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エレガントかつドラマティック、サラ・バートンがアレキサンダー・マックイーンから受け継いだDNA

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　新クリエイティブ・ディレクターの就任はファッション界では常に注目のニュースで、ある種のエンターテイメント性を帯びている。ファッションには、服を見たり着たりする以外にも楽しみがある。「あのブランドのディレクターには、いったいどんなデザイナーが起用されるのか」。メディアを賑わすデザイナーの名前に一喜一憂することもファッションの一部であり、楽しみであることをモードファンは知っている。

　ふと、昨年9月に退任が発表された一人のデザイナーの名に、感慨深い思いが浮かぶ。感傷的な気持ちを呼び起こしたデザイナーの名は、サラ・バートン（Sara Burton）。彼女ほどハードな状況の中で、クリエイティブ・ディレクターに就任したデザイナーはいなかっただろう。（文：AFFECTUS）

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　2010年2月、「モードの反逆児」とも称されたアレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）は、40歳の若さで自ら命を絶った。ロンドンの労働者階級に生まれ、弱冠27歳で「ジバンシィ（GIVENCHY）」のデザイナーに抜擢された天才の早すぎる死は衝撃だった。

　センセーショナルな知らせは、悲しみと同時に、ブランド「アレキサンダー・マックイーン」が終了してしまうのではないかという不安をもたらした。だが、その心配は杞憂に終わる。マックイーンの死から3ヶ月後の2010年5月、当時ウィメンズウェアのヘッドデザイナーだったサラ・バートンのクリエイティブ・ディレクター就任が発表され、「アレキサンダー・マックイーン」の歴史は受け継がれることになった。

　以降、バートンは精力的にコレクションを発表し続け、自身とブランドの価値と評価を高めていく。2012年にはイギリスのファッション業界への貢献が認められ、大英帝国勲章（OBE）も授与された。そして、偉大な功績を築き上げたバートンの歴史は、2023年10月に発表した2024年春夏ウィメンズコレクションをもってエンディングを迎えた。

サラ・バートン写真 — デザイナーサラ・バートン
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　現在、「アレキサンダー・マックイーン」は「マックイーン」に名称を変更し、新クリエイティブ・ディレクターのショーン・マクギアー（Seán McGirr）指揮のもと、新たな歴史を歩み始めている。

　しかし、今回は偉大なデザイナーとして、13年以上に及ぶバートンの歩みを振り返りたい。クリエティブ・ディレクターに就任したバートンは、困難な状況さえも創作の糧にするかのごとく、エネルギッシュなスタイルを次々と発表してきた。

どんなスタイルもエレガントに魅せる、バートンの真骨頂

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　バートンが手がけた13年分のコレクションを見ると、パンクテイストが繰り返し何度も登場することに気づく。特にメンズコレクションでは、それが顕著だった。中でも印象的なのは、2018年秋冬メンズコレクションだ。

　端正なシルエットのスーツを着たモデルたちがランウェイを歩く姿は、サヴィルロウの老舗ブランドを訪れる、ダンディな男たちのスーツスタイルとは明らかに大きく異なる。

　細身でウエストの絞りが効いたチョークストライプのスーツは、白いシャツと太いノットの黒いネクタイがセット。その3アイテムだけを取り挙げれば、メンズウェアにおける普遍の構成と言えるだろう。

　しかし、モデルは白いシャツの上から臙脂色のアーガイルニットをレイヤードし、左耳にピアスをつけて、ブリティッシュテーラードをパンキッシュに更新する。

Alexander McQueen 2018年秋冬コレクション — Imaged by ©Launchmetrics Spotlight

　ニット＆シャツというトラッドスタイルを強調したモデルにも、やはりロンドンパンクが咲き誇る。オーバーサイズのVネックニットは、ブラック×レッドのアーガイル柄が鮮烈で、編み地の表面を斜めに走る白いステッチが厳格なクラシックの緊張感を崩す。

　モデルはシャツの上からネックレスを身につけ、このルックでもアクセサリーが存在感を放つ。着たい服、身につけたいアクセサリーがあるなら、服装のルールなど無視してすべて纏えばいい。バートンのコレクションからは、リズムが自由に鳴り響く音楽が聴こえてくる。

　テーラードの王道でもあるダブルのスーツも発表されるが、その佇まいはどこかストリート的だ。硬くフラットに仕上げられたショルダーラインは逞しく、せり出した肩先からウエストにかけての急激なシェイプも澱みなく滑らか。腰回りを包む込むシルエットはセクシーと言うほかない。

　芳醇な色気が香るジャケットに対し、パンツは脚を細くも太くも見せないシンプルなストレートシルエット。パンツ丈も短く、足元には白いスニーカーを合わせて軽快だ。スーツという一つのアイテムの中で、クラシックとストリート、カテゴリーの異なるスタイルが違和感なく同居している。

　ここで一旦、意識を2024年の現在に戻そう。昨今、アウトドアやトラッドといった服装のカテゴリーに捉われず、1つのルックの中に複数のスタイルを融合させるデザインが散見される。マリーン・セル（Marine Serre）や、「ミュウミュウ（MIU MIU）」におけるミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）が代表的なデザイナーと言えるだろう。

　二人のデザインには混沌が形作られている。たとえば「ミュウミュウ」なら、白いシャツを第一ボタンまで留め、コンパクトな形のグリーン色のカーディガンを合わせたら、ボトムには水着のビキニショーツを穿かせてモデルをランウェイに送り出すだろう。

　不調和こそ正義と訴えてかけてくるセルやミウッチャの「ミュウミュウ」は、エレガンスではなくパワーをデザインするかのようだ。美しさで人の心を震わすことよりも、圧倒的圧力で人の心を震わす。そのためには、調和が美しいデザインではおとなしすぎる。一見、矛盾に思える手法は理に適っているのだ。

　翻ってバートンが手がける「アレキサンダー・マックイーン」は、異なる複数のファッションを混ぜ合わせても、品格あるエレガンスに統一されていた。

　チェスターコートのシルエットには一部の隙もない。力強いショルダーライン、スリムな袖の形状、ピークドラペルから前端、前端から裾につながるシャープなカッティング、コートのどこを見ても奇抜さは見当たらない。ただし、その普遍的な形は最良のバランスを徹底的に探求して作られたものだ。麗しく滑らかで、どことなくセクシー。服のカットだけで、バートンは色気を演出してしまう。

　また、チェスターコートを大胆に彩る花柄にもバートンの個性が現れていた。彼女が扱う柄にポップやカワイイという言葉は決して浮かばない。グラフィカルなジャケットやロングコートは、美術館を訪れ、名作絵画を鑑賞した際の記憶を呼び起こす。バートンは芸術的な花々をモードの舞台に咲かせるのだった。

　バートンにとって服がカジュアルであるとか、ドレッシーであるとかは関係ない。どんな服も重厚にして壮大なエレガンスを作る対象でしかないのだ。その手法が力強さを生み、服装の規定を崩すイメージを増幅させていく。トラックパンツに、ゴージャスなコートを着てもいいではないか。大勢におもねることをせず、自身の美学を貫く。そんなパンクマインドこそバートンの真骨頂だ。

ジャケットに袖を通すだけで完成する、力強くセクシーなボディライン

　「アレキサンダー・マックイーン」と言えば、カッティングの美しさに定評がある。恐らく安価な布で仕立てたとしても、ロンドンブランドのジャケットは上質な佇まいを隠すことができないだろう。

　今回改めてバートン時代のコレクションを見てみると、想像以上に挑戦的なフォルムのテーラリングが数多く発表されていた。ここではシーズンを限定せず、伝統のテーラリングをモードに魅せたカッティングについて言及していきたい。まずはメンズコレクションから始めていこう。

　2023年秋冬メンズコレクションでは、オーソドックスな形にノーブルな気品が漂う。ここで注目したいのはウエストのシェイプだ。