インサイド

アントワープの「ファッションショー」とは　アントワープのファッションショーは毎年6月に開催され、1〜4年の全学年の生徒が作品を発表することができる。デムナ（Demna）をはじめとするファッション業界で活躍するデザイナーや各種メディアの注目が集まる、作品を発表できる貴重な機会である。アントワープのショーの特色として、全学年の作品が発表されることがある。他の海外大学と比べて提携メディアが少なく、作品が世間の目に触れる機会が限られているアカデミーの学生たちにとって貴重な機会である。そのため、学生たちは1年生から大学院生まで、この2日間に向けて制作に取り組んでいると言っても過言ではない。　今回のファッションショーでは、クリス・ヴァン・アッシュ（Kris Van Assche）といったアントワープに縁のあるデザイナーはもちろん、キコ・コスタディノフ（Kiko Kostadinov）やディララ・フィンドゥコル（Dilara Fındıkoğlu）といった著名なデザイナーたちがヨーロッパ各地から招かれ、学生の作品を審査した。これまでのショーとは一線を画す、より広範な視点で評価が行われたことは、学生にとっても大きな挑戦であり、新たな刺激となった。　審査の結果、優秀と認められた3年生および大学院生の作品には、アワードが授与される。プライズの内容は多様で、ジャカード工場とのコラボレーション権や現金支給などがある（王立大学なのもありベルギー出身のデザイナーを優先的にプロモーションするという学校側の意図も見受けられるが…）　そんな中、今回新設された「シューティン チウ（Shuting Qiu）」アワードには、3年生の桑野さんが選ばれ、このような成果は、アカデミーにおいて数少ない日本人学生である私にとって大きな励みとなった。「Shuting Qie」アワードとは？Shuting Qiuのブランドの特徴である、「創造性と遊び心」を持つ生徒に授与される賞。「ファッションショー」ができるまで制作課題　ファッションショーに向けた1年間の流れとしては、1年生はスカート、ドレス、ジャケットの3アイテムを制作し、2年生から4年生（大学院生）はコレクションを制作するという課題が与えられる。そして、全体講評時に制作した作品の中から、ファッションショーに出す作品が選抜される。　1年生の場合、2学期の制作課題はドレスとジャケットだ。これらは1学期の制作課題であるスカートに比べ、生地と身体の関係性や動きをデザインすることが求められ、よりファッションらしい課題と言える。また、襟や袖のデザインに創造性を発揮することが求められ、さらにチェックやストライプ生地の柄をどのようにデザインに取り入れるかも大きな課題となる。ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）やウォルター・ヴァン・ベイレンドンク（Walter van Beirendonck）といったデザイナーを輩出したアントワープならではの内容だ。　（ちなみに、ドレス制作においてはポプリンの生地が厳格に指定されており、指定されたサイトから購入する必要がある。誤って別のポプリンを購入した生徒が、完成間近でやり直しを余儀なくされることもあった）　ジャケットの課題では、一般的にファッションで使用されない素材をどのようにファッションデザインに落とし込むかが問われる。また、制作期間が2週間しか与えられないため、スピード感を持って制作することも主な課題だ。全体講評　ファッションショーの本番に向けて、今年は例年よりも2週間早いスケジュールで準備が進行した。そのため、学生たちはデッドラインが2週間早まるという異例の事態に対応せざるを得ず、全員が必死で制作に取り組んだ。中には学校に来なくなる人や、顔つきが険しくなる人も少なくなかった。多くの学生が睡眠時間を削りながら必死に制作をしていた。　私は、無事にスカート、ジャケット、ドレスの制作やその他のデザイン課題を終え、全体講評の日があっという間にやってきた。この講評では、ファッション学科の全ての先生の前で、制作した3着をモデルに着せた状態でプレゼンを行う。学長のブランドン・ウェン（Brandon Wen）はもちろん、アントワープシックスの一人であるダーク・ヴァン・セーヌ（Dirk van Saene）からも直接講評を受けた。先に述べたようにこの全体講評で、1年を通して制作した作品の中から、どれがランウェイを歩くかが選抜されるため、緊張感が漂う。私の作品は、先生方から高い評価を得られ、3着全てがショーに出ることが決定した。ポスターとマガジン　毎年、ファッションショーに併せてポスターやマガジンの発行が行われる。これらは学校主導で編集され、全学年の生徒の作品が掲載される。生徒たちは制作に追われる中でも、先生方の推薦を受けた作品はこのための新たな撮影が必要になる。ポスターに選ばれる作品は学長（ブランドン）の推薦によって決定され、ファッションショーの2週間前には街中に掲示される。このように、ポスターやマガジンを通じて、学生たちの作品がショー以外の形で広く世間の目に触れる機会が提供される。前日準備とリハーサル　前日は作品の搬入から始まり、ショーの流れが大まかに説明された後、それぞれの作品に番号とモデルが書かれた札が振り分けられる。その番号はランウェイを歩く順番を意味し、私は1番の札を先生から受け取り、スカートがショーのオープニングルックとなることが決定した。（ショーは学年ごとに1年生、2年生、3年生、大学院生の順に発表される）　ショーの会場作りは音響からモデルのメーキャップまで、アカデミー側が行うため、学生は作業に集中できる。バックステージに入ってからも手直しやモデルへの着せ付けに追われるだけでなく、ショーの後に控える進級試験の準備をしている生徒も少なくない。その後、振り分けられた番号に基づいて所定の場所に作品を配置し、モデルを共有する他学年の生徒から着せつけの説明を受ける。ショー前日にはモデルが不在のため、作品の構造が複雑な場合、説明するのもされるのも大変である。　リハーサルはショーの直前に行われ、生徒は当日にフィッティングを行い、必要に応じて修正やモデルの変更を行う。リハーサルでは、モデルがランウェイを歩く順番や速度、ポーズを最終確認し、全体の流れをシミュレーションする。ファッションショー本番　ショー1日目、会場はファッションショーが始まるのを待ちわびる観客で埋め尽くされていたが、バックステージでは生徒たちが慌ただしく動き回っていた。開始のカウントダウンが進むと会場が暗転。緊張感が高まる中、ファーストルックのスカートが静かにランウェイに登場し、ショーがスタートした。自分の作品をモデルに着せつけるだけでなく、他の学生のサポートもしなくてはならず、複雑な構造を持つ作品を扱うときは、素早く慎重に対応する必要があった。フィッティング調整を終え、モデルをステージへ送り出す。　ショーは全学年の作品が発表されるため、19時に始まったショーは23時近くまで続き、長時間にわたる作業と緊張で生徒たちは相当な疲労を感じた。しかし、その疲れの中にも、作品ステージへ送り出す達成感があった。　ショー2日目。この日は審査が行われ、学校が招待したゲスト審査員が参加する日であった。審査員には、先述した通り国際的に著名なデザイナーやファッション関係者が多数含まれており、その中には私が特に尊敬するデザイナーの1人であるキコ・コスタディノフもいた。彼らに作品が審査されることもあり、緊張感のある一日となったが、前日の経験もあり学生たちは要領を得て、1日目はよりスムーズに進行した。そしてショーが無事に終了し、会場が拍手に包まれた。　また、個人的にも印象深い出来事がその後に訪れた。ショー終了後、偶然にもキコと直接話す機会があり、作品へのポジティブな意見をもらえ、握手を交わすことができた。二日間のショーの中でも、この出来事は特に心に残る瞬間となった。【動画】ショーの様子＞次回は、学内で出会った学内でも希少な日本人留学生について紹介します。

Fashion

【連載：アントワープ留学記】学生たちの未来が決まる？ ファッションショー編

1年生のクラス編成と授業スケジュール　アントワープ王立芸術アカデミー（以下、アカデミー）では、1年生の学生数が多いため、クラスは2つに分かれている。授業は午前と午後の2講座で、それぞれ約4時間の長丁場。でも、スケジュールは柔軟なので、必要に応じて頻繁に変更される。課題は自宅で行うこともあれば授業中に取り組むこともあり、進捗は先生から個別にフィードバックを受けながら進める。 「ファッション」の授業内容　「ファッション」の授業はモード美術館の最上階で行われ、主なテーマは以下の4つ。 ファッションデザイン パターン ドローイング テキスタイル　これらに加え、水曜日には座学の授業があり、アート史、哲学、ファッション史を学ぶ。また、ヌードモデルを等身大で描くライフドローイング*の授業もある。以前は座学の授業はオランダ語で行われていたが、現在はすべての授業が英語で行われている。 （*人物のモデルを描写すること。日本での「クロッキー」に類する）印象に残っている授業　特に印象に残っているのは、金曜日に隔週で行われるテキスタイルの授業だ。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」や「セリーヌ（CELINE）」で生地のヘッドデザイナーを務めた経験を持つ講師が指導にあたる。彼女は生地の基本構造からサステナビリティの課題まで、非常に広範囲にわたる知識を包括的に教えてくれる。指導方法は非常に実践的で、彼女自身がデザインに関わった生地を含む、世界中から集めた膨大なアーカイヴを活用している。これらの生地に実際に触れることで、学生はテキスタイルに関する深い知識と理解を得ることができる。 　中でも、実際にコレクションで使用された生地のリサーチや制作プロセスの詳細を学べる点は非常に貴重だ。なお、アーカイヴの半数ほどが日本製の生地であり、西洋的な視点で日本の職人技術の高さを熱弁する様子は非常に興味深い。 校外学習　先日、校外学習の一環としてオランダの生地博物館を訪れた。この博物館では、テキスタイルデザインを単なる工芸としてだけでなく、アートとして捉えていることが強く感じられた。伝統的な織り機から最新の編み機まで、幅広い技術を展示しているだけでなく、実際にテキスタイルアーティストがこれらの機械を使用して作品を制作・展示できる環境が整っている。　群馬県出身の私としては、学生時代に社会科見学で訪れた富岡製糸場のような歴史的価値に重きを置いた施設を想像していたが、この博物館には異なる印象を受けた。ここでは、現代的な視点から伝統技術を再評価し、創造性を刺激する内容となっており、見学者や利用者には若者が多い。実際に職人とテキスタイルアーティストが協力しながら作品を制作している現場を見られることも、この博物館の大きな魅力だと感じた。1年生の主な課題　ファッションデザインの課題は実際に制作するスカート、ドレス、ジャケットを中心に、大量のファッションデザインの課題が並行して進む。1学期には「period project」と呼ばれる課題があり、古代、中世、ルネッサンスなどの時代を参考に、現代的に再解釈したデザイン画を描く。これは約一ヶ月ごとに提出する。 　「color card」と呼ばれる課題では、zineのようなものを2冊制作し、ページレイアウトや色彩感覚、ムードを視覚的に伝える方法などを学ぶ。2学期には「collection book」と呼ばれる課題があり、実際に制作はしないが、6〜8体のデザイン画を描き、リサーチやコンセプト設定、色彩や素材選びまで行う。 　これらの課題と絡み合う形で、ドローイングの課題も出される。「presentation book」という課題では出来上がったデザイン画を審査会でプレゼンするために10ページほどの冊子を作る（この課題は今年すでに5回出された）。他にもA1サイズの紙にドレスやスカートを自由なスタイルで描いたりと、自分のデザインを言葉だけでなく様々な媒体を用いて視覚的に伝える方法を学ぶ。また、座学の課題が出されることもあるが、ファッションデザインの生徒は多忙がゆえに提出期限直前にやるケースが多い。 1週間のスケジュールと忙しさ　上記のように大量の課題が出される上に、アカデミーでは課題の出来が進級の可否に直接関わるため、生徒は皆全力で取り組んでいる。ただし、生徒のバックグラウンドは非常に多様で、年齢や経験もさまざまだ。ファッションを以前学んだことがない人もいれば、金銭的に余裕がある生徒はパターンや縫製を外注することができるため、忙しさには個人差がある。ちなみに、外注はアカデミーではグレーゾーンとされており、一定数の生徒が利用しているが、先生に知られると問題になるらしい。異なる文化や経験を持つ生徒が集まり、お互いに影響を受け合うことで、より豊かな視点やアイデアが生まれる。この多様性が学びを一層深めている。学生の多様性と文化的視点　日本にいると気づくことが少ないが、海外の人から見ると日本のファッションや文化は一種の羨望の対象だ。「カワイイカルチャー」や伝統文化など、西洋からかけ離れた孤島で独自に発達した文化として、西洋的な視点で捉えられている。他のクラスメイトの作品を見ると、デザインのリファレンスとして日本文化が用いられることも少なくない。西洋の人たちが日本やアジアの文化をどう捉えているか、その視点は日本文化にどっぷり浸かった私とは全く異なり、これが非常に興味深く感じられる。 休みの日の過ごし方　休日も基本的には出された大量の課題をこなす。課題の大変さは生徒の能力や経験によって異なるため、長期休暇中に他国を旅行する生徒もいれば、一日も休みを取らずに課題に取り組む生徒もいる。それぞれのリフレッシュ方法を見つけることが効率的に作業を進める上で重要だ。ある生徒はヨガやジムで心身を整えたり、他の生徒は大きい課題が終わるごとにホームパーティーを開いたり、美術館を訪れたりしてインスピレーションを得たりしている。私の場合は、毎週末に友達と川沿いでランニングやバスケットボールをしたり、休憩時間に軽い筋トレや瞑想、コールドシャワーを浴びるなどしてリフレッシュしている。 　アカデミーは生徒の数や施設の規模が比較的小さいため、生徒間の繋がりが強く、学校の厳しさを生徒同士で支え合って乗り越えようとする傾向がある。例えば、制作で行き詰まった時には同級生や上級生に連絡を取り、制作のヒントをもらうことができる。また、学校のプレッシャーに押しつぶされそうな時には、友達に話したりして悩みを共有したりして、精神的にも生徒同士が支えとなっている。このように、厳しい環境の中でも生徒同士が支え合いながら成長していく姿勢が、アカデミーの特徴だなと感じる。 ＞＞次回は、初めてのショーの準備から当日までの様子を紹介します。

【連載：アントワープ留学記】ファッションデザイン科1年生の生活とは？　膨大な課題、休みの日の過ごし方をレポート

真紅に染まったバレンシアガ劇場へ　会場はナポレオンの墓所として知られる、アンヴァリッドのドーム教会の中庭。特設会場の外壁には、存在をカモフラージュするように教会の外観が描かれている。会場内は床から天井、カーテンに至るまで赤一色。ゲストには劇場風のシートが用意されていた。 イザベル・ユペールの朗読が響き渡る　まず特徴的だったのは、ブランドアンバサダーであるイザベル・ユペール（Isabelle Huppert）の声をサンプリングしたオリジナルのサウンドトラックだ。これはデムナの夫でもあるBFRNDによって作成され、「ミラバルステュディオ（Miraval Studios）」の共同創設者であるダミアン・クインタード（Damien Quintard）によってプロデュースされた。ユペールが朗読していたのは招待状にもなった書籍。このサウンドトラックを収録したBFRNDのEP「Zone Interdite」が、ショーの翌日にリリースされた。アップサイクルで第二の命を吹き込む　コレクションのテーマは、前回から継続する「服作りへの敬意」と「パーソナルな表現」。ファーストルックをはじめ、ヴィンテージの製品を解体して再構築するアップサイクルの手法を多く用いて、衣服に第二の命を吹き込んだ。先シーズンから継続しているアプローチとして、前回はスラックスの脚が4本付いていたが、今回は腕が4本。前がセットインスリーブで後がラグランスリーブといった、複雑なパターンが取り入れられた。また、2Dの平面的な肩の構造も特徴だ。 　ヴィンテージのテーブルクロスで作られたドレスや、イタリアのスポーツメーカー「アルパインスターズ（alpinestars）」との協業でデッドストックのレーシングギアを用いて制作されたジャケットも。ラストルックでBFRNDが着用したウェディングドレスには、2000年以前の7着のヴィンテージドレスが使われたという。　サステナビリティの観点では、代替レザー「ルナフォーム（LUNAFORM）」がマキシ丈のコートに使用された。ナノセルロースを発酵させたもので、今回が初登場。バレンシアガ独自の素材となっている。デムナの母親や恩師、右腕もランウェイに登場　モデルとして登場したのはデムナの夫だけではない。ファーストルックを着用していたのはデムナの母親であるエラ・ヴァザリア（Ella Gvasalia）。ほかにアントワープ王立アカデミーで彼の元教師だったリンダ・ロッパ（Linda Loppa）とイヴォンヌ・デコック（Yvonne Dekok）、長年のアシスタントであり、チーフ・クリエイティブ・オフィサーであるマルチナ・ティーフェンターラー（Martina Tiefenthaler）、ブランドのグローバルPRディレクターのロビン・ミーソン（Robin Meason）など、パーソナルな繋がりのある人々を起用した。　ファッション評論家のキャシー・ホリン（Cathy Hryn）やファッションブロガーのダイアン・ペルネ（Diane Pernet）、パフォーマンスアーティストのアマンダ・ルポール（Amanda Lepore）などもモデルとして登場し、総勢87名のうち本業のモデルは3分の1ほどだったという。  目を疑うようなデザインのアクセサリー　また、アクセサリーにもバレンシアガらしいツイストが感じられた。パスポートと航空券がくっついたように作られたレザー製ウォレットや、靴そのものを持ち歩いているように見えるクラッチバッグが登場。チャームをたくさんぶら下げた新作バッグ「ロデオ」やマーケットバッグ風の「アントワープ」にも遊び心を感じさせる。　新作スニーカー「カーゴ」はショー後に限定1000足をオンライン販売して人気を集めた。ショーではメンズモデルもハイヒールを着用していたが、実際にシューズ類は男女の幅広いサイズで展開が予定されているという。 世界中からトップセレブリティが集合　会場にはナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）やパリス＆ニッキー・ヒルトン（Paris & Nicky Hilton）、エリカ・バドゥ（Eryka Badu）、アッシャー（Usher）、クリス・ジェンナー（Kris Jenner）といった、豪華な顔ぶれも。日本からはemmaやkemio、仲里依紗がショーに駆けつけた。

BALENCIAGA

デムナの母も登場　ファッションとは何かをパーソナルな形で探求した「バレンシアガ」2024年春夏

ー「ここのがっこう」のプレゼンに参加してみて、どうでしたか？　アントワープよりも自由で自発的な姿勢が印象的でした。なんというかアントワープも、もちろん強烈な表現や熱心な姿勢があるのですが、もっとコレクションや服を必要としていて、改めてコントロールされている環境なんだと今日のプレゼンを通して気付かされました。ここのがっこうの生徒が作るものは、躍動感のあるクリエイティビティでしたね。それがたとえ一般的におかしいとされる表現でも恐れずにアウトプットする姿勢を感じました。ー意外ですね。ヨーロッパの方が、もっと”普通"から逸脱したものでも自由に表現している印象でした。　（セントラル・セント・マーチンズをはじめとした）ロンドンはそうかもしれないですね。少なくともベルギーでは伝統的な表現が優っていて、変わった芸術的な表現に対してまだ恐れているような感じがします。あとは、ここのがっこうの学生は全体的に、「コントロール」「支配」に抗うような表現が多かったような気がします。なにか日本人ならではのものだったりするんですかね？ー日本人独自のものではないかもしれませんが、少なくとも電車に乗ってわかる通り、社会にいるときは静かに協調性を持って均一化するムードはありますね。敬語という言葉があるように年功序列の社会ですし。　たしかに、そうかもしれないですね。そうしたことに自由に表現できている一方で、学生の中にはもっと一つのことにフォーカスした方がより良くなりそうな人もいました。それはファッションやアートなどのジャンルに絞るのではなくて、作品を一目みたら分かる夢中になれるもの。その一つに対して、もっと深掘りしていけるはずだと感じました。ーここのがっこうに限らず、学生時代に磨くべきスキルはなんだと思いますか？　個性を持って努力することだと思います。私も就任してから経験しましたが、最初の頃は才能と可能性、芸術的なスキルを持った生徒はかなりいました。でも最終的に、他の人と一緒に仕事したり、コミュニケーションを取りたいと思うような性格でないと、自身の可能性が広がっていかないのだと感じましたね。それがファッションであり、アートでもあると思うんです。私たちは自分の小さな泡のなかで創作して、誰かとコミュニケーションしてはじめて前進できる。だから才能や技術、ヴィジョンよりも、直向きな性格の良さが大切なような気がします。ーアントワープ王立芸術アカデミー ファッション学科の新たなクリエイティブ・ディレクターに就任してから1年経ちましたね。新たな風として期待されていると思いますが、どのように変えていきたいと思っていますか？　新たな風だなんてやめてください（笑）。アントワープの素晴らしいポイントは、クリエイティビティにフォーカスしていることです。それはこれまでと変わらないことなので、カリキュラムを変える必要はないかなと。その代わり、アントワープの伝統を守りつつ、生徒がさまざまな異なる世界に飛び立てるようにするには、どうすればいいのかを考え続けています。というのも、アントワープが今のようなイメージの学校として確立した時の業界と、今の時代背景は同じだと思えないから。かといって急にビジネススクールにするつもりもないですし、学生にはビジネスを含めてさまざまな実践的なサポートをしてくれる人たちを繋げたいなと考えています。アートはアート、ビジネスはビジネスと区分された考え方が昔はありましたが、今ならもう少しあらゆるジャンルをミックスできると思うんです。ークラス制はそのままに、ゲスト講師によるレクチャーを増やしていくイメージでしょうか？　そうですね。でも、まだ正直なところ探り探りです。まずはワークショップやゲストを招いたレクチャーから始めていこうかなと考えていて。カリキュラムがあまりにも多すぎることもあって、そう簡単にクラスを追加や変更できないという理由もあるのですが。より早く実現するために、今はさまざまな事務手続きに時間を費やしているところですね。ーそうした伝統とコンテンポラリーをミックスするために、ブランドンさんが選ばれたのではないかなと思います。　私自身、ウォルター（ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク）から多くのことを学んできました。彼は素晴らしい先生だし、「アントワープ・シックス」も偉大なものだと思います。今回の就任にあたって、応募者の中には私よりも経験豊富な人が何人もいたらしいんです。それでも学校側がこんなパンクなチョイスをしたのは、他の応募者が「アントワープ・シックス」やウォルターの世界を追い続けていたから。もちろん、彼らが作り上げてきたものに反抗したいわけじゃなくて、単純に今の時代における新たなエナジーが欲しかったんだと思います。そして、彼らにとって私のコミュニケーション能力が新鮮に見えたようでした。以前、リック・オウエンス（Rick Owens）のパートナーであるミシェル・ラミー（Michele Lamy）と仕事したことがあるのですが、その時もファッションよりもさまざまなアーティストをファッションの世界へ繋げたり、プレスを担当することが多かったです。そうしたコミュニケーションスキルが買われて、選ばれたのかなと思います。ー昔に比べて、よりファッションも他のジャンルと繋がっていかないといけないですよね。ファッションはファッションと考える人もいますが。　そのとおり。（小声で）正直なところ、ファッションは同じ円の中を回り過ぎているように感じるんです。みんなが同じモノ、ヒトに興味があって、そこを思いっきり崩せないというか。若手のデザイナーを見れば、そんなことなくてファッションもアート、パフォーマンスやインスタレーションを柔軟に横断しているように思います。なので、生徒にはクリエイティビティを持ちながらも、さまざまなものをミックスする実践的な表現方法を吸収してほしいなと考えています。ー（小声で）でも、正直なところ、SNSで興味関心がそれぞれのタイムラインで分かれてしまった今、学生にまだ触れたことのない他のものに興味を持たせるのは、そう簡単なことじゃないですよね。　そうなんです。彼らはひとつの方向を見つめているから、他の方向へ視線を誘導するのはかなり難しいことですね。なんというか、1つのことだけに打ち込みすぎているというか。これが自分の考えるファッションだと提示されてから、それ以外のことをするように促しても、かなり葛藤を覚えるようなんです。例えば、デッサンをさせるだけでも一苦労で。もちろん最近、ブランドによってはデッサンを取り入れていないところもあるかもしれないけど、アントワープではドローイングはコミュニケーション手段として大切な役割を担ってきたんです。でも彼らは、その先に起きることを見たことがないから、大切なプロセスだと思わないんですよね。こんな感じで、まだまだ私もわからないことだらけです。だから、2年後にまた電話でもかけてください。上手くいったら話すから（笑）。 Yoshiko Kurata （） ライター / コーディネーター 国内外のファッションデザイナー、アーティストなどを幅広い分野で特集・取材。2019年3月にはアダチプレス出版によるVirgil Abloh書籍『“複雑なタイトルをここに” 』の共同翻訳・編集を行う。2022年には、DIESEL ART GALLERYの展示キュレーションを担当。同年「Gucci Bamboo 1947」にて日本人アーティスト・nico itoをコーディネーションする。「LOEWE FANZINE」の翻訳にも継続的に携わる。

interview

「ファッションは同じ円の中を回り過ぎている」アントワープの若き学長が目指す新時代のファッション教育

　まずはじめにご紹介するのが、お洒落な大人なら知っている？カシミヤ専業ブランド「ボーディ（BODHI）」のリバーシブルスウェット。多くのブランドがカシミヤを使ったアイテムを出す中で、ボーディでは最高品質と謳われる内モンゴル産のホワイトカシミヤを使用しています。生地は丈夫で軽く、保湿性と保温性にとても優れており、繊維が長く非常に細いため優しい肌触りが特徴。表地はコットン100％なので、気温に合わせてカシミヤ面と使い分けることができるのが嬉しいポイントです。ブランドのアフターケアサービスも充実しており、長く愛用できること間違いなし。カラーは3色展開なのでワードローブに合うもの選んでみて。　ヨウジヤマモト社出身のデザイナーが手掛けるモードブランド「ウジョー（UJOH）」からは、ハーフジップクロシェニットをご紹介。しっかりと肉厚で、存在感のあるリブ編みが目を惹くアイテムです。繊維が細く伸縮性に富み、保温性の高いメリノウールと、太くふっくら厚い糸でかさ高く加工されたバルキーウールをブレンドして編み立てた天竺素材を使用しているので、肉厚で存在感がありながら、軽くて柔らかく着心地の良い1枚です。配色のかぎ針編みのアームホールはアクセントになっていて可愛らしい印象。膨らみがあり、見た目以上に軽く暖かいので、インナーを調整すれば幅広い時期で活躍してくれそう。　「シーオール（SEEALL）」からは、ブラックとホワイトの可愛らしい配色のハイネックセーターをピックアップ。ウールを使ったニットにありがちなチクチク感も、このアイテムなら柔らかい肌触りなのでストレス無く着ることができます。少し高めのネックは首周りにゆとりをもたせて作られているので、窮屈さをあまり感じないのも嬉しいですね。シンプルなアイテムと合わせても映えるので1着は持っておくと◎。シャツをレイヤードした品のあるカジュアルスタイルもおすすめです。　素材の良さと細部までこだわったパターンテクニックに定評のある「チノ（CINOH）」からは、ネイビーのハイネックニットをチョイス。着丈が短めで、袖や裾は太めのリブ、首元や袖口は細めのリブにする事によってオーバーなサイズ感ながらもシルエットにメリハリのある上品なアイテムに仕上がっています。素材は消臭や抗菌の機能も備わっていてるファインメリノウールを使用し、丈夫でしなやかな肌ざわりが特徴。機能性に優れ、手持ちのアイテムとも相性の良い万能アイテムです。　アントワープ王立美術大学主席卒業を卒業し、ウィメンズブランド「タロウ ホリウチ（TARO HORIUCHI）」も手掛ける実力派デザイナーによる「ティーエイチ プロダクツ（th products）」からは、ざっくとしたローゲージのオーバーサイズニットをご紹介。素材にはノルウェーウールとニュージーランドウールの2種類の糸をまとめた1本の太い糸で編み上げることで、奥行きのある目面を表現しました。ゆったりとしたサイズ感はカジュアルにも綺麗めのコーデにも相性が良いので、ワードローブに欠かせない存在に。　ピンクやブルー、パープルが混ざり合ったメランジ調の風合いが特徴のアイテムは「アトリエ ベトン（ATELIER BÉTON）」から。襟元から白Tを覗かせれば、重くなりがちな秋冬のスタイリングに抜け感を演出できるスキッパー仕様が新鮮です。最高級品質のカシミヤ素材を使用した生地は柔らかく絹のような光沢があり、カジュアルなボックスシルエットですがどこか上品な印象に。厚すぎないので着膨れすることなく、またインナーに半袖を合わせれば春先にはカシミヤの肌触りの良さを直に感じながら着られる贅沢な1枚です。　最高級ホワイトカシミヤを2着のニットを作る分量と同じだけ使い（！）、スウェットシャツを思わせるかの如く度詰めにして編み上げたなんとも贅沢なニットは「ボーディ」のシグネチャーアイテム。着た時に感じる重厚感とカシミヤ特有の柔らかさと優しい温もりは他のニットとは別格です。身幅を広めに取り丈を短めに設定したボックスシルエットは程よいリラックス感を実現。長く付き合えて、着心地を追求した1着をお探しの方におすすめです！カラーはブラックとグレーの使いやすい2色展開。フーディータイプも用意しているので、よりカジュアルなものをお求めの方は是非チェックを。　落ち着いたブラウンの色味と太めのリブが特徴的なニットは「シーオール」から。一見シンプルなシルエットですが、袖口に空いた親指のホールデザインや、長めのハイネックなどが程よいアクセントになっています。保温性と通気性に優れており、毛玉になりにくいモンゴルの高野に生息するウシ科の動物"ヤク"の毛を使用。なめらかで柔らかい生地感なので機能性も着心地も抜群です。1枚で着てもサマになりますが、ルックのように同じ生地のカーディガンを羽織ると、一気にこなれた雰囲気が生まれるのでおすすめ。　独特なムラ感が特徴の「イレニサ（IRENISA）」のハイネックセーターは、京都の染職人によって1点ずつ手で揉み込んで染め上げたという手間暇をかけたもの。薄手のハイゲージニットなのでアウターのインナーとして活躍してくれるのはもちろんのこと、身頃が通常のセーターよりもややゆとりがあるので1枚でも着用できスラックスと合わせると大人っぽい着こなしに。素材はウォッシャブルウールを使用しているので、自宅で手洗い出来るのも嬉しいポイント。

th products

BODHI

IRENISA

UJOH

F/STORE

大人が着たい、長く愛せるエッセンシャルなニット9選

・ギャルソンと関わって30年　演出家の四方義朗さんのアシスタントだった頃、初めて「コム デ ギャルソン」のショーを生で見ました。確か場所は代々木の特設テントで、なんとか手に入れたチケットを持って、観客として。それはもう感動しました。僕は、かの有名な1982年のギャルソンとヨウジヤマモトの「黒の衝撃」を学生の頃に雑誌などで見ていたし、「コム デ ギャルソン・オム」を頑張って分割払いで買っていた、いちファンだったので。　ギャルソンのパリコレに仕事として初めて関わったのもアシスタント時代。1989年頃、「LOVE」がテーマのコレクションだったと思います。まず青山にあるギャルソンのオフィスで、デザイナーの川久保玲さん、四方さん、そして照明の方を含めて打ち合わせをするんですが、その場にいるだけでド緊張。初めてスタッフの一人として携わったギャルソンのランウェイは目に焼き付いていて、ランウェイに登場したフェルトのボンディングのジャケットやスカートなどを、今でも覚えています。　それから毎シーズン関わるようになり、パリだけではなく1991年にコム デ ギャルソンとヨウジヤマモトが都内で開催したメンズの合同ショー「6.1 THE MEN」の時も裏方にいました。あの時は俳優のデニス・ホッパーをモデルに起用したり、かなり話題になったと思います。打ち上げではデニス・ホッパーをクラブ「GOLD」で案内したり。とても盛り上がりました。　僕が四方さんの会社を離れた年、1994年3月の1シーズンだけは担当から抜けましたが、翌4月にギャルソンが羽田でメンズとウィメンズの合同ショーを開催する時に、舞台裏の仕切りを担当することになりました。その次のシーズンから、僕がパリコレの演出をさせてもらうようになり現在に至るので、アシスタント時代を含めるとギャルソンの仕事は30年以上。自分が担当するようになって25年と、長くお手伝いさせてもらっています。　2001年に、川久保さんが招聘されたベルギー・アントワープでのショーも担当しました。アントワープ王立芸術アカデミーの学長だったリンダ・ロッパ（Linda Loppa）が中心となって開催された「Mode 2001 Landed-Geland」というイベントで、仕掛け人のウォルター ヴァン ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）のキュレートで"世界を作ったデザイナー"として選ばれたのが、ココ・シャネルと川久保さん。半年のイベント期間中に計6回、アントワープ市内でギャルソンのショーを開催することになったんです。　コレクションルック自体は同じですが、ルーベンス美術館、植物園、公民館、教会、学校と、毎回場所を変えて演出も変える。1回目のショーのフロントローにはウォルターをはじめ、アン・ドゥムルメステール、ダーク・ヴァン・セーヌ、ダーク・ビッケンバーグ、ドリス・ヴァン・ノッテン、マリナ・イーのいわゆる「アントワープ6」当人達がずらり。今思うととんでもないメンツが揃っていました。それを月一で開催するので、毎月末に4泊6日で現地に通う過密スケジュール。　ショーは毎回、アントワープ王立芸術アカデミーに通っていた日本人の学生たちに手伝ってもらっていたんですが、その中の一人が福薗英貴。そして、その同級生だったのが三木勘也。彼らがそれぞれ日本に帰ってきて、ショーをやりたいという時にはまだ新人デザイナーだったけど、二つ返事で演出をやりました。福薗英貴——2002年にアントワープ王立芸術学院を卒業。帰国後メンズブランド「ウェアラバウツ（WHEREABOUTS）」を立ち上げ、その後「タケオキクチ（TAKEO KIKUCHI）」や「スミス アンド ハーディー（Smith & Hardy）」など複数のブランドのディレクターを手掛けた。2017年から「ウィーウィル（WEWILL）」を展開。三木勘也——2002年にアントワープ王立芸術学院を卒業後、WALTER VAN BEIRENDONCKに師事。パリで「JOHN GALLIANO」のデザインアシスタントを経験後、メンズブランド「KOSMETIQUE LABEL」を立ち上げた。帰国後、レザーブランド「EKAM」を始動。2017年から「アール エー ビー ディー（RABD）」を展開。・アンダーカバー高橋盾との出会い　いつの間にか、会社の中で自分が一番の古株になっていました。バブルが弾けて会社の売り上げも落ちていた頃で、後輩たちの要求を社長に伝える立場が僕だけだったり、かなりうるさく言ったこともあったと思います。もうそろそろ独立していいじゃないの？ と四方さんも背中を押してくれたので、10年働いたサル・インターナショナルを辞めました。　フリーになったものの、仕事がない。仕事がないと食べていけない。喉から手が出るほどお金が欲しかった頃、芝浦のクラブ「ゴールド（GOLD）」の佐藤俊博社長に「暇しているんだったら、うちの企画を手伝わない？」と声を掛けてもらった時は、「やります！」と即答でした。頼まれたのはリニューアルイベントの企画で「ジャングルをテーマに面白いことをやってくれない？」と。それで、ジャングルといえばゾウでしょう！ と考えて、本物のゾウをエントランスに入れたんです。　結構話題になって、東京の面白いヤツが集まるようになりました。GOLDのファッションイベントに学校を卒業したばかりの丸山敬太（現「ケイタマルヤマ」デザイナー）が参加していて、その繋がりでショーを手伝うようになったり。GOLD——1989年に港区海岸の倉庫を改装してオープンした7階建ての大型ディスコクラブ。当時最先端のクラブシーンをリードしていた。1995年に閉店。　「アンダーカバー（UNDERCOVER）」の高橋盾くんに初めて会ったのもGOLD。よく遊んでいた藤井フミヤから「彼が来週ショーをやるらしいんだけど、演出家がいないみたいだからやってくれない？」と紹介されたのが最初でした。その場で簡単な返事はしたんだけど、クラブの中でお酒も結構入っていたし、後で高橋くんに聞いたら僕のことを軽い人だと思って「本当にできるのか」って疑っていたらしい（笑）。でも週明けにはちゃんと連絡を取って、演出を手掛けることになりました。それが1995年、アンダーカバー3回目の東京コレクションの時。以来、東京もパリも一緒にやらせてもらっています。——第6話につづく

UNDERCOVER

COMME des GARÇONS

【連載ふくびと】第5話 演出家 若槻善雄——生のギャルソンの衝撃

writtenafterwards

MIKIOSAKABE

UNITED ARROWS

Culture

ファッション業界のマルジェラファン代表、UA栗野とミキオサカベが映画「マルジェラが語る"マルタン・マルジェラ"」を考察【#Fスナ映画部屋特別編】

AKIRANAKA

【コロナ後：デザイナー編】変容する社会と価値観　ファッションデザイナーの在り方

ウォルター・ヴァン・ベイレンドンクはなぜ教育者になったのか

【インタビュー】"クリエイションとはリスクを取ること" 創立10年「アキラナカ」が越えるデザイナーズの壁

元アントワープ・シックスのマリナ・イーが回顧する青春時代と空白の時間

Antwerp Royal Academy of Fine Arts

【地球の歩きカマ No.4 〜アントワープ編〜】超名門校の4時間耐久卒業コレクション&ミシュラン星のグルメ"フリッツ"の味

特集一覧タグ「アントワープ」の記事一覧

特集一覧タグ「アントワープ」の
記事一覧