インサイド

ー今回の東コレに感じた印象を教えてください。ー他国のファッションウィークと比較して、東コレの特徴は？ー日本のブランドが海外に魅力を発信していくために必要なものは？ー印象に残ったブランドを1つ教えてください。ージャーナリズムが形骸化したファッション業界において、今ジャーナリストに求められるものは？

AKIKOAOKI

SHINYA KOZUKA

HARUNOBUMURATA

Kota Gushiken

HIDESIGN

Fashion

今の「東京ブランド」は海外ジャーナリストの目にどう映るのか

　ショーを終えてデザイナーの青木明子が話した「女性が自分の部屋に戻って“服を脱ぐ”という行為は、自分が生きている社会の中からひとつの身ぐるみを剥ぐようなもの。そういった『服を脱ぎ着している瞬間』は、着替えのプロセスかも知れない。でも、脱げかけていたり、着ている途中の様子って本当に『途中の姿』なのかな、というところからインスピレーションを得た」という考え。センシュアルなものが昇華されていくことをイメージしたというショーの音楽で「女性が持つ優しさや、何かを受け入れたり諦めたりする哀愁みたいなものを表現したかった」とも青木は話す。同氏が提案する、諦念と静けさを持ち、ある種前時代的とも捉えられるしとやかな女性像の正体は何なのだろう。　15年間女子校生活を送った青木には及ばないが、筆者も6年間女子校に通っていた経験があり、アキコアオキのクリエイションや価値観に勝手に親しみを感じている。女子校で過ごす思春期は、同世代の同性たちと暮らす中で、ジェンダーロールなんてものとは無縁に、大人の声など耳に入らず、ただ人間としての自己存在を思い悩む日々だった。のびのびと育んだ自尊心と自己愛は、卒業後に放り出された現実の男性優位社会の中で大きな壁にぶつかる。社会の中でサヴァイヴするために覚えた愛嬌や賢さは静かに己を傷つけ続けている一方で、そうして塗り固めた自分像を解くことへの恐怖もある。そういった回想の中で思い浮かべた「自室で服を脱ぎかけ（着かけ）ている女性の姿」は、裸以上に脆く、完璧に服を着た姿よりも真正な、生々しい「人間」だった。　よく言われる「ファッションは武装」という言葉を筆者も信じている。しかし今回アキコアオキが提案するのはその「武装」を解く過程を過程として捉えず、「脱ぎかけている過程に見る美意識」としてそこに一つの価値を見出す。　アキコアオキの2024年秋冬のテーマは「完成しきる前のプロセスの中にある美意識」で、「過程は本当に過程でしかないのか？」という着想のもと、先に考えたデザインを目指して服を作るのではなく「布の動きと対話するように、布の“性格”に合う“哀愁”を追求することで、プロセスの中でゴールを見つけた」という。 　脱ぎかけのジャケットをそのまま巻きつけたようなドレスやスカート、たくしあげ腕を通している時のシワが入ったようなランジェリーキャミソール、ウエストが脱げかけたようなのパンツなど、コレクションには脱衣または着衣の動作を連想させるディテールのアイテムが多く登場した。そこには、過剰な貞操観念の押し付けで、生まれ持った本能を透明化されてきた女性たちの衝動を肯定するようなピュアなセンシュアリティが存在するように思う。タイトスカートやジャケット、シャツなど、社会的な記号は、青木の手により、女性の身体の上でセクシャリティを持って崩される。  　2024年春夏シーズンに登場したレースレギンスは、今シーズンも目を引いた。現在一部取扱店では販売が開始され、早速注目を集めているのだが、個人的には今春のトレンドとして黒レースのタイトなボトムに注目しており、アキコアオキが先駆けとなるのではと密かに予想している。　抜け感のある服装に、インパクトのあるクラシカルなシルバージュエリーを合わせるのも絶妙なバランスの色気がある。今回スタイリングに用いたネックレスなどのジュエリーは全て、フィンランド発の老舗サステナブルジュエリーブランド「カレワラ（Kalevala）」の作品。具体的なモチーフを持たず、しっとりとした質感や有機的なものを表現するのが特徴のカレワラは、今回の完成しきらないプロセスに見出す美意識というテーマにマッチする。　「東京クリエイティブサロン2024」のオープニングイベントとして開催された今回のショー会場となったのは、代々木第一体育館の倉庫。レースやサテンなど、しなやかで繊細な生地を着崩した女性たちが、冷たく無機質な剥き出しのコンクリート壁に囲まれて佇んでいるという違和感は、無防備でピュアな人間そのものの色香を際立たせていた。　アキコアオキの本質を考えたとき、そのひとつは強さではなくおおらかな優しさで私たちに寄り添い前を向かせるたおやかさにあるのではないかと思う。これまでのユニフォーム的な要素、袖を通してみるとわかるコルセットのように背筋が伸びる仕立ては、特に「武装」だったように思うが、自由に布の赴くまま人間と服の関係を捉え直すアプローチは、新鮮ながらどこか懐かしさからくる安心感もあり、「武装としてのファッション」という概念をも解放するようだった。

裸以上に脆く、服を着るよりも真正なもの　アキコアオキが捉える官能と哀愁

D-LAB（阪急うめだ本店）阪急うめだ本店3階の自主編集売り場。「マリーン・セル」などの最旬モードブランドから「フォトコピュー」など業界人が注目するアップカミングブランドまで、ホットな国内外のブランドを幅広いテイストでラインナップしている。2023年売れたブランド：ガニー（GANNI）　コペンハーゲンを拠点に2009年にデビューしたガニーは、伝統的なスカンジナビアのスタイルにとらわれないエフォートレスでプレイフルなスタイルを発信。 エフォートレスなデザインと「RESPONSIBILITY（地球環境や社会問題への責任）」を意識した洋服づくりが、世界中で注目を集めている。＞＞「ガニー（GANNI）」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：オープンワイワイ（OPEN YY）　2020年春夏シーズンにデビューしたJi-YoungとBo-YoungのKim姉妹が立ち上げた韓国・ソウルを拠点とする新鋭ブランド。「クールな個性」「ニューウーマン」「カジュアルシック」をコンセプトに掲げ、定番とされるシルエットを徹底的に見直し、個性あふれるデザインで新たなウィメンズウェアを提案している。アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。2023年売れたブランド：フェティコ（FETICO）　デザイナーの舟山瑛美が2020年に設立したウィメンズブランド。インスピレーション源は⼥性の造形美を強調する古典的なスタイル。その美意識や⾝体観を独⾃の視点で再構築し、相反する要素を重ね合わせながらユニークで新しい⼥性の姿をデザインしている。フェティコのコレクションは⽇本国内の繊維産地や職⼈との取り組みで丁寧に⽣産。時を経て美しいヴィンテージウェアとして愛されるようなデザインや物作りを⼼がけているという。＞＞「フェティコ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュが自身の名を冠したブランドとして設立。ミニスカートやパンタロンなど革新的なデザインで名を馳せ、地位を確立した。2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経験を積んだベルギー出身のデザイナー、ニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターに就任し、ブランドのDNAに新たな風を吹き込み続けている。本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にリステアが選出している。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションリステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。2023年売れたブランド：サカイ（sacai）　阿部千登勢が手掛けるサカイは、「日常の上に成り立つデザイン」をコンセプトに、スタンダードなものを大切にしながら、エレガントな要素を加え、またクラシックなアイテムにひねりを加えることで「ニュースタンダード」を表現。常に新鮮なアイデアや工夫を凝らしたデザインが魅力で、幅広い層のファンを持つ、まさに日本を代表するブランド。リステアは本企画のメンズ編でも「2023年売れたブランド」に選出している。＞＞「サカイ」2023年秋冬ウィメンズコレクション2024年注目のブランド：クレージュ（Courrèges）　クレージュは1961年に設立。「パンタロンルック」「ミニルック」「ボディータイツ」といった代表作で女性の解放を推し進めたことでも知られる。これまでの革新を進めてきたブランドをさらに更新し続けるべく、2020年からは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）がアーティスティックディレクターを務めている。ブランドのDNAやヘリテージを大切にしながら、ロマンチックな要素や若々しさを加えた新しい世界観がZ世代のファンを中心に急速に支持が拡大。なお、リステアは特集記事「2023年秋冬注目のブランド」でもクレージュを選んでいたほか、本企画では「2023年売れたブランド」にGR8が、同じく「2024年注目のブランド」にアディッション アデライデが選出しており、注目度の高さがうかがえる。＞＞「クレージュ」2024年春夏コレクションミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。2023年売れたブランド：ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）　デザイナーの大野陽平が2014年に設立。大野は文化服装学園でパターンカッティング・ソーイングの基礎を習得し、その後イギリスに留学。ノッティンガム・トレント大学でファッションを学び、卒業コレクションをロンドン卒業コレクションで発表した。2015年秋冬コレクションで本格デビューし、2017年秋冬シーズンの東京コレクションでランウェイを披露。同年、東京ファッションアワードを受賞した。伝統的な洋服のルールに縛られない自由な発想から生まれるデザインが強みで、アートや建築、工業デザインなどからインスパイアされたアーティスティックで構築的なシルエットと、ユーモアあふれるディテールへのアプローチに定評がある。＞＞「ヨウヘイオオノ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：アキコアオキ（AKIKOAOKI）　デザイナー青木明子が2015年春夏シーズンに設立。青木はセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）でファッションを学び、ファッションデザイナーである山縣良和が設立した「ここのがっこう」のアドバンスコースに所属。その後「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」の坂部三樹郎に師事した。「東京ニューエイジ」で初のコレクションを発表し、2018年には「LVMHプライズ」のセミファイナルに選出。同年、「毎日ファッション大賞」を受賞した。＞＞「アキコアオキ」2024年春夏コレクションスーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。2023年売れたブランド：セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）　デザイナーのセシリー・バンセンが、デンマーク・コペンハーゲンを拠点に2015年にスタート。クチュールの要素を取り入れた、大人が着られるフェミニンなドレスが人気を集めている。2017年に第4回「LVMH Young Fashion Designers Prize（LVMHプライズ）」のファイナリスト8人に選出。2018年には「アンダム ファッション アワード（ANDAM fashion award）」グランドプライズのファイナリストの4人に選ばれた。「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」や「チャールズ＆キース（CHARLES ＆ KEITH）」とのコラボアイテムも発表している。2024年注目のブランド：リア・ボバーグ（Lea Boberg）　デンマーク出身のリア・ボバーグが手掛けるブランドで、2022年秋冬コレクションでデビュー。ロンドン郊外にアトリエを構え、大量生産はせず受注生産のビジネスを展開している。デザイナーのリアは大学でウィメンズウェアのデザインを学び、2017年にロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートでウィメンズファッションの博士号を取得。その後、ロンドンの「ケイスリー ヘイフォード（Casely-Hayford）」でテーラリングデザイナー兼パタンナーを現在も務めている。エイチ ビューティー＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。2023年売れたブランド：バウト（BOWTE）　バウトは「ドゥロワー（DRAWER）」などで経験を積んだデザイナーの靱江千草が立ち上げ、2023年春夏コレクションでデビュー。幼少期に抱いたモノ作りへの想いや、刺激を受けた音楽、アート、カルチャーなどを着想源に、テイラーメイドの技術と日本製のファブリックを用いたニュースタンダードなアイテムを提案している。エイチ ビューティー＆ユースは特集記事「2023年秋冬注目ブランド」でもバウトを選出した。＞＞「バウト」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：ステラ ノヴァ（STELLA NOVA）　2002年にデザイナー兼クリエイティブディレクターのTrine Skollerがスタートしたデンマーク・コペンハーゲン発のブランド。トレンドを程よく取り入れた、北欧らしいプリント柄ポップなデザインが人気を集めている。インターナショナルギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビューし、2005年にウィメンズが加わった。国内外の期待のインディペンデントから、ハイエンドなデザイナーズまで、幅広いイメージのファッションを提案している。2023年売れたブランド：アキラナカ（AKIRANAKA）　デザイナーはアントワープ王立芸術アカデミー出身の中章（なか・あきら）。 「attitudeを纏う」をコンセプトに、特別な高揚感や体験を得られるクチュール感のある服づくりを目指しており、ハンドニットの技術を掛け合わせた高い技術を要するクチュールライクなニットが高く評価されている。＞＞「アキラナカ」2024年春夏コレクション2024年注目のブランド：セッチュウ（SETCHU）　20代からイギリスのサヴィルロウでテーラリングを学び、セントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）を卒業後、トップメゾンやYe（カニエ・ウェスト）のオフィスなどで経験を積んだ日本人の桑田悟史氏がミラノを拠点に設立。2021年春夏シーズンにデビューし、2023年にはLVMHプライズでグランプリを獲得した。ブランド名は、主に建築における和と洋の融合を表す日本語の「和洋折衷」に由来。文字通り「折衷」を信条とし、2つの文化をミックスすることにより新たなクリエイションを生み出している。インターナショナル ギャラリー ビームスでは「2022年に売れたブランド」のメンズ編でも選出。＞＞「セッチュウ」2024年春夏コレクションGR8世界各地の人気ブランドや気鋭のレーベルを取り扱い、多くのクリエイター、デザイナーとも親交の深い東京・原宿のセレクトショップ。Ye（カニエ・ウェスト）やリアーナをはじめとする海外セレブリティからの支持も厚い。2023年売れたブランド：クレージュ（Courrèges）　1961年にアンドレ・クレージュによって創業。パンタロンルックやミニルックなど、当時のウィメンズウェアとして革新的な代表作を発表し、多くの人に影響を与えた。現在のアーティスティック・ディレクターは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ディオール（DIOR）」「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」で経歴を積んだニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）。クレージュの象徴的なスタイルを受け継ぎながらも、ニコラスの新しい解釈で現代に寄り添った洗練されたウェアを発信している。本企画では「2024年注目のブランド」でアディッション アデライデとリステアが選出。＞＞「クレージュ」2023年秋冬コレクション2024年注目のブランド：Masha Popova　ウクライナ出身でロンドンを拠点に活動するデザイナー、Masha Popovaによる同名のブランド。デニムを基調としたサイケデリックでボディコンシャスなルックで、ロンドンでも独自の位置を築いている。環境に配慮した工程で制作し、単なるデザインだけでなく政治的なメッセージを込めたコレクションを発表している。＞＞「Masha Popova」2024年春夏コレクション

クレージュが席巻、日本人デザイナーにも注目

【ウィメンズ】高感度ショップで2023年売れたブランド＆2024年注目のブランド

　そんな彼らが期待の目を向けるブランドの中で、ファッションウィーク5日目にショーを発表したのが 「ピリングス（pillings）」と「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」だ。　ピリングスは、去年2022年春に開催した以来1年ぶりのショー発表となったが、変わらずに彼らは毛玉のように複雑に絡み合った糸を自分のペースで掻い潜りながらも、毛玉のどこか哀愁ある可愛さを忘れることなく緒を見つけようとする。（だって、ブランド名自体「毛玉たち」という意味なのだから）　2022年春に発表したショーの演出では、上から巨大なピアノが逆さにぶら下がり、不協和音を会場に漂わせながらも、登場するニットアイテムを見て私たちは不思議と安心感のようなものを覚えた。ランウェイに空中から重圧をかけるピアノ、そして協調性を持って行動する蟻、それらは村上氏が苦手とする規律正しく完璧に社会に適応するもののメタファーが散りばめられていた。　今回のショーでも引き続き、社会／自己 に起きる摩擦は変わらずシニカルに、でもどこか哀愁がある可愛さを持って表現されていた。足元が暗い会場を歩いていくと、複数の街灯がたてられたランウェイが現れる。しかし光っているのは一頭だけ。ランウェイというか、もはや人気（ひとけ）の少ない小道のような寂しさすらも感じる。BGMには「カフカ」という言葉が繰り返され、朗読でもしているのかと検索をかけると小説家フランツ・カフカが出てきた。どの小説を読んでいるのだろうかと、さらに検索かけようとしたところで、ショーが始まった。 　街灯がすべて点灯して歩いてきたモデルは、ウエットなヘアに血色の悪い顔で猫背気味に、ニットの穴の部分に手を入れてゆっくりと歩いてきた。縮こまった上半身とは対照的に、ボトムスは垂れ下がったゆるゆるの毛玉だらけのワイドパンツをやや反り腰気味に履いている。しばらくスローテンポで同じスタイリングと素材が続くのにも関わらず、まったく飽きることなく、むしろそれでも「かわいい」と思わせるピリングスの絶妙なバランスにハッとさせられっぱなしだった。陰湿なムードが漂う中、蛾がくっついたニットが登場した瞬間だけ、街灯が点滅しはじめる。前回のショーでは蟻を集団行動する人間のメタファーとして捉えていたことを思い出しつつも、今回の蛾はなにか変化をもたらすモチーフとして使われているように感じ取ったが、それが「光に向かう希望の存在」というポジティブな意味として村上氏に映っていたとは思ってもみなかった。 　ニットに手を窮屈に入れるモデルも繰り返しみていると、寒さで凍えているのか、なにかから束縛されているのか、はたまたなにかから自己を守ろうとしているのか、色々な解釈が頭をめぐる。その下から顔を覗かせる乱雑にパンツインされたシャツ、家着のようなだらしないパンツ。それらが解釈のヒントとなり、いかに社会から価値のないものに見えても、自分の居心地の良さを知っているスタイルこそが唯一の自己を防衛できる味方のように思えてきた。それは迷路のように社会の中で紆余曲折する村上氏にとって、ファッションは唯一自己と社会の接点にほんの少し光を灯してくれる抜け道であることを改めて感じさせるプレゼンテーションだった。　ピリングスと対照的に天からまっすぐに強い光が照らされたのは、同日に開催された「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」。　ファーストルックから続きセカンドルックまで、その光に導かれるように現れたベール姿のモデルを見て聖母マリアのシルエットを思い浮かべた。幼少期から高校までカトリック教育を受けた青木氏の背景を知っていれば、すぐに連想するイメージでありながらも、逆に言えば、誰でも知っている具体的な人物像にも関わらず、彼女の内から自然と引き寄せられた興味対象なのだとしっくりきた。 　ショー終わり、青木氏は聖母マリアをあくまでも抽象的なモチーフとして捉え、彼女がもともと人間として生まれたのち、ある日突然神格化される人生の不自由さと同時に皆の救いであったことを現代の視点から考えたと話す。ショーの演出でも中央の光をモデルが通過するさまは、ある意味 通過儀礼のようにも見えた。そうした聖母マリアの不自由さは、ピリングスの安心させるために手を胸元のポケットに入れる仕草と真逆に、ボンテージの要素を加わることで拘束されたイメージを表現していたように思う。そして、「スリートレジャーズ（THREE TREASURES）」との協業のシューズライン「Aerial Garden」のコレクションピースとして過剰にも高さを出した厚底シューズは、聖母アリアのように人々が拝むような高低差を演出したと同時に、束縛されたまっすぐなシルエットへの徹底的なフェティシズムを感じた。 　こうした西洋圏のモチーフやインスピレーションをもとにしたコレクションは、圏外を拠点とする場合、表面的に絵やモチーフをなぞるだけでは借りもののように感じてしまうこともしばしばあるが、アキコアオキはデザイナー本人がこれまでブレることなく打ち出してきた哲学や美学の積み重ねがあってこその力強さを最大限に放っていたように思う。ファーストルックからあまりにもすんなりと腑に落ちたその強度に、今後は日本のオーディエンスではなく、彼女のバックグラウンドと親和性のあるオーディエンスへとよりアプローチしてほしいと心から思ったコレクションになった。

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表現したかったものは？ピリングス／アキコアオキのコレクションを読み解く

　2020-21年秋冬コレクションで行ったプレゼンテーション以来、久しぶりに展示会ではない発表方法を選んだアキコアオキは、カトリック教会にあるシャンデリアのように複数のライトを吊るした会場でショーを行う上で、人として生きながら、ある日突然運命を告げられ、何百年も誰かの救いとなってきたマリアという存在と現代人の出会い方とはどういったものなのかを思案したという。これまでファッションを通じて新しい人間像を追求してきたアキコアオキが、具体的な人物像として聖母マリアを挙げたことを珍しく思ったが、それは新しい人間像、もとい新しい価値を創造する上で必要なことはファンタジーの世界に目を向けるのではなく、見慣れたものの延長線上にある世界を目指すべきだと考える彼女のリアリスティックな一面によるもの。アキコアオキが得意とするユニフォームは、その最たる例で、見慣れたものを再構築し新たな価値を付与しようと企む同氏のデザイン哲学は、ブレず一貫している。　ユニフォームをベースに、ミリタリーやスポーツウェア、ヒストリカルコスチュームなど幅広い要素を、マリアという軸の中で足し引きして作り上げた29体のルックは、2014年にデビューして以来、アキコアオキが突き詰めてきたIラインのフォルムが核にある。足元は、Three Treasuresとの協業としてオンラインで発表した「Aerial Garden」をショーピースとして進化させた超厚底シューズで高さを出し、胸位置のポケットに手を入れるなどして作るIラインフォルムの中に、後ろ身頃を立ち上げるとマリアベールのようになり顔を覆うことができるシャツやジャケットを差し込むことでマリアという抽象性を具体化した。個人的に注目したデザインは前後のフォルム。近年、国内外で肩に力点を置いたデザインが主流の中、おそらく下着、コルセットの延長にあるものだと推測されるが、アキコアオキはスーチング地を折りたたみ、縫い付けたシンメトリーのデザインで新たな提案を試みた。これはブランドのアイデンティティであるIラインフォルムを更新させる、思考錯誤の中で生まれたアイデアであろう。結果として、他との差異を生み出すことに成功しており、縛りつけたボンテージのディテールも、同様にIラインフォルムの追求からだろう。　つまるところ、アキコアオキが持つエレガンスの本質はカトリシズムの倫理、精神性からくるものなのだと思う。浪漫主義で、神秘性を感じさせる作品群、それに伴う彼女の活動は、ファッションクリエイションを行う上での"信じるモノ"との関係性を強化するためで、その中で、もがき苦しみながらアウトプットをしている、と考えると合点がいく。今シーズンはパリで展示会も行い手応えを感じたそうだが、もしかすると日本よりもカトリック圏のほうがアキコアオキのクリエイションに理解を示すスピードは早いかもしれない。

カトリシズムの倫理とエレガンスの精神、アキコアオキが聖母マリアの質感を通じて表現したもの

No.9 江上千晴（CHIHARU EGAMIデザイナー）「江上千晴」のクリエイションを紐解くマインドマップ　デザインする上で軸となる"5つのキーワード"とそこから派生する"3つのワード"を、デザイナー本人がピックアップ。それぞれのキーワードが現在のクリエイションにどのように繋がっているのか、デザイナーの解説と共に紹介していく。1：10代一番身近で着慣れた存在だったジャージー　親の勧めで幼稚園から中学3年生までずっとスポーツクラブに通っていました。休みの日も練習があったので、平日も休日もずっとジャージーで、おしゃれをする時間があるなら練習という感じでした（笑）。私だけではなく周りもスポーツする子が多かったこと、また土地柄ヤンキーが多かったのでジャージーへの拘りが強く、中学生の頃はジャージーの色を変えたり丈を短くしたりと、改造して個性を出す人がたくさんいました。スポーツ仲間の中ではジッパーやフードが付いていると少しチャラい印象を持たれていたので、私はシンプルな半袖やトレーナーを好んで着ていました。あと、ジャージー姿をかっこよく見せる立ち姿も研究していましたね（笑）。高校時代に熱中したストリートスナップとブランド古着　スポーツをしていた時もずっとおしゃれへの憧れはあり、そういう気持ちをファッション雑誌を見ることで発散していました。その中でも特に影響を受けたのがストリートスナップです。自分の街では見たことのない格好の人たちにとにかく衝撃を受けてしまって。ストリートスナップに出会ったことで、将来ファッションの道に進みたいと思うようになりました。　高校生になった頃には、「ストリートスナップに載りたい」という思いが強くなり、スポーツを辞めて、バイトしたお金で服を買ったり原宿に行ったりと、ファッションの世界にのめり込んでいきました。雑誌「フルーツ（FRUiTS）」に載っている人たちの影響もあり、当時は「グッチ（GUCCI）」や「モスキーノ（MOSCHINO）」といったブランドが好きで、下北沢UTAという古着屋によく通っていました。そういったブランド古着にスポーティーなアイテムのミックスが自分の中で流行っていましたね。2：パッチワーク空間を埋め尽くしていた母のパッチワーク作品　子育て中に母がパッチワークにどハマりし、リビング空間がパッチワーク作品で埋まっていた時期がありました。絨毯や壁掛けだけに留まらず、学校に持っていくトートバックなどもすべてパッチワークで手作りしてくれて。キルト展に出せるんじゃないか？と思うほどの物量でした（笑）。私の作品に生地を繋ぎ合わせて作ったものが多いのは、この頃の記憶が反映されているのだと思います。また、母の作業を間近で見ていたこともあり、同じことを繰り返す作業がとても心地よく、自分の体質に馴染みが良いなと感じます。 プリーツをひたすら繋げて作り上げたドレスが、国際プロジェクトに選出　ローマのファッション学校Accademia Costume & Modaに通っていた時に、「TRANSMISSIONS」という国際プロジェクトに選出され、Cristobal Balenciaga Museoaで作品を展示する機会を頂きました。これは、ミュージアム側から選ばれた学校の生徒を対象としたプロジェクトで、バレンシアガのアトリエ視察に行きブランドの成り立ちを学びながら「バレンシアガが育った街」をテーマに各生徒が作品とポートフォリオを制作。500人を超える各校の代表の中から選出された41人にミュージアムで作品を展示する機会が与えられました。私が通っていた学校だけではなく、セントラル・セント・マーチンズやアントワープなどの名門校も参加していたので、クラスメイトみんながバチバチで（笑）。この機会を掴み取る為に、みんな全力で作品制作に挑んでいました。　私が制作した作品は、スペインの港町を視察した際に見つけた貝殻をモチーフにデザインしています。オーガンジーや廃材となった異なる素材をそれぞれをプリーツにし、ドッキングさせてドレスを制作しており、同じ作業を黙々と繰り返して完成した作品です。真夏だったこともあり汗だくになりながらの作業は大変でしたが、最終選考で選ばれたことはすごく自信に繋がりました。3：フォルム"平面"と"立体"を組み合わせて完成したコレクション「FILL THE GAPS OF CLOTHES」　ここのがっこうに通っていた時に、坂部三樹郎さんから「フォルムを作るのが下手すぎる」と喝を入れられたことがありました。当時はフォルムを作るということが理解できず、指摘をもらってもどう改善していけば良いのか分からなくて。色々と模索していく中で、パッチワークや自分が作ってきたものがすべて平面だということに気づき、平面的なものは作れるのだから「平面を立体に見せる努力をしよう」と気持ちを切り替えていきました。 　イッセイミヤケの「132 5.」をリサーチしたり、四角い形状のものを立体にする実験をしていく中で、ボーンを使って形状を作ることに可能性を感じ始めました。ただ、最初は一般的にパッチワークで使われているような素材で作品を作っていたので、手芸的な印象が強くなってしまって。山縣さんや講師の先生にも「ファッションとは違うよね」と指摘を受けていました。そこで自分のルーツを見つめ直して出てきたのがジャージー素材。昔から馴染みのあるジャージーと、母から受け継いだパッチワークが組み合わさり、自分にしか出来ないコレクション「FILL THE GAPS OF CLOTHES」が完成したと実感しています。 4：支え道標となった"ここのがっこう"と"東京ニューエイジ"　高校卒業後に文化服装学院に通っていたのですが、ストリートスナップの世界に憧れていたので、デザインではなく技術に重点を置く学校の方針に物足りなさを感じていました。そんな時に東京ニューエイジのショーや渋谷パルコで開催していた「絶命展」に出会い、「私がやりたいのはこれ！」という気持ちが湧き起こり、クリエイションを学ぶ為ここのがっこうに通うことにしました。ニューエイジの中でも、特に「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」の都会的で日常と非日常が混在しているクリエイションにはすごく勇気を頂けて。今でも好きなブランドのひとつです。　文化で学んでいた時は、どういう身頃で、袖で、衿で…というパーツやディテールのデザインばかり意識していたのですが、ここのがっこうでは自分を掘り下げて向き合い装いや雰囲気を作っていくことに重点を置いていたので、クリエイションがガラリと変わったと思います。あと素直でピュアなものが"一番イケてる"と思うようになりました。同期の活躍で決断した海外への挑戦　ここのがっこうの同期にも沢山の刺激をもらいました。特に津野青嵐さんは、布を使ったアプローチをしていた私とは真逆で異素材を使った提案を毎回していて。最終プレゼンでも3Dペンを使い、見たことのないファッションを作ってきて圧倒されました。そして津野さんは国際ファッションコンペティション「ITS」のファイナリストに残りイタリアでショーを開催。毎週同じ空間にいた仲間が頭ひとつどころかすごく遠くの存在になってしまった感覚がありました。そしてその影響で私も絶対に海外で力を試してみたいと思い、留学権が得られる神戸ファッションコンテストに出すことを決めました。留学に向けて初めて挑戦した"クラウドファンディング"　神戸ファッションコンテストで特選を受賞し、その副賞としてローマへの留学が決まったのですが、生活費や語学学校の費用を捻出するのが厳しく、資金を集めるためにクラウドファンディングに挑戦しました。これがうまくいかなければ留学してもダメなのかもしれないという不安もあり、クラファンを決意するまですごく悩んだのですが、ここのがっこうの山縣さんやスタッフの大草さんが背中を押してくれて。結局目標金額は達成できなかったのですが、すごくたくさんの方が応援してくれ勇気づけてくれたので、留学先での厳しい生活も乗り越えることが出来ました。5：ロックダウン不安と体調不良が続く中辿り着いた"持続可能”なオートクチュール　Accademia Costume & Modaではオートクチュール科に通っていたのですが、ローマということもあり講師には「ヴァレンティノ（VALENTINO）」出身の方が入っていて。「オートクチュールをやるならばベースは"ロマンティック"」と指導頂きました。ただ、今まで「ロマンティック」という要素を考えたことがなかったので、課題を進めることにすごく戸惑っていました。そんな時期に、ローマでもロックダウンが始まってしまったんです。　ローマのロックダウンはすごく厳しく、営業しているのはスーパーや郵便局など生活に必要最低限のお店だけ。文房具も生地屋ももちろん休業していましたが、課題は進めなければいけない。何もない状況と不安な気持ちでかなり精神的に参ってしまい、度々原因不明の体調不良を起こすことも。そんな日々が続く中で、「希望が見出せるロマンティックな服を作りたい」と思うようになりました。素材を買いに行くことも出来ないので、家にあった紙を折ったり繋げたりと試行錯誤を繰り返すうちに少しずつ形になり、「これは上手くいくかも」と思えるようになりました。家にあったただの紙がどんどん華やかになっていく様は、オートクチュールとしてはチープかもしれないけれど、自分自身すごく助けられる感覚があったんです。そして、万が一今後同じような状況がやってきたとしても、「紙さえあれば作れる」という持続可能なデザインに辿り着けたことが自信になりました。 "お金の価値"がフラットになり、同じ条件下で試されたデザイン力　ロックダウンで、お金の価値もすごく考えさせられました。いくらお金があったとしてもロックダウンの最中では出来ないこと買えないものがたくさん。普段であれば製作費の差によって作品のクオリティも変わってきますが、それがロックダウンで一旦フラットになり、全員が同じ条件下で”何を生み出せるのか”を問われていたような気がします。ある生徒はコンピューターグラフィックスを始めたり、工場の稼働に向けて準備を進めたりと、それぞれが自分の制作手段を見つめ直す時間になっていたのかなと思います。　ロックダウンという期間がなければ紙を使った作品は生まれたなかったと思うので、当時はすごく辛かったけれど振り返るととても大切な期間でした。ロックダウン中に制作していたリボンドレスは、紙で作っていたものを生地で作り直し、今年11月にみなさんに見てもらえるようイベントを企画しています。そして今後も年に1回を目標に展示を行いながら、広告や舞台など様々な機会で衣装を作りたいです。良い機会に巡り合えるよう、これからも自分のペースで制作を続けていきたいと思います。

BALENCIAGA

Central Saint Martins

次世代デザイナー連載「私のマインドマップ」: No.9 江上千晴（CHIHARU EGAMIデザイナー）

ハルミショールームでの取扱ブランド　ハルミショールームは、PRとセールスの機能を併せ持つ。PRは春海茜さんがメインで行い、セールスを松本さんが担当している。現在セールスを担当しているのは、「ヨシオクボ（yoshiokubo）」「ミュラーオブヨシオクボ（muller of yoshiokubo）」「アンデコレイテッド（UNDECORATED）」「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」「リブ ノブヒコ（RIV NOBUHIKO）」「ボビーダズラー（Bobby Dazzler）」の6ブランド。PRとセールスのどちらも担当するブランドはリブ ノブヒコとボビーダズラーの2つだ。ハルミショールームの特徴　セールスを担当するブランドを選ぶ基準について松本さんは「真摯にファッションに取り組んでいて、売ってあげたいと思えるブランド。さらに言えばデビューしたばかりのブランドが売れていく過程をみたい」と話している。また、セールスフィーは定額制で毎月請求するエージェントもいるが、ハルミショールームでは所謂後払い制。売上に対して一定のパーセンテージをセールスフィーとして請求する。　セールスを行う上で松本さんが大切にしていることはデザイナー、セールス、ショップの3者が等しく利益を得ること。ブランドとショップのどちらかが強い関係にならないよう、間を調整するのも松本さんの仕事だ。また、松本さんの場合は営業に徹するのではなく、営業を含むブランドのビジネス周りの管理もしており、「元々お節介な性格というのもあるが、経営のノウハウやブランドを伸ばした成功体験があるからこそできることがある。基本的にはブランドのクリエイションに寄り添いたい想いを持っているが、時にマーケットを意識したアドバイスをする場合もある。デザイナーに拒否されることはもちろんあるが、事実は事実としてしっかり伝えるようにしている」という。　ハルミショールームの強みについて松本さんは「セールスとPRの役割が一元化されているところ。今の時代のセールスの仕事は、店とバイヤーのパイプ役だけでは成り立たない。ブランドの商品を世間に広めることも売上を確保するために必要なことで、売りたいアイテムをPRがわかっていると、メディア露出や納期の戦略を立てやすい」と話す。　また、上は北海道から、下は九州まで、全国津々浦々のショップにパイプがあるのもハルミショールームの強み。前職で全国のショップに営業をかけていたため、都内だけではなく地方のショップにもパイプを持っていることも特徴だ。「田んぼの真ん中に宇宙船のように浮かんでて、年間1億2000万円売り上げている店や、5坪くらいのスペースだけどECで売上を立てている店など、現場に行かないとわからないことが多い」のだという。今後の展開について　将来的には、セールスとPRの仕事をより一元化していくという。また、セールス人材を増やしながら、今後取り扱いブランドを増やしていきたい考えだ。＜デザイナーコメント＞　ブランドに対しても、お店に対しても、真摯に向き合ってくれるご姿勢を感じます。豊かな経験値をもったロジカルな思考と、松本さんの新しいものを受け入れるちょっとパンクなバランスが好きです。（AKIKOAOKIデザイナー 青木明子）

yoshiokubo

muller of yoshiokubo

【セールスの仕事】vol.1：ハルミショールーム松本智人

ースリー トレジャーズはいつ設立されたんですか？坂部三樹郎（以下、坂部）：会社は2020年3月3日に設立しました。業態は、端的に言えばファッションのコングロマリットです。ーコングロマリットというと、LVMHやケリング、OTBが有名ですが、そういったイメージでしょうか。坂部：イメージとしては近いです。ファッションブランド、学校、そして将来的には縫製工場やリテールといった、デザイナーの育成から実際のビジネスまでワンストップで運営するシステムを、日本を越えてアジアで作りたいと思い設立に至りました。中島真（以下、中島）：bigで運営しているファッションデザインコンペティション「big design award」も設立の背景としてヨーロッパ偏重ではなく、アジアにデザイナーの登竜門があってもいいんじゃないかと考えたことがスタートだったんですよね。それはブランド経営でも同じで、受け皿になるような母体がアジアにはないため「インディペンデント or NOT」という状況になっている。加えて昨今の環境変化の中、ブランドをスケールさせるためにはファイナンスや共通化するケイパビリティも当然必要になってきますから、それならコングロマリットを作ったほうがいいのではと考えたんです。ースリー トレジャーズが最初に取り組んだことは？中島：ファイナンス面の基盤づくりとグループになるブランドとの中期的な方向性の話し合いですね。今後、グループブランドの株式をスリー トレジャーズが保有し、スリー トレジャーズの株式を各デザイナーに何%か持ってもらう予定です。坂部：日本にもブランドを抱える持株会社はありますが、株式を持ち合う形態はほとんどない。傘下ブランドのことを尊重しながらも、スケールさせていくためには共同で踏み込まなきゃいけない部分があると感じたから株式持ち合いにしたんですよ。ー坂部さんと中島さんそれぞれの役割は？中島：それぞれのバックグラウンド、得意不得意があるので、坂部さんが経営はもちろんクリエイティブ面を見つつ、僕がファイナンスやデジタルなどをサポートします。ー具体的な事業内容は？坂部：若いデザイナーが世界に羽ばたいていくための戦略を練っています。傘下に入っているアキコアオキやケイスケヨシダ、パーミニット、ピリングスについてですが、彼らのように2010年代に立ち上げたブランドは、大変な時代を過ごしてきたと思っていて。ミキオサカベは2007年にブランドを立ち上げたんですが、2000年代デビューのブランドはギリギリ時代の恩恵を受けることができたんです。卸を軸にした欧州型のファッションシステムをなぞってもブランドを維持できましたが、D2Cブランドの台頭や小売店の業績低下など環境変化に伴い、僕らより下の世代はブランドが軌道に乗る前の段階でつまずいてしまう。コロナもあって変化していかなければいけない時代なので、僕はその一つの解がコングロマリットだと考えているんです。ー現状、グループに入っているのは4ブランドですか？坂部：ミキオサカベとジェニーファックスも入っています。あとブランドではないですが、ファッションスクールの「me」も。他にも話を進めているブランドはいくつかあります。ーグループブランドに対してスリー トレジャーズは今どのようなサポートをしているんですか？坂部：ファイナンス面はもちろんですが、例えばパーミニットに関しては「アウトランド（OUTLAND）」というバッグのブランドを一緒に立ち上げました。ーパーミニットのバッグは前回のショーで発表されたものですね。坂部：パーミニットのデザインを今以上に売るためにはどうすればいいかを考え、具体的に形になったものですね。展示会でオーダーを受け付けただけで実売はまだですがかなり好評みたいで、半澤（パーミニット デザイナー半澤慶樹）がデザインしたものの中でもトップクラスの売れ行きです。中島：ただ売り上げが上がれば良いのではなく、クリエイティビティをちゃんと担保しながらビジネスのベースを底上げするのがスリー トレジャーズのやるべきことだと思っていて。アウトランドも単純に売れるものを作ろうと始まったわけではなく、ブランディングを毀損させずむしろより発展させるために攻めた結果なんです。売るためだったら、クリエイティブは二の次でマーケティング偏重で良いというのは通用しません。でも才能溢れるデザイナーを世界に出していくという目標のもと、売ることを考えながらもブレずに「クリエイティブ・ファースト」でないと世界の市場は難しいと思っています。ーブランドビジネスを成長させるために、クリエイティブを重視するということですね。中島：将来的にはグループブランドのデザイナーが、経理など多岐にわたる経営のためのタスクをやらなくてすむような体制を整えていきたい。ただデザイナーがビジネスに関与しなくなってしまうのは良くないと思うので、経営には引き続き携わってもらう予定です。坂部：不得意な部分をサポートするのがスリー トレジャーズの主な役目なので、ビジネスが得意な人にビジネス面のサポートはしなくてもいいと思っています。ーグループブランドの中にビジネスが得意な人もいるんですか？中島：意識しているわけではないと思うのですが、吉田さん（ケイスケヨシダ デザイナー吉田圭佑）は得意なんじゃないかと思います。坂部：意外と何でもやっていけるタイプ。ケイスケヨシダにはいわゆるZ世代と呼ばれる若い層のファンが多く、熱量をとても感じます。ーケイスケヨシダに根強いファンが多いのには理由があるのでしょうか。坂部：従来のクールで多くを語らないデザイナー像とはまた違う、今の時代に即したカリスマ性を徐々に持ちはじめているのかなと。彼はファッションの学校「me」でも面倒見が良いため生徒からとても人気で。彼自身は野暮ったい感じでクールでは全然ないですが、デザイナーとして下の世代から支持を集められる、それはつまりファンを作れていることだと思うんです。今後もその強みを伸ばしていけばいいのではないかと考えています。ーデザイナー自身のアイデンティティを尊重して伸ばしていく、ということでしょうか。中島：そうですね。成功フォーマットに重ねるだけでは今の時代うまくいかないので、それぞれのブランドに応じた戦略、目標を設定していく必要があると考えています。ー現状、傘下にはここのがっこう卒業生など坂部さんと元々親交のあるデザイナーが多いですね。坂部：最初はそうなんですがただ内輪なノリではなく、海外含め新規のデザイナーとも話は進めています。ー今後は日本だけではなく海外のブランドも傘下に？中島：そうですね。特にアジアを拠点とするブランドについてはグループ親和性が高いと思っていて、いくつか調整している段階です。ーワンストップでということは、スリー トレジャーズでは縫製工場など共通のチャネルを持つということですか？坂部：そうですね。国内はもとより、既に発注先工場のリストは中国やインドネシアにまで広げていて、グループブランドにも共有しています。もちろん、スリー トレジャーズが契約した工場以外で生産しても全く問題はありません。ー差別化を考えると、同じ工場を嫌がるデザイナーも出てくるのでは？坂部：その通りで、縫製や生地といったディティールがブランドの根幹になるため嫌がるデザイナーは多いと思います。だからこそ、工場を取り合う必要がない状態が理想だなと思うんです。真似さえしなければ工場は共有してもいい、というのが僕の考えです。中島：生産背景を共有した方が費用はやはり抑えられることもありますし、一定の規模で対話することも工場との持続的な関係をつくる上で大切だと思っています。坂部：今、グループブランドに共通する課題として、小ロットで服を量産しているため利益率が低いということがあります。もう少し数を作れるようになるとグッと利益が増えるわけですが、若い世代のデザイナーたちにとっては中々越えられない壁なんですよ。在庫を積むには予算をどう捻出するか、検品も大変になるとか、色々な課題がありますが、スリー トレジャーズがそこを助けてあげる。そういう意味ではパーミニットの「アウトランド」のバッグは、ロット数の問題で彼らだけではできなかったけど、スリー トレジャーズが先行投資すればロット数を増やせ、適切な市場性のある価格で販売できるようになるわけです。要はクリエイティブの機会損失を無くしていきたいということです。ー若手デザイナーズブランドはデジタル施策が弱いという課題もありますね。中島：その通りで、デジタルを強化することで他ブランドとの差別化にも繋がると思っています。まず最初の取り組みとしてスリー トレジャーズのECページを開設しました。インフルエンサーマーケティングのようなものはしませんが、インスタグラムの運営や多言語対応したECシステムだったり、まずは基本的なところから構築していく予定です。ースリー トレジャーズの売り上げ目標は？中島：3年で年50億円規模にまで成長させたいです。ー将来的にはどういったコングロマリットを思い描いていますか？坂部：ファッションアワードで発掘、スクールで育成し、ブランドをデビューさせ、スリー トレジャーズでブランドを成長させていく。中島さんの助けもあって、僕が考えてきた構想というか、アイデアの最終段階という感じです。　僕はこれまでずっと、クリエイションとビジネスがイコールなゾーンを増やす方法を模索してきました。結局シンプルな服が売れるため、デザインが均質化してしまうというのがファッションクリエイションの問題点だと思っているんですが、「クリエイションの追求=ビジネスの追求」が成立するシステムを、ちょっとずつでもいいから広げていきたい。世界を見渡してもまだ誰も見つけられていないと思うので、先に見つけたいなと考えているんです。■THREE TREASURES

KEISUKEYOSHIDA

PERMINUTE

MIKIOSAKABE

Jenny Fax

Business

ジェニーファックスやケイスケヨシダを傘下に、新会社「スリー トレジャーズ」目指すはアジアのLVMH？

■目次1 - 「セリーヌ」2020年ウィンターコレクションを先行販売2 - 「アキコアオキ」春夏新作のオンライン受注会3 - 21_21 DESIGN SIGHT「マル秘展」がまもなく閉幕4 - シネマート新宿・心斎橋でロックドキュメンタリー映画を特集上映5 - パッケージデザインが可愛い「ルル メリー」が新宿御苑とコラボ「セリーヌ」2020年ウィンターコレクションを先行販売　「セリーヌ」の2020年ウィンターコレクションが立ち上がります。セリーヌ表参道、銀座と公式オンラインストアでは9月18日の一般発売に先駆けて、ウェアとシューズを先行販売中。今シーズンは、「ベビードール／スウィンギングロンドン」「ボヘミアン」 「セリーヌ ブルジョワジー」をキーワードに、1960年代後半のロリータを思わせるスエードのミニスカートや、コンパクトなAラインコート、ブルジョワウーマンを表現するエレガントなプリントドレス、ベルベットのタキシードなどをラインナップしています。フェルトハットや大ぶりのベルト、アクセサリーなどの小物にも要チェックです。問い合わせ先：セリーヌ ジャパン 03-5414-1401次のページは＞＞「アキコアオキ」春夏新作のオンライン受注会■目次1 - 「セリーヌ」2020年ウィンターコレクションを先行販売2 - 「アキコアオキ」春夏新作のオンライン受注会3 - 21_21 DESIGN SIGHT「マル秘展」がまもなく閉幕4 - シネマート新宿・心斎橋でロックドキュメンタリー映画を特集上映5 - パッケージデザインが可愛い「ルル メリー」が新宿御苑とコラボ「アキコアオキ」春夏新作のオンライン受注会　青木明子が手掛ける「アキコアオキ」が2021年春夏コレクションのオンライン受注会を開催中。新作のコンセプトは「Watch your daughter」。段階的にアイテムをアップデートしていく予定です。＞＞全ルックはこちら■アキコアオキ：公式オンラインストア次のページは＞＞21_21 DESIGN SIGHT「マル秘展」がまもなく閉幕■目次1 - 「セリーヌ」2020年ウィンターコレクションを先行販売2 - 「アキコアオキ」春夏新作のオンライン受注会3 - 21_21 DESIGN SIGHT「マル秘展」がまもなく閉幕4 - シネマート新宿・心斎橋でロックドキュメンタリー映画を特集上映5 - パッケージデザインが可愛い「ルル メリー」が新宿御苑とコラボ21_21 DESIGN SIGHT「マル秘展」がまもなく閉幕　21_21 DESIGN SIGHTで、展覧会「マル秘展 めったに見られないデザイナー達の原画」が開催中。深澤直人や原研哉、川上元美、隈研吾、佐藤卓ら日本デザインコミッティーに所属する26人のデザイナーたちがデザインの過程において生み出してきたスケッチ、図面、模型などを展示しています。好評につき、3月8日までを予定していた会期を9月22日まで延長。入館は事前予約制で受け付けています。土曜日はほぼ満枠なので、希望者は早めのご予約を。■マル秘展 めったに見られないデザイナー達の原画会期：2019年11月22日（金）〜2020年9月22日（火）場所：21_21 DESIGN SIGHT住所：東京都港区赤坂9丁目7−6 東京ミッドタウン・ガーデン内時間：10:00〜19:00（入場は18:30まで）参加デザイナー：深澤直人、原研哉、平野敬子、伊藤隆道、柏木博、川上元美、喜多俊之、北川原温、小泉誠、隈研吾、黒川雅之、松本哲夫、松永真、面出薫、三谷龍二、永井一史、永井一正、内藤廣、新見隆、佐藤卓、柴田文江、須藤玲子、鈴木康広、田川欣哉、田中俊行、山中俊治公式サイト次のページは＞＞シネマート新宿・心斎橋でロックドキュメンタリー映画を特集上映■目次1 - 「セリーヌ」2020年ウィンターコレクションを先行販売2 - 「アキコアオキ」春夏新作のオンライン受注会3 - 21_21 DESIGN SIGHT「マル秘展」がまもなく閉幕4 - シネマート新宿・心斎橋でロックドキュメンタリー映画を特集上映5 - パッケージデザインが可愛い「ルル メリー」が新宿御苑とコラボシネマート新宿・心斎橋でロックドキュメンタリー映画を特集上映　シネマート新宿とシネマート心斎橋が、アンダーグラウンドなロック・ドキュメンタリー映画にスポットライトを当てた期間限定の特集上映「アンダードックス」を9月11日から開催。上映作品は、サンダンス映画祭正式出品作でもある「ジョーン・ジェット／バッド・レピュテーション」、ソニック・ユースやアインシュテュルツェンデ・ノイバウテン、ミニットメンが出演し、米国カリフォルニア州の砂漠地帯で行われたライブイベント「デソレーション・センター」などの日本初上映作品に加えて、ザ・ストーン・ローゼズのドキュメンタリー映画「ザ・ストーン・ローゼズ：メイド・オブ・ストーン」、19年ぶりにスクリーンに登場するセックス・ピストルズ初のアメリカツアーを追った「D.O.A.」など多彩なラインナップを展開しています。開催を記念し、「ヒステリックグラマー」「アンダーカバー」「オンブレ・ニーニョ」とのコラボTシャツを販売します。■アンダードックス開催期間：シネマート新宿 2020年9月11日（金）〜10月8日（木）シネマート心斎橋 2020年9月11日（金）〜10月1日（木）公式サイト次のページは＞＞パッケージデザインが可愛い「ルル メリー」が新宿御苑とコラボ■目次1 - 「セリーヌ」2020年ウィンターコレクションを先行販売2 - 「アキコアオキ」春夏新作のオンライン受注会3 - 21_21 DESIGN SIGHT「マル秘展」がまもなく閉幕4 - シネマート新宿・心斎橋でロックドキュメンタリー映画を特集上映5 - パッケージデザインが可愛い「ルル メリー」が新宿御苑とコラボパッケージデザインが可愛い「ルル メリー」が新宿御苑とコラボ　メリーチョコレートカムパニーのブランド「ルル メリー」の期間限定ポップアップショップが伊勢丹新宿店にオープン。新宿御苑とコラボレーションした新商品「新宿サブレ」（10枚入、1296円）を限定販売しています。新宿サブレではロレーヌ岩塩を使用した生地に刻んだナッツを加え、風味良く焼き上げた香ばしいサブレが味わえます。優雅で洗練されたバラ「エグランタイン（マサコ）」をデザインしたパッケージデザインにも注目。■ルル メリー期間限定ポップアップショップ期間：2020年8月21日（金）～9月23日（水）会場：伊勢丹新宿店2階　ISETAN THE SPACE住所：東京都新宿区新宿3-14-1営業時間：10:00～20:00

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Lifestyle

【週末情報】「セリーヌ」冬の新作先行販売、「アキコアオキ」オンライン受注会など5選

AKIRANAKA

【動画連載】THINK FASHION. 01「ファッションの再定義」 ――ナカアキラ×青木明子

ファッションと日常をつなぐショーに　「アキコアオキ」20年秋冬新作を一般公開で発表

アキコアオキ流のユニフォームを更新、20年春夏コレクションをプレゼン形式で発表

服と空間をデザイン、アキコアオキがホテルの一室で新作発表

東京の若手デザイナーの旗手「アキコアオキ」が示す"非多様性"

【連載】次世代の担い手たち - vol.6 AKIKOAOKI 青木明子 -

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YOHEI OHNO

気鋭3ブランドが更新するファッションとスタイル ＜2017年秋冬 東京＞

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