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　ファミリーマートは12月16日、衣料品の回収実験をスタートする。エコミットの資源循環サービス「パスト」を活用するもので、都内10店に専用回収ボックスを置く。25年6月15日まで。　同社はすでにフードドライブ（家庭で余った食品を集め、必要とする団体や施設などに寄付する活動）に取り組んでおり、環境負荷の低減活動を衣料品に広げる。回収した衣料品はリユース品として内外で再流通させるが、ポリエステル100％の衣類はリサイクルポリエステル「リニュー」に再生し、ファミマの衣料PB「コンビニエンスウェア」で使用する。今回の実験の検証を踏まえ、衣料品回収店舗の拡大を検討する。

Convenience Wear

senken plus

ファミマが衣料品回収　一部は「コンビニエンスウェア」に

　富裕層のインバウンド需要や外商顧客の獲得に力が入る都心百貨店では、商品単価が大幅に上昇している。紳士服フロアを見ると海外ブランドはもちろん、国内ブランドでもスーツの価格帯は10万円以上が主力になった。少し前まで6万～8万円台のミドルプライスを支持していた大人の男性が買う場は、百貨店から失われつつある。　ここ数年の円安や原料高の影響で大幅に値上がりした。低価格帯を強みにしてきた大手紳士服専門店でもスーツの平均単価は上昇傾向にある。24年4～9月の平均単価は、青山商事単体で3万3790円（前年同期比6.7％増）、AOKI3万600円（4.4％増）だった。　大手紳士服専門店にとって6万～10万円はまだまだ高価格帯。だが、百貨店販路で空白になったこの価格帯にチャンスがあるとみる。AOKIでは主力業態の銀座本店でオーダースーツコーナーを今秋にリニューアルした。インバウンドや富裕層の拡大、体験型消費を求めるなど市場の変化が背景にある。「洋服の青山」でも来春夏に高級ブランド「ヒルトン」「サビルロウ」を強化する。　スーツ需要全体が縮小傾向ではあるものの、ミドルプライス購入層を獲得するため、こうした市場の隙間を狙う価値はあるだろう。ただ、仕事着がカジュアル化する中、どこまで深追いするかは悩ましいところだ。

縮小傾向続くスーツ需要、ミドルプライス購入層の獲得がカギか

　人材・広告関連サービスの学情が、25年4月入社の新社会人に向け、どのような勤務形態を望むかを調査したところ、入社後の働き方として「出社」希望が6割近くあった。　コロナ下にテレワークが急速に広がり、フルリモートへかじを切った企業もある一方、出社頻度を増やす動きも広がっている。　「出社」を希望する新社会人が6割に迫る一方、テレワークのみを希望するのは2.5％しかおらず、「どちらかといえばテレワーク」の21.2％を合わせても3割に満たない。だが「テレワークの制度があれば利用するか」の質問では、「利用したい」55.1％、「どちらかといえば利用したい」が、31.3％で、合計すると利用したいと考える人は8割を超える。　その理由に「業務に慣れてきたら、テレワークも活用したい」「通勤時間を削減し、時間を有効活用したい」「個人作業の場合はテレワークのほうが集中できると思う」などの声が上がる。　入社先の企業でテレワークを行いたい頻度は、「週に1、2回」が41.5％で最多。次いで、「週に3、4回」19.9％、「入社後仕事に慣れてから」17.0％と続く。■新社会人の「テレワーク」について　「あさがくナビ2025」のサイト来訪者へのウェブアンケート（有効回答198人）

新社会人の入社後の働き方　6割近くは「出社」希望

　福助が25年春夏から販売する「スキントーンインナー」が好評だ。昨今人気の肌見せファッションに好適として、百貨店、量販店の双方から強い引き合いがあるという。　ブラジャー一体型のインナーで、カップ以外はメッシュで構成する。ベージュのメッシュが肌のくすみや傷をカバーし、「まるでレタッチ効果」をうたう。肌見せアイテムを着たいが、素肌を出すことに抵抗がある人に向けて企画した。　背中が開いた服には、ハーフトップ（M、L税込み2750円、LL2970円）、インナーの肩ひもを見せたくないときはタンクトップ（2970円、3190円）、二の腕がのぞく服には半袖シャツタイプ（3190円、3410円）を推す。　アウターに響かないよう、首元や腕回りはシームレスにした。メッシュのため通気性がよく、蒸れにくい。カップには汗を吸って速く乾く加工を採用した。ベージュはピンクベージュもあり、肌の色に合わせて選べる。黒のシアー素材やレースを使った服に合わせる黒も作った。

福助2025年春夏　肌見せのための新インナーはベージュメッシュで「レタッチ効果」

　「シンゴクズノ」はレザーの雑貨・ウェアとジュエリーを主力とするブランド。エキゾチックレザーを使ったハンドメイドのラグジュアリーなアイテムで、多くの富裕層や芸能人の顧客をつかんでいる。ブランド代表でハンドメイドデザイナーの葛野慎吾さんに今後の展望を聞いた。自分で作りたい　10代のころから物作りが好きで、自分で服をカスタムしていたという葛野さん。既製品よりもオリジナルが好きで、財布やアクセサリーをオーダーすることも多かった。大人になると物作り熱はさらに高まり、職人の道を志すようになった。　最初は独学で革製品作りを学んだが限界を感じ、22歳で小さなアトリエに弟子入りした。腕を磨くうちに自身のブランドを持って、デザインから企画したいと考え、06年に25歳で独立した。　ハンドメイドの財布などををメインに販売し、しばらくして雑誌に取り上げられたことで事業が軌道に乗った。11年に開いたオーダーメイド主体の展示会も成功し、富裕層を中心に顧客が増えていった。　　現在の販路はオーダーメイドと受注生産のみ。インスタグラムなどを見た客から、直接依頼を受けて取引している。　レザーグッズはワニ革の財布やスマートフォンケース、ベルトなど。俳優から依頼を受けた台本カバーなど、変わり種の仕事もあった。数十万円の商品もあり、人とかぶらない商品を求める客からの注文が絶えない。「ワニ革は富裕層人気が高い。丈夫で長く使えるのも魅力だ」と話す。　レザーウェアは協力先の職人が製作する。上品なテーラードジャケットから、ストリートテイストのひねりが利いたアイテムまで幅広い。　14年から始めたジュエリーは、鳥居のモチーフが特徴だ。リング、ネックレス、バングルなどがある。「市場にクロスのモチーフが多い中、日本ブランドらしい鳥居のアクセサリーがあったら面白いと思った」のがきっかけだ。技術の高い協力工場を通して、シルバー製で5万円のものから、ゴールド製にダイヤモンド入りで数百万円のものまで、予算と好みに応じて作る。直営店も視野に　今の拠点は都内の事務所兼アトリエだが、受注が増えるにつれて手狭になってきた。規模を拡大し、アトリエを併設した直営店にステップアップしたいという。「職人が手作りする姿を見ながら買い物してもらいたい。商品の価値もより伝わるはず」。人員を増やして生産力を上げて、既製品の販売もしたい考えだ。　「やるからにはファッションの中心地で勝負したい」と、パリへ進出する目標もある。現地の有力店への卸や期間限定店などで認知度を上げ、将来的にはインバウンドが直営店へ買い物に来るサイクルができればと期待する。「自分の作った商品が世界中で認められるのが夢。もっとブランド力を高めていきたい」と意気込む。

「シンゴクズノ」　ハンドメイド革製品で富裕層つかむ

　消費者の購買動向やライフスタイルの変化で、より多様化が進んでいる。アパレルはヤングやキャリア、ミセスなど年齢軸から、シーンやテイスト別、ユニセックスをうたったり、「年代軸の対象を設定しない」ブランドが増えてきた。　年齢によってサイズ感や購入できる価格が変わるため、課題は残るが、選ぶのは消費者。ワンサイズでシルエットを楽しむような工夫や一定の中心客層を設定してイメージを打ち出すブランドもある。　売り場を見ると、構成はこれまでの年齢軸からあまり変わっていない。多層階では下からヤング、キャリア、ミセスと上階に上がる。雑貨平場を上階に置くなど新しい動きもあるが、まだまだだ。これでは多様な打ち出しや幅広い年齢層に向けた提案を新規客に見てもらえない。　上層階の既存ミセス対象のブランドが1階で期間限定店を出したところ、認知度が上がり、新規客が増えたという。一定の年齢軸は必要だと思うが、消費者の購買動向の変化やニーズに合わせて売り場構成を見直す時期ではないか。

消費者の購買動向やライフスタイルの変化で進む多様化、売り場に求められることは？

　パーソンズデザインスタジオがライセンス権を持つ「パーソンズ」の初期ライン「パーソンズショップ」が25年春から復刻する。「ユナイテッドアローズ＆サンズ」、古着店CCX、その他全国のセレクトショップで販売する。11月末にはユナイテッドアローズ原宿本店1階のユナイテッドアローズ＆サンズの売り場でローンチイベントを開催した。ユナイテッドアローズ＆サンズは同ブランドに別注した商品も発売した。　パーソンズは「明るく、元気に、健康的」をコンセプトに76年にスタートしたカジュアルウェアブランド。マルチカラーの配色や大胆なロゴ使い、アートやグラフィックを用いたデザインが特徴だ。　パーソンズショップは、国内外ブランドの販売代理店のリッツ（東京）がパーソンズデザインスタジオからライセンス権を借りて企画・製造・営業を担当し、パーソンズのコレクターでもあるCCX店主の鈴木克哉さんがディレクションに携わった。リッツの営業担当の大坊義明さんは「パーソンズを現代的に生まれ変わらせるとどう表現できるか、パーソンズのすばらしさを残していきたいと製作した」と話す。パーソンズの直営店の1号店はユナイテッドアローズ原宿本店の隣に位置したといい、ゆかりも深く、協業に至った。　パーソンズの当時のデザインや仕様は引き継ぎつつ、パターンなどを現代的にした。幅広い人が着られるように、シックな色使いも意識した。ユナイテッドアローズ＆サンズの別注商品のメルトンのスタジアムジャンパー（税込み4万1800円）はユナイテッドアローズ創業当時のユニフォームのネイビーブレザーをイメージした。パーソンズショップは他に、パーソンズのアーカイブをモチーフにしたカーディガン（2万4200円）やグラフィックをプリントしたクルーネックのスウェット（1万7600円）、ロゴをプリントしたTシャツ（8250円）などがある。　今後は年に2回コレクションを発表し、セレクトショップをメインに卸をしていく考えだ。

「パーソンズショップ」が25年春から復刻　セレクトショップを中心に卸

　完全予約制のメンズ専門店「ヴィアレスタ」（名古屋）を運営するゴッシュ代表の末廣幸大さんは、情報の収集・分析を軸に、専門店運営に生かしている。同店は今年夏に移転し、完全予約制の運営を始めた。普段はギャラリースペースだが、予約が入ると服が並び、専門店に変化する。　末廣さんは会社を立ち上げた当時から「顧客の趣味嗜好（しこう）をインプットし、それに基づいたアプローチ」を重視し、専門店の運営に取り組んできた。この間、都心にあった店を移転し運営形態を変化させたのは、集客数よりも客一人ひとりとの関係作りを通じて、より質の高いサービスを提供したいと考えたためだ。一対一の対話の中で服の好みだけでなく、服を着てどこへ行き、何を食べるか。趣味嗜好まで知り、説得力ある提案につなげる。また、得たデータを分析し、別の顧客への提案にも生かす。「無駄話の中に重要なものが眠っている。話を聞くことで、物を売るだけでなく、アートや雑貨、人との出会いも促し、役に立ちたい」。　予約時以外をギャラリーとして活用するのも、情報を重視するからこそ。ブランドや企業に期間限定店の場として貸し出すことで、そのブランドと客のニーズを検証するなど、可能性を模索する場として機能させる。名古屋の合同展示会「アトラクション」も運営し、多様なブランドの出店も後押しする。

ギャラリーとしても活用、名古屋「ヴィアレスタ」代表に聞く店舗機能の可能性

　宝塚ランジェリーデザインスクール（兵庫県宝塚市、粂井利映美＝RIEMI学長）は、開校5周年を記念したイベントを12月5日から3日間、宝塚市文化芸術センターで開催した。スクールの在校生・修了生などが手掛けた作品を多数展示したほか、トークショーをはじめとする様々なイベントを開いた。　展示コーナーには、ベーシック、アドバンス、テクニカルなど、それぞれのコース修了時の課題作品として、学生たちが制作した多彩な作品が一堂に並んだ。さらに、展示会に向けてオリジナル作品を制作した修了生などの作品、既にブランドを立ち上げたり、間もなくデビューを迎えるデザイナーたちの商品も披露。2年前に「インフィニティ・トリップ」を立ち上げた五十嵐飛鳥さんはブース出展で参加。フルオーダーのブラジャーを手掛けながら、オーダーサロンと制作の場所となるアトリエも福岡に構えている。　協賛企業もそれぞれの展示コーナーで、ブランドや事業を紹介した。「オンユーモア」「マドレア」などの個性派ブランドのほか、有力資材メーカーやレースメーカーなどが集まった。そのほか、アーティスティックな作品も会場を彩った。グラフィックデザイナーの大崎淳治氏は、デザイナーたちの写真やメッセージをモノクロ写真のフレーム作品に仕上げた。ランジェリーのコンサルティングなどを手掛けるL.C.L.ホールディングスの石井正人氏は、独・バウハウスのデザインとブラジャーの構造を重ね合わせたペーパーモデルのブラジャーなどを展示した。　会期中には、協賛企業など経営陣を講師に招いたトークセッションも開催。リバーレースメーカーの栄レースの澤村徹弥社長とRIEMI学長のトークショー、大崎氏とランジェリーEC企業であるヘヴンジャパンの松田崇社長、同社でPR戦略を推進する岡山耕二郎PRディレクターらのトークショーなどが開かれた。

宝塚ランジェリーデザインスクールが作品展開催、在校生や修了生が手掛けたアイテムも

　11月に発表した「SHIBUYA109lab.メンズトレンド大賞2024」では、ランキングの発表と並行して、若年層男性の美容や身だしなみ動向に詳しいマンダムのギャッツビーチームと、コーディネートに悩む男性に向けたサービスを行うコーディメイト（東京）の皆さんとともに、ワークショップと5人の若年層男性にデプスインタビューを行い、24年の若年層男子の消費ムードを分析しました。心を整える　今年は男女問わず、若者にとって「ウェルビーイングを模索した年」。若年層男子は「精神的」「社会的」「身体的」の三つの観点でウェルビーイングを模索しており、これまで観測してきた意識実態から変化の兆しもみられます。　特に精神面では、今年は〝ととのう〟ルーティーンや〝オンオフ切り替え〟のための行動が特徴的でした。「睡眠の質を意識して睡眠記録をしたり、ルームフレグランスを購入した」「リフレッシュしたくて自然を浴びに行った」など、疲れを癒やしたり、自分の精神状態を整えるために行動しています。「オンオフの切り替えのために、（男磨きなどの自己啓発系動画を配信する）インフルエンサーのジョージさんの投稿を見ていた」という声もあり、リフレッシュして精神を整えつつ、パワフルなマインドを取り入れたいという意識も見て取れます。　一方、昨年公開した『男子白書2023』では、「令和のカッコイイ」には「男らしさは含まれない？」という結果を発表しています。ここ2～3年の若年層男性が捉えていた「カッコイイ」は比較的中性的な印象のものが多く、「落ち着いていること」が重視されていて、「男らしさ」などパワフルなワードへの優先度は低い様子が見られていました。　それが今年のインタビューでは「内面的な憧れる要素」として「芯がある」「リードする」「頼れる」などの力強いワードが頻発しており、精神的なパワフルさに意識が向いてきている傾向で、彼らの価値観に変化が見られます。バランス感覚醸成　身だしなみ・美容行動におけるキーワードとしても、インタビューでは「自然」「肩ひじ張らない」といった言葉が頻出しており、周囲からも複雑に見えず、「無理していないように見えること」が若年層男子にとっての身体的ウェルビーイングであることがわかります。　若者にとって、「周りからどう見えるか」は引き続き重要な基準ですが、従来の調査では、興味はあっても恥ずかしくてメンズメイクに挑戦できないという男性が大半でしたが、今年は「女性の友人にメイクのやり方を相談している」「日常的にメイクをして投稿している」という声も聞かれるようになったことに驚きとうれしさを感じました。　以前よりも周りの目との付き合い方がうまくなり、周りの目と自分らしさを両立するバランス感覚が醸成され始めているのかもしれません。　彼らなりのウェルビーイングは、まだまだ模索期が続きそうですが、トレンドを通して消費とコミュニケーションを楽しみながら、少しずつ変化している彼らのマインドに今後も注目です。長田麻衣（おさだ・まい）　シブヤ109ラボ所長。総合マーケティング会社で、主に化粧品・食品・玩具メーカーの商品開発・ブランディング・ターゲット設定のための調査やPRサポートを経て現職。毎月200人の若者と接する毎日を過ごしている。好きなものは、うどん、カラオケ、ドライブ。

今年のメンズは精神的・社会的にウェルビーイングを模索、シブヤ109ラボが発表

　先日家電量販店に行った時のこと。妻が新しい掃除機を見たいというのでついて行ったが、最近のスティックタイプの軽さと吸引力の強さに驚いた。新商品というのはいつでもわくわくするものだ。　縫製機械の進化も目覚ましいものがある。先日開かれたJIAM2024OSAKA国際アパレル＆ノンアパレル生産技術見本市では、JUKIの最新型工業用ミシン「DX-01」が披露されていた。コンベヤーベルトを針の上下6カ所に設け、ベルトの回転を変化させることで複雑な生地送りを自動化。これまで技能が必要だった肩や襟のカーブ、ギャザリングなどが容易になり、脱技能を実現した。　生産性の向上や複雑なものが作れるようになるといった機能に焦点が当てられてきたが、人手不足が叫ばれる昨今、脱技能や使いやすさなど製造現場が喜ぶような機械がより一層求められている。買うのは経営者だが、実際使うのは現場の従業員。「あの機械が入って本当に作業が楽になったし、はかどるようになった」と言われるようなものでなければならないだろう。　もちろん設備投資は経営者にとって重大な判断。投資をどう回収するのか、場合によっては経営戦略の変更も伴う。国内の事業環境を考えると、将来を見据えた投資は簡単ではない。機械自体の進化と同様に、事業内容の進化も求められている。

JUKIの最新型工業用ミシン　“脱技能”を追求、製造現場に喜ばれる機械へ

　1980年春のソウル。1人のタクシー運転手が、歌を口ずさみながら軽快に車を走らせる姿が銀幕に映る。民主化を望む市民のデモは日常茶飯事。帰宅すると幼い娘がいて親子で食卓を囲む。激動の時代のつつましく穏やかな暮らしが描かれるが、物語は舞台を光州へと移し、異様な雰囲気を漂わせる。映画は17年に韓国でヒットした『タクシー運転手　約束は海を越えて』。光州事件を題材にした映画や小説は00年代以降、次々と発表され、注目を集めてきた。　「韓国大統領が非常戒厳令宣布」。速報が流れ、映画を見た時の衝撃が再び体中に走った。日米韓協力に前向きな姿勢を示してきた尹錫悦（ユンソンニョル）大統領による政治の混乱が、日韓関係に及ぼす影響が今後懸念される。日韓の繊維・アパレル産業で両国への期待が高まっているが、どうなるか。　光州出身の作家、韓江（ハンガン）氏は驚きつつも「（厳格な検閲が行われた）過去とは異なり、全ての状況が生中継された」と話したようだ。歴史は安寧を願う思いに反して繰り返されたが前進もしている。繊維・アパレル産業が日韓の懸け橋としてあり続けて欲しい。

【コラム】繊維・アパレル産業は日韓の懸け橋であり続けるか

　日清紡テキスタイルは、生地表面のpH（ペーハー）を弱酸性に保ち衣服内環境を清潔にするという加工「PHコントロール・ウィズ・AGフレッシュ」を開発した。25年秋冬のドレスシャツやブラウス向けに始めた。Tシャツやポロシャツ向けの丸編みも開発し、ビジネススタイルのカジュアル化に対応する。　抗菌防臭加工のロングセラー「AGフレッシュ」をベースに開発した。AGフレッシュは銀の抗菌成分をナノレベルで加工し、汗の臭いの原因となる黄色ブドウ球菌の増殖を抑える。新加工はpHを弱酸性に戻す働きをする機能剤を組み合わせた。汗の付着でアルカリ性に変化する生地のpHを肌と同じ弱酸性に保つ。　同社によると、「アルカリ化すると雑菌が繁殖しやすく、不快な臭いの原因になる」という。弱酸性に戻すことで衣服内環境を清潔にする。暑い時期だけではなく、寒い時期も厚着による衣服内の蒸れを想定して秋冬向けに訴求する。　AGフレッシュシリーズは紳士服量販店を中心に引き合いが多く、今年は約60万枚分の受注があったという。そのうち約20万枚分は、今夏向けに出したストレス臭対策の「AGフレッシュアルファ」。新加工は、男性のスキンケアに対する意識の高まりも捉え、清潔ニーズを深掘りする。

日清紡テキスタイル、衣服内を清潔に保つ新加工を開発　生地のpHをコントロール

　フランスで最も寒さの厳しい東部に住む人たちに、暖かさを伝えたい――ユニクロが「ヒートテック」を積んだトラックで、東部6都市を約1カ月間巡回するポップアップロードツアーを行った。　ユニクロの代表商品であるヒートテックを通じて話題を広げ、新規顧客との出会いを生み出そうとするユニークな企画。約12.5平方メートルの売り場スペースを持つ特別仕様のトラックで、ユニクロの店舗のない場所に行く。客に直接商品を手に取ってもらうことでブランドや商品の理解を深めてもらい、現地での反応やデータを収集する役割も担う。　巡回先では幅広い年齢層の人々がトラックを訪れ、ヒートテックを試しながら興味や驚きを見せた。また、店舗のない地域でもユニクロの知名度が高いことが実感された。「ユニクロは知っているが、ヒートテックは知らない」という来場者もおり、商品説明を通じて新たな購買層にリーチした。　トラックの周りにはヒートテックフォトブースや、ヒートテックブランケットにくるまりながらホットドリンクを楽しめるミニカフェも併設され、仏東部の風物詩、クリスマス市のようなにぎわいを見せた。

寒い街に“暖”を届ける　フランスでユニクロ「ヒートテック」巡回ツアー開催

　ここ数シーズン、メンズ服が女性に人気だ。女性記者である私もメンズ服を着る機会が増えた。クローゼットを占めるメンズ服の割合は年々増加。新しいカテゴリーが加わったことで、コーディネートの幅が広がった。　24～25年秋冬は、メンズの「トーガ・ビリリース」でブルゾンを購入した。直線的でスタンダードなデザインに、ブランドらしい手仕事がさりげなくプラスされている。装飾が控えめで日常的に使いやすく、今っぽい抜け感のオーバーサイズが楽しめる。同じタイミングで、同世代の女性編集者たちも色違いをこぞって購入。にわかに周辺でブームとなった。　メンズっぽいデザインのレディス服と同じかというと、似ているようで少し違う。女性の原型パターンを元に仕立てると、たとえメンズ風だったとしても女性らしいシルエットになる。　一方、男性用に作られた服を女性が着ると、予想外のフォルムとなる。その独特な違和感が新鮮で、女性を引き付けている。実際、いくつかのデザイナーブランドでは、レディスのバイヤーがメンズ服を買い付ける傾向が年々高まっているという。　着る人が自由に選ぶ感覚が広がり、垣根が取り払われていく。レディス服を着る男性も増えている。性別を超えて服を楽しむ感覚には、未来のファッション市場を開拓するヒントが隠されている。

性別を超えて服を楽しむ時代　未来のファッション市場を開拓するヒント

　25年3月下旬に開催予定の定時株主総会および取締役会の決議後に社長に就く。事業会社（日清紡ブレーキ）での生産技術畑が長く、自らを「物事をグレーにしておくことは好まない。熟考したうえで明確な答えを出すタイプ」と言う。　24年以降はエレクトロニクス事業が売上高全体の60％を超える見込み。ブレーキ事業は銅規制対応摩擦材で市場のトップランナーとしてシェアを拡大している。「喫緊の課題は〝稼ぐ力〟を付けること」と強調する。「無線・通信事業に大きなポテンシャルがあり、来年以降引き上げていく」と、自ら陣頭指揮を執る構え。具体的には「官公需ビジネスに向け、日本無線と日立国際電気の高度な技術を組み合わせ、シナジーを生み出していく」。　村上雅洋現社長は、「当社はエレクトロニクスを主体とした企業へと変革した。この領域での技術を理解し、マーケティング思考を加味した戦略を実行する社長が必要」とし、石井氏を「技術に精通し、突破力がある」と評価する。　繊維事業について石井次期社長は、「祖業として天然繊維のコットンを扱ってきた。しかし天然繊維という領域だけでは限界がある。衣料業界の動向を見極める必要がある」として、「ビジネスモデルをどう変化させることができるのか、時間的な制約も勘案しながら答えを出していく」考えだ。59歳。

日清紡ホールディングス社長に就任、石井靖二氏が考える繊維事業の課題

　韓国のレシピグループ（チュ・ジュギョン代表）が運営するカジュアルブランド「オープニングプロジェクト」が日本進出の計画を具体化している。　日本進出を決めた理由の一つは、同じレシピグループの別のブランドである「セッター」のソウル・聖水旗艦店の来店客の40％が日本人であり、韓国のブランドが日本の消費者から高い評価を得ていることを再認識したから。オープニングプロジェクトは日本進出によってブランドをスピーディーに拡大できると考え、23年にアトモスの東京の店舗などで期間限定店を開設。これをきっかけに日本進出の計画を具体化しつつある。　オープニングプロジェクトは8月に韓国の女性アイドルグループIVEのメンバーのレイをモデルに起用した。レイが日本人であることから、オープニングプロジェクトの日本進出に弾みが付くとみている。　オープニングプロジェクトは急成長している。23年の年間ブランド売上高は30億ウォン（1ウォン＝約0.11円）だったが、今年は120億ウォンを目指している。9月2日から10月10日まで約1カ月、聖水で開催した期間限定店では、期間中に3億ウォンを売り上げた。　22年春夏にスタートしたときはゴープコア（アウトドア）スタイルだったが、次第にストリート色が強くなった。それにつれて、対象年齢も10～20歳から、徐々に20代半ばまで拡大している。　来年は聖水またはソウル・明洞に直営店をオープンする予定で、一部の百貨店にも出店して消費者との接点を増やす。（韓国・TENANT NEWS）　■TENANT NEWS　韓国のファッションメディア。毎日オンラインで約20本の記事を配信するほか、月に1回タブロイド紙（1万2000部）を発行している。

韓国発「オープニングプロジェクト」が日本進出計画を具体化　ソウル店客の40％が日本人

　ほぼ日（東京、糸井重里社長）が10月に立ち上げた「タオナス」は、〝見切り生地〟が主役のアパレルブランドだ。高品質ながら様々な理由で行き場を失った生地に光を当て、その特徴を生かした服を作る。コンセプトが共感を呼び、消費者だけでなく生地在庫に頭を悩ませる企業からも注目されている。（橋口侑佳）起点は生地　同社でアパレルブランドの生産管理を務める杉原奈津世さん、企画進行などを担当してきた佐伯日菜子さんが手掛ける。二人が最小人数で回せるアパレルブランドの立ち上げを模索していた時に、生地メーカーや商社が抱える見切り生地の存在を知った。海外有力ブランドの定番品など、品質は確かだが「原材料の高騰により今までの価格では生産できなくなった」「過剰生産で在庫になってしまった」生地だ。　タオナスの商品企画は生地が起点になる。例えば、第1弾の中心であるハイゲージコットンカシミヤは、元々丸編みメーカーの小野莫大小工業が海外ブランドに定番で売ってきたもの。80番手の細い綿糸とカシミヤの混紡糸による緻密（ちみつ）な天じく編みで、繊細なシアー感とスラブの豊かな表情に高級感がある。柔らかくなめらかな質感から「肌に触れるアイテムに」とロングTシャツ、ワンピース、カーディガンにした。　アイテムは他にガーゼテレコのロンTとワンピース、ウールヘリンボーンのワイドパンツがある。ハイゲージコットンカシミヤとガーゼテレコは生機が手に入ったため、高級服地に多い白や黒は避け、ライムイエローや紫、「ニュアンスの出るグレー」を揃えた。　見切り生地の在庫をすべて買い取るなどの条件で通常より安く仕入れ、手に取りやすい価格に抑えた。主力のトップは9000～1万9000円で、今後も1万円台を充実させる。ターゲットは「セレクトショップのオリジナルブランドを買う、シンプルだけどちょっと個性のある服を求める30～40代女性」で、ウェブメディア「ほぼ日刊イトイ新聞」の読者層より若い世代だ。多くを語る　見切り生地の在庫には限りがあるため「基本的に売り切り」。シーズンは設けず、不定期に新作を出す。第1弾は3素材で9アイテム、1色当たり数十着となったが、今後は出合う生地によって型数もその奥行きも「どんどん変えていく」。作る服も生地に応じて変わるが、「品の良さ」を大事にした生地選びやデザインは今後も貫く。　EC「ほぼ日ストア」で扱い、販売開始直後から上々の売れ行きだった。サイト内の記事ではブランドを始動した経緯、その生地を選んだ理由など「過程をあえて正直にさらけ出している」。ほぼ日の強みである「多くを語るところ」をタオナスでも特徴にする。今後は百貨店の期間限定店など商品に直接触れる場も設けたいという。

ほぼ日の新ブランド「タオナス」が誕生　高品質の“見切り生地”が主役

　年末が近づき、今年も年賀状を書く時期がやってきた。大掃除と並ぶ年末の宿題の一つだ。年を重ねるにつれ往来する枚数も減ってきたが、改めて統計を見ると減少ぶりに驚く。ピークの03年には44億枚を超えていたが、25年用は10億枚強まで減る見通しだ。高齢化、SNSなどの普及に加え、10月からの郵便料金値上げが要因となり、25年用の減少幅は過去最大の前年比25％減が見込まれる。　年賀状の起源は平安時代。貴族を中心に正月に手紙を送り、より身近な人には年始のあいさつ回りをしたのが始まりという。江戸時代、飛脚により遠方に手紙が送れるようになり、明治の郵便制度の普及とともに広がった。　年賀状の構成や文面をあれこれ考え始めた頃、「年賀状じまい」を告げる葉書が2通ほど来た。60歳、65歳を機に年賀状を終えるとの言葉が添えられている。1人は退職して別の仕事に希望を抱き、もう1人は継続して働くものの「給料が一気に下がる…」と不満げな様子で結ばれていた。　来年4月には65歳までの雇用確保が完全義務化される。社会の慣習が大きく変化する昨今。年賀状や年始のあいさつ回りは若手に時代遅れと笑われるかもしれない。ただ60歳は「仕事じまい」をするにはまだまだ元気だ。年長者の経験やノウハウをどう社会に生かしていくのか。これも大きな社会の宿題の一つだ。

年賀状離れが加速、ピーク時から30億枚減少

　日本流行色協会は、25年の色に「視野が広がるホライゾングリーン」を選んだ。「混沌（こんとん）とした時代を冷静に読むまなざしや、その先にある希望のイメージ」を空の青と海のエメラルドグリーンが溶け合う水平線（ホライゾン）の色に重ねた。マンセル値は9.9BG4.4／7.0で、系統色はモデレート・ブルーイッシュ・グリーン。樹木や豊かな海、サンゴなど壮大な自然を想起させる。　世界で災害や紛争が起き「先の見通せない状況で不安が拭えない」日常が続く。自然災害の発生で「地球の生態系への興味が高まる」と自然の色に注目した。水平線は、横のつながりに例えられる。「社会的な立場や年齢、性別、さらには人や動物もただ一つの命であり、広く平等である」との思いを込め、「落ち着いた中にも確かな希望を感じさせる」ホライゾングリーンに焦点を当てた。　キーワードは水平線、地平線、地球、自然、森林浴、空気、ラグーン、環境、平和、静けさ、冷静に考える、確かな希望、シーズンレス、二面性、開けた視野、確信を挙げた。

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