り、「香」というのは本当にミステリアスで神秘的、ロマンがあると思いますよ。私は日本のそういった洗練されたところが大好きなんです。数日前にはパリで野村万蔵さんによる能と狂言の公演を観に行ってきたばかりなんですよ。 でも、私たちのエクセレンスへの憧れ、それから完璧の追求というところは、職人芸。それが非常に日本人とフランス人は似ている。だから、非常にインティマシー（親密さ）があるんじゃないでしょうか。ジャドールに酔いしれる夜　ディオール2024年春夏コレクションのショーと同日の夜に行われたオープニングレセプションには、各国のブランドアンバサダーやフレンズといったセレブリティが集結しました。中には2000年代から広告塔として、ジャドールのスピリットを体現するミューズ シャーリーズ・セロンの姿も。新木さんもカクテルドレスに衣装チェンジし、関係者やゲストとのグリーティングや取材に応じます。フランシス・クルジャンやディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクターのピーター・フィリップス、同じくディオール グローバル アンバサダーを務めるジスなどとも対面。ジャドールに酔いしれる特別な一夜を堪能しました。衣装すべてDIOR

Beauty

新木優子と辿る　ゴールドに輝くディオール「ジャドール」香りの軌跡

　花道みささぎ流家元の片桐は、アニミズム的なアプローチで植物と向き合うアーティスト。異分野との協働も精力的に続けており、花と光を題材にしたヴァン クリーフ&アーペルとのコラボレーションは今回で2回目となる。つねに花の生命力と美しさを称えてきたハイジュエラーと片桐の生け花が、紅葉に向かう京都の自然の中で互いに共鳴しあった。　今回の舞台は、下鴨神社の境内。春の代官山で開催された前回の展示と異なり、今年は11月～12月という「花が終わっていく季節」での開催となる。そのため花の儚さと命の循環が、より繊細かつ純粋に表現される内容となった。縄文時代から生き続ける森　まず一つ目の会場となる神社の参道「糺の森」には、落ち葉のトンネルが登場。これは「もし、降り積もった落ち葉の下に埋もれたら、落ち葉を透かして光が漏れて、星空のような光景が広がるのではないか」という片桐のアイデアを具現化したもの。森の一部のようでありながらどこか神々しい、体感型インスタレーションとなった。　静けさをたたえるトンネルの先には小川が流れ、そのせせらぎの中に幾つもの花が生けられている。「神社に入る前に、手を洗って清める場としてのイメージで作りました。太古から水の湧き出る社がすぐ近くにあるので、作品を見るだけでもいいですし、川に手を浸していただいてもいいです」と片桐はその意図を解説する。美しい命のサイクルの中で　そして森を散策し、楼門をくぐった先に現れるのが特設会場。モダンな建造物の中に足を踏み入れると、拡大した葉のコラージュが壁いっぱいに広がる。そして足元には花々が咲き乱れ、水面に鮮やかなリフレクションを生み出していた。　天井の役割を果たしているのは、大量の落ち葉。これらは全て、樹齢200～600年の樹木が約600本自生する境内の森から集められたものだ。「落ち葉ってしみじみとした印象で解釈されることが多いと思うんですが、繰り返される命のサイクルの一つと僕は捉えています」。落ち葉が土の栄養となって次の命を生む——それは自分で花を育てるために畑仕事をしているという片桐にとって、身近な循環の形であるという。枯れる花と、永遠の美を留める花　そして最後の会場は、重要文化財の「細殿」。ここでは、自然をテーマにしたヴァン クリーフ&アーペルの可憐なジュエリーの数々が展示されている。風にそよぐアネモネや、真紅に色づいたミステリーセットのブドウの葉などが、さざ波をイメージしたショーケースの中で輝く。　「僕が好きなのは、クリスマスローズを表現した『ローズ ド ノエル』。植物を本当によく見て作っているなと感じますね。ブローチなどはアシンメトリーに作られたデザインも多くて、自然なバランスの崩し方が絶妙です」。ジュエリーをよく見てみると、花芯や花びら一枚一枚のつき方まで、宝飾職人たちが真摯に観察してデザインに取り入れていることが感じられる。花々に魅せられたジュエラー　自然や花々は1930年代初頭から現在まで、ヴァン クリーフ&アーペルの大切なインスピレーションの一つであり続けてきた。この世から姿を消してしまう生け花と、長く形を留めるジュエリーは一見、相反するもののように思える。だが「どちらも自然が作ったものを素材としているという意味では、根っこの部分は同じ。そして、自然に宿るものを信仰する神社という場所での展示は、全てがピタッと繋がったように感じます」と片桐は語る。　光と花、そして水がハーモニーを奏でるこの展示は、花々を随時入れ替えながら12月12日まで開催。例年、12月上旬には「糺の森」の紅葉がピークを迎える。変わりゆく自然界から生まれたクリエイションとの一期一会が堪能できそうだ。

Culture

「ヴァン クリーフ&アーペル」太古の森で出会うジュエリーと花々　展覧会が京都で開幕

東京ミッドタウンに現れた巨大な特設会場　会場となったのは東京ミッドタウン 芝生広場。東京のテーマカラーであるピンクと、QRコードをモチーフにしたデザインが目を引きます。岩田さんは「想像以上に大きな会場で圧倒されました。この夏、たくさんの人が集まる場所になるんだろうな」と、そのダイナミックな外観に驚いた様子。　ブランドアンバサダーを務める岩田さんは、同展の音声ガイドナビゲーターも担当。スマートフォンで会場内にあるQRコードを読み取れば、お手持ちのイヤホンやヘッドホンで聞くことができます。「説得力のあるナレーションへのプレッシャーがありましたね。ファッションならではの用語もあり、難しかったです。でも今日ここに来て自分で聴いてみたら、いい感じになじんでいて安心しました（笑）」。「自分の人生の主役は、自分だけだから」　特に「第1の世界 - ルイを見つけて」のセクションでは、創業者ルイ・ヴィトンになりきったセリフが印象的。人工知能を駆使して描かれた、若き日のルイのポートレートを眺めながらその声を聞くと、そこはまるで演劇空間のよう。「オーディオガイドを聞きながら展示を見ていただいてもいいですし、空間だけでも楽しめると思います。少しでも『SEE LV』の魅力を伝えられたらという思いで、お手伝いさせていただきました」。　実は、来たる8月4日は創業者ルイの誕生日。16歳の若さでトランク職人になることを決心し、革新的なアイデアで世界的なブランドを築き上げた伝説的人物の201回目の生誕祭となります。　「すごいですね、その若さで自分の人生を決断できるなんて。自分とは比べようもないですけど、僕も人生で大きな決断をしなきゃいけない場面が何度かありました。無謀に思えるようなことでも、覚悟を決めて飛び込む勇気って、時には必要ですよね。自分の人生の主役は自分しかいないので、生きている時間を充実させなきゃ。そういう意味ではとても共感できます」 世界中のブランドアンバサダーたち　そして「第2の世界 ファッションの世界へ」にはリアーナ（Rihanna）やジジ・ハディッド（Gigi Hadid）など、世界で活躍するセレブリティたちの写真が壁一面を埋め尽くしています。その中には、日頃から愛用する「キーポル・バンドリエール」のバッグを持った岩田さんの姿も。　「撮影された写真をこんなに大きなパネルで飾ってもらうことはあまりないので…少し照れますね（笑）」　このセクションには、20世紀初頭のトランクからコンテンポラリーなルックまで、ルイ・ヴィトンのアイコニックなアイテムが揃います。キム・ジョーンズ（Kim Jones）とマーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）の後任として、それぞれメンズとウィメンズのアーティスティック・ディレクターに就任したヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）とニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）による近年のコレクションも必見。長く愛用できるデザインとクオリティ　「第3の世界 - バッグが紡ぐストーリー」では、過去から現在に至るルイ・ヴィトンのアイコンバッグを展示。「僕、気に入ったらめちゃくちゃ使うタイプなので、ルイ・ヴィトンさんのバッグはずっと愛用していますね。当たり前ですがバッグも服も素材がしっかりしていて、長く使える。そこはきっとブランドのポリシーなんじゃないかな」と話しながら、一つ一つのアイテムに見入ります。思い入れのあるコレクションとの再会　「第4の世界 - 進化のギャラリー / 魔法が起きる舞台」では、ある展示品の前で足を止めた岩田さん。「僕が最初にルイ・ヴィトンさんとお仕事させていただいたパリコレの、キム・ジョーンズが手掛けたコレクションですね。今、当時の記憶がフラッシュバックしました。個人的にも思い入れのあるアイテムです」。　それは2017年に発表された、 NYのストリートブランド「シュプリーム（Supreme）」とのコラボレーションコレクションでした。大きくロゴの入った真っ赤な「キーポル・バンドリエール」とともに、モノグラム・モチーフが施された「スケートボード・トランク」とスケートボードも並んでいます。ファッションとストリートカルチャー　「いわゆるハイブランドの世界におけるストリートブームと、僕がルイ･ヴィトンさんとお仕事させていただくタイミングがちょうど重なったんです。自分もルーツがストリートダンスなので、そこで共鳴しました。新作イヤホンのPRのダンスパフォーマンスビデオを撮ったことも思い出します。自分の活動と紐付けて、ルイ・ヴィトンさんの新しいチャレンジに一緒に乗っかった形かもしれないですね」　そして、ブランドのアイコニックな「モノグラム」をフィーチャーした「第5の世界 - モノグラムを巡る」では、人の形を感知するインタラクティブな仕掛けが待ち受けます。大画面の前で自由に身体を動かす岩田さんの姿は、ミュージックビデオのワンシーンのようでした。 変わるもの、そして変わらないもの　最後のセクション「ライブラリー」では、ルイ・ヴィトンが出版する最新の書籍や、厳選されたパブリケーションを展示。100タイトル以上をラインナップするメゾンの書籍の世界が広がります。　今回のエキシビションで、メゾンの160余年におよぶ歴史をめぐる旅を体感した岩田さん。「僕の職業は、変わっていくものの方が多いんです。自分の置かれている環境も、月日やキャリアとともに変わっていくべきだと思っています。でも逆に、変わらないものは自分のルーツ。ダンスだったり、仕事に対しての情熱だったりとか。これまで12年間、情熱を絶やすことなくやってきたので、そこはこれからも変わらないと思います」。　成長し変わり続ける自身と、変わることのない信念。その2つがあるからこそ、伝説的なクリエイションが生まれ続けるのかもしれません。ルイ・ヴィトンらしい革新性に惹かれて　期間中は、東京ミッドタウン ガレリアB1 アトリウムにギフトショップがオープン。厳選されたルイ・ヴィトンの製品を取り扱う特別な空間となっています。岩田さんが店内で手に取ったのは、タイガーモチーフの収納ボックス。そのキュートなデザインに、思わず表情がほころびます。　「ブランドといえばルイ・ヴィトンというほど誰もが知る老舗ブランドなのに、革新的な試みに対して寛容。それがルイ・ヴィトンさんらしさなのかな、と感じます。いつも新しい景色を見させていただいていますね」　「SEE LV」展は8月21日までの開催。鮮やかなピンクのロゴを目印に、ルイ・ヴィトンの歴史を巡る特別な旅を楽しんで。特別なノベルティ創業者ルイ・ヴィトンの誕生日である8月4日より、先着順･個数限定にて来場者に「SEE LV」展オリジナルのトートバッグを配布（なくなり次第終了）。

LOUIS VUITTON

岩田剛典と巡るルイ・ヴィトン「SEE LV」　話題の没入型エキシビションへ

「この6年間の冒険に人々を誘い、空想の世界や物語、驚きやまばゆいきらめきをめぐる旅をともにするのは、面白いことだと考えました。そこで、広告キャンペーンの世界に入り込んだような臨場感にあふれる遊びの空間を創ることにしました。なぜなら広告キャンペーンは、私のイメージをもっとも明快に体現しているからです」（アレッサンドロ・ミケーレ）　シーズンコレクションを象徴するテーマやルックなどが一目でわかる広告キャンペーンは、グッチがブランドの「アーキタイプ（さまざまなイメージの源となる存在＝原形）」と位置付ける必要不可欠なコミュニケーション手段の一つ。そこで今回、13の部屋からなる没入型エキシビション「グッチ ガーデンアーキタイプ」の見所をピックアップし、当時公開されたキャンペーンムービーを振り返りながらレポートします。Control Room　エントランスでゲストを迎えるのは、約30モニターが壁一面に配置されたコントロールルームです。画面に映し出されている映像はこれまでアレッサンドロ・ミケーレが手掛けてきたキャンペーンムービー。この後に続く部屋の序章として胸が高鳴ります。Gucci Collectors（2018FW）　足を踏み入れた瞬間に思わず息を呑む鏡張りの部屋。コレクターズアイテムの数々が陳列され、まるで無限に広がっているような感覚に陥ります。蝶の標本からぬいぐるみ、動いている鳩時計まで、嗜好の強い収集品が並びます。部屋の中心にズラリと陳列されているのは、様々なサイズや素材、カラーやモチーフの「GGマーモント」。コレクターの熱狂的な情熱や偏愛がぎっしりと詰め込まれた空間は、どこか人間のエキセントリックさを感じさせるほど。Of Course A Horse（2020SS）　　シュールな機械仕掛けのオブジェにかかっているのは、2020年春夏コレクションでフェテッシュな印象を放ったシューズやランジェリードレス、鞭といったアイテム。不気味な"髪"の正体は、ギリシャ人監督ヨルゴス・ランティモスが手がけたショートフィルムをチェックすれば解るはずです。Urban Romanticism（2015FW）　つり革や座席の細部までLAの地下鉄を再現した部屋は、ミケーレのデビューコレクションとなった2015年秋冬の広告キャンペーンがレファレンスに。グッチではお馴染み、写真家グレン・ルックフォード（Glen Luchford）が初めて撮影を手掛けたシーズンでもあります。「欲望が解放され、白昼夢が生み出される場所」という抽象的な表現が用いられた車両に乗り合わせた1人の乗客。肌のしみから血管、風になびく髪に至るまで近くで見れば見るほどリアルすぎるマネキンは、キャンペーンで描かれた旅の物語の一瞬を取り出して具現化したものといいます。 Tokyo Lights（2016FW）　13ある部屋のうち最も煌びやかで印象的な"デコトラ"の部屋。2016年秋冬の広告キャンペーンの舞台となったのは東京でした。喧騒の中、眩いネオンライトに照らされた夜の街も、グッチのフィルターを介してみると幻想的で夢の中にいるよう。デコトラに代表される過度な装飾は偏執的なカスタマイズを愛する日本のチューニング文化に根差しているのだとか。チカチカと点滅するライトの視覚効果で、まるでキャンペーンで描かれたハイパーテクノロジーの世界へと引き込まれていくかのような感覚は、まさしく"没入"スポットです。Gucci   And   Beyond （2017FW）　博物館風の展示ショーケースに収められていたのは、1960〜70年代にかけて人々を夢中にさせたSFの要素が詰め込まれたセット。恐竜やSF映画のキャラクターたちが並んでいます。エイリアンやUFO、銀河系からやってきた神秘的な生命体...魔化不思議な2017年秋冬コレクションの"スタートレック風"キャンペーンムービーは公開当時も話題になりました。Gucci Hallucination（2018SS）　実際のモデルではなく絵の中のモデルにコレクションを着せるという斬新な方法で見るものに驚きを与えた2018年春夏の広告キャンペーン。ミレーの名画「オフィーリア」を彷彿とさせるシュールレアリスティックな絵画ポスターを駅や街中で目にした人も多いのでは？スペイン人アーティスト イグナシ・モンレアル（Ignasi Monreal）は当時、1日14時間×数カ月、計866時間にも及ぶ制作期間を経てコレクションの世界観を描きあげたといいます。部屋の隅々まで目を凝らして鑑賞したいアートな空間。ちなみにキャンペーンムービーではモンレアル本人がグッチギャラリーのキュレーターに扮して登場しています。Rebellious Romantics （2016SS）　様々なドラマが繰り広げられる化粧室はベルリンのクラブカルチャーを象徴する空間。展示されているワンシーンは、誰もいないショッピングセンターをドレスアップした若者たちが颯爽と走り抜けていく、という青春感溢れる2016年春夏のキャンペーンムービーの前後に繋がるような一場面です。Come As You Are_RSVP（2020Cruise） 　食器の間にパーティーの残骸らしきものがランダムに散らばったバックヤード。今や世界中の誰もがみなが忘れかけているパーティーマインドを呼び起こしてくれるような2020年クルーズコレクションのキャンペーンムービーは、イギー・ポップ、シエナ・ミラー、グッチ・メインなど豪華な出演者も話題に。記憶に新しいレインボーカラーの「GGサイケデリック」やミッキーマウスのカプセルコレクションなどアイキャッチーなアイテムもこのコレクションで登場しました。　迷路のように配置された13の部屋。会場内どの部屋を切り取ってもグッチの世界観が表現され、アレッサンドロ・ミケーレのクリエイティブビションにどっぷり浸ることができます。紹介した以外にも、全ての部屋の広告キャンペーンにストーリーがあり、実際のヴィジュアルやムービーと照らし合わせて見ることで、よりクリエイティブへの理解が深まりそう。会場ではモバイルと連動した音声ガイドを聞きながら各部屋を回ることもできるほか、出口手前のエリアには来場客しかアクセスすることができないサプライズなスペースも。ブランド100周年のアニバーサリーイヤーを飾る「グッチ ガーデンアーキタイプ」は完全事前予約制で10月31日まで。

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