インサイド

100年の軌跡を辿るポップアップへ　「"TRINITY 100" ポップアップ」は表参道交差点の一角にオープン。3つの部屋で構成された展示スペースと屋外のモニュメントを通して、100年の歴史を紐解いています。ジャン・コクトーの展示でナレーションを務めた玉森さんも実際にポップアップを訪れて、その世界観に没入していきました。　エントランスを兼ねた1つ目の部屋では、「トリニティ」を構成するピンク、イエロー、ホワイトのゴールドオブジェが来場客を迎えます。2つ目の部屋では、カルティエ創業者の孫にあたるルイ・カルティエが1924年に生み出した最初の「トリニティ」リングの写真や、当時の雑誌のページ、過去の広告ヴィジュアル、「カルティエ コレクション」に収蔵されているアーカイヴ作品などを展示。2022年発表の「サカイ（sacai）」のデザイナー兼ファウンダー阿部千登勢氏とカルティエのヴィジョンを融合して誕生した限定コレクション「TRINITY FOR CHITOSE ABE of sacai」や、100周年を記念した新作モデルも見ることができます。「初めて知る方にとっても、『トリニティ』の歴史と魅力が伝わりやすいですね。多くの人に『トリニティ』を好きになっていただける空間だと思います」没入型の展示　ナレーションは玉森裕太　夜空に浮かぶ雲をイメージした立体的なスクリーンでは、玉森さんのナレーションを通して、フランスの芸術家ジャン・コクトーが愛用した「トリニティ」に秘められたストーリーを解き明かしています。コクトーは小指に2連で付けていた「トリニティ」リングに、俳優のジャン・マレーとの愛を重ねていました。「ナレーションで自分の声を聴くのは少し恥ずかしいですね（笑）。でも、皆様にジャン・コクトーと『トリニティ』の物語をしっかりお伝えしたい、という思いで務めさせていただきました」 　誕生から100年間にわたり、時代のアイコンたちから愛されてきた「トリニティ」。3つ目の部屋では、「トリニティ」が数々の銀幕スターたちに愛されてきたことにちなみ、映画のフィルムをイメージした展示とタッチパネルで、アーカイヴ写真や「トリニティ」を身につけたセレブリティのポートレートを見ることができます。タッチパネルで気になる年代をタップすると、写真の詳細が表示される仕掛け。3色のゴールドが象徴的なモニュメント　ポップアップの敷地内には、巨大な3本のゴールドリングのモニュメントが登場。リングの中に入り、カルティエの歴史においても「トリニティ」にとっても重要な数字である"3"にまつわる、デジタルコンテンツと音楽を楽しむことができます。「世の中も人々も大きく変わっていく中で、100年にわたって受け継がれてきたこと、変わらずに愛され続けていることは、本当にすごいなと思います」ポップアップについて"TRINITY 100" セレブレーションパーティーへ　ポップアップを堪能した後は、一夜限りのセレブレーションパーティーが行われる国立競技場へ。その前身である明治神宮外苑競技場が、日本で初めての本格的な陸上競技場として設立されたのが大正13年（1924年）で、「トリニティ」と同じく100年の歴史を刻み進化を続ける場所。これまで紡いできた100年と、これからの100年の幕開けを祝います。　玉森さんはこの特別な夜に合わせて、ブラックのテーラードスーツの胸元に「トリニティ」のネックレスを、またジャン・コクトーにオマージュを捧げて小指に2連で「トリニティ」のリングをコーディネート。「3つのリングには、愛情、忠誠、友情という意味が込められていますが、着用する人それぞれが意味を持たせて身につけることも素敵だと思います」100年にちなんだ展示とフード　メイン会場のコンコースはカルティエレッドに染まり、1924年から現代までの移り変わりを体感できるヒストリーパネルが時系列でずらり。それぞれの年代のサイドにあるカウンターでは、その時代を象徴するフランスや日本のフードが振る舞われました。　日本のちらし寿司、フランスのカヌレやシュークリームなど、当時を思い起こさせるようなフードメニューに「トリニティ」のエッセンスが加えられ、招待客をもてなします。食べ物の好き嫌いは無いという玉森さん。「何でも食べますよ。セロリ以外は（笑）」と明かし、3色の「トリニティ」カラーで表現された和菓子に手を伸ばしました。一夜限りのトリオ　3組がライブパフォーマンス　会場内の3つのステージでは、「トリニティ」が象徴する愛、普遍性、絆を表現するため、音楽アーティストが一夜限りのトリオを組み、特別なライブパフォーマンスを行いました。　1組目は歌手の坂本美雨さんと森山直太朗さん、ピアニストの原 摩利彦さんのトリオ。音楽家である父の坂本龍一さんが美雨さんために制作した「The Other Side of Love」をはじめ、森山さんの楽曲「生きてることが辛いなら」などを生演奏。それぞれの絆を表現しました。坂本美雨×森山直太朗×原 摩利彦のライブパフォーマンス　2組目のトリオはAwichさん、DJ U-LEEさん、ドラマーのSatoshi Hironakaさん。DJとドラムに合わせて、未発表の新曲を披露。「トリニティ」から着想を得て、誕生から約50年のヒップホップの歴史をこの先も受け継いでいく姿勢を表現しました。Awich×DJ U-LEE×Satoshi Hironakaのライブパフォーマンス　ラストの3組目は、音楽家の常田大希さん（King Gnu、MILLENNIUM PARADE）がチェロを担当し、兄でヴァイオリニストの常田俊太郎さんとピアニストの宮川純さんが登場しました。「トリニティ」100周年のために制作したチェロ組曲「祝祭」を、国立競技場のフィールド上で披露。力強いチェロ、ヴァイオリン、ピアノの音色が織りなす圧巻のパフォーマンスが会場を沸かせました。常田大希×常田俊太郎×宮川純のライブパフォーマンス寒竹ゆりによるショートフィルム上映　コンコースの一角には、小さな劇場が登場。Netflixドラマ「First Love 初恋」を手掛けたことでも知られる映画監督の寒竹ゆりさんによる「トリニティ」を題材にしたショートフィルム「A Tiny Story for TRINITY LES POCHES」が上映されました。俳優の森七菜さんが主演を務め、劇伴音楽は当日ライブパフォーマンスを披露した原 摩利彦さん、劇中歌を坂本美雨さんが手掛けています。また、コレオグラファーとしてダンサーのアオイヤマダさんが参加しました。夜空に描かれた「トリニティ」リング　国立競技場の上空ではドローンショーが開催。500機のLEDドローンが夜空を飛行し、「トリニティ」リングや"Cartier"のロゴを描き出し、集まったゲストらを驚かせました。「トリニティ」をまとったセレブリティー　表参道交差点で開催中の「"TRINITY 100" ポップアップ」は11月17日まで。この記念すべき時に、「トリニティ」の魅力を余すことなく堪能して。"TRINITY 100" ポップアップ期間：2024年10月31日（木）〜11月17日（日）営業時間：平日12:00〜19:00　土日祝11:00〜19:00（最終入場18:30）　入場無料 会場：表参道交差点所在地：東京都港区南青山5-1-1  スペシャルサイト「トリニティ」ラインナップを見るtext: Mami Osugi | edit: Chiemi Kominato, photography: Hikaru Nagumo, project management: Mizuki Okuhata (FASHIONSNAP)

Fashion

ポップアップとパーティーに密着

玉森裕太と体験　カルティエのアイコン「トリニティ」100周年セレブレーション

1. プロ野球選手の息子として原宿に生まれる―華やかなファッションを30年にわたり提案してきた敬太さん。どのような子ども時代だったのでしょう。　父がプロ野球選手（ヤクルトスワローズの丸山完二選手）だったので、どちらかというと体育会系の家庭でした。「神宮球場が近い」という理由で原宿に住んでいて、球場にもよく連れていかれましたが、僕自身は野球に興味がなく。子どもの頃は花や蝶々、子鹿、お姫様などの絵をのびのびと描いていました。親が心配するくらいガーリーな子どもだったんです（笑）。―動物や植物のモチーフは、今のクリエイションにもつながりますね。　好きなものの軸はずっとブレずに変わりません。でもそれがやがてコンプレックスにもなって、無理して車や飛行機の絵を描いていた時期もあります。親の心配を察して、子ども心に気を遣っていたのかもしれませんね。―ファッションに興味を持ったきっかけは？　小学生の時に見た「資生堂」のCMをきっかけに、山口小夜子さんを好きになりました。当時、実家の近くに山本寛斎さんのブティックがあって、そこでも小夜子さんの写真を見掛けることがあったんです。当時小夜子さんは世界を席巻するトップモデル。小夜子さんが載っている輸入雑誌をラフォーレで買いあさって、パリのデザイナーやブランドのことを知りました。自分にとってはミューズの一人。小夜子さんに出演してもらった1998年秋冬のショーは、僕の中で宝物です。2. 「ケンゾー」のショーを見てデザイナーの道へ―ファッションデザイナーで憧れた人はいましたか？　子どもの頃に賢三さん（KENZOの創設者 髙田賢三）のショーをTVのワイドショーで見て「こういう仕事がしたい！」と強く思いました。彼の作る服は華やかで、多様性そのもの。直線的なカッティングで、様々なサイズや人種の人が着られるデザインでした。楽しさと明るさにあふれるクリエイションからは「人生を彩るものがファッションだ」ということを一番に教えてもらった気がします。僕は人生をエンジョイする「JOY（喜び）」という言葉が好きなんです。―大学を一年で退学し、賢三さんの出身校でもある文化服装学院に進みました。　学校で服作りを習って、自分の作った服を着てクラブなどにも行きました。夜遊びしているうちに「面白いね」と声をかけられたり、大人の知り合いが増えていくと、そのうち衣装制作を頼まれるようになりました。小泉今日子さんや浅香唯さん、CMの衣装など、学生ながら「いい仕事」をたくさんさせていただいたと思います。まだ日本が裕福で「バブル」と言われた時代で、社会もおおらかだったんですね。3. ドリカムの衣装デザイナーになる！ という夢―学生時代に衣装デザイナーとしてキャリアが始まったんですね。　卒業後、一度パリに賢三さんに会いに行った後も、「アツキ オオニシ（ATSUKI ONISHI）」というブランドで働きながら内緒で衣装制作を続けていました。終電まで会社で働いて、それから朝まで寝ずに衣装を作る、という日々の繰り返し。その当時、僕が大好きだったのは、デビューしたばかりのドリームズ・カム・トゥルー（DREAMS COME TRUE、以下ドリカム）。「彼らの衣装をやりたい！」とあちこちで言い回って、彼らの来る店に自分のポートフォリオを預けていたら、ついにつながることができて。「ワンダーランド（1991年から4年に一度に行われている史上最強の遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND）」という大きなライブの第1回目から関わらせていただくことになりました。―そこから敬太さんとドリカムの蜜月が始まるんですね。　ボーカルの吉田美和さんはよくライブで「今日の衣装は、ケイタ パリス」という言い方をしてくれていました。僕が会社を辞めてブランドを立ち上げようとしているときも、よくアトリエで相談に乗ってもらっていて、「もうケイタ マルヤマ トウキョウ パリスでよくない？」という彼女の一言でブランド名が決まりました。パリなんて当時、夢のまた夢だったのに……（笑）。4. デビューコレクションで生み出した自分の武器―衣装デザイナーをそのまま続けることは考えなかったのでしょうか。　僕は賢三さんに憧れていたし、「このままだと自分がなりたかったファッションデザイナーになれないんじゃないか」と思ったんです。今の若い子たちは違うかもしれませんが、僕は「自分の名前でブランドをやって、パリでショーをやって、最終的には世界中で自分の名前の香水が売られる」みたいな成功イメージを考える最後の世代で……（笑）。「花椿」の編集長だった平山景子さんに相談したら、「どんなにいいアイデアでも、長く出さずに持ち続けていると腐っちゃうから何かやりなさい」と言っていただいて「よし、やろう！」と思ったのが1994年のことです。―夢への一歩を踏み出した瞬間ですね。　何もわからない中で、手探りのスタートでした。僕は物語が好きで、世界観やムードを大事にするタイプ。当初から「かわいいこと、楽しいこと」をストレートに表現したいと考えていました。まだオリジナルの生地など作る余裕もなく、生地問屋で仕入れたテキスタイルだと自分の望む「かわいさ」が出せないな、と思って編み出したのがパッチワークやアップリケという方法。それがやがて自分の武器にもなりました。5. ファンシーじゃない独特の“かわいさ”を表現―子どもの頃から愛するかわいいものが形になっていきました。　昔、どなたかが「ケイタマルヤマの作る“かわいい”には品格がある」と言ってくださって、すごくうれしかったんです。“かわいい”という言葉に込められている毒だったり、「ファンシー（※日本では“少女趣味”という意味で使われることが多い）」とは異なる独特の意味合いみたいなものを感じてくださって。“かわいい”と評されるのが嫌だった時期もありましたが、今は褒め言葉だと思っています。 6. たった6ヶ月で「素人」から「プロ」へ成長―このデビューショーは敬太さんの人生においてどんな出来事でしたか。　まさに青春。若いモデルやクリエイターたちと一緒にムーブメントを作っていく感覚が楽しかったし、良いスタートを切らせてもらったと思います。やっぱりがむしゃらな時期は、すごく大事。デビュー当時のモデルたちとはずっとお付き合いがあるし、いまだに一緒に物作りをしている仲間もたくさんいます。ドリカムのメンバーも出演してくれて、当時大きな話題になりました。―順風満帆のスタートでしたね。　でも、量産のことなど何も考えていなかったのにブレイクしてしまったから、その後は地獄でしたね……（苦笑）。お金も無くなって、ビジネスパートナーを見つけてそこから立て直す必要があり、「素人」から「プロ」へと一気に意識が変わりました。2シーズン目（1995年春夏）のショーまでわずか半年ですが、ものすごく濃厚な期間でした。7. ついに誕生したオリジナルテキスタイル―ケイタマルヤマといえば、華やかな柄や刺しゅう。オリジナルテキスタイルはどのように生まれたのでしょうか。　この2シーズン目で、アツキオオニシに在籍していた頃に一緒にやっていたテキスタイルデザイナーの田中良枝さんに頼んで、ダリアの柄を描いてもらいました。テキスタイルが完成したときは、一人前のデザイナーになれたみたいですごくうれしかった！ それ以降ずっと同じ方とテキスタイルデザインを作り続けていて、今や膨大な量の原画があります。アーカイヴとして残していきたいですし、将来的にその柄をもっとたくさんの人たちに使ってもらえたらいいな、と思っています。8. 和の要素を取り入れた服とパリコレクション―オリエンタルテイストも、代名詞の一つとなっています。　ブランド初期の、和にフォーカスしたコレクションで注目されるようになりましたね。洋服に下駄を合わせるスタイルが流行り、当時の新聞に「ケイタマルヤマ現象」と書かれたほど。やはり僕の中で賢三さんの存在が大きく「賢三さんとは違う、和の表現の仕方をしたい」という気持ちもありましたし、「早くパリで発表したい」という思いも背景にありました。―1997年からパリコレクションに進出しました。印象的だったシーズンは？　2000年秋冬の「FUNNY FACE」は、50年代のフレンチシックに憧れた日本の女の子たちの模倣とかわいらしさ、というのがコンセプトでした。それがどう伝わるのかと不安だったのですが、パリのジャーナリストやPRの方々が「日本のおもちゃ箱」「すごく日本的」と表現してくださって「ああ、何をやってもちゃんと僕らしさを感じてもらえるんだ」と、肩の力が抜けたのを覚えています。　このスカートは、アップリケの手法でパリと東京の夜景を対比するように描きました。ちょっとした装飾もかぎ針編みだったり本当に細かい手仕事で、「なんでここまでしたんだろう？」と過去の自分に驚くこともあります（笑）。 9. 人生に寄り添い、何世代も受け継がれる服―オリジナリティあふれるアーカイヴは今見ても新鮮ですね。　うちのお客様が以前こんなふうにおっしゃいました。「敬太さんの服って骨とう品と同じだと思っているの。今はもう着なくなった服も、大事にとっておいて次の世代に渡したいのよ」と。それはすごく素敵な考え方だな、とありがたく思っています。僕が作った服が誰かの人生と重なり合ったとき、物語が生まれます。なんでも簡単に捨てられてしまう時代ですが、その物語が語り継がれ、服がさらに次の世代へと渡っていってくれたらうれしいです。―服が紡ぐストーリーは、人の一生より長いのかもしれません。　いつか自分の人生が終わってしまっても、どこかで物語が続いていってほしいですね。昔、占いで「大丈夫、あなたのブランドは200年続く」と言われたので、僕はそれを信じています（笑）。―あらためて敬太さんのファッション哲学とは。　僕自身は「だれかの人生に寄り添いたい。それが幸せな瞬間だったり、幸せな思い出だったりしたらいいな」と思って物作りをしてきました。30年やっていると、そういうご褒美みたいな瞬間が本当にあるんです。ファッションは「刹那的だからいい」という側面もあり、資本主義の象徴とも思われがちですが、僕はもっと心に寄り添う瞬間が作れたらと思います。10. 「ケイタマルヤマ遊覧会」で伝えたいDNA―30年目のアニバーサリーイベントは原宿をメインに開催されますね。　「原宿」というのを一つのキーワードにしたのは、僕がこの街で生まれ育ち、同時にこの街もファッションと密に関わり合いながら育ってきたと思うから。最近は冗談で「僕はシティボーイなので」なんて言っていますけど（笑）。やはり自分のアイデンティティの一つとして、この街でやりたいと思いました。―どんな思いを込めて企画されたのでしょうか。　僕が上の世代から見せてもらったものや、たくさんの人に携わってもらいながら創ってきたものが、次の時代に渡っていってくれたらいいな、という思いです。僕のDNAが世代や時空を超えていく30周年にしたいと思っています。―キュレーターは山口小夜子さんの展覧会も担当された、東京都現代美術館の藪前知子さんですね。2会場それぞれのテーマは？　ラフォーレ原宿では「コスチューム」をテーマに展示します。衣装制作はクライアントワーク。アーティストが何を考えて、どういう表現がしたいか、というところをサポートするチームの一員としてデザインします。僕はこれまで千本ノックのように様々なコスチュームを作ってきて、改めて自分の原点だなと思いました。もちろんドリカムの衣装も展示します。「神は細部に宿る」と言いますし、ディテールなども近くで見ていただきたいです。　もう一つの表参道ヒルズでは「ファッション」をテーマに、僕自身の物作りにフォーカスします。アトリエを再現して、インスピレーション源やデザイン画などを展示するほか、テキスタイルの原画やパターンのトワルなども並びます。その先にはそれを着てくださった人たちの写真を飾る予定。やっぱり30年って長いじゃないですか。そんな長い間、大切にされてきた服があるとするならば、その物語を書けるのは僕しかいない。「ケイタマルヤマの服がどう旅していったか」をたどる展覧会にしたいと思います。 ―最後に若きクリエイターたちへのメッセージをお願いします。　僕は物作りをする際、自分の好きなものや、自分の心の声に対して素直でありたいと思っています。そうしていれば絶対に答えが見えてきますし、そういう物作りはやはり人を感動させると思うので。「だれかのために」「何かのために」という目的をちゃんと持ちつつ、自分のやりたいことを重ね合わせる物作りができれば、世の中は美しくなるんじゃないでしょうか。　あとは諦めない、妥協しない。「こうじゃなきゃファッションじゃない」なんてものはありません。様々な表現があっていいし、「好きなものを好きなように、形にしていくのが正解」ということを次世代の方に伝えられたらうれしいです。

KEITA MARUYAMA

「ケイタマルヤマ」30周年　デザイナー丸山敬太が明かす、ブランドの礎となった10のエピソード

　ダミアーニは、金細工の町として有名なイタリア北西部のヴァレンツァで1924年に創業。今でこそ多くのジュエラーが生産拠点を持つことでも知られているが、ダミアーニは創業当時からこの地で、100年に渡りメイド・イン・イタリーの伝統を守り、職人の技を継承し続けてきた。　「Damiani 100 x 100 Italiani」は、ダミアーニの100年の歩みをメゾンが誇る熟練の金細工職人が一点ずつ手作業で作り上げた100点で辿るアニバーサリーイヤーのプロジェクトとして、今年3月にミラノの中心地にある近代美術館 ガレリア・ディイタリアで初披露された。すでに売り手がついたピースを除き、今回のイベントでは約60点ほどが展示された。　イエローゴールドにダイヤモンドやエメラルドの花や葉を散りばめ、中央に20カラット超えのドロップカットのディープブラウンイエローのファンシーダイヤモンドをあしらった「マルゲリータ デザート ガーデン」をはじめ、ミモザ コレクション、ファンタジーカット コレクション、ベル エポックコレクションといったアイコンシリーズの貴重かつ珠玉のピースが一堂に並んだ。　来日したシルヴィア・ダミアーニ氏は、100周年という節目を迎えることができた理由について「まずファミリーの情熱の物語があったからだと思います。ダミアーニはグローバルなジュエラーで唯一、創業者の直系の子孫がファミリービジネスとして経営を続けているハイジュエリーブランドです。 祖父、両親から受け継いだ価値を守り、創業時と同じ方法で、また同じ場所でジュエリーを丁寧に作り続けてきました。最高品質の宝石を選び、正確な巧みの技でその宝石を生かすジュエリーを作るということを続けてきたと同時に、 グローバルマーケットに適応した現代的なマネジメント、会社としての革新、進化を遂げてきたために、100年の歴史を刻むことができたと思います」と話す。　フォーブス誌の「世界で最も影響力のある女性100人」に選出されるなど、女性経営者としても世界的に高く評価されてきたシルヴィア氏。ダミアーニでは自身の兄弟たちと会社経営を担い、副社長として広報全般とグループ傘下の各ブランドのイメージ戦略を指揮してきた。ダミアーニグループの70%は女性が占めており、要職も女性の割合が多いという。「ダミアーニのコレクションの90%は女性に向けられたコレクションなので、身につける人（＝お客様）を理解するにも大事なことであり、我々にとっては何も特別なことではなく自然なことです。若く入社した従業員が、家庭を持ち、母親になっても働き続けるという"女性のエネルギー"というものがメゾンにとっても非常に大事だと常に感じています」。　シルヴィア氏がイベント当日身につけていたジュエリーは「Damiani 100 x 100 Italiani」のマルゲリータ コレクションのチョーカー。職業柄、身につけるジュエリーを選んでから服を選ぶといい、「自身の特徴とのバランスが取れているジュエリーを知り、選ぶことが大切。 あとは直感、つけ心地の良さも大事です。今の若い世代の方々が高級ジュエリーへの情熱や憧れを持ち、上質なものに関心を寄せ求めることはとてもいいことだと思います。丁寧に作られたものは、単に人に見せるためではなくても、自分へのご褒美として、 美しいものを持つ心、自分を大切にする気持ち、ひいては自分への愛の表現でもあると思います」と、ジュエリーに囲まれて育ったからこその独自のジュエリー観を話す。　日本市場は「アジアの基準となる国」と捉えており、100周年のイベントをはじめ今年は百貨店でのポップアップ開催などを予定し、さらなる日本での認知度向上を目指す。「今後も成長を続け、他にはない魅力や価値を発信し、またファミリーで経営しているジュエラーとして、その価値と伝統を守っていきたいです」と次なる100年へ向けての展望を語った。　会場には 蛯原友里、玉城ティナ、内田理央、大平修蔵といったゲストがダミアーニのジュエリーをまとって来場。ジュエリーの眩い輝きに魅了され、貴重なマスターピースの数々を堪能した。公式サイト

ダミアーニが100周年を記念したイベントを開催、珠玉のマスターピースが国内初披露

Architecture：館の構造を活かした2部構成　展覧会の会場となったのは100年以上の歴史を持つ表慶館。明治末期、建築家・片山東熊により建てられたネオバロック様式の歴史的建造物は、国の重要文化財にも指定されています。展覧会は館の特徴でもある左右対称の構造を活かし、建物右側に位置する第一部では、「カルティエと日本」、左側の第二部では「カルティエ現代美術財団と日本のアーティスト」を紐解く二部構成で、メゾンと日本を結ぶさまざまなストーリーを多面的に伝えます。内装は世界中の美術館や展覧会のデザインを手掛けてきた「スタジオ アドリアン ガルデール（Studio Adrien Gardère）」が担当。日本文化と美学に対する敬意と、表慶館の伝統的な意匠への称賛を反映させ、セクションテーマに沿う素材選びやデザインで、一つ一つの展示作品を際立たせています。Right Wing：日本がカルティエにもたらした影響Room 1 　正面右のセクションでは「カルティエと日本」をテーマに、アーカイヴピースや文献を通して、伝統的な形状や紋様といった物質的なモチーフから、日本人に根付く精神性まで、日本がいかにカルティエのクリエイションに影響を与えてきたかを浮かび上がらせます。　最初の部屋では1898年からメゾンの事業経営に参画し、美術品のコレクターとしての一面も持ち合わせていたルイ・カルティエが収集した200点以上に及ぶ日本美術のコレクションから着想を得て制作されたピースを展示。そのなかには神社の建築を想起させるミステリークロックをはじめ、印籠の形をしたヴァニティケース、結び目や染めに用いる際の型紙の波模様や鱗模様のブローチといった貴重なコレクションから、小紋柄をフェイス部分にあしらった今年発表されたばかりの新作ウォッチまで、100年以上前から日本の伝統的なモチーフがカルティエのクリエイションに影響をもたらし続けていることがわかります。Room 2　カルティエの重要なインスピレーション源の一つでもある動植物。メゾンが独自に生み出してきたフォルムの探究は、自然を賛美する日本の美学からの影響が大いにあるといいます。亀や鳥、トンボや蝶、そして日本古来の藤の花においてはメゾンのレパートリーとして繰り返し登場するモチーフです。ここでは杉本博司の「春日大社藤棚図屏風」（2022年）を囲うように、自然界から着想を得たジュエリーが展示されています。Room 3 　階段を上がった2階の部屋では、これまでカルティエが5度にわたり日本で開催してきた展覧会を遡りながら、メゾンと日本の関係性を掘り下げています。1988年、表参道のスパイラルホールで行われた展覧会を皮切りに、1995年の東京都庭園美術館、2004年の京都・醍醐寺に続き、2009年は同じく表慶館で「Story
of... カルティエ クリエイション～めぐり逢う美の記憶」展が開催。さらには2019年、国立新美術館での「カルティエ、時の結晶」展も記憶に新しく、その時代に沿うコンセプトや展示方法で多くの人にメゾンの魅力を伝えてきました。ここでは、それぞれの展覧会を象徴する「カルティエ コレクション」所蔵の貴重なピースが日本に再集結しています。Room 4　右セクション最後の部屋では、原宿のパレ・フランスに日本初のブティックをオープンした1974年から、カルティエの日本での歩みを当時の出版物やキーパーソンへのインタビュー動画、メゾンのアイコンジュエリーやウォッチを題材にした日本人アーティストたちとの協業作品、日本独自のプロジェクトを振り返ります。なかには、2017年にタンク ウォッチ100周年記念で香取慎吾が描き下ろしたアート作品や、2022年に「サカイ（sacai）」の阿部千登勢によって新たに解釈された「トリニティ」コレクションなども見ることができます。Left Wing：カルティエ財団により広がるアーティストコミュニティの輪Rotunda 2F　2階の右側と左側を繋ぐブリッヂ部分には、画家の横尾忠則が日本人アーティストを中心に描いた20点のポートレートシリーズが展示。カルティエ現代美術財団（以下、カルティエ財団）が長年にわたりコラボレーションしてきたアーティストたちを横尾独自の視点で描き上げています。2014年から続くプロジェクトに今回新たに3点の作品が加わり、カルティエ財団が日本人アーティストと築いてきた"コミュニティ"の広がりそのものを表しています。　1984年に非営利団体として設立されたカルティエ財団は、アーティストの発掘・再発見を目的にこれまで数々の日本人アーティストの発表の場と機会を提供してきました。駆け出し時や国外で活動したことのないアーティストの作品、すでに名の知れたアーティストの新たな一面を紹介し、展覧会の支援、コミッションワークの制作依頼、作品の購入といった、アートとアーティストの価値を高め、社会と繋げるプラットフォームとしての役割を担ってきました。Room 5　カルティエ財団が考える芸術分野は多岐にわたり、写真、絵画、建築、彫刻、映像といった作品のほか、ファッションの領域にも広がりを見せます。1998年にカルティエ財団によりパリで開催されたデザイナー三宅一生の「Making Things」展では、衣服のフォルムがいかに刷新・再発明されるかという視点を提示し、脚光を浴びました。ここでは「一枚の布」という「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」の服づくりのコンセプトを表現したインスタレーションや、「プリーツ プリーズ イッセイ ミヤケ（PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE）」のデビューシーズンとなった1994年春夏コレクションのピースが並びます。Room 6　写真にフィーチャーした部屋では、カルティエ財団と継続的な関係を築いてきた日本写真界の巨匠である荒木経惟、森山大道、杉本博司の3名の作品をはじめ、川内倫子の232枚の写真を組み合わせたスライドショーや巨匠 ウィリアム・エグルストンが切り取った京都の風景などの写真作品が展示。1階と2階を繋ぐ左右の階段にはそれぞれ、現代美術家 束芋によるビデオインスタレーションが映し出されています。 Room 7　北野武もカルティエ財団と縁の深い現代アーティストの一人。自由な概念により生み出されるカラフルで独創的な作品からは、芸人や映画監督など多彩な分野で活躍してきた北野武のアーティストとしての一面を垣間見ることができます。ここでは新作を含む2018年から2023年に制作された絵画が展示。　また、左右の小部屋では、1から9の数字が回転しながら暗闇の中に浮かび上がり時間と無限空間を表現した宮島達男のインスタレーションや、森山大道のモノクロ作品を2冊の本に見立てたスライドショーが没入感のある展示方法で公開されています。Room 8　幅広い芸術表現を持つ北野武の創作対象は絵画だけに留まらず、彫刻オブジェや、分野を越え、数学ゲームを考案するといったユニークなアイデアまで広がります。その多くがカルティエ財団とのプロジェクトの中で生み出された作品であり、創作の自由を提供するカルティエ財団とその機会を忌憚なく活用する芸術家が育んできた絆の深さを物語っているかのよう。　カルティエ財団では北野武のほか、現代アーティストの村上隆や松井えり菜、建築家 石上純也の個展開催や、書籍の出版といった芸術家に必要な活動を支援してきました。展示棚に並べられた作品や書籍は、カルティエ財団とアーティストとの尽きることないクリエイティブな対話がこれからも継続的に続いていくことを示唆しています。Rotunda 1F　展覧会の入り口でもあり、出口でもある左右を繋ぐ円形広間の一面に展示されているのは、本展のために制作された現代アーティスト澁谷翔の作品「日本五十空景」。彼もまたカルティエ財団のコミュニティに今回新たに加わったアーティストの一人。カルティエ財団との出会いのきっかけはインスタグラムだったという澁谷は、今回の制作にあたり、歌川広重の「東海道五十三次之内」を着想源に、変わりゆく時代のなかで今も昔も共通する「空の景色」に着目します。広間を飾る50点からなる一連の作品は、約1か月にわたって訪れた47都道府県の空の景色を描き出したもの。それを1点ずつ各地方新聞の一面に掲出するという壮大なプロジェクトは、朝昼晩と過ぎゆく時間の移ろいを儚い色彩で描き出し、過去、現在、未来といった展覧会のテーマにも通づる連続性を表現。本展を構成する2つの並行するストーリーを「結ぶ」役割を果たしています。ここでしか手に入らない限定グッズも　ミュージアムショップでは、展覧会を記念した特別グッズが登場。澁谷翔による淡いピンクとブルーのグラデーションをバックに、グラフィックデザイナー野間真吾が手掛けた「結」のタイポグラフフィーがモダンにデザインされた展覧会のメインヴィジュアルがプリントされたトートバッグ（3960円）をはじめ、ノートブック（1650円）やポストカード（220円）、図録（5000円／いずれも税込）などが販売され、展覧会の余韻に浸ることができます。　そして会期中、入り口付近では祝休日限定で「カルティエ ワゴン」が登場。「YOUR STORY with Cartier」の取り組みのひとつとして、ご自身とカルティエにまつわるエピソードを投稿すると、絆の証をして花が贈呈される特別なイベントを開催しています。カルティエの輝きに身を包んだ豪華ゲストたち　約1ヶ月にわたる展覧会の開幕に先立ち、6月10日にオープニングイベントが開催されました。会場には北野武、松嶋菜々子、香取慎吾、鈴木保奈美、江口洋介、戸田恵梨香、賀来賢人といったカルティエと縁のあるセレブリティや参加アーティストなどが、華やかなメゾンのウォッチやジュエリーをまとって来場。展覧会の開催を祝いました。

カルティエと日本が歩んできた50年の軌跡、『結 MUSUBI』展 完全ガイド

　東京タワーのライトアップは日本への感謝を込めて桜の季節に行っており、今年で4年目。この日はライトアップを間近で楽しむため、3人のグッチフレンズが大切な仲間・ファミリーと共に訪れた。同級生同士の強い絆　栁俊太郎＆岡本智礼　俳優仲間であり、大学の同級生だという二人。お互い「俊太郎」「ちー」と呼び合い、一緒にお酒を楽しむ仲だそう。そんな二人にとってのグッチの思い出を尋ねると「僕は地元の成人式に出られなかったので、グッチのスーツを20歳の記念に買って、よく着ています。先日開催された『GUCCI ANCORA Special Event』イベントにも参加して、新クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）さんの世界観をすごく好きになりました（栁）」。「5年くらい前に伯父からグッチのベルトをプレゼントされたんですけど、ちょっと大人になったような気がして、今でも大事な仕事の時にはそれを使っています。みんなが知っているブランドだし、自分を格上げしてくれるような気持ちになりますね（岡本）」。タワーの前での撮影に少し照れながらも、言葉を交わし合う二人からは自然な笑顔がこぼれた。モデルとしてお互いを高め合う　福士リナ＆マリ姉妹　福士リナ・マリ姉妹は、サバトのデビューコレクションで特に注目を集めたショートパンツのルックを揃って着用。二人は「リーリ」「マリミ」と呼び合い、モデルとしても切磋琢磨しあっている。「先日の『GUCCI ANCORA Special Event』イベントは、新たなグッチの始まりをみんなで祝う雰囲気が会場全体から感じられて温かい気持ちになりました。グッチの好きなところは、洗練されたデザインの中にアイコニックさもあるところ。私の初グッチは赤いウエストポーチ型のバッグでした」と語るリナに対し「すごく似合ってたし、愛用していたね。グッチのデザインと色使いが私も大好き。今はコンパクトウォレットが気になるアイテムです」と応えるマリ。「リーリの仕事に対するストイックな姿勢を尊敬してる」「ありがとう。ずっと尊敬してもらえるようにと、私自身も背筋が伸びる」と、仲睦まじい関係ながら、プロフェッショナルな二人の素顔も垣間見られた。友達なんて言葉じゃ足らない　大平修蔵＆Kenneth　モデル・俳優・DJとして活躍する大平修蔵は、新たに立ち上げた音楽クルー「AT1（エーティーワン）」のメンバーでもあるモデルのKennethと来場。二人の関係性を尋ねると「友人、兄弟、家族。全部です」と熱い答えが返ってきた。「Kennethは唯一、将来のことを話し合って高め合える相手」「修蔵は『友達』なんて言葉にカテゴライズしきれない存在。嫌なところはありません」とお互いへの強い信頼が伺える。グッチと大平の関係は、約3年前の清水寺イベントから深まったそう。「それが自分が初めて出席した大きなイベントでした。ミラノでのサバトのデビューコレクションも見に行かせてもらいましたし、グッチは自分が成長していくときに必ず隣にいてくれるブランド。その関係性を誇りに思っています（大平）」。一方Kennethは、父親から受け継いだグッチのレザーベルトを長年愛用しているそう。「父が若い頃に買ったものなんですけど、長く使えておしゃれなので、自分のコンフィデンス（自信）を高めてくれるアイテムだなと使うたびに感じますね」。　次回のライトアップは3月31日。サンセットから深夜0時までの特別な時間帯に大切な誰かと東京タワーを見上げ、春が訪れる喜びを分かち合いたい。INFORMATION 3月29日より、グッチ フラッグシップショップをはじめとした一部のショップで東京タワーをモチーフにしたオリジナルステッカーを配布。実施店舗はグッチ新宿、グッチ銀座、グッチ並木、グッチ青山、グッチ六本木、グッチ名古屋メンズ、グッチ大阪、神戸大丸 グッチショップ。ステッカーがなくなり次第終了となる。#Gucci60YearsInJapan movie producer: Yuho Ogura（OFBYFOR TOKYO）movie direction / camera / edit: Toshiki Matsumura（OFBYFOR TOKYO）edit&text: Fuyuko Tsuji（FASHIONSNAP）business produce: Kazuhiro Oyokawa（FASHIONSNAP）

「グッチ」日本上陸60周年を記念する東京タワーのライトアップ　3組のゲストが祝福

テーラードにブランドらしいツイストをプラス　ファーストルックはグレーのセットアップ。クリエイティブ・ディレクターのアンドレア・ポンピリオ（Andrea Pompilio）は今季、造詣が深いサルトリアのテクニックを駆使しながら、広い肩幅からシャープなウエストへとコントラストを効かせたアワーグラス（砂時計）のシルエットを描き、コンテンポラリーなムードを強めた。ボトムスは、スリット入りのマイクロスカートでフレッシュな若々しさもにじませる。　今シーズンは「アーバン・ウィンター」をテーマに掲げ、突然の雷雨に見舞われた東京をイメージした都市の冬風景を表現。例えばメンズのブラックのトラウザーはペイント加工によって雨にぬれたようなウェットな光沢を、ウィメンズのスカートやワンピースはスパンコールを繊細にちりばめて雨降る大都会のネオンをほうふつとさせる輝きをプラス。　ブラックやグレーのワントーンでクリーンにまとめつつも、スリムフィットのトラウザーやダブルカシミヤのフーディーといったオニツカタイガーらしいオニツカタイガーらしいコンフォートさも健在。ベージュやヘーゼルナッツといったニュートラルカラーを織り交ぜ、カタすぎないしなやかな現代のエレガンスへと導いた。 　トップに重心を置くスタイルバランスや、ヘルシーな肌見せといったトレンドも巧みにミックス。特にスタイリングの鍵となったアイテムは、ブランドのアイコンであるトラックトップに着想したリブ編みのジップネックウールウェアだ。“エクストリームクロップトップ”と銘打つほどマイクロ丈のハイネックピースがテーラードスタイルに軽妙なリズムを加え、適度に素肌をのぞかせる。自由なレイヤードを楽しむブランドのスタンスを体現する重要な要素として、数多くのルックで登場した。 足下はスニーカーを脱いでヒールへとチェンジ　ブランドの進化を最も印象付けたのは、シグネチャーであるシューズ。彼らの足下を飾ったのはスニーカーではなく、バイカラーのクリーパーシューズだった。ウィメンズでは、初となるVカットハイヒールが登場。ラバーソールとトレッキングブーツを融合させたハイブリッドシューズは、ブランドに欠かせないキーカラーであるイエローのシューレースがアクセントに。手元は、シンセティックレザーのスクエアバッグを重ねたショルダーバッグが存在感を放った。アジア・ヨーロッパ各国からトップインフルエンサーが集結　ショー会場には、世界各国からゲストが集結。日本人の母を持つアメリカ人シンガーのコナン・グレイ（Conan Gray）、女優としても活躍するイギリス人シンガーのリー・アン（Leigh-Anne）、韓国ガールズグループ「ママム（MAMAMOO）」メンバーでシンガーのファサ（Hwasa）、実写版「ONE PIECE」でサンジ役を演じたタズ・スカイラー（Taz Skylar）、ガルフの名前で知られるタイ人俳優のガルフ・カナーウット（Kanawut Traipipattanapong）らが、ランウェイのフロントロウを彩った。アニバーサリーを盛り上げる豪華パフォーマンス＆イベント　ショーの冒頭では日本のダンスチーム「アバンギャルディ」が登場。映画「キル・ビル」をオマージュしたイエローの制服で、YOASOBIの「アイドル」のダンスパフォーマンスを披露した。ショーの音楽を担当したのは、世界的ピアニストのユジャ・ワン（Yuja Wang）。この日のために特別にイエローラッピングされたグランドピアノでショーのために作られた曲をライブ演奏の中、モデルたちはランウェイを歩いた。　また、75周年のアニバーサリーを祝して、ミラノの老舗百貨店「リナシェンテ（Rinascente）」とコラボレーション。ファッションウィークの期間中、メインウィンドウをアイコニックなイエローで装飾したほか、地下1階では2024年春夏「イエローコレクション」、4階では「鉄腕アトム」とのコラボレーションアイテムを販売するポップアップストアをオープンした（3月4日まで）。

75周年の節目にエレガンスをさらに昇華させた「オニツカタイガー」2024年秋冬

レッドに染まったプティ・パレに豪華ゲストが集結　100周年を祝うイベントは世界3都市を巡り、融合と多様性のシンボルである「トリニティ」が持つ普遍的なメッセージを発信。ニューヨークから始まり、ロンドンを経て、最終目的地となったパリではセレブレーションイベントを締めくくるイブニングパーティーを盛大に開いた。　会場となったのは、1900年パリ万国博覧会のために建てられた歴史的建造物のプティ・パレ美術館。カルティエの象徴的なレッドカラーに染まった幻想的な空間に、「トリニティ」のアンバサダーで100周年を記念したキャンペーンにも起用されているジス、ジャクソン・ワン、ラビリンス（Labrinth）をはじめ、カルティエのアンバサダーからメゾンにゆかりのあるクリエイターまで、多彩なゲストが世界中から集結した。　会場では、マルセイユ国立バレエの芸術監督も務めるダンスグループのラオルド（La Horde）によるパフォーマンスのほか、ラビリンス、シーア（Sia）、ディプロ（Diplo）によるステージがゲストたちを魅了した。原点を見つめ新しい"環"の可能性を拓いた「トリニティ」新作コレクション　100周年を迎えた今年、「トリニティ」の新たなモデルが誕生した。一つ目は、「カルティエ」が得意とする幾何学的なアプローチによって、デザインの核である可動性のある3本の環を"クッションシェイプ"と呼ぶ角のとれたスクエア型にアップデート。オールゴールド、もしくはダイヤモンドをパヴェセッティングしたリング、ブレスレット、ネックレスをラインナップする。　そしてもう一つは、3本の環を組み合わせて1本のリングとして、もしくはそれらを解いて3連リングとしてアレンジを自在に楽しめる独創的なモジュール式リング。さらに、2004年に発表して人気を博したXLサイズのブレスレットを復刻するとともに、アイコニックなリングのXLサイズモデルも登場した。 　「『トリニティ』を再解釈するにあたり、原点――すなわち独立していながらも不可分な3本のゴールドリングに立ち返りました。そしてリングの回転が与える感動も」とマリー＝ロール・セレード、「カルティエ」ジュエリー＆ウォッチ クリエイティブ ディレクターは振り返る。手作業で本体を加工し、素材をこねたり圧縮したりと試行錯誤を重ね、クッションシェイプを導き出した。「そこから理想的なプロポーションを求め、宝石細工職人がわずか0.1ミリの厚さで少しずつ削るのは、非常に緻密な作業でした」とも明かす。　モジュール式の「トリニティ」は「構築と脱構築というデザインアプローチから」始まったという。パズルのように連なり合う環を考案することで単独の構造を作り、そこから3つのパーツに解体していった。「リングが一体になるように着用すれば日常使いの控えめな印象に、リングを解けばイブニングにふさわしくダイヤモンドが顔を覗かせます」。　「トリニティ」は100年の歩みを通して、革新的な進化を遂げながら、愛と多様性というメゾンの大切な価値観を象徴してきた。節目となる24年の新作は、まさにアニバーサリーにふさわしい次世代の幕開けを予感させるコレクションとなっている。（価格は全て税込）

Cartier

カルティエがパリで盛大なイベント　ジスやソフィア・コッポラら華やかなセレブが「トリニティ」100周年を祝福

SUQQU

Beauty

SUQQUがブランド誕生20周年　担当者と7つのポイントで振り返る

驚きのオープニング　フィジカルで行われるランウェイショーは、時に客席から自然と歓声や拍手が沸き起こる場面に出くわすことがある。今シーズンのディオールのメンズコレクションの幕開けは、まさにそんな驚きの瞬間をゲストらが共有することとなった。　ランウェイを挟むように設けられた客席の間は不自然なほど幅広く、フロアにはうっすらと格子状の線が入っている。照明が明るく切り替わると、床のスクエアのパネルが開き、舞台装置によってモデルたちがせり上がって登場するという意表を突いた演出。コレクションで披露される全てのルックが冒頭で出揃った。歴代デザイナーやアイコンへのオマージュ　フロアに並んだモデルらが、一人ずつ歩き出してショーがスタートした。今シーズン、キムはメゾンの歴代のデザイナーたちにオマージュを捧げ、創設者のムッシュディオールはもちろん、イヴ・サン=ローラン、ジャンフランコ・フェレ、マルク・ボアンらが作り上げてきたシルエットやモチーフ、テクスチャーなどをコラージュし、コレクションを構成した。キーモチーフとなるのは、メゾンのアイコニックな「カナージュ」。1947年にムッシュディオールが初めて開いたサロンショーでゲストが座った籐編みの椅子の格子柄に由来するメゾンを代表するモチーフは、ニットやバッグ、コートなど随所に取り入れられた。　そのほか、メゾンのアイコンだったミッツァ・ブリカールに由来するレオパード柄「ミッツァ」が差し込まれたり、厚底ローファーにはアイコンバッグ「レディ ディオール」のチャーム「オーバル」のパーツをあしらうなど、ディオールのコードが散りばめられている。ウィメンズウェアをメンズに変換　歴代のウィメンズのコレクションをインスピレーション源としながらも、キムの手が加えられることでモダンなメンズウェアに昇華。カラフルなネオンカラーのポロシャツはシャツの上にレイヤードされ、テーラードジャケットにはレザーのハリントンジャケットやカーディガンを羽織ったり、ショートパンツとソックスの組み合わせなど、軽やかでポップなメンズのサマーウェアとしてエディットされている。カーディガンやシャツに施された手の込んだビジュー刺繍は、ドレスアップアイテムとして華やかさを添える。　キャッチーなビーニーはコレクションのテーマでもある「ニューウェーブ」をハットデザイナーのスティーブン・ジョーンズが再解釈。コケードと呼ばれる花形帽章の代わりに、中国唐時代の花飾り「絨花」をデザインし、彩りとプレイフルなひねりが加えられた。　キムにとって、過去のウィメンズウェアを紐解き、メンズウェアに落とし込むプロセスは「ひとつのカルチャー」だという。「フェンディ（FENDI）」でウィメンズを手掛けているキムなら尚更、メンズ・ウィメンズ間の往来は日常的なライフワークなのだろう。フェミニンからマスキュリンへ、サロンからストリートへ、「ニュールック」から「ニューウェーブ」へーー。自身のエッセンスを加えながら行うこの変換作業の妙こそが、キム・ジョーンズがキム・ジョーンズたる所以なのかもしれない。日本からはあのサッカー選手や俳優も　ショー会場にはASTROのチャウヌ、 BALVIN、アポー（Nattawin Wattanagitiphat）、マイル、ロモン、MALUMAに加え、日本からは俳優の竹内涼真やサッカー日本代表の田中碧が来場。フィナーレはスタンディングオベーションとなり、キムのアニバーサリーコレクションを祝福した。

DIOR

collection

カナージュやオーバルやミッツァ...「ディオール」のアイコンをメンズウェアに散りばめた2024年サマーコレクション

CLYDE OG×河原 優樹トラックジャケット（2万7500円）、「CLYDE OG」（1万4300円、3月6日予約開始）／いずれもプーマmodel：河原優樹（@yuki_kawhr）■「CLYDE」NBAを代表するレジェンドプレイヤー、ウォルト・クライド・フレイジャーのシグネチャーモデルとして1973年に誕生したバスケットボールシューズ。70年代のニューヨークで人気を博し、今年で50周年を迎える現在もなおファッションシーンで支持される名作。ストリートシーンで絶大な人気を誇る「プーマ スウェード（PUMA SUEDE）」の前身モデルとしても知られている。購入はこちらSUEDE ALWAYS ON×高崎 凌トラックジャケット（8250円）、「SUEDE ALWAYS ON」（1万2100円）／いずれもプーマmodel：高崎凌（@ryo__takasaki）■「SUEDE」1960年代、SUEDEの前身モデルとなるスエード素材のトレーニングシューズが誕生。フルスエードのアッパーとモダンなディテールが特徴。1980年代には、ブレイクダンサーやスケートボーダーたちがこぞって着用し、ストリートシーンで爆発的人気に。ファッション、音楽、ストリート、ポップカルチャーといった多様なカルチャーの中心で支持され続ける不朽の名作。購入はこちらDISC BLAZE OG×鈴々木 響カーゴパンツ（9350円）、「DISC BLAZE OG」（1万7600円、4月初旬から順次販売）／いずれもプーマ model：鈴々木響（@hibiki__0106）■「DISC BLAZE」2021年に30周年を迎えたプーマ独自のシステム「ディスクシステム」。シューレースの代わりにダイヤルを回すことでフィット感が調節可能となっている。近未来的なディテールと目を惹くカラーパレットが印象的。90年代のハイテクスニーカーブームを牽引した一足。購入はこちら

PUMA

躍動する「プーマ」　名作スニーカーでアップデートする3つのストリートスタイル

古代エジプトと星にまつわるストーリー　今年はメゾン75周年のアニバーサリー。メンズ クリエイティブ ディレクターのキムは、ディオールの過去、 現在、未来という連続性の中で、特に未来を強く意識したコレクションを作り上げた。キーワードの一つとなった「星」は、メゾンの創業者であるムッシュ ディオールにとっても重要なシンボル。彼のクリエイションには、しばしば占星術など神秘的な要素が登場していた。　キムは「私の古代エジプトへの興味をかき立てたのは、星や天空にまつわるストーリー。古代の世界に魅了されると、そこには今私たちが見ているものとの共通点が見つかる」と語り、今回のショーは「過去がどのように未来を形作るのか、あるいは過去からどのように未来のアイデアを得るかを示唆している」と説明する。SF映画の衣装を思わせるルックも　稜線を浮かび上がらせたピラミッドや、昼間から夕暮れ時へと変化する砂漠のカラーパレットなどは、SF映画を思わせる世界観。キムは、アレハンドロ・ホドロフスキー（Alexandro Jodorowsky）監督が70年代に同作の映画化を試みた際のスケッチや、フランク・ハーバート（Frank Herbert）のSF小説「砂丘」から着想を得たという。ルックには、ピラミッド柄のニットや銀河のプリントも登場。ヘルメットや戦闘服のような胸当てがフューチャリスティックなムードを演出した。風にはためくマントとプリーツスカート　端正なテーラリングをベースとしながらも、シアーな素材をレイヤードするスタイリングも印象的。また、風にはためくマントやプリーツスカートなど、流動的かつエレガントな要素も際立っていた。プリーツスカートのインスピレーション源になったのは、ディオールが50年代に発表した「Bonne Fortune（幸運）」と呼ばれるアーカイヴドレスだという。　また、1949年に発表された「Junon」ドレスも、繊細な刺繍を施したタンクトップへと変身。フェミニンな要素を変容させ、メンズウェアとして新たなスタイルへと生まれ変わった。 砂漠の謎を紐解くエレガントな探検家たち　さらにムートンブーツやレインブーツ、水筒付きのショルダーバッグなどが「探検家」のイメージを思い起こさせる。異素材を組み合わせたハットデザインは、スティーブン・ジョーンズ（Stephen Jones）が手掛けた。  　フィナーレにはピラミッドを背景に全モデルが砂漠に立ち並び、青いレーザー光線が天空へと放射された。会場ではその後、作曲家・ピアニストのマックス・リヒター（Max Richter）によるライブコンサートが行われたという。豪華ゲストも来場　今回のショーには、ASTROのメンバーであるチャ・ウヌ（Cha Eun-woo）や、EXOならびにEXO-Kのメンバーで、メゾンのグローバルアンバサダーであるセフン（Sehun）など多くのセレブリティが駆けつけた。また、交際が報じられているロバート・パティンソン（Robert Pattinson）とスキ・ウォーターハウス（Suki Waterhouse）が珍しくツーショットを披露した。

古代エジプトから未来を描く「ディオール」2023年フォール メンズコレクション

1階 ヴァージルが手掛けたルイ・ヴィトンのアーカイヴコレクション　1階の「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」メンズのスペースでは、メンズ・アーティスティック・デザイナーのヴァージル・アブローが手掛けたアーカイヴコレクションを展示販売。　　「トムウッド（Tom Wood）」による10周年限定リングもお目見えに。2階 ウェイバーによるトイ・ストーリーの限定Tシャツなど 　古着屋「ウェーバー（weber）」は、映画「トイ・ストーリー」のウッディやバズ・ライトイヤーや、映画「スター・ウォーズ」のパドメ・アミダラ（アミダラ⼥王）のグラフィックTシャツを限定で販売。 　「ア ベイシング エイプ®（A BATHING APE）」は、人気の「シャーク フーディ（SHARK HOODIE）」の限定モデルを扱った。　井野将之の「ダブレット（doublet）」の常設スペースは、10周年を祝うディスプレーに。渋谷のハチ公を彷彿とさせる"名犬 ダブ公”や、ギャルのマネキンには、パーティーグッズが装飾された。3階 オーラリーやトゥ エ モン トレゾアが初出店　イスラエル発のストリートブランド「アディッシュ（ADISH）」と野口真彩子と佐々木拓真による「ノーマ ティーディー（NOMA t.d.）」はコラボレーションしたハンドダイの刺繍入りカットソーを展開。購入客がその場でカスタマイズを楽しめるスタンプのワークショップを行った。　岩井良太による「オーラリー（AURALEE）」はこれまで、「ニューバランス（New Balance）」とのコラボシューズの取り扱いがドーバー ストリート マーケット ギンザであったが、ブランド単体での取り扱いは今回が初めて。10周年のためにベビーキャメルのフラノを使った限定アイテムと「ニューバランス（New Balance）」との新作コラボスニーカーをラインアップ。什器はデザイン・設計事務所の「ダイケイ・ミルズ（DAIKEI MILLS）」によって、オリジナルで制作された。　佐原愛美が手掛けるデニムブランド「トゥ エ モン トレゾア（Tu es mon Tresor）」も10周年のタイミングでドーバー ストリート マーケット ギンザでの取り扱いがスタートした。ブランド初となるユニセックスのジーンズを自然染料によるオーバーダイを施して紹介。スペースは、ブランドが今夏に熱海で開催した吉村順三による邸宅でのサマー・レジデンシー・ショップでの余韻が感じられる空間に。ソニーが80年代に販売したブラウン管のトリニトロンに、写真家のジェナ・ウェストラ（Jenna Westra）が写真、アーティストのジョシュ・ブランド（Josh Brand）が音楽を担当し、熱海で撮影・録音した映像作品を投影した。　フランス発のバッグブランド「リュニフォーム（L/UNIFORM）」は、「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」のコラボバッグを販売。イニシャルを入れることができるスタンピングサービスも行った。また「マッキントッシュ」は限定コートも展開。　東京発のインディペンデントマガジン「TOO MUCH MAGAZINE」は、最新号のIssue 9のローンチを記念したイベントを開催。購入者にロンドン発の「トゥーグッド（toogood）」による特製カバーをプレゼントしたほか、同誌でアーティストの横尾忠則と対談した音楽家の蓮沼執太が店内でパフォーマンスを行った。4階 ポーター✖️トトロやキコ✖️ヒスなど注目コラボを紹介　「ポーター（PORTER）」はドーバー ストリート マーケット ギンザ限定デザインのバッグを販売。また当日発売になったポーター×「となりのトトロ」第3弾も大きくディスプレー。 　シュエ・ジェンファン（Shueh Jen-Fang）が手掛ける「ジェニーファックス（Jennyfax）」のスペースには、ドーバー ストリート マーケット ギンザの10周年を祝したケーキのディスプレーが飾られた。　「キコ・コスタディノフ（Kiko Kostadinov）」は、「ヒステリックグラマー（HYSTERIC GLAMOUR）」とコラボレーションしたカプセルコレクションと、「アシックス（ASICS）」とのトリプルコラボによるシューズを販売。ヴィジュアルを撮影したロージー・マークスの写真集「Pretty Hurts（Pretty Hurts）」も一緒に並べられ、同氏によるブックサイニング会も行われた。　「JW アンダーソン（JW ANDERSON）」は、1980年代に放送された韓国のテレビアニメ「走れハニー（Run Hany）」とコラボしたカプセルコレクションを紹介。　コム デ ギャルソンのレザーグッズブランドの「CDG WALLET」では、イタリア系ナイジェリア人のアーティスト、ダイアナ・エジャイタ（Diana Ejaita）とのコラボアイテムが発売された。5階 PZ Todayのパフォーマンス　「ヴェトモン（VETEMENTS）」などで経験を積んだアートディレクターのPZ Todayは、自身の新たな書籍「FRIES BOOK」のローンチを記念したTシャツやドレスを販売したほか、パフォーマンス「A ROOM FILLED WITH FRIES」を披露。 　スウェーデン発の「アワーレガシー（Our Legacy）」は、コラボラインの「Our Legacy Work Shop」から、アーティストのハンク・グルーナー（Hank Grüner）によるハンドペイントを施した「ディッキーズ（DICKIES®）」とのコラボアイテムや、“DOVER STREET MARKET GINZA”のロゴを背中に配したTシャツやフーディーなどを限定販売。6階 プラダやグッチも参加！カスタマイズTシャツ　一番の賑わいを見せたのは、カスタマイズTシャツのスペースだ。川久保玲がデザインした10周年記念のTシャツを、ドーバー ストリート マーケット ギンザと所縁のあるブランドがアレンジ。「グッチ（GUCCI）」や「プラダ（PRADA）」「ミュウミュウ（MIU MIU）」をはじめ、「ロエベ（LOEWE）」「マルニ（MARNI）」「ヴァレンティノ（VALENTINO）」「モンクレール（MONCLER）」「トム ブラウン（THOM BROWNE）」「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」「リック・オウエンス（RICK OWENS）」「サカイ（sacai）」「クロムハーツ（Chrome Hearts）」などが10周年を祝して参加した。　「ミヤギヒデタカ（MIYAGIHIDETAKA）」のデザイナー宮城秀貴が来年2月にローンチ予定の新ブランド「ラフ（Rafu）」は、先行してドーバー ストリート マーケット ギンザ限定のアイテムをお披露目。ヴィンテージシャツをドッキングしたオリジナルのネルシャツを販売した。　編集者の佐藤俊がクリエティブディレクターを務めるクリエイティブレーベル兼プラットフォーム「ルーズジョインツ（loosejoints）」は、画家の五木田智央とのコラボアイテムをラインアップ。　日本発のシルバージュエリーの「ナチュラルインスティンクト（NATURAL INSTINCT）」もドーバー ストリート マーケット ギンザ限定のリングを発表した。7階 アルテックのワークショップ　7階のローズベーカリーでは、フィンランドのインテリアブランド「アルテック（artek）」は、アイコニックな「スツール60」のワークショップを開催。ヴィンテージや異なるカラーのピースを使って、オリジナルのスツールが制作できるもの。　イタリアのブランド「ダニエラ グラジス（Daniela Gregis）」もドーバー ストリート マーケット ギンザの10周年のために制作したアイテムを展開する。DSMGの歩んだ10年　ドーバー ストリート マーケットは、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」の川久保玲デザイナーが、夫のエイドリアン・ジョフィ（コム デ ギャルソン インターナショナルCEO）とともに作り上げたセレクトショップ。2004年にロンドンのドーバーストリートに1号店を開き、2号店として2012年3⽉16⽇に銀座店をオープンした。現在はニューヨーク、シンガポール、北京、ロサンゼルス、パリにも広がり、7都市に拠点を構えるほか、オンラインストアも運営している。　オープン以来、デザイナーやアーティスト、企業とのコミュニケーションを通して、エクスクルーシブな企画を打ち出し、数々のコラボレーションを実現してきた。19年にはデザイナーが集まるストアイベント「OPEN HOUSE」をスタート。コロナ禍でフィジカルイベント開催の見送りが余儀なくされたが、半期に1度の新作の入れ替え“立ち上がり”では、ブランドの世界観を表現するディスプレーを継続。1階のエレファント スペースと呼ばれるインスタレーション空間も新装されるごとに話題になる。　今回の10周年イベントでも、国内外のアーティストやファッション関係者が多く集まり、その注目度の高さが伺えた。今後もドーバー ストリート マーケット ギンザの仕掛けに目が離せない。

ドーバーギンザ10周年イベント　デザイナー来店、限定品、パフォーマンスで“大人の文化祭”に

ステューシーとナイキのコラボ最新作　「ステューシー（STÜSSY）」が、「ナイキ（NIKE）」とのコラボレーションアイテム最新作を発売します。3色の「エア フォース 1 ミッド SP」と、アパレルコレクションをラインナップ。エア フォース 1は、アンクルストラップに「STUSSY」の刺繍を施し、通気口となるトゥの穴は「S」の文字でデザインしています。アパレルコレクションでは、両者のブランドロゴなどを配したTシャツやフーディー、スウェットパンツ、ビーニーを展開。日本では5月14日10時から直営店のチャプター（Chapters）やドーバーストリートマーケットギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）で取り扱われます。発売日：2022年5月14日（土）UNION TOKYOの4周年を記念したアンユーズドのアーカイヴサングラス　「ユニオントーキョー（UNION TOKYO）」が、オープン4周年を記念したアニバーサリーコレクションの一つとして、「アンユーズド（UNUSED）」との別注サングラスを発売しました。顔なじみの良いウェリントン型と個性のあるボストンを掛け合わせたアンユーズドのアーカイヴモデルベースに、人種や性別を問わずにフィットするシェイプにアップデート。元々厚みがあったものを薄手の仕様にアレンジし、春夏シーズンに合わせたクリアイエローとクリアライトブラウンの2カラーで展開しています。価格は税込3万4100円。発売日：2022年5月11日（水）アンユーズド公式オンラインショップ：YELLOW GREEN／BROWN GREY「MARC HARN」の新作コレクション　グラフィックデザイナーのマサ（MASA）が手掛ける「マークハーン（MARC HARN）」が、新作コレクションを発売。「酒 うぃーど」の架空ショップ「サグファミリー（ThugFamily）」や、ポップアートから着想した「I LOVE MH」などの新作グラフィックを配したフーディー（1万2100円）とクルーネックスウェット（1万3200円）に加え、定番のピースフラワーキャップ（1万890円／すべて税込）の3型を展開します。フーディーとスウェットは袖部分にピースフラワーワッペンをデザイン。マークハーンの公式オンラインストアで取り扱われます。発売日：2022年5月13日（金）MARC HARN：公式オンラインストア世界初、「FORCE A BETTER」のコーデュラシューレース　コーデュラ素材のパックTシャツなどで知られるTシャツブランド「フォースアベター」が、世界初のコーデュラ素材を使用したシューレースを発表。従来のシューレースの摩耗強度10倍、引張強度2倍というタフさを備えています。アグレットには「CORDURA®」と「FORCE A BETTER®」のロゴをデザイン。無地のBASIC（1760円）とリフレクター入りREFLECTIVE（1980円／いずれも税込）の2型を、それぞれホワイトとブラックの2色で展開します。発売日：2022年5月14日（土）FORCE A BETTER：公式オンラインストア銀杏BOYZとデザイナー丹野真人によるタンタンの「BABY BABY Tシャツ」　銀杏BOYZとデザイナー丹野真人によるブランド「TANGTANG」のコラボグッズ「BABY BABY Tシャツ」が、6年振りに復刻。入手困難だった人気商品で、復刻を要望する声が絶えなかったことから、Tシャツ（4400円）に加え、今回新たにロングスリーブTシャツ（4950円）を展開しています。白ボディに黒プリントの復刻カラーと、白ボディに白カラーと黒ボディに黒カラーの2色の新色をラインナップ。受注販売形式で銀杏BOYZの通販サイト「UKFC ONLINE SHOP」で注文を受け付けており、6月上旬からの発送を予定しています。UKFC ONLINE SHOPその他の注目アイテム

UNUSED

STÜSSY

銀杏BOYZの「BABY BABY Tシャツ」、世界初のコーデュラシューレース【今週のマストバイ】

　今回登場するパウダーはSPF25・PA++の日焼け止め効果を搭載。ルーセントベージュカラーで自然な血色感をプラスします。このために開発された紫外線カットパウダーを配合。白浮きせず化粧崩れの原因となる汗や皮脂を吸着しテカリや化粧崩れ、色ぐすみも防いでくれます。また、毛穴や肌の凹凸を感じさせないツヤ感のある仕上がりを叶えてくれます。コンパクトとポーチにはマリンスタイルのジプシーがデザインされていて、使うたびに気分が上がりそうです。　ポール ＆ ジョー ボーテは、今年3月にブランド誕生20周年を迎えました。現在、特別デザインの公式サイトを公開中で、アニバーサリーコレクションなどを販売しています。

PAUL & JOE

「ポール ＆ ジョー ボーテ」2022年サマーコレクション　愛猫ジプシーがデザインされたパウダーとポーチをセット

　パレットタウンの大観覧車は直径100m、地上115mでお台場のシンボル！海やレインボーブリッジ、東京ゲートブリッジなども見渡せる絶景スポットです。　コラボでは7種類のゴンドラデザインを用意。20周年記念デザインは淡いパープルに、デザイナーのソフィー・メシャリー（Sophie Mechaly）の愛猫たち（ジプシーとヌネット）などのモチーフがデザインされています。　このほかにもブランドらしいコーラルやブルー、クリームなど世界観を満喫できるデザインが揃います。どのゴンドラに乗れるかはランダム。どれも可愛くてセルフィーが捗ります！　さらに、各日20台限定でスペシャルギフトが隠されたゴンドラも！リップケースのデザインはランダムで用意されています。レフィル対応なので、ギフトカラーを使い終わった後も別の色を付け替え可能です。当たった方はラッキーです。　また、イベント期間中の土日祝の15時以降に乗車した人には、ベストセラーのプライマーのサンプルセットがプレゼントされるというお得感も。　コラボ観覧車は3月31日まで。晴天時には富士山も見えるそう。春の陽気に包まれて、ブランド20周年を祝う特別なイベントにぜひ足を運んでみては？

【動画あり】ポール＆ジョー ボーテの観覧車に乗ってみた！　20周年記念の特別イベントをレポート

Why Kyoto？　グッチの発祥の地、イタリア・フィレンツェ。イベントの舞台となる京都とは姉妹都市でもあり、長い歴史の中で豊かな文化が育まれた世界都市としての共通点も。グッチが今年の4月に発表したイタリア語で「空気」や「息吹」を意味する最新コレクション「Aria」に込められたストーリーを描くため、新しいものと古いものが共存し再生を繰り返している京都をこの一大プロジェクト開催の地に選んだといいます。会場となったのは、京都の街の中心にある町家と、東西にそれぞれ位置する2つの歴史ある寺院です。Ⅰ.Gucci Bamboo House @旧川崎家住宅　まず1つ目のスポットは、京都の中心部・新町通沿いの旧川崎家住宅で行われる体験型エキシビション「グッチ バンブーハウス」です。グッチ創設と同時期の1920年代に豪商の邸宅として建てられた川崎家住宅は、京都市の有形文化財でもあります。しばらくの間、時が止まったかのような空間が再び魅力を輝かせ、伝統的な京町家の様式と西洋の建築様式など古今東西の意匠が融合した空間は、折衷主義が色濃く反映されているグッチの世界観に調和。プロジェクトの軸となるコレクション「Aria」には「生命の再生」という意味も込められていることから、昔ながらの建物構造や素材を活かしつつ、グッチの歴史の節目をつなぐ「竹」にフォーカスした「バンブーハウス」として生まれ変わりました。今回のイベントで唯一、7月22日から予約制で一般公開されているパブリックイベントです。 　バンブーハウスの主役でもある、1947年に誕生したグッチを代表するバンブーハンドルのバッグ。このアイコニックなハンドルの形状は、職人が竹の地下茎をバーナーで熱し、カーブさせて作られています。戦後の物資不足の中で、ものづくりへの情熱とクラフトマンシップにより生まれたというバンブーハンドルは、グッチの精神と普遍的な美しさを内包したブランドの象徴の一つ。エキシビションではフィレンツェから取り寄せた1950年代〜90年代のアーカイヴ14点を展示しています。　過去から現在へと受け継がれるバンブーハンドルバッグ。その系譜を継承しているのが、1991年に登場しミケーレが現代に向けて再解釈した最新モデル「グッチ ダイアナ」です。ネオンカラーのカラフルなバンドは、ハンドルの形状を維持するために元々バッグに付属されていた保管用バンドからインスピレーションを得たもの。あえてデザインに取り入れることで、クラシックな中にも意外性というひねりを効かせているのはミケーレならでは。　大正浪漫のムードが漂うバンブーハウスには、一足早く特別なゲストが来場。俳優 永山瑛太さんの姿を捉えた撮り下ろしもCHECK！永山瑛太が巡る「GUCCI BAMBOO HOUSE」■ GUCCI BAMBOO HOUSE会期：2021年7月22日（木）〜 8月15日（日）会場：旧川崎家住宅住所：京都府京都市中京区新町通六角上ル三条町340時間：11:00 – 20:00 （最終入場は19:00まで）休館日：水曜特設サイト（事前予約制）Ⅱ. Gucci High Jewelry&Fine Watch @仁和寺宸殿　2つ目のスポットは888年建立、1994年に世界遺産に登録された仁和寺です。二王門をくぐり左手にある宸殿（しんでん）内で、ラテン語で「歓喜の庭」を意味するハイジュエリーコレクション「ホルトゥス デリキアルム」とファインウォッチの新作がお披露目されました。ミケーレにより2019年に始まったハイジュエリーコレクションは、「Aria」で3シーズン目。エレガントながらデコラティブで遊び心のあるグッチらしいデザインは唯一無二で、「Aria」では滝やアニマル、ロマンチックポエティズム、ナイトフォールという4つのテーマでコレクションが制作されました。　ハイジュエリーはパリのヴァンドームにある専門ブティックなど限られた機会でしか見ることのできない貴重なコレクション。この日のために京都に運び込まれた約90点のハイジュエリーは格式高い日本間にディスプレイされ、神秘性を秘めた輝きを放ちます。 Ⅲ. Gucci Aria in Kyoto @清水寺　そして3つ目のスポットは、京都一の観光名所・清水寺です。仁王門や西門、三重塔など境内の建物は「Aria」のコレクションで登場した架空のナイトクラブ「SAVOY CLUB」を彷彿とさせるピンクとパープルの照明でドラマチックにライトアップ。特別な一夜を盛り上げます。 　階段を登り進めると経堂・回廊・本堂・奥の院の異なる建物で最新コレクションの展示が続きます。キーインスピレーションとなった乗馬スタイルのアイテムや、話題を集めた「バレンシアガ（BALENCIAGA）」との"ハッキング"ピースなどが国内初披露。プロジェクションマッピングで投影されフォレストグリーンに染まった荘厳な堂内には、命が吹き込まれる様子を表したというミラーのマネキンが設置され、まるで幻影のようにコレクションピースが展示されました。 　3ヶ所で行われたパフォーマンスでは、新たな命を得て再生する様子や、心臓の鼓動を表現した舞を披露。昨年改修工事が終了し、"再生"したばかりの清水の舞台で「Aria」の印象的なフィナーレとも重なる「ユートピア」が、能や日本舞踊、雅楽といった日本の伝統芸能で表現されました。自然世界と深く結びつき、芸能を奉納する場所として作られた清水の舞台で、創造と再生のストーリーが描かれ、新たな始まりを告げます。　京都の街を"テイクオーバー"して行われた「Gucci in Kyoto」。限られた招待客を招いたスペシャルイベントには、特別な一夜に華を添えるセレブリティの姿も。フィレンツェと京都が生命の息吹によって結びつき、グッチの新たな100年への歩みが刻まれました。

GUCCI

グッチの新たな幕開け、3つのエキシビションから探る「GUCCI in Kyoto」の全貌

シャネル N°5の誕生 　シャネル Nº5は、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）が初代専属調香師エルネスト・ボーに「女性そのものを感じさせる、女性のための香水」とオーダーして誕生。1920年代のフレグランスは単一の香料を使った"具体的な香り"が主流でしたが、ボーが完成させたのはローズやジャスミン、イランイランといった天然香料と、合成香料のアルデヒドを大胆に組み合わせ、80種類以上ものエッセンスを配合した複雑でミステリアスな魅力を持つフレグランスでした。　革新的な香りを生み出したガブリエルのマインドには、飯島さんも影響を受けたそう。「彼女は自由かつ創造的、芯があるのにとてもしなやかなマインドを貫いていた人。とても現代的な考えで、彼女が生きた時代の中では先進的なものだったと思うんです。彼女のようになろうと思っても簡単に実現できないですが、考えや言葉、己の美学を貫く姿勢に共感しますし、私もそうありたいと憧れます」　シャネルのエスプリを落とし込んだこのフレグランスがなぜシンプルな「5番」という名前なのかーーその背景には様々なストーリーが言い伝えられています。ボーによるフレグランスの試作品の中でガブリエルが気に入ったものが5番目のサンプルだったという話や、ガブリエルが12星座の5番目である獅子座であったためだという説も。また、ガブリエルが5という数字をラッキーナンバーとして大切にしていたからだとも言われています。豊潤なフローラルノートとミステリアスな香りの秘密ーベッドで身につけるのは「シャネル N°5を数滴」だけ　マリリン・モンロー　これはNº5にまつわる有名な言葉の一つ。一世を風靡した女優さえも虜にした香りの秘密とは一体何なのでしょうか？　Nº5には南仏の香水の都と呼ばれるグラースで採集されたジャスミンやローズ ドゥ メを惜しみなく使用。30mLのボトルには、なんとジャスミン約1000輪、ローズ ドゥ メ約12輪相当の香料が使用されており、ひと吹きで花畑に囲まれたような豊かな香りに包まれます。豊潤なフローラルノートが香り立つのと同時に、80種類以上もの香料が生み出す奥深さが特徴です。　また、ミステリアスな要素として合成香料のアルデヒドを採用したのも革新的でした。1種類の香料にフォーカスしたフレグランスが主流だった当時、複雑でありながら気分を高揚させる香りに仕上げられたシャネル Nº5はセンセーショナルな香りだったのです。　飯島さんがNº5に出会ったのは幼少期。自身の成長につれて香りに対する感想も変化したそうです。　「母がよく使っていたので、子どもながらに神秘的な香りだなと感じていて。その後マリリン・モンローが愛した香りだったことや、いつの時代も『憧れのNº5』として女性たちの憧れだったことを知りました。私にとってNº5はただ敷居が高い香りではなく、『Nº5に似合う女性になりたい』と気持ちを高めてくれるものなんです」　「自分で初めて使ったのは26歳の時。子どもの時に感じた神秘的で官能的な印象は変わらず、フローラルノートの華やかさや、様々な香料が折り重なって生まれる複雑さなど、香りを深くまで楽しめました。ミステリアスが故の捉え所のなさは、シャネルの自由な精神を表しているような魅力もあります。全体的にクラシカルな雰囲気ですが、爽やかな要素もあるのでカジュアルな服装に合わせるのも素敵だというのが大人になってからの発見です」"変わらないために時代とともに変わり続ける"ボトルデザイン　ボトルデザインにもシャネルの意志は色濃く反映されています。1921年当時のフレグランスは意匠を凝らした豪華なボトルが主流で、その華麗なデザインがフレグランスを上質たらしめるものでもありました。　しかし、Nº5は装飾を限りなく排除したシンプルなボトルデザイン。流行に左右されないタイムレスな見た目は話題を集めました。　「初代のデザインは言うなれば『究極のbeauty of simplicity』。ボトルに収められた複雑な香りが主役だという意気込みを感じます。当時このデザインを出すということ自体も挑戦的ですし、極限まで無駄のないストイックな魅力には表現者として学ぶところがありますね」　ボトルは1924年にほぼ現行品のデザインに生まれ変わりました。8角形にカッティングされたボトルストッパーはパリのヴァンドーム広場の形からインスパイアされたもので、その後ラベルのデザインも少しずつリニューアル。最後の仕上げの封は全て職人が手作業で行い、丁寧に施されたシーリングはNº5を手にした人だけが外すことができます。 　「基本の形はあえて変えずシンプルなままなのに、この形が今やNº5を象徴するデザインとして受け入れられているのは凄いことですよね。美学をブラさずにアップデートするのはバレエともリンクすると思っていて。古典作品は内容も基本の踊りの型も既に確立しているものですが、私はいつも型のベースをブラさずに現代に自分が演じることを意識して踊っています。基本の美しさや魅力を今の時代も変わらずに伝えるために少しずつ変えるというのは終わりのない挑戦ですね」　気分に合わせたシャネル Nº5の楽しみ方　100年の歴史を超えて愛される「シャネル N°5」。現在はN°5シリーズとして「シャネル N°5 オードゥ トワレット」「シャネル N°5 オードゥ パルファム」「シャネル N°5 オー プルミエール」「シャネル N°5 ロー オードゥ トワレット」を合わせた計5種類をラインナップしています。・シャネル N°5 オードゥ トワレットフローラルブーケと心地よいパウダリーな香りが、センシュアルな高揚感と穏やかな深みを演出。ネロリの軽やかなトップノートがローズ ドゥ メとジャスミンのフローラルなハーモニーと響き合う。アルデヒドが香り全体に軽やかな爽やかさをプラスする。N°5シリーズ内で最もウッディノートが目立ち、ジェンダーレスに使いやすい香り。 ・シャネル N°5 オードゥパルファムN°5と同じフローラル アルデヒドの香調で、ローズ ドゥ メとジャスミンを中心とするフローラルノート。トップノートにシトラス、ラストノートにバニラが加わった。シーンを選ばずに使えるモダンな香り。・シャネル N°5 オー プルミエールイランイランやネロリ、アルデヒドが組み合わさったトップノートに始まり、ローズ ドゥ メとジャスミンの繊細なフローラルの輝きに満ちたミドルノートに変化。ラストではバニラとムスクのフェミニンなヴェールに包み込まれる。N°5よりも透明感を感じさせ、柔らかな甘さが香る。 ・シャネル N°5 ロー オードゥ トワレットレモン、マンダリン、オレンジのトップノートがアルデヒドとともに香り立ち、ミドルノートでローズやジャスミン、イランイランの花々の香りが登場。ラストで柔らかなホワイトムスキーノートやベチバー、シダーの力強い香りのエッセンスが加わる。N°5 シリーズデビューとして購入する人が多い香り。　「普段はレモンやマンダリンの柑橘系が爽やかに香るロー（シャネル N°5 ロー オードゥ トワレット）の出番が多いですが、ファッションや会う人によって香りを変えるのでN°5シリーズのようにベースは同じなのに少しずつ表情が異なるフレグランスは色々試してみたくなります。カジュアルな服装の時はウッディノートが際立つオードゥ トワレット、フェミニンな気分にはオー プルミエールをつけたりと、香りも含めたコーディネートが楽しめると思います」　「N°5はやっぱり一番気合を入れたい時に選びます。バレエの役に合わせて使うこともあって、『うたかたの恋（現題：Mayerling）』という作品のミッツィ・カスパール役を演じた時も魅惑的な役柄にぴったりだったのでつけていました。通常フレグランスは首元につけるのがオーソドックスですが、私は体の動きに合わせてふわっと香るように手首や足首に付けるんです」　現代においてもモダンな魅力を放つ「シャネル N°5」の新たなミューズとして女優のマリオン・コティヤール（Marion Cotillard）が就任。マリオンが出演するキャンペーンフィルムも登場し、2021年は多彩な顔ぶれがアニバーサリーを祝福しています。　「ゴージャスなドレスを揺らしながら軽快に踊る様子は、Nº5の香りが持つ重厚感と爽やかさのバランスを巧みに落とし込んでいて素敵でした。マリオンのエレガントでチャーミングな部分が描かれていて、映像を見ているとNº5の香りをまといたくなるんです」　フレグランス業界にとどまらず、様々なクリエイターやイノベーターにインスピレーションを与えてきたシャネル N°5。豊かなフローラルノートとミステリアスな香りのヴェールが、どんな人にも寄り添ってくれるのも長年愛されてきた秘密。歴史に名を残す香りを試してみたい人も、大人の魅力を演出したい人も、上質な香りで背伸びしたい人も、この機会にトライすればその魅力を堪能できるはず――。

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