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　今年秋、全国の繊維産地で工場見学などの産地フェスが相次いだ。担い手は30～40代の次世代や後継ぎが中心。どの産地も廃業、撤退、高齢化、人手不足などの厳しい環境の中、産地内で連携し活性化を目指す新しい局面を迎えている。在り方が変わった　フェスに参加した繊維企業に動機を聞くと、「今まで横のつながりがなかったため」「産地内の交流がなかったため」との声を多く聞いた。「産地内でも顔を知らない企業が多かった」という。同じ産地内でも、個々の企業は独立してビジネスを営んでいる。　産地は戦後の旺盛な需要に応えるため、紡績、撚糸、織布、染色加工など工程ごとに細分化し、分業による生産効率化で発展してきた。大規模な生産ロットが必要な染色整理加工と、数量をまとめる複数の織布企業が集積、産地が成立していった。　生地の生産効率のために集積しており、同業者はライバルとなる。　独自のノウハウやレシピを知られないように、どうしても「縦割り」「閉鎖的」にならざるをえなかった。「本当のことを言わないのが商売だった。工場を見せるなんてもってのほか」と、テキスタイルメーカーの経営者は話す。　「国内の繊維産業が盛んだった頃はそれで成り立っていた」とも振り返る。ただ、今はかつてのような旺盛な需要は無く、産地全体で一定の生産規模を維持するために協力しなくてはならなくなってきた。賃加工だけしていればいいという時代でもなく、自販や製品事業に取り組む企業も増えてきた。　過去にも産地のグループや物販などのイベントはあったものの、BtoC（企業対消費者取引）の重要性は現在の方が格段に大きい。　「人もビジネスも在り方が変わった。一緒にできることがあるのではないかと思った」と産地フェスの発起人は話す。今後は「産地内で連携し、より筋肉質な体制にしなければ生き残れない」と染色加工業の実行委員は強調する。課題を共に解決する　〝ご法度〟とされてきた工場の公開は、実施して良かったのか。「一度見たくらいではノウハウは盗まれないとわかった」のが答えだった。それだけでなく、産地の課題を見つけるきっかけにもなった。「まだ勤怠管理が手作業」「ここはデジタル化できる」など、同業者だからこその発見があったという。　工場見学は普段表に出ない物作りの現場を消費者に知ってもらうだけでなく、産地のDX（デジタルトランスフォーメーション）やサステイナブル対応など課題を共有し、解決していく動きに広がった。　今年の全国的な動きを象徴しているのは、「ひつじサミット尾州」の今年のテーマ、〝ひらく〟だ。事前交流会で連携を深め、他産地からキーパーソンを招きトークイベントを開いた。デザインやアンケートの決定には消費者が関わっている。産地内から、産地外、地域、消費者まで、全方位に開かれた産地へと変化している。

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全国の繊維産地で相次ぐ「産地フェス」　次世代経営者による横連携で活性化目指す

　パルコとバンタンは、アジアの若手デザイナーの発掘と起業支援を行うプロジェクト「アジアファッションコレクション」（AFC）の一環で10月下旬、展示会形式の国内最終審査会を都内で開いた。展示会は昨年に続く2回目の開催で、2次審査を通過した国内10ブランドと、韓国、台湾の4ブランドが出展。来年2月のニューヨーク・ファッションウィーク（NYFW）に参加する日本代表3ブランドを選出した。　バイヤーやジャーナリストら審査員10人が独自性や完成度などクリエイティブ面と、市場性や時代性などビジネス面、発信力などコミュニケーション面を基準に審査した。今回の日本代表に選ばれたのは、大阪文化服装学院の芳賀陽介さんの「ヨウスケハガ」、同校の世良洸稀さんと河村小太郎さんの「ビルビル」、バンタンデザイン研究所東京校の小松大空さんの「リトルベッドルーム」の3ブランド。　来年2月には日本代表とともに、韓国代表のキム・ジウンさんの「メグキム」、台湾代表のブルーノ・ハヨン・チャンさんら3人の「ぺシズ」の計5ブランドが、制作費や技術面、渡航費などの支援を受けてNYFWで作品を発表する。

「アジアファッションコレクション」が国内最終審査を発表　3ブランドを選出

　「お客さんの声をフィードバックしながら、ショップのブランディングに力を入れていきたい」と話すのは、東京・代官山を拠点にする「カーブストア」のバイヤーのウチダアミさん。10月に1周年を迎えたばかりで、デザイン性の高い国内外のブランドを積極的に揃え、熱量の高い客層を引き付ける。　ビンテージのバイヤーや美容業界のPRなどに携わった後、カーブストアの立ち上げに加わった。店をギャラリーのような空間にしたいと「最初は雑貨を多めにしていましたが、自分たちの好きな洋服の方が反響があって、今では服だけで30近くのブランドを扱っています」。韓国の「キムへキム」、イタリアの「アンナキキ」などシルエットやカット、素材に特徴のあるアイテムが幅広い年齢層に受けている。　強みは、業界の既成概念や過去の実績にとらわれずに仕入れる姿勢だ。ユニークな形のバッグが揃う「パべパべ」、「アンタイトル」のヒール付きスニーカーなど、「日本では当店だけが扱っているケースも多いので、目当てで来店する方もよくいます」。　来春はさらに、コペンハーゲンやアジアのブランドを充実させるほか、「ジュンヤワタナベ」「ノワール・ケイニノミヤ」の取り扱いも始まる。「きれいめのモードブランドに限らず、異なる要素を取り込んで成長していきたい」という。

代官山「カーブストア」バイヤーにインタビュー　顧客の声をもとにブランディング

　11月6、7日に行われたJFWジャパン・クリエーションに参加した東京製革産地振興協議会は特設会場で、ピッグスキン（豚革）のファッションショー「ピッギーズスペシャル」を開催した。7日には東京都内の11の専門学校生が発表し、同日の夕方に行った東京デザイナーのショーには、「チョノ」（中園わたる）、「ミランニ」（根本貴史、伊藤里恵子）、「ニーツ」（新津祥太）が参加した。　チョノは、テキスタイルの意匠をピッグスキンに落とし込み、クラシックムードのスタイルを見せた。ツイードをプリントしたレザーにスエードを切り替えたノーカラージャケットは、ソフトチュールのティアードスカートを合わせ、異なる風合いのコントラストで見せる。シルバーのドット柄スエードのストレートドレスは、メッシュ状にレーザーカットした袖を付け、袖口をボーラーレースに切り替えた。加工の変化、異素材をバランス良く組み合わせ、シックで軽やか、品のある女性像を表現した。　ミランニは、白くなめした薄手のピッグスキンをベースに、クラフト要素を融合し、ドレープの美しいドレスを見せた。テーマは「フィオリ」。テキスタイルデザイナーと協業し、花のモチーフを手描きしてもらった。フレアドレスは肩の部分をひねり、レザーの量感を生かした。オフショルダードレスは、レザーをカットして編み込む手法によってウエストシェイプを強調する。同様にレザーを裂いて編んだローゲージのノースリーブトップもある。革の柔らかな風合いを最大限に生かし、多彩な表情を描いた。　ニーツは和服のパターンを応用したワードローブに、ストリートのベーシックアイテムをミックスした。深みのあるブラックスエードに花を描いたはんてん風ウェアは、ジャージードレスを合わせてシルエットにメリハリを付ける。ジップアップのパーカは、袖や裾をピッグスキンに切り替えてユニークなボリューム。

豚革の可能性追求　「ピッグスキン」のファッションショー開催

　ハンドメイドショップ「あにあーる」（名古屋市）の店内に一歩入ると、パステルカラーに包まれる。幻想的なモチーフ、メルヘンチックな商品が並び、ファンシーな空間でインパクト大だ。この〝ゆめかわいい〟世界を作り上げているのは、「黒禁止」など独自のルール。同じ系統でまとまったハンドメイドショップは「珍しい」として、国内外から客が訪れている。作家100人の一点物　作家のハンドメイド商品を委託販売するほか、オリジナルデザインのリボンや生地、中国から仕入れたビーズ、パーツなどを揃える。オープン時40人ほどだった作家は100人ほどに増えた。オリジナルのバッグ、ポーチ、クッションなど一点物で構成する。　価格はリボンなどのパーツ約100円から、作家の商品が数千円まで幅広い。今年1番バズった商品はぬいぐるみを入れて持ち歩けるバッグ。推し活向けによく売れた。　客層は東京、大阪など遠方のほか、外国人も多い。韓国、台湾、中国、アメリカ、インドネシアからの問い合わせもあるという。ほとんどの人がSNSを見て知るそうだ。メイン層は20～30代。地下アイドル、コンセプトカフェで働く女性だけでなく、可愛い物が好きな大人女性が訪れる。推しへのプレゼントとして買う人もいる。　「興味はあるが、お店に入る勇気はない人」には、店外にぬいぐるみの自動販売機が設置されている。自販機ももちろん「黒NG」のオリジナルデザイン。SNS映えもするが、人の目を気にせずに買えるため夜間によく売れるという。熱烈なファンが支え　あにあーるを運営するリナさん自身、ぬいぐるみを作るハンドメイド作家だ。14年頃からミシンや手縫いでぬいぐるみを制作している。クリエイターズマーケットに出店しながら、雑貨店で働いていた。最初は作家として知名度がなかったが、少しずつファンが増えた。　18年6月に出展したイベントが好調で自信につながった。「自分のお店を持ちたい」と思うようになり、9月から資金集めと物件探し、作家への声かけなどを一気に開始。翌年1月にオープンした。インスタグラムとX（旧ツイッター）でオープンを知らせると、その投稿が拡散し、次の日には多くの人が来店した。「スタートダッシュはすごかった」と振り返るが、1年後にコロナ下へ。来店が難しい中でも熱烈なファンによる売り上げで乗り越えられたという。　最近、リナさんのオリジナルキャラクターのライセンス契約が決まった。来年に関東でお披露目のポップアップイベントを予定している。「来年が楽しみ。イベントであにあーるをより知ってもらう機会になるとうれしい」と笑顔で話す。

ハンドメイドショップ「あにあーる」　独自ルールの“ゆめかわいい”世界で国内外から集客

　メルローズの「ピンクハウス」は、中国・上海でお茶会「ピンクハウスカフェ～シャンハイ」を開催し、現地の熱心なファン140人を集めるなど好評だった。　お茶会は上海の築100年の歴史的建造物の1階をリノベーションして営業しているカフェを貸し切って11月1～7日に行った。ブランドオリジナルのティーとケーキを提供したほか、ブランドのこだわりやVR（仮想現実）コンテンツの紹介、ワークショップ、フラワーリース作りのワークショップ、上海限定商品の予約会も開いた。　イベントは今回で3回目。ピンクハウスは日本で根強いファンを確保しているが、中国でも数年前から熱心な顧客が増えている。

「ピンクハウス」が上海でお茶会を開催　140人の熱いファンが参加

　残暑で全国的に秋物の販売が苦戦する中、札幌市では急な気温低下で一足先に冬物商戦が本番を迎えている。11月7日には市内でも雪が積もり、防寒アウターや冬用靴の需要が高まっている。　札幌市の最高気温は4日まで10度台前半だったが、5日に8度ほどまで下がった。6日深夜からは雪が降り始め、寒さがいよいよ本格化した。　大丸札幌店は5日から、婦人靴コーナーを冬物中心の売り場にした。雪で滑らないソールの靴を全面に打ち出し、平日の昼から多くの客が訪れた。専門店ではコートが売れている。アダストリアでは札幌駅地下街、アピア内の「アパートバイローリーズ」で、ロング丈の中わたアウターが好調だ。　「グローバルワーク」東急百貨店さっぽろ店でも、先週から店頭でコートを見せたのが奏功し、メンズ・レディス共に防寒アウターが動いている。急な雪でブーツやコートを買い求め、その場で身に着ける旅行客も多いという。大通のイケウチゲート1階、「カナダグース」のショップ・イン・ショップ「カナダグースサッポロオオドオリノーザンプロップ」では、ダウンジャケットを探す客が増えた。「札幌は先物買いが多い地域だが、ここから厚手のアウターの販売が本格化しそう」と同店では期待する。

札幌にようやく冬到来　冬物販売が本格化

　アパレル業界は物の価値をちゃんと伝えなくてはならない。カシミヤ紡績を手がける東洋紡糸工業の取材で、改めてそう思った。　糸値はベビーカシミヤで1キログラム当たり5万円、一級カシミヤを使った定番糸で3万円ほど。高価だが、原料の希少性と品質の高さを裏付けるための見極め、良質な糸を安定供給するために多大な労力・コストをかけていることを知った。欧州のラグジュアリーブランドなどはその価値を認め、取引が続いている。　「カシミヤはもっと高くてもいいと思う」。原料担当者の言葉が印象に残った。過酷な環境でカシミヤヤギの健康に気を配りながら育てている人たちや、中国・モンゴル自治区とモンゴルに点在する産地へ時には千数百キロも車を走らせて買い付けに行く人たちがいること、身の危険が伴うこともあると知っているからだ。　カシミヤは極端な例かもしれない。とはいえ、どんな物作りだって様々な人が関わる。その長いプロセスで大変な苦労や創意工夫が積み重なってできあがった物は少なくないはず。　手が届きやすい価格で売る努力も必要かもしれないが、物の適正な価値をちゃんと伝え、理解させ、なるべく高く売る工夫ももっと考えていいと思う。（嗣）

【コラム】モノの適正な価値とは

　パリ市は、市民の責任ある消費への意識を高めるため「ストップ！ファストファッション」のビジュアルキャンペーンを市庁舎に掲示している。（パリ＝松井孝予通信員）　市によるとワードローブの70％が着用されていないにもかかわらず、20年には51万7000トンの衣類、家庭用テキスタイル、靴がフランス市場に出回った。衣類は15年前と比較して2倍の速さで廃棄されており、安価で短いサイクルで消費される使い捨てファッションは購買意欲をあおり、結果として大量の衣類廃棄を引き起こしているという。　循環型経済を目指すパリ市は、この現状を変えるための施策として「責任あるテキスタイル製品の消費」を推進している。この一環として、市立ビジュアルコミュニケーションスクールの学生たちにキャンペーンを依頼した。彼らが制作したビジュアルでは、衣類の消費を抑える、修繕する、アップサイクルする、そして中古品を購入するといった循環型消費へのスローガンが掲げられており、街行く人々に対し求められている消費の姿勢を提案している。

「ストップ！ファストファッション」　パリ市がキャンペーン

　都心のレディス専門店では先物買いが減り、冬アウターの販売が苦戦している。例年は9月ごろから売れ始めるが、今季は振るわなかった店が多い。代わってニットアイテムや非ウールのジャケットが堅調だ。11月以降も重衣料の提案はあくまで気候と客の購買意欲に合わせるため、さらに遅らせる店もある。　ほとんどの店が既に冬物の入荷計画を後ろにずらし調整しているが、依然として動きは鈍い。「無理に防寒アウターをプッシュしないように意識している」というのはアダム・エ・ロペアトレ恵比寿店。11月以降もニットアイテムやカーディガンの販売に力を入れる。　ドゥーズィエムクラスも、顧客向けアウター受注会の勢いが昨年ほどではなかった。一方、オリジナルのニットアイテムやスエードのブルゾンなど軽アウターが好調だ。例年、新作はトータルコーディネートで見せられるようにまとめて入荷することが多いが、今季は気温の推移に合わせてタイミングをずらしている。　ローズバッド新宿店はセーターよりもカットソーアイテムから売れた。10月も起毛なしのスウェットアイテムやロンTを探す客がおり、インナーで豊富なバリエーションを揃えたことで販売は好調だった。

都心で遅れる冬物実需　アウターは気温低下に合わせて提案

　エシカル市場規模調査実行委員会は、22年の日本のエシカル（倫理的な）消費の市場規模（消費者がエシカルな製品・サービスの購入・利用した額、一部21年や23年の数字含む）が8兆円超に上るという調査結果を公表した。8分野で調査　調査したのは①エシカルな食品（オーガニック食品、持続可能な水産物など）②エシカルな家庭・個人用品（持続可能な木工・紙製品、リユース衣料・服飾品、エシカルファッション、エシカルな化粧品など）③連帯消費（フェアトレード＝公正取引、応援消費、地産地消など）④エシカルな生活（リペア、レンタル・シェア）⑤エシカルなエネルギー（高エネルギー効率の家電製品、グリーン電気料金など）⑥エシカルな移動・旅行（クリーンエネルギー車、エコツーリズム）⑦エシカルな資金運用（エシカルな貯蓄・投資、市民活動への寄付、クラウドファンディングなど）⑧ボイコット・非エシカルな消費の削減（社会や環境への配慮に欠けた製品・サービスの買い控え、プラスチック製品の買い控え）――の8分野・29のエシカル消費行動。　分野別で最も市場規模が大きかったのが「連帯消費」（2兆3030億円）で、「エシカルなエネルギー」（1兆5140億円）、「エシカルな家庭・個人用品」（1兆1820億円）と続いた。　個々のエシカル消費では、「地産地消」（1兆1250億円）が最大だった。次いで「高エネルギー効率の家電製品」（9650億円）、「地元商店での買い物」（6720億円）だった。ファッション関連は、「リユース衣料・服飾品」が5120億円、「エシカルファッション・ジュエリー」が450億円などだった。英国は3倍に　過去25年にわたり調査が行われている英国の22年のエシカル消費市場は、総額約22兆円。日本は3分の1にとどまった。ただし今回調査は、「エコマーク製品」「非児童労働製品」「アニマルウェルフェア製品」「障害者による製品やサービス」「オーガニックコットン製品」「カーボンオフセット」「ダイベストメント」など、データが得られなかったり推計が困難な分野も多かったため、「それらの推計が可能になれば市場規模は8兆円を大きく上回ると思われる」としている。◇　実行委員会は日本エシカル推進協議会発起人兼理事の渡辺龍也東京経済大学名誉教授と柿野成美法政大学大学院准教授を中心に4人で構成している。調査は日本エシカル推進協議会と日本フェアトレードフォーラムが後援し、1年がかりで行った。調査情報は、公的機関や認証機関、マーケット調査機関などから収集したほか、インターネット調査（24年8月に全国の15～79歳の男女1865人を対象）も実施し、市場規模を推計した。

22年の日本のエシカル市場規模　家庭・個人用品など8兆円超と推計

　取材先で「自分の代でやめるつもりだ」という経営者に出会うことがある。先日取材したテキスタイルメーカーは培ってきた技術力でまねのできないオリジナル生地を企画していたが、「承継に前向きではない」と漏らした。惜しいと思った。　先日、地域資源や文化を活用した商品開発、ブランド事業などに取り組んできた人の講演に行った時、「地域文化を継承するだけでなく、収束の手伝いをすることも事業の一つ」と話していたことが印象的だった。継承はもちろん大事だが、その仕事が重労働だったり、時代に合っていなかったりすることもある。そうした事情を踏まえた上で、技術が消えてしまわないよう資料や写真、動画などで技術を残す手伝いをするのだという。　素晴らしい技術を目の当たりにすると、継承ばかりに気を取られてしまう。しかし収束するのも、決断に至った背景があるはず。その決断に敬意を払いつつ、培ってきた技術や知恵をどう後世に残せるか。惜しむだけでなく、できることがあると気付かされた。（桃）

技術の継承と収束、伝統を未来に残す新たな視点

　トウキョウベースの新卒採用が増えている。25年度のエントリー数は1万人を超え、説明会参加人数も過去最多で前年比65％増と関心を集めた。初任給引き上げや販売員の個人売上高を給与に反映する「スーパースターセールス制度」の影響があると見られる。　25年度の採用人数は前年より25人程度多い約75人の予定で、26年は100人を計画している。　16年に導入したスーパースターセールス制度は半期ごとの個人売上高に応じて、次の半期から達成額の10％を給与に還元する仕組みだ。年間売上高8000万円、1億円、1億2000万円、1億5000万円円、2億円と、五つの基準に分かれている。24年3月から新卒採用の初任給を40万円に引き上げたことに伴い、今期は達成基準もそれぞれ増額したが、上半期（24年2～7月）は過去最多の42人が基準に達した。　基準達成者の中には入社半年の新入社員も4人いる。彼らは就職活動中に「アパレル業界はトウキョウベースしか受けなかった」と口を揃えて話した。「内定時からスターセールスを目標としていた」「海外の店舗で働くことが第一目標で、特別意識していなかった」など、制度に対するモチベーションはそれぞれだが、給与の高さや早くからキャリアアップを目指せるという点から同社に魅力を感じたという。

トウキョウベースの新卒採用が増加　初任給引き上げが影響か

　小学生の息子から言葉の意味を聞かれることが増えてきた。好奇心旺盛なのは良いことだが、毎度答えるのは大変だし分からないものもあるので最近は辞書を引くように勧めている。しかし、それはそれで子供が面倒なようでなかなか調べてくれない。結局、一緒に調べることになる。　三浦しをんさんが書いた小説『舟を編む』では、辞書を編さんする側にいる人たちのドラマが描かれている。生活をしながら用例を採集し、語釈（意味説明）をつける。「右」「北」「愛」…。ある言葉の意味を解釈する際、別の言葉でどう説明するか。読みながら登場人物と一緒に頭をひねる。　ファッションビジネスはもともと新しい言葉が次々と現れる産業だが、以前からよく聞く用語でも、実は所属する業界や会社、人によって解釈が分かれるものが多い。「マーチャンダイジング」（MD）は好例で、商品政策として使っている人もいれば、マーケティングまで含んだ意味と捉える人もいる。　ビジネスにとって大事なのは、社内で使われている用語が社員間で同じ理解をされていることのはず。先のMDも社内で共通言語になっていれば売り場の改善は進みやすくなるし、円滑なコミュニケーションにもつながるだろう。新しい言葉をやたらと使う前に、まず社内用語にしっかりとした語釈をつけることからはじめたい。

【コラム】社内用語に語釈をつける

　小松マテーレは今期からスタートした3カ年の中期経営計画に沿い、海外販売の拡大や働きやすい職場環境の整備を進める。増収増益だった今上期（24年4～9月）は「営業や生産現場の頑張りが結果につながった」（中山大輔社長）との評価で、営業や製造環境への更なる投資で好循環を目指す。　上期は期初予想では増収減益と利益面の苦戦を想定していたが、営業利益は前年同期比57.9％増と大幅な増益を達成した。値上げや品種転換が進展するなど「営業の頑張りが寄与」、営業利益で8億円近いプラス効果となった。また生産現場も気温が高い6～8月に高稼働で支え、全社の努力で目標を超過達成した。　中計初年度のここまでの進捗（しんちょく）は、重点テーマの一つに挙げた海外販売が好調。上期の海外売上高比率は42.9％（4.1ポイント増）と過去最高を更新し、中計の最終目標に近い水準に達した。欧州景気の低迷などが指摘される中、ラグジュアリーブランドなどに差別化素材が評価され、強みの中東向けも好調を維持する。　この間、独パフォーマンスデイズ出展、パリでの個展開催など海外営業を強化し、社内の開発コンテストでグランプリ受賞した若手技術者2人をこれに派遣するなど、人材育成にもつなげている。来年2月のミラノウニカには初の単独ブースを出展し、欧州拠点開設も見据えて攻勢をかける。「コロナ禍もあって海外展の機会が減っていたが、営業の育成に重要な場。展示会を切り盛りした経験が今後に生きる」と人材育成にもつなげる。　中計では福利厚生の充実やワークエンゲージメント向上も掲げる。営業拠点を東京は青山の好立地に移転・拡充し、フリーアドレスでゆったり働ける環境を整備、大阪も拡張した。本社も食堂をカフェのようなスペースに改装して年内に稼働を予定し、本社棟も今期中に全面改装する。「次は工場にも手を入れていきたい」とし、夏場の酷暑対策など働きやすい環境を整備してエンゲージメント向上につなげる。

小松マテーレ　働きやすい環境を整備、海外展派遣などで育成も

　高島屋は10月30日、横浜店6階の紳士服自主編集売り場「CSケーススタディ」を改装オープンした。面積が2.5倍となり、最旬の国内外ブランドを品揃えする。横浜駅周辺の商業施設との競合や同店の顧客特性に合わせて、多様化するファッションニーズやライフスタイルに対応するメンズセレクトショップとして刷新した。　増床後の売り場面積は約360平方メートル。「ジル・サンダープラス」「アワーレガシー」などインポートを中心としたトレンド、国内のデザイナーブランドによる新定番の二つのゾーンで構成する。統一環境のブランド編集のほか、「ストーンアイランド」「メゾンキツネ」をインショップ化した。従来のコンサバティブなファッションを求める既存顧客に加えて、最先端のトレンド発信で若年層など新規顧客の獲得、特選衣料雑貨フロアのラグジュアリーブランドとの買い回りを促す。　常設販売の売り場に併設してポップアップスペースを設置し、モノ、コトを発信する。第1弾は東京・下北沢の古着店で、オリジナルのリメイク商品などを販売する。　地元の横浜・神奈川にルーツを持つブランドや地域クリエイターと顧客をつなぐ出会いの場を創出する。また、「N・ハリウッド」の期間限定店を11月2日に開設した。さらに、ファッションの分野だけにとどまらない異業種との協業企画を積極化し、ナチュラル洗剤の「リブレヨコハマ」の量り売りコーナーを設けた。　サステイナブルな売り場環境にも取り組んだ。使われなくなったスケートボードをアップサイクルしたカルトン（釣り銭トレイ）、廃棄衣料を原料とした再生ボードを什器に取り付けるサインとして使用した。　横浜店に続いて、日本橋、新宿、大阪などの売り場の改装に順次着手する。

高島屋横浜店が紳士服自主編集売り場を改装　最旬の国内外ブランドを集積

　「コーディネート迷子さん」や「おしゃれ自信喪失迷子さん」がいるそうだ。阪急阪神百貨店がパーソナルスタイリングサービス（PSS）の有料化に向け40～50代顧客にファッションの困りごとを聞いたところ、顕著だったのがこの二つのペルソナだ。　今夏から始めた阪急うめだ本店の有料PSSは「大々的に告知していないが、かなり利用いただいている」と開発担当者。利用客が求めているのは、ハレの日の服ではなく日常的に着る服。想定した客層が利用していると見る。　若い時はファッションへの関心が高くても、ライフステージや体形の変化で何を着て良いか分からなくなった人は多いのだろう。「毎朝のコーディネートが苦痛」な人もいるようだ。1年前に取材したあるパーソナルスタイリスト（PS）は、似合うものを求めるニーズが強いと話していた。　「迷子」になるのは、他人の目やトレンドを意識しすぎるからではないだろうか。かつては分かりやすいトレンドがあったが、昨今、街で見かける着こなしは多様で、個性が尊重される。その分、「トレンドの服を着ていればいいや」が通用しなくなってしまった。先のPSは「自己肯定感が高まるとか、うれしいとなるのを目指している」という。「自信を持って」と背中を押す。それが、迷子にさせないコツなのかもしれない。

大人が「ファッション迷子」に陥る理由

　ハイブランドのバッグの値段がどんどん上がっている。以前は20万円台でも選べたが、今や40万円超えが当たり前。2倍以上になった定番バッグもある。　原料高や円安の影響だが、理由は他にもある。素材や加工にひと手間加えて他とは違う付加価値をつけるブランドも多く、高額化につながっている。　ごく普通の会社員にとってはハードルが高まるばかりで記者自身はなかなか手が出せなくなってしまった。二次流通でも価値が下がらないため、むしろ若い層が購入しているようだ。友人とそんな話をしていたら他でも同じような動きが起こっているという。コスメだ。　調べてみると、最新技術を生かした高級クリームや美容液の値段が年々上がっており、10万円以上のものを国内外の各社が販売している。最近は20万円以上の商品も出ており驚くばかり。値段が値段だけにその効果は想像以上とか。外商で富裕層が購入するのはもちろん、自分へのご褒美としてボーナスで買う女性もいるらしい。　バッグもコスメもおしゃれの必需品の一つであり、美しさやブランドの価値を手に入れるためなら多少の出費はいとわないという層は少なからずいる。装うことに貪欲（どんよく）になればなるほど、高くても値段に価値が見合っていれば購入するようになる。効果が目に見えればなおさらだ。美の追求は永遠に続く。

高額化するコスメやバッグ　それでも売れ続ける理由とは

　織りネームメーカーのシャトラス（石川県小松市）は、GRS（グローバル・リサイクル・スタンダード）認証を取得した。申田幸平社長は、「欧米では副資材もGRS認証が標準になっている」とし、「同認証の取得によってさらに付加価値のある織りネームを国内外に広めていきたい」考え。　同社は1966年に織りネームの紋紙屋として創業。02年に織機を導入し、社内で織りネームの一貫生産体制を構築した。紋紙屋として培った織物データの作成力に基づいて、独自商品を開発している。欧米を中心とした海外企業への輸出にも力を入れている。

織りネームメーカーのシャトラス　GRS認証を取得

　登山、キャンプ、アウトドア用品の買い取り・販売を手掛けるマウンガ（東京都青梅市、遠藤浩史代表取締役）のECサイトは、13年にスタートした。商品はアウトドアウェア、シューズからテントなどキャンプ用品まで幅広く、「コールマン」「モンベル」「パタゴニア」「ザ・ノース・フェイス」などの有名ブランドも扱う。　ウェアやキャンプ用品など商品カテゴリーのソートだけでなく、「初心者におすすめアウトドアグッズ」「富士山行くならこの装備」「テント泊山行に向けたギア！」などの特集ごとに商品を紹介し、場面に対応した商品レコメンドをする。商品のコンディションが分かりやすいように、様々な角度からの写真や、パーツごとの写真が掲載されているのも特徴だ。買い取りも同サイトのフォームから申し込みが可能。スタッフの体験記も　その他、スタッフによる登山や渓流下りなどのアウトドア体験記を中心としたブログも掲載。アウトドア好きのスタッフによる本格的な体験記を通じ、適したアイテムや、おすすめのレジャースポットを知ることができる。　同社代表の遠藤浩史氏は、自身がアウトドア好きであったことから、アウトドア業界にリユース文化を擁立する目的でマウンガを立ち上げた。「アウトドア好きの間では使わなくなったアイテムを物々交換するという文化があった」ことが、同事業のきっかけだという。スタッフは現在7人で、全員が商品の査定が可能だ。現在の実店舗は青梅市の御岳本店、無人店舗の石神前店、吉祥寺店、奥多摩店（販売のみ）の4店。店舗との相乗効果　サイトを見て商品が気になったという消費者が実際に店舗に足を運ぶことも多く、店舗との相乗効果で売り上げを伸ばしている。遠藤氏は今後について「事業と一緒に育ててきたサイト。現在はある程度満足する段階にまで仕上がったので、今後は店舗の拡大も同時に進めたい」と話す。

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