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ファッション業界で転職をした方に、転職の経緯や転職活動について匿名でインタビューする本企画。今回は、新卒2年目で国内アパレルブランドから外資ラグジュアリーへ転職したFさんに、新卒入社2年目というスピードで外資ラグジュアリーに転職できた秘訣や求められるスキル、働き方の違いなどを詳しく伺いました。今後、外資ラグジュアリーブランドで働くことを視野に入れている学生や若手社員の方も必見です。顧客数400名、新卒入社7ヶ月で店長へ昇格ー学生時代はどんなことをしていましたか？被服系の大学に通いながら、ほとんどの時間をスポーツブランドでのアルバイトに費やしていました。なので、就職活動もアパレル業界に絞って行っていました。二社の選考を経て、結果的に第一志望だった国内アパレルブランドに入社しました。ー国内アパレルブランドに入社した理由は？スピード感がある会社だと思ったからです。学生時代から店長になりたいという目標がありました。アパレル業界でいち早く店長になれる企業はどこだろうと探す中で、この会社がその目標を実現できる可能性が一番高いと思ったんです。ースピード感を持って店長になれる会社を選んだのは何か理由があってのことですか？明確に目指しているポジションがあったというよりは、今後のキャリアアップを見据えた上で何かしらの役職に就いた経験があった方が、いずれ転職をする時に有利になると思ったからです。入社後、最初はメンズとウィメンズを取り扱うオリジナルブランドに配属され、入社7ヶ月目で店長に昇格することができました。その後はウィメンズのセレクトショップに異動し、内定者アルバイト期間を含めた約2年間で2つのブランドで経験を積みました。ー新卒入社7ヶ月で店長になるのはすごいですね。同期の方もそうでしたか？同期の中でも入社1年以内に店長になったのは全体の10％くらいでしょうか。人によりますが、目標を達成していれば1年未満で店長になれる可能性は高くなると思います。ー短期間で店長になれた秘訣はなんだと思いますか？リピートしてご来店してくださるお客様を増やすことに注力し、売り上げとして結果を出していたからですかね。顧客の総数は約400名ほどで、1ヶ月で20〜30名のお客様が来店してくださっていました。そこは評価していただけたんじゃないでしょうか。あとは店長になりたいという思いが強かったので、売り上げを伸ばすために店頭に立つ時間を意識的に長くしたり、苦手なところを克服するために先輩社員のもとへ直接足を運んでアドバイスを受けたりしていました。ーそれだけ行動されていると2年間でも実践的なスキルが身につけられそうですね。他のアパレル企業では身につけられない接客力やコミュニケーション力が身についたと思います。会いに来てくださるお客様が多くなっていったので、すごく楽しかったですね。チームワークを大切する外資ラグジュアリーへ転職ー現在はどんなブランドで働いているんですか？外資ラグジュアリーブランドの販売スタッフとして都内で働いています。前職で顧客数が増えてきた頃から、時間をかけてお客様との関係性を築いていくラグジュアリー業界に興味を持つようになりました。前職で培った顧客づくりのスキルや経験を活かせるのではないかと思い、ラグジュアリー業界への転職を決めました。ー転職活動期間はどのくらいだったのでしょうか。思い立ったらすぐ行動するタイプなので、転職を決意してから実際に転職活動をするまで時間はかかりませんでした（笑）。実際の転職活動期間は、書類送付から2〜3回の面接を経て内定をいただくまで1ヶ月ほどでした。ー転職先を選ぶ上でどんなことを大切にしていましたか？個人で売り上げを取るよりも、とにかく個人で成果を出すことに重きを置いている人が多かったので、チーム一丸となって働けるような会社がいいなと思っていました。その点、現職の外資ラグジュアリーブランドでは会社全体がチームになって売り上げを取っていく仕組みがあったので入社を決めました。転職後のブランドは個人の目標数値はあるものの、個人予算に対するインセンティブが発生するシステムです。一人のお客様に対してみんなでフォローし合って販売していこうという雰囲気があり、働きやすい環境ですね。評価されている人も個人の売り上げを取るのはもちろん、周りのスタッフのサポートができたり店舗全体を見て動けたりする人、といった印象です。ー外資ラグジュアリーブランドは個人売りのイメージが強かったので意外です。新卒2年目で転職するハードルは感じませんでしたか？新卒入社で2年も経っていなかったので、年数的に経験が足りないことは面接で指摘されていました。ただ、店長経験や顧客づくりの実績だけでなく店舗の数字管理やスタッフの育成も行っていたので、そういったところは評価していただけたと思います。ー逆に、面接を受けるにあたってもう少し対策しておけばよかったと思うことはありますか？実際に店舗に行ったり接客を受けたりしたことがあるかという質問があって…（笑）。ラグジュアリーブランドの店舗に行く機会があまりなかったため詳しく答えられませんでした。事前に店舗見学などはしておいた方がよかったなと思いました。ちなみに面接では、前職での経験やこれから目指したいことなど、過去と今後のことを半々くらいで聞かれました。ーアパレルブランドの面接では私服参加が一般的ですが、外資ラグジュアリーの面接ではどんな服装で参加するのでしょうか？ブランドによって異なると思うのですが、オフィスカジュアルの指定があったのでラフなスタイルで面接を受けました。外資ラグジュアリーブランドをもう一社受けていたのですが、そのブランドではスーツの指定がありました。ラグジュアリーブランドで憧れの商品を販売する楽しさー転職後、待遇面などで変化はありましたか？40名以上のスタッフが在籍していることもあり、お休みを取るのに融通が利きやすいです。また、お客様の希望のアイテムが入荷した時やイベントを行うタイミングでお客様に連絡をするため、お客様と直接連絡を取る回数が減り、残業も少なくなりました。ーやはりラグジュアリーブランドだと未経験の方や20代の若い方は少ないのでしょうか？私自身、年齢的には店舗内だと下の方ですが、全体を見ると幅広い世代のスタッフが働いています。ただ、未経験というよりも販売の経験がある方が多いかもしれないです。ーアパレルブランドで働くと言っても、ラグジュアリーブランドで働くことはこれまでの好きな服のブランドで働くのとはまた少し感覚が違いそうですね。実際に自分が着る洋服ではないですが、憧れの商品を販売するのはすごく楽しいですね。あとは自分では手の届かない価格帯の洋服を試着できるのは、働いている特権（笑）。接客スタイルは、お客様の満足いく商品を提案したりお客様のライフスタイルに合わせてトータルコーディネートを組んだりと、基本的には変わりません。ただ、言葉遣いはこれまで以上に丁寧さが求められます。入社後、苦労していることでもあるので、ブランドに関係なく日頃から言葉遣いを意識しておくといいかもしれないです。ー今後の目標を教えてください。お客様とのコミュニケーションはもちろん、自分の頑張りが数字として目に見えるところにやりがいを感じるので、やはり販売の仕事が好きです。これからも引き続き、この仕事を頑張りたいと思います。あと、前職で顧客売り上げに伸び悩んでいる部下に対してアクションプランを考えて、売り上げを伸ばすことができた経験があるので、人材育成にも興味を持っています。いずれは現職のブランドでも人材育成に関わっていけたらと思います。ファッション・アパレルの求人一覧ファッション・アパレル業界に特化した求人サイトを運営する「READY TO FASHION」では4,000件以上の求人を掲載しております。新卒や中途、アルバイトや業務委託まで幅広く掲載しているのでぜひ「READY TO FASHION」をご活用ください！

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【転職成功事例】新卒2年目で国内アパレルから外資ラグジュアリーへ　求められるスキルやコツは？

アパレル企業のオフィスを紹介する企画、「オフィスツアー」。今回はファッションフリーマガジンを刊行する学生団体、Uni-Shareに所属する筆者が学生の目となり、「NANO universe」や「JILL STUART」、「MARGARET HOWELL」など50を超えるブランドを展開する株式会社TSIを訪問しました。「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す」というパーパスを掲げる同社では、プレスルームや自社スタジオなどの充実した施設に加え、環境に配慮した取り組みもたくさん。TSIのオフィスツアー、はじまります！オフィスはおしゃれで居心地抜群！ 開放的なエントランスが魅力青山にオフィスを構える同社は、青山一丁目駅からから徒歩3分と好立地。受付はiPadでスマートに。気持ちよく1日をスタートできそうです！企業の顔となるエントランスは、広々としていて開放的。なにより明るい雰囲気なのが特徴です。中央には、季節ごとに変わるお花が社員や来客を明るく迎えます。そしてソファやテーブルにもこだわりが見られます。ソファはなんと「MARENCO」！ フカフカの座り心地です。テーブルは脚の部分が紙でできているおしゃれなもの。アパレル企業としての気概溢れるエントランス、素敵でした！リフレッシュできるカフェ、魅力的なプレスルーム、撮影設備完備のスタジオ！TSIの多彩なオフィス空間なんと、社内には米国初のオーガニックコーヒーを提供する「Urth Caffe」が併設されています。「Urth Caffe」はTSIが展開しているブランドの一つです。社内にいる人が利用することができ、社内価格として通常よりもお得に提供されます。パイナップルの繊維でつくられたストローを採用しており、サステナビリティへの取り組みの意識を感じました。カフェスペースはフリースペースとなっており、インスピレーションを広げられそうなおしゃれな空間。4人掛けのテーブル席もあり、会議などにも活用できそうです。おしゃれな社員さんたちがカフェタイムを過ごしていました。同じフロアにはプレスルームもありました。ここでは、TSIが展開するブランドの商品を展示。秋冬のアイテムが多く並んでいました。ちなみに、オフィスの地下にはECサイトで使用する画像を撮影する、撮影スタジオがあります。並べられている椅子や植木は撮影に使われるそうです。メイクルームも備わっており、一通りの撮影ができるフル完備の自社スタジオでした。人事部に聞く就活のヒント！ TSIの開放的な会議室と居心地の良いフリースペース2階のソファスペースは洗練されたスタイリッシュな空間。ここには、不要になった衣類の回収ボックスが設置されていました。アパレル企業の社員は仕事柄、洋服を頻繁に購入し、不要なものが出るサイクルが早いため、社内での取り組みが始まったとのこと。本社以外にも一部の店舗にも設置されており、回収された衣類はアップサイクルされて、糸や家具、装飾品に生まれ変わります。会議室は大小さまざまな広さの会議室が完備されています。ガラス張りで、外には緑が見える開放感のある空間でした。続いて見学したのが、デジタルプラットフォーム、デジタルマーケティングなどのEC系の部署やIT推進部の方々が日々の業務を行っている執務スペース。中央はフリースペースとなっており、ちょっとしたミーティングや休憩が自由にできる場所になっているそうです。TSIの役員室はまるでギャラリー！ クリエイティブな空間で得た貴重な経験今回は、役員室にもお邪魔しました。壁一面に、トップブランドやデザイナーのアートブックが展示。セレクトされた本は貴重なものばかりです。これらの本はディスプレイとしての役割だけでなく、社員が実際に手に取って読んだり情報収集したりすることができるクリエイティブな空間。上野商会の元デザイナーのキャリアを持つ下地毅社長のこだわりだそうです。本棚は、衣類の廃材から、床はゴムの廃材からできており、ここからもサスティナビリティの意識の高さが感じられました。所々、自社ブランドのアイテムが隠れており、「HUF」のキャンドルや「AVIREX」のぬいぐるみなどを発見。まるでアートギャラリーのような、アパレル企業ならではの楽しい空間となっていました。最後に、NANO universeの事業部やグループ会社のLaline JAPAN株式会社が入っている別棟のオフィスにも入らせていただきました。今回のオフィスツアーでは、社員の方々の様子や普段入ることのできないオフィスの細部を間近で見ることができ、働く自分の姿が想像できました。異なる職種の社員の方々から、仕事内容ややりがいについて直接お話を伺えて、活かせる自分のスキルは異なるということを再認識。単にファッションに携わるというだけではなく、具体的な目標を持つことによって、軸を持った就職活動ができそうです。将来のキャリアを考える上で大変貴重な経験となりました。TSIのみなさま、ありがとうございました！

社内に「Urth Caffe」併設？　TSIホールディングスのオフィスに潜入

プロフィール：左から澤部 来希（さわべ・らいき）2024年に新卒でインター・ベルに入社。外資アパレルブランドでの派遣就業を経て、ブランドプロジェクトに加入。休日のリフレッシュ方法は、映画館で映画を見ること。ポップコーンの香りや映画館独特の雰囲気が好き。荒牧 優花（あらまき・ゆか）2023年に新卒でインター・ベルに入社。国内ジュエリーブランドでの派遣就業を経て、ブランドプロジェクトに加入。休日は家でのんびり過ごしたり、ブックマークしているご飯屋さんに行ったりしている。アクティブな休日はディズニーに足を運ぶことも。天野 魁人（あまの・かいと）ブランドプロジェクトリーダー。2015年に新卒でインター・ベルに入社し、ゴルフブランドやアウトドアブランドでの派遣就業や運営代行就業を経たのち2024年から現職。休日は古着屋巡りや下町居酒屋での昼飲みをしてリフレッシュ。阿久津 瑠唯（あくつ・るい）2023年に新卒でインター・ベルに入社。国内スポーツアパレルブランドでの代行店就業を経て、ブランドプロジェクトに加入。趣味は洋楽とフィルムカメラ。小学生の頃にワン・ダイレクションをきっかけに洋楽にハマり、今では若手アーティストから親世代のレジェンドまで幅広く愛聴している。国内外のアパレルやスポーツ、コスメ、ジュエリー、スイーツなどの業界を中心に店舗運営代行や店舗コンサル、VMDなどの多様なサービスを提供しているファッション人材エージェンシー、インター・ベル。国内外のさまざまなブランドや職種を経験できるため、アパレル業界において販売にとどまらないキャリアを構築できるのが同社の魅力。そんなインター・ベルでは、創業時からの思いから自社ブランドを立ち上げるプロジェクトを新たに開始。社内公募から集められた4人のメンバーをもとにブランド設立に向けて奔走しています。今回はブランドプロジェクトのチームに抜擢された天野さん、阿久津さん、荒牧さん、澤部さんにフォーカスし、プロジェクトに至った背景やこれまでの取り組み、また会社の中で夢をどう追っているのかについて詳しく話を聞きました。会社に所属しながらも自分の夢を追える環境ーアパレル人材会社の存在は入社以前から知っていましたか？阿久津：アパレル業界は見ていましたが、正直知らなかったです（笑）。荒牧：私は学生時代にブランドのポップアップを開催する会社でアルバイトをしていたので、人材派遣という仕組みは知っていました。ただ、人材会社に就職することは考えていませんでした。ーなぜアパレルの人材会社に入社しようと思ったのですか？荒牧：ファッションは好きだけど、特定の好きなブランドはなかったんです。そんな中、いろいろなブランドを経験したり幅広い商材を扱えたりするインター・ベルに出会い、魅力を感じました。働くうちに違う商材やブランドを経験してみたいとなった時に融通が利くのではと思ったんです。阿久津：私は一度、アパレル業界でお客様やクライアント先の方とのつながりを学びたいと思ったのがきっかけです。実は将来、アメリカンダイナーを開くことが夢なんです。ー飲食とアパレルは別の業界ですが、そこが組み合わさったのはどんな経緯があったんですか？阿久津：例えば、タトゥーが入っている人は隠さないとお店に入れなかったりしますよね。留学をきっかけに、そういった行き場が少なくて困っている人が集まれる居場所を作りたいと思った時に、ファッションを通じて自由に表現できるアパレル業界と結びついたんです。澤部：僕は検索ページの一番上にインター・ベルが出てきたのをきっかけに興味を持って、そのまま面接を経て入社しました。ーそこから入社を決められたのはなぜですか？澤部：一番の決め手は田中社長との最終面接を経て、純粋に楽しそうだと思ったからです。新卒で入社することもあり、会社に貢献したい気持ちよりも自分の願望を叶えたいという気持ちが強い中で、インター・ベルではいい意味で社会人としてのレールとは違った道を歩めそうだと思ったんです。天野：僕はセレクトショップを作りたいという夢があって。それを面接の時に田中さんに話したら、「八百屋さんじゃん」って言われて。「自分で服を作ればいいんじゃない？その夢を後押しできるかもしれないよ」という話を社長から直接聞けたので、ここにかけてみようと思い入社しました。田中さんは当時からアグレッシブな方でしたね。ー皆さん、面接がターニングポイントでもあるんですね。澤部：面接では自分の奥深くまでを問うような質問をされたんですけど、何でも話していい場なんだっていう環境を作ってもらった印象でした。面接だけど、面接っぽくない。一同：確かに。荒牧：身構えていったけど、逆に用意したものを使う必要がなかったもんね。ー 一緒に働く方も同じように夢を持っている方が多いんでしょうか？澤部：自分のブランドを立ち上げるのを目標としている人や、入社後に人事やマネジメントの部署に行くことを目標としている人もいますね。天野：そうだね。実際に僕の周りにもインター・ベルを卒業してから会社を設立している人は何人かいます。阿久津：でも、もちろんそういう人たちばかりではないので気負わなくても大丈夫です（笑）。与えられた仕事をしっかりこなして、徐々にレベルアップしたいっていう方もいて、それぞれに合わせて配属先を選出してくれる環境です。店頭にいながら接客力だけじゃなく折衝力も身につけられるー実際に入社してみて、ギャップを感じたことは？天野：本社に堅苦しいイメージを抱いていましたが、すごくラフだなと思いました。これまでは販売をやっていたので、本社に行く機会が多くなかったんですけど、今回のプロジェクトで行く機会が増えて、本社勤務の人たちの寄り添いを感じましたね。気兼ねなくランチ行こうよなど声をかけてくださいます。荒牧：人事などの役職に関係なく、皆さん親身になって話を聞いてくださったり、思いやりにあふれた人が多いと思います。そこも入社を決めるにあたっての安心材料になっていましたね。阿久津：人の温かさはすごく感じるよね。入社1年目の社員に先輩が付くコミュニティ制度というメンター制度があるのですが、身近な先輩にしか話せないような悩みを相談する場もちゃんと設けられているので助けられました。荒牧：近況トークみたいな感じだよね。私も派遣配属で売り場にインター・ベルの方がいなく、会社とのつながりが薄れてしまうのを懸念していたのですが、コミュニティ制度があることによって支えになっていました。阿久津：相談を聞く側も自分の行動を見直すきっかけになるし、ちゃんとケアもしてくれる制度です。ー多様な職種やブランドで経験が積めるインター・ベルですが、働くことで具体的にどんなスキルを身につけられるのでしょうか？阿久津：私はインター・ベル側とクライアント側の双方の考えを店頭で落とし込むことができるようになりました。それぞれ考え方が違うことがあるので最初は苦労したんですけど、二つのレイヤーの考えが分かるようになってそれを落とし込むことができた時に仕事が楽しくなったんです。あ、私できるんだって。荒牧：メーカーじゃできない楽しみ方じゃない？阿久津：そうだね。クライアントの方とも楽しくお仕事をさせていただいていたので。天野：僕も最初が派遣だったので、違う会社の人たちとの関わり方を最初の一年でみっちり学べました。まず売り上げを取るという形で信頼を作って、クライアントの方から計画が投げられてきた時に自分の意見を提案しても否定されない。阿久津：クライアントの方と請負型だけの関係じゃないというか。ちゃんと対等に意見を投げ合える。天野：あとは古着屋の設営や大型の免税店のVMDも任せてもらえたり、接客や在庫管理だけではない専門的なスキルも身につけることができましたね。ー澤部さんはインター・ベルに入社してまだ4ヶ月ですが、入社後どんなことが変わりましたか？澤部：視野が広がりましたね。実際にブランドプロジェクトのメンバーの一人としてこういう場に立てているので、現在進行形で自分の視野がどんどん広がっていっています。人材会社が挑むブランド立ち上げプロジェクトー社内で始動しているブランドプロジェクトについて教えてください。天野：インター・ベルはアパレル人材会社ですが、このブランドプロジェクトは自社ブランドを立ち上げ、将来的には店舗を運営する取り組みです。ブランドを立ち上げたいという田中さんの長年の夢からこのプロジェクトが始まりました。僕はプロジェクトメンバーを審査する側として参加していたのですが、社内公募から選考を経て私含め4人のメンバーが決定しました。ブランドはクラウドファンディングから開始し、今後は店舗も展開していく予定です。ー天野さん以外の3名は、ブランドプロジェクトに応募した経緯は何だったんですか？阿久津：楽しそうと思ったのが始まりです。店長やMDの経験の有無、売り上げの達成率などの応募条件に満たない中、応募しました。経験にもなるしやってみようかなと。荒牧：大学でECアパレルを勉強していたので、ECに携わりたいというビジョンもあった中でブランドプロジェクトでECを担当できるかもしれないと知り、挑戦してみました。チャンスを無駄にしたくないなと思ったんです。ーこれまでのどういった取り組みが今につながっていると思いますか？阿久津：売り上げや社内オリジナルのロールプレイング大会で1位をとることができたり、何に対しても積極的に私やりたいですって宣言をしてたんですよね。それがあり、本社の方たちに阿久津瑠唯という名前を覚えてもらえてたことが大きかったと思います。ーアピールは意識していたんですか？阿久津：いい人に思われたいというよりも、環境によって左右されたくないという思いがあって。最初はスポーツもアパレルも未経験なのにどうすればいいんだろうと悩んだこともあったのですが、自分が行きたかった配属先じゃないところに行った時に、そこでどう頑張るかって自分次第だと思っていて。それをやり遂げられたのは評価してもらえたところなのかな。荒牧：私も派遣配属っていうのが不安だったんですけど、未経験だからやってみないと分からないし、与えられたその場所でとりあえず頑張ってみよう、それでもやっぱり無理だったら相談しようっていう意識は常にありました。実績としては大きくないですが、そういうところを見込んでくださったのはあるのかもしれないです。ー皆さん自分が実際に選ばれた理由はどのように分析していますか？阿久津：私は多分ガッツとコミュニケーション力。荒牧：私は選考時のプレゼンの内容が主語が自分じゃなくて他人だったとおっしゃっていただいて。その視点は田中さんも一番大切にしてたところだそうで、その共感がここに今いる理由なのかなって思います。澤部：僕は馬鹿キャラが1人ぐらい必要だったのかなって（笑）。一同：（笑）澤部：それは冗談で、入社して4ヶ月なのでこんな経験があったからというのは特になくて。選ばれた理由をこれから作っていきたいです。天野：でも、審査員視点で澤部くんはいい意味で尖っていた。勢いに関してはダントツ一位だったんですよ。入社して4ヶ月しか経っていないのに、ここまで自分を確立できているので伸び代しかないなって思ったんです。今は荒い岩かもしれないけど、磨いたらすごいことになるんじゃないかって。ー入社間もないメンバーが多いですが、プロジェクトを通して壁にぶつかったことはありますか？天野：全員初めての経験なのでこれまで見えてこなかったことが見えてきたりして、壁しかないですね。壁を壊していく作業です。阿久津：壁＋でこぼこ道みたいな。阿久津：でもその次に進む第一歩だよねっていうポジティブなモチベーションでみんなやっています。天野：全員個性が強いんですけど、実際は服が好きっていうことと、販売の経験を得て人のために何かしたいという思いを持っているので、ベクトルは同じなんです。ーブランドプロジェクトが最終的に目指しているものは？澤部：まずはブランドを立ち上げて、利益を出して会社に貢献することが一番近い目標です。この経験を、今後この会社につなげていって、新しいブランドを立ち上げていくプロジェクトの数を増やせるか。僕たちを先駆者としてポジティブな形で返せるかだと思います。好きなブランドに入って終わりじゃないー今後の目標について教えてください。澤部：現時点での目標は、まずこのブランドプロジェクトを形にして結果を残すことです。この経験が、今後経験する職種など全てにつながると思うので、とにかく今はこのプロジェクトを全力で頑張りたいです。荒牧：私もブランドをきちんと経営していくのが目標。今後、ブランドを立ち上げたいという人が出てきた時に自分が教えられるくらいのスキルをつけたいです。阿久津：アメリカンダイナーを開くこともブランドを成功させるのももちろんですが、友人や家族、仕事で関わる人など全員から「阿久津瑠唯って自慢だね」って言われたい。いわゆるインフルエンサーではなく、人として誰かのロールモデルになれたらうれしいです。天野：会社軸ではプロジェクトを成功させるというよりは、自分たちの活動を通して会社の価値を上げたいです。これまでの10年なんでも自由にやらせてくれたので、会社に還元していきたいと思っています。個人の目標としては、自分でブランドを立ち上げて経営をすること。そのためにリーダーというポジションを選びました。人をマネジメントしながらビジネスについて学んでいきたいですね。ー最後に、ファッション業界を目指している方にメッセージをお願いします。天野：自分の好きなブランドに入るのがゴールだったら、入社したら終わりだと思うんですよ。でも、自分たちってゴールがそこじゃないんです。確かに自分の好きなブランドで働くことも大事ですが、具体的な夢を持っているなら、メーカーで働くよりも人材会社の方が将来、ジャングルの中でも戦っていきやすいんじゃないかな。澤部：自分の夢を明確化させておくと活躍できるんじゃないかなと思います。インター・ベルってあんな風に活躍できるんだと思ってもらえるように僕も日々努力します。荒牧：人材派遣という客観的な立ち位置でメーカーと関わるからこそ、一つに染まらず自分を貫ける環境で経験を積めます。多ジャンルで価格帯もばらばらなブランドで働けるので選択肢が広がります。皆さんに会えるのを楽しみにしています！阿久津：メーカーだったら1つしか経験できないことを、人材派遣だったらさまざまな経験ができるので知識量で周りと差をつけられると思うんです。言葉だけで見ると、人材派遣＝派遣社員みたいなイメージが浸透してしまっていると思うのですが、本当の利益としては一つの会社に入っただけでいろんな方向に広げられるので、転んでもぜひ頑張ってほしいです。天野：うちの会社で人材派遣のイメージを変えていきたいね！

ファッション人材企業 インター・ベルが自社ブランドを立ち上げ　プロジェクトメンバーが語る舞台裏

世界に誇るメイドインジャパンのひとつ、デニム。ファッションアイテムとして不動の人気を誇るデニム製品ですが、デニム業界内においては物価高による企業の負担増加や慢性的な人材不足が課題となっています。そういった状況を打破しようと企画されたのが、合同展示会「DENIM CREATION CIRCUS」。9月19日（木）〜9月21日（土）の期間、「DENIMを“紡ぐ”者たち」というテーマのもと、代官山にて初の合同展示会が行われ、3日間で約150社の企業と約100名の観客が来場しました。イベントでは、テキスタイルやデニムパンツ、デニムジャケット、トラウザーといった各社のデニム製品を展示。またデニムにスナップボタンを取り付けたキーリングの制作体験ができるなど、デニム企業の仕事に触れられるコンテンツが目白押しでした。デニム産地の岡山や広島などを拠点とする企業が多い中、デニム製造企業が集まるのは貴重な機会。来場者にとって普段目にすることのないデニムの製造過程を学ぶきっかけとなるだけでなく、出展企業も製品にかける思いや魅力を伝える場となり、大盛況でイベントを終えました。そんな本イベントの出展企業である、株式会社ドアーズと篠原テキスタイル株式会社で働くお二人にデニム製造企業の魅力についてお話を伺いました。「世界のブランドと関わり合える魅力がある（篠原テキスタイル株式会社：営業・藤井さん）」ーー会社の簡単なご紹介をお願いします。名前の通りデニムを織る会社です。ただ、テキスタイルだけでなくデニムを使用した製品や余った糸で靴下も作っているところが会社の特徴です。ーー会社では何名の方が働いているんですか？20名ほどです。機織りの会社なので、現場で生地を作ったりそれをチェックしたりする職人さんがほとんどです。50年以上働かれている熟練の方が多いので、それを若手に継承するのが今の課題ですね。どんなに仕事を取ってきても、実際に生地を作れないと会社としては成り立たないので、これから若い方にどんどん継承していきたいです。ーーデニム業界に入ったきっかけを教えてください。学生の頃はアパレルメーカーを志望していたのですが、ジーンズの加工業のアルバイトを経験して、初めて服作りはアパレルメーカーだけじゃないと気づいたんです。展示会やショーを行うアパレルメーカーも華やかで魅力的でしたが、裏方や作り手の仕事もアリだと思って。この道を進み、25年経ちました。ーーテキスタイル企業の営業職で働かれる上でのモチベーションは？自分が入りたかったアパレルメーカーさんと仕事をして、自分たちの会社で作ったデニム生地が商品として形になったり雑誌やショーに出たりするところです。あと、誰もが知っているメーカーさんと商談ができるようになったんです。アパレルメーカーで働いているとそういった方と関わる機会がないので、すごく楽しいです。ーー今後、どんな方に入社してもらいたいですか？とにかく服が好きな人です。服作りに関わることで楽しめるようなモチベーションを持った方や、それに魅力を感じられる方だと長く働けるのではないでしょうか。地味な仕事ですが、世界のブランドと関わり合える魅力もつまっているので、それを前向きに考えてくださる方、お待ちしています！「自分の作りたいものを作るために、どう同じ思考のブランドを見つけてくるか（株式会社ドアーズ：代表取締役・鳥谷さん）」ーー会社の簡単な紹介をお願いします。1998年に創業した、デニム製品を中心としたOEM・ODM事業を展開する会社です。ーー会社の魅力を教えてください。僕らのキャリアを利用しながら、若い子の作りたいものを形にしてあげられることが会社の魅力です。年々会社に勤めていると、知識は増えていくけど若い子たちの思考や感性は失われてしまいます。今回の展示会でもドアーズの加工商品は全て入社1年目と2年目の子たちが考えているんですよ。会社のコンセプトの中で生きていくと、自分を殺してコンセプトに合わせなきゃいけないですよね。でも僕らがやっているOEM業は自分の作りたいものを作るために、どう同じ思考のブランドを見つけてくるかだと思うんです。そうすると、自分の作りたいものが自由に作れる。社員にも自分の感性を活かして仕事をしてほしいと伝えています。ーーファッション業界を目指す人にメッセージをお願いします。自分を殺さないでほしいですね。失敗を恐れずにいかに自分を貫くか、その貫ける環境を作れる自分になることが大切だと思います。ブレーンとなる存在がいれば、やりたいことの幅が広がるのでそういう仲間を作ってもらいたいなと思います。

「若手に継承していきたい」 デニム製造企業12社が集結する初の合同展示会「DENIM CREATION CIRCUS」をレポート

服飾学生団体の活動においてクリエイションを担う学生にインタビューする連載企画、第二弾。今回は、立教大学を主体とし、年に2回のファッションショーを開催する服飾デザイン研究会/FDLのデザインチームに所属する3人に団体や制作について詳しく話を聞きました。はみ出し者が馴染める場所ー 服飾デザイン研究会（以下、FDL）では、服飾の専門学生だけでなく短大や四年制大学の学生も活動していますよね。小川：部員は全体で70名弱ほどで、割合で言うと服飾の専門学生とそれ以外の学生で2対8くらいです。浜田：チームはそれぞれデザイナー、制作、運営、プレスに分かれて活動しています。毎週金曜日にミーティングを行っていて、デザイナーは毎週課されたワークを持ち寄ってお互いディベロップし合っています。青木：チームワークは良いよね。小川：一緒に出かけたりするくらい仲が良くて、上下関係もないです。会議中にガヤが飛んでくることがあるくらい（笑）。浜田：怒ることは基本的にないです。会議でクリエイティブな話をする時は緊張感があるけど、ぽっと出たアイデアが良ければ、1年生だろうと3年生だろうと学年に関わらず選ばれる。クオリティが高くて面白いものができるならそれでいいし、仲が良いに越したことはないっていうマインドは共通しているんじゃないかな。ー服飾関係の学生団体は関東だけでも10以上あります。その中からFDLを選んだのはなぜですか？小川：FDLに所属していた先輩から誘われたのがきっかけでFDLを知ったんですけど、もともと服を作りたいと思っていたのでちょうどいい場所だなと思いました。でもなんて言ったらいいんだろう、一番やりやすそうって思ったんです。青木：ボトムアップの体制ができているし、どんな人でも団体に入りやすい雰囲気だよね。浜田：そうだね。はみ出し者が馴染みやすい。ーはみ出し者？浜田：大学でも陰から陰を歩いている人たちみたいな（笑）。モードで固めている団体も多い中で、そういうことができない人たちの集まりです。ーみなさんが着ている服もベースにストリートっぽさがありますよね。青木：メンバーもそうかもしれないです。服飾学生団体らしいモードのスタイルじゃない人も多いかな。浜田：ファッションはもちろんだけど、聴いている音楽もカルチャー寄りだったり、好きなものが近いのかもね。ー親しみやすそうな雰囲気が入部につながったというのは意外でした。デザインを学ぼうと思って入部したわけではなかったんですか？青木：そうですね。独学で服を作っている団体って数少ないし、ちょっと変わった経験をしたいという思いとファッションが好きっていう気持ちがつながって入部を決めました。浜田：僕も服を作ろうと思って入部していません。四年制大学に通いながらファッションの制作に携われるんだったら、学生生活を通して楽しいコンテンツになるなと思って。自他ともに向き合えるような作品を作りたいー専門学校で講義を受けたり、外部から講師を招いたりする学生団体もありますが、服作りは基本、独学なんですか？青木：FDLは全て独学です。浜田：ここ1年間はプチ授業みたいなのもやってみました。僕がここのがっこうで学んだことや大学で専攻している詩や文芸に関する学びを自分なりに再現した、体験版みたいな感じで。各服飾学生団体ごとに、モードやビジネスライクなどデザインの特徴があると思うんですけど、アパレル企業が作るような既製品には太刀打ちできないので、FDLでは自他ともに向き合えるような作品を作ることを掲げているんです。ー自他ともに向き合える作品とは？浜田：デザイナーって制作する上で自分のことを見つめることができると思うんです。自他ともに向き合える作品とは、テーマに則したさまざまな価値観や捉え方がファッションとして昇華することで鑑賞者の新たな視点や気づきのきっかけになれる作品です。今年に入ってからそのテーマをより強化しています。テーマや演出を決めるときや制作するとき、飲み会や帰り道でも自分たちが何をしたいのかはチーム内で積極的に話すようにしています。ーそうは言っても、独学で一から服を作るのって大変じゃないですか？青木：最終的にフィッティングした時に、思ったようなシルエットにならないと無限に修正をしなければならないので大変ですね。でも自分でトライ&エラーを繰り返したり、先輩にアドバイスをもらったりして作品を完成させています。ー活動するなかでの面白さはどんなところにありますか？青木：服飾やデザインを専門的に学んでいない人たちが集まっているからこそ、より自由に表現ができるのが魅力です。あと、デザインだけでなく普段のファッションや趣味でも刺激しあえるので楽しいですね。小川：代表がここのがっこうで学んだことをFDLでもアウトプットしてくれるから、デザインの勉強になるのはもちろんなんですが、普通の大学生活を送っていたら交わらないような人たちと関われるようになったのもFDLにいたからこそだと思います。最近では、興味のある音楽を活かしてDJの活動もするようになりました。服だけじゃなくカルチャー全般を吸収できる環境です。浜田：僕は2軸あって。クリエイションの面でいうと、FDLとして独立してファッションショーを開催したり収益化を無視して自由に表現することが許される場って、学生団体だからこそだと思うんです。なので作っていて楽しいし、居心地がいいです。チームビルディングの面では、もともと組織作りに興味があったので、チームでの動き方を少しずつテコ入れしながら改善していくのにやりがいを感じます。ーチーム構築で特に意識していることはありますか？浜田：他の団体がやっているようなトップダウン的な体制にも良さがあると思うんですけど、組織として積み重ねたものをきちんと蓄積できるようにしたり、どうしたら後輩が成長できるかなど、FDLならではの良さを残した組織をいかに作れるかを意識しています。アトリエはずっと中2の夏休みのよう。この先もファッションに関わり続けたいー今回のショー「カラノ」とは？浜田：1990年に大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」のパビリオン（博覧会場の展示館）に、SF漫画家の松本零士がテーマとして設定した時空快速艇「カラノ」があって、それにインスパイアを受けたショーです。「カラノ」のリファレンスになっているのが、『古事記』の枯野伝説と呼ばれている船の物語。みんなが表現したいものって何なんだろうって考えた時に出てきた「万博」や「自然」のキーワードが組み合わさって、このテーマになりました。ールックごとにテーマはあるんですか？浜田：デザイナー各々、テーマはあると思うんですけど、それを明文化することはないです。ルックは基本的にデザイナーひとりにつき1体作成していますが、専門学校に通っている人は2体作ることもあります。ー自他ともに向き合うデザインとおっしゃっていましたが、デザインはどのように考えているんですか？青木：両親の趣味で家具や車など身の回りにアンティークのものが多かったこともあり、小さい頃から廃墟や廃駅など古くて荒廃的なものが好きで。現代でも輝いている当時のエネルギーに魅力を感じるんです。僕はそこからデザインにつなげています。 小川：去年のルックは、自分が好きなヒップホップやアニメ、映画などのジャンルから着想を得ました。今年のショーではここのがっこうに通っている代表の話を聞いたのをきっかけに、自分自身を見つめ直したデザインにしました。好きなものだとテーマが定まらないことも多いので、自分が小さい頃に見てきた質感や色など経験や感じたものからアイデアを引っ張ってきたほうが面白いと思ったんです。浜田：僕はここのがっこうのマテリアル専攻で学んだことからデザインを考えるか、詩がイメージになることが多いです。特定の詩作品を元に作るのではなく、どちらかというと詩の言葉を洋服で表現できないかなという、ある種の挑戦もあります。ーデザインはアトリエに集まってやっているとお聞きしました。浜田：そうですね。朝の3時に急に爆音でDJを回し始めたりとカオスな空間です。小川：ミシンやワイヤーの他にもギターやDJの機材も置いてあったり、工業的な世界観だよね。青木：ほんとうに秘密基地。浜田：ずっと中2の夏休みみたいな空間。小川：夏休みの自由研究をずっとやってるみたいな。ー卒業後はどんなことをしたいですか？小川：ファッション業界と離れてしまうのですが、DJもやっているのでレーベルに入って、メディアとかに触れられたりするような状況を整えてから独立したいです。でもファッションと音楽のつながりは根強いと思うので、もしFDLで音楽が必要になる時があればイベントを手伝ったりしたいです。浜田：作ることは続けていきたいです。でも、通っていた塾で教育に関わったりファッションイベントの制作とかもやっているので、どんな形にせよファッションで社会に還元できたらうれしいです。青木：僕もどんな形になるかわからないですけど、服に関わり続けていきたいです。アウトプットってどんな形でもできると思うので。服飾デザイン研究会/FDLについてファッション・アパレル業界に特化した求人サイトを運営する「READY TO FASHION」では、服飾デザイン研究会/FDLの部員募集情報やファッションショーの予約情報などを随時掲載しております。三谷温紀（READY TO FASHION MAG 編集部） 2000年、埼玉県生まれ。青山学院大学文学部卒業後、インターンとして活動していた「READY TO FASHION」に新卒で入社。記事執筆やインタビュー取材などを行っている。音楽、ドラマ、食、本などすべてにおいて韓国カルチャーが好き。

「はみ出し者が集まる場所」　立教大学の服飾デザイン研究会

販売スキル、マニュアルで底上げ　SVが本部と店の調整役にデサントジャパンは、複数の店舗を統括し、その運営をサポートするスーパーバイザー（SV）が、本部と店頭の橋渡し役となり、ヒット品を作り出している。好例は、「デサント」ブランドを代表する商品「水沢ダウン」に次ぐ人気品となったシェルジャケット「クレアス」。齊藤旭（デサントマーケティング部門デサントリテールビジネス部マネジメント課）さんらSVが軸となり、各店舗に眠る販売ノウハウを見える化・標準化することで、販売力の底上げに成功した。得意の機能衣料で水沢ダウンは年間3万着を販売するとはいえ、あくまで重衣料で、販売の中心シーズンはやはり秋冬。またブランディング上、販売数をこれ以上増やすことは会社としても選択肢にない。だからこそ、水沢ダウンに続くヒット品の開発・育成が急務になっていた。そこで本部が目を付けたのがクレアスだ。デサントが得意とする機能衣料であり、春夏含め通年で販売でき、もともと一定の支持を得ているモデルだったからだ。「これからはクレアスで戦っていく」。クレアスの販売強化という本部からの大号令は、販売現場でも歓迎されたが、問題もあった。それは、店舗・スタッフごとの販売スキルの差。名古屋から西の4店を統括し、20年以上の販売経験を持つ齊藤SVはこう振り返る。「社歴、販売のキャリアなどは人によって様々で、また機能商品への理解度もスタッフにより異なっていたため、誰が対応しても同じレベルの接客をすることが課題になっていた」ノウハウ見える化そこで齊藤さんらSVが中心となって取り組んだのが、クレアスに限定した販売マニュアルの作成。東西の優秀な販売員・ベテラン販売員数人でオンラインミーティングを重ね、クレアスを売った時に客とどんな会話をしたか、客は商品のどこに引かれたかなどを聞き、成功事例としてまとめノウハウ化した。例えば、クレアスのデザインはシンプルだが、ファスナーを開けても高い襟が立った状態を保持し、スタイリッシュに見えることや、ジャケットを着用したままでも襟部分に収納されたフードをすぐに出してかぶれることなどを紹介すると、高い確率で試着につながると示した。スポーツ用品特有の専門用語は、できるだけ別の短いワードに置き換えた。衣服内にこもった熱を素早く換気できる「ベンチレーション」は、「通気性能のあるファスナー」と言い換え、袖口の大きさを調節できる「ブロックフィットアジャスター」は、「ブロック玩具のように調節できるもの」と紹介し、実際に触って試してもらうようにした。目標共有し理解へマニュアル作りの肝は、現場の販売員がそれを読み、「やってみよう」と思えるかどうか。せっかくまとめたノウハウも、実行されなければ意味がないからだ。そのために齊藤SVが心掛けたのは、「とっつきやすい簡単な内容で、やってみた時のお客様の反応がリアルにイメージできること」だった。こうした工夫もあり、マニュアルが完成した23年6月末以降、店頭では「（クレアス販売の）質が向上」。販売数量もみるみる増え、最終的には23年度（23年4月～24年3月）の、クレアスを軸としたシェルジャケットの売り上げは、前年度比2倍以上となった。クレアスをヒットにつなげた経緯を齊藤SVは、「本部と販売現場の目指すイメージが一致し、やろうとしていることの理解度と浸透度を高められたこと、そして目標達成に向けてSVが調整役になれたことが大きかった」と話す。もちろんそのためには、販売現場側は日常的に店頭情報を本部にフィードバックし、本部側も「机上の空論」にならない方針を打ち出していることが前提となる。デサントジャパンでは今後も、さらなる売れ筋の開発・育成に努める。既に「芽が出つつあるアイテムはある」（齊藤SV）という。クレアスに続くベストセラーの誕生も近い。

スキルの見える化で販売力底上げ、「デサント」スーパーバイザーの仕事

目を引くビジュアルでファン増やす　販売員から異動、キャリア生かす販売から店長、エリアチーフを経て、昨年から「イルビゾンテ」のプレス職を1人で担う廣恒小枝さん（ルック事業本部D．C事業部イルビゾンテ企画課）。一対一の接客から一対多数の発信に変わり、「世界が広がった」と目を輝かせる。現場一筋で約10年歩んできたが、店に足を運んでもらうきっかけを作るプレス職に新たなやりがいを感じている。チャンスをものに13年、嘱託の販売職として中途採用で入社。総合職の試験を受け、正社員に登用されたのはつい先月のことだ。入社から約4年で店長になり、都内の大規模店を歴任した。その後、20年にエリアチーフに昇格。北海道から関西まで、都内近郊の店舗と直営店を中心に担当していたところ、プレスとして本社への異動の声が掛かった。当初、プレスは「どちらかというとすごく遠い存在。自分が当事者になる想定を全くしていなかった」と廣恒さん。憧れはありつつも、プレスやメディアが訴求する情報をキャッチして来店する客を迎える側の立場だったからだ。だが、「声を掛けられるのは、それなりに期待してもらえている」証拠と、チャレンジすることを決意。初歩的なパソコンのスキルからプレスのノウハウまで、アシスタント経験なしで実践で習得した。異なるイメージ訴求主な仕事は、シーズンごとのイメージビジュアルやカタログの制作、媒体やスタイリストへのリース業務、タイアップの企画進行など。公式サイトやSNSも運用する。店舗のフェアに向けて、ノベルティーの企画立案も行う。特に、力を入れているのがビジュアルの制作。毎シーズン、MDから説明される商品のラインナップや狙いに沿って、表現方法を模索する。制作するのは大きく分けて二つ。シーズンごとのイメージビジュアルと、日常的に配信するSNSのビジュアルだ。イメージビジュアルは、ブランドらしさを保ちつつ、アートを思わせるようなイメージを意識。情報過多な現代において、客の目を引くキャッチーなビジュアルを目指している。一方でSNSのビジュアルは、日常に親しみやすく、使用シーンが想像できるようなイメージだ。とはいえ、なるべく年齢や性別を特定しないような世界にするのがブランドのこだわり。誰が見ても「自分に合うな」「これだったら取り入れやすそうだな」と思ってもらえるような見せ方を基本とする。イメージビジュアルは本国が主導で、日本では制作できないケースも多い。しかし、イルビゾンテは日本限定商材など本国とラインナップが異なる点もあり、基本的に日本国内で訴求するものに関しては日本で制作することを許可されている。「本国があるブランドにしては柔軟に、自由にさせてもらえている」ことが良さの一つだ。店頭の情報を反映店舗での勤務経験が長かったため、客の動向や需要があらかじめインプットされているのが、廣恒さんの強み。店舗を離れた今も、店舗スタッフから直近で反応が良いものや売り上げが伸びている色などの情報を聞き、ビジュアルに反映する。「どのようなものがお客様にとって有益になるか、楽しんでいただけるかが第一」という。プレスの魅力は「制作したビジュアルがたくさんの人の目に触れて、それをきっかけに店舗へ足を運び、購入してもらえること」。その商品が購入した人の日常に入っていくと考えたとき、「販売員のときとは違った感動や喜びを感じる」と笑顔を見せる。今後は、入社の動機になったイルビゾンテや現在のプレス職にとどまらず、「会社の中でいろいろな職務に携わってみたい。そのほうが多角的な視点で物事を見たり、業務に取り組むことができ、より会社に貢献できるのでは」と考える。プレスになる前は「元々ミーハーじゃなかった」ため、初めは情報収集なども苦労したという。とにかく「やってみる」前向きな人に、チャンスは巡って来る。

【人が育つ企業】販売員から転身「イルビゾンテ」宣伝・広報担当のキャリア

アパレル企業のオフィスを紹介する企画「オフィスツアー」。今回は、「MOUSSY」や「SLY」など国内外で計19ブランドを展開する株式会社バロックジャパンリミテッドを訪問しました。ミレニアル・Z世代を中心に人気を集めSNSにも注力している同社では、SNS動画の撮影部屋や自社ブランドが集約されたプレスルームが。そんなバロックジャパンリミテッドの内部に迫ります！オフィスの様子を動画で見たい方はこちら商談から入社式まで開かれるミーティングスペース　同社は、神泉駅と池尻大橋駅の中間地点に位置する住友不動産青葉台ヒルズにオフィスを構えています。早速、受付のある3階に。無人受付機で受付を済ませた後、社員カードを通してもらい、いざ潜入！ビルの2階〜4階と11階が同社のフロア。本社から徒歩5分の場所には、撮影スタジオやプレスルームを完備する自社ビルもあります。まず訪れた3階のミーティングスペースにはカーテンブースや応接室などさまざまなタイプの部屋がずらりと並んでいます。商談や打ち合わせのほか、社内ミーティングや研修、入社式にまで使用されるのだとか！（クリスマス時期にはツリーが毎年飾られるそう）緑が多い印象のミーティングスペース。入り口には、廃棄される洋服から作った、リサイクル培地で育てられている植物がありました。来客用の水もペットボトルではなく、より環境負荷の少ないアルミ缶に変更するなど、同社ならではの取り組みが可視化されていました。自社ブランドがそろうプレスルーム次は同じ階にあるプレスルームにお邪魔。ここではスタイリストなど外部の方に向けて、雑誌やテレビといったメディアへ露出するためのリースを行っています。販売中のアイテムから発売予定のアイテムまで数多くのサンプルがそろっていました。（一部のブランドは自社ビルのプレスルームで対応）プレスルームの奥には、シーズンのルックやEC撮影のコーデ組みを行うスペースも併設しているそうです。さらに同じフロアには、インスタライブの配信やTikTok、YouTube撮影を行うための動画撮影スペースも。LEDライトなどの配信機材や防音設備、強Wi-Fiを整えているなど、さすがSNSに注力している企業です。PRとして働く、辰田美優さん（rienda担当）と須田ももかさん（SLY担当）のデスクツアーを実施。デスクでの愛用品を紹介していただきました！副社長のデスクも？隔たりがないオフィスフロア続いては執務スペース。各事業部（ブランド）ごとにスペースが区切られており、企画デザイナーやMD、営業、プレス、ECなど幅広い職種の社員が一緒に仕事をしているそう。見せていただいた4階には「MOUSSY」「SLY」「RODEO CROWNS WIDE BOWL」「AZUL BY MOUSSY」の事業部がありました。向かって左側のスペースは商品サンプルや生地サンプルがぎっしりと詰まっていて、アパレル企業のオフィスが肌で感じられるような光景です。そしてなんといっても驚いたのが、副社長のデスクが同フロアにフラットに置かれているということ！ 大手アパレル企業のNo.2といえばビルの高層階に部屋があり、隔離されているイメージ…ですが、ブランドの事業部長も兼任しているため、副社長でありながら一般社員と同じフロアにデスクを構えていました。上層部との距離が近いのは同社の魅力の一つなんですね。こちらの絵は、21年4月に発売されたアーティストRYUSUKE SANOが同プロジェクト第二弾にあたって書き下ろしたオリジナルアート作品です。フロアにはお菓子などを販売しているコーナーも発見！ 無人コンビニのようなサービスで「スマートマルシェ」というそうです。冷凍食品からアイスまでそろっていました。他にも無料で利用できるコーヒーマシンやウォーターサーバーも設置。福利厚生も充実していました。限られた社員だけが入室できる社長室フロア最後に、普段は限られた社員しか入室できない社長室・秘書室のフロアを特別に見せていただきました。ドアで区切られている空間に特別なカードキーを使って入ると、ずらりと並ぶ東証一部上場時の記念品が。取材中、部署や立場に関係なく談笑している様子も見られ、働いている人も魅力の一つだと実感。社長室フロアだけでなく、シェルターグリーン事業や「PROJECT U」作品の展示など、大手アパレルメーカーである同社の実績や現在の取り組みが体感できるオフィス空間でした。そんな同社で働く方の人柄を知ることができる動画をREADY TO FASHIONの公式Instagramで投稿しています。記事中に登場したPRの辰田さん（rienda担当）と須田さん（SLY担当）だけでなく、「MOUSSY」企画デザイナー の伊東茉美さんと、「AZUL BY MOUSSY」MDの島崎翔さんにもお話を伺いました。こちらもお見逃しなく！また株式会社バロックジャパンリミテッドでは、ECや企画デザイナー生産管理、フォトグラファーなどさまざまなポジションで求人を募集しております。気になる方は下記ボタンから求人をご覧ください！三谷温紀（READY TO FASHION MAG 編集部）2000年、埼玉県生まれ。青山学院大学文学部卒業後、インターンとして活動していた「READY TO FASHION」に新卒で入社。記事執筆やインタビュー取材などを行っている。音楽、ドラマ、食、本などすべてにおいて韓国カルチャーが好き。

【オフィスツアー】バロックジャパンリミテッド本社に行ってみた

新型コロナウイルスの影響により大きな影響を受けたアパレル業界では、多くの企業が21年卒の採用を縮小・中止しました。ですが、昨年にはアフターコロナで人流が回復したことやインバウンドの増加、OMO（ECと実店舗を統合させたマーケティング戦略）推進などの要因によって店舗の売り上げも回復傾向にあったこともあり、コロナ禍前に近い採用数まで回復を見せました。今年も採用数が増えた企業が多いですが、全体としては横ばいの結果に。この記事では、アパレル業界に特化した求人サイトを運営するREADY TO FASHIONが独自にリサーチしたアパレル業界の2024年〜2025年度の採用動向についてご紹介します。業界全体として業績好調な企業が多い最近の動向としてアパレル業界全体を通して業績が好調な大手企業が多い傾向にあります。大手セレクトでは、株式会社ベイクルーズでは2023年8月期の売上高は1359億円（前年比9%増）と増収、株式会社ユナイテッドアローズの2024年3月期の売上高1342億6900万円（前期比3.2%増）、営業利益は67億4000万円（前期比5.9%増）と増収増益しています。メーカーでは、株式会社アダストリアの2024年2月期の売上高2755億9600万円（前期比13.6%増）、営業利益が180億1500万円（前期比56.4%増）と増収増益、マッシュホールディングスの2023年8月期の売上高は1134億円（前期比11%増加）と2021年8月期から3期連続の増収を達成しています。コロナ禍前に採用数回復も、昨年比では横ばい※各社ナビサイト参照、他自社調べ小売では多くの企業がコロナ禍前の水準まで採用数を増やしています。ただ、採用人数が大きく回復した昨年と比較すると結果はほとんど横ばいです。昨年と比較して大幅に採用数が増えた企業では、ベイクルーズが181人増、ストライプインターナショナルが83人増、マッシュホールディングス（マッシュスタイルラボ/販売職）では99人増と100人近く採用数を伸ばした企業も見られました。またワールドでは販売職の採用を2年ぶりに再開。コロナ禍前の20年卒の採用数380人には届きませんが、採用数は91人と大きな展開を見せました。ラグジュアリー・外資系では小規模での採用を継続。リユース業界ではコロナ禍前より採用人数が増加傾向の結果となりました。新卒の求人一覧アパレル業界に特化した求人サイトを運営する「READY TO FASHION」では、新卒の求人を多数掲載しております。25卒の求人も掲載されているほか、26卒向けのインターンシップ情報も掲載されているので、下記ボタンから気になる会社をチェックしてみてください！三谷温紀（READY TO FASHION MAG 編集部）2000年、埼玉県生まれ。青山学院大学文学部卒業後、インターンとして活動していた「READY TO FASHION」に新卒で入社。記事執筆やインタビュー取材などを行っている。音楽、ドラマ、食、本などすべてにおいて韓国カルチャーが好き。

アパレル企業の25年卒採用動向　昨年比で横ばいに

RTW（ready to wear）とは「RTW（ready to wear）」（以下、RTW）とは、既製服を指す言葉です。直訳すると「着るようにすでに準備された」の意味。RTWと略す場合もあります。周知の通り、既製服とは普段わたしたちが購入するような、サイズやデザインなどがあらかじめ決められて生産される服のことですが、ファッション業界においてRTWは高級既製服の意味で使われています。また「レディメイドクロージング（ready made clothing）」や「レディメイド（ready made）」も同義。そのほか、既製服がハンガーで吊るした状態で売られていることから「吊るし」や「オフザラック（off the rack）」と呼ばれることもあります。プレタポルテとの違い英語で既製服をRTWというのに対し、フランス語で「既製服」を意味するのがプレタポルテ。プレ＝「用意できている」と、ア・ポルテ＝「着る」から派生した造語です。それ以前に既製服という意味で使われていたフランス語の「コンフェクション（＝confection）」が大衆的な既製服を指すのに対し、オートクチュール（高級注文衣装店）のデザイナーによる既製服をプレタポルテと呼んだため、RTWと同じく高級既製服を指します。ちなみに、プレタポルタは日本でもRTWと同様、一般の既製服と区別して高級品やファッション性の高い既製服を指します。第二次世界大戦後、アメリカから既製服の大量生産システムがフランスに輸入された際に、英語のRTWがフランス語に置き換えられたことをきっかけに、フランスの既製服メーカーであるヴェイユ社が、1949年に広告でプレタポルテという言葉を初めて使用することで業界内外に浸透していきました。60年代には、オートクチュール（高級注文衣装店）のセカンドラインとしてプレタポルテの店を開店するデザイナーが相次ぐなど、既製服（プレタポルテ）の勢いが増していきました。RTW（ready to wear）の反対語「オートクチュール（haute couture）」は、フランス語で高級仕立て服やそれを扱う店を指します。主に、フランス市場で発表された既製服をプレタポルテと呼ぶのに対し、オーダーメイドの高級仕立て服のことをオートクチュールと呼びます。ちなみに、50年代までのパリコレクションはプレタポルテ（既製服）ではなく、オートクチュール（高級注文服）のコレクションでしたが、60年代以降は既製服が主流となり、現在のパリコレでは双方を指すようになりました。オーダーメイド / ビスポーク / カスタムメイドこれらの言葉も、既製服とは逆に顧客の体型や好みに合わせて仕立てられる注文服の総称です。オーダーメイドは注文服のことをいう和製英語。イギリスではビスポーク、アメリカではカスタムメイドというのが一般的です。メイドトゥオーダーやメイドトゥメジャーなどと呼ばれることもありますが、日本ではオーダースーツを扱うブランドで使われることが多いです。ファッション・アパレルの求人一覧そのほかにも知ってそうで知らないアパレル用語を解説しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。ファッション・アパレル業界に特化した求人サイト「READY TO FASHION」では、3,500件以上の求人情報の中から新卒や中途、アルバイト、副業などの雇用形態のほか、多種多様な職種・業種軸で自分にあった仕事をお探しいただけます。気になる企業があれば企業とチャットで直接話せるので業界に興味ある人は、ぜひREADY TO FASHIONをご活用ください。

意外と知らない？アパレル用語辞典　「RTW」とは

アパレル企業のオフィスを紹介する企画「オフィスツアー」。今回は、下北沢で古着屋「ALASKA」「DYLAN」「JARMUSCH」を運営するbright young thingsを訪問。「社員にオフィスで本物に触れてほしい」という思いから、こだわり抜いた家具が揃うオフィスは見どころが詰まっています。さらに今回は、フィッティングスペースを基盤に店舗を作ったという「JARMUSH VENTAGLIO」にもお邪魔して家具などを見せてもらいました。一つひとつ選び抜かれた家具早速、下北沢駅から徒歩1分ほどの場所にあるオフィスに入らせてもらうと、さまざまな家具やアートが。こだわっていることは「全く違うアイデアをごちゃっと合わせること」と話すのは社長の今澤さん。店舗で働くスタッフの方が出勤前後に集まる場所としても機能しているそうです。設計士なしで作り上げたオフィスは、今澤さんが全てプロデュース。店舗も設計士がいなく、電気業者・塗装業者・大工まですべて一人でやりとりしているそう。まず目に留まったのが、入って右手に置かれているこちらのイス。ル・コルビジェの従兄弟、ピエール・ジャンヌレが戦後のインド都市計画のために作ったオリジナルの家具。インドに行っている知り合いの専門バイヤーから購入した1950年代頃のもの。輸入に際して、現地で解体・メンテナンスし再度組み直しているそう。横に置かれている小さいイスはジャンヌレと同じくル・コルビジェのアトリエに入所していたシャルロット・ペリアンのペルジュ・スツール。「洋服はあくまで人がその洋服を着こなさなければなりませんが、イスは置いてあるだけで完結するので好きです」とのこと。この席からは下北沢に停まる京王線が見えるのも今澤さんのお気に入りポイントだそう。そして部屋の中央には、黒い木製のテーブルとそれぞれ形が異なるイスが並んでいます。このテーブルは大工が日常的に使っている仕事道具から着想を得ており、畳めて、平らな板に戻るという優れもの。夜は、店を閉め終わったスタッフたちがこのテーブルを囲って飲んでいるそう。「ビール以外ではハイボールをを飲むことが多いので冷蔵庫には炭酸水を常備しています」。なんと常備してあるビール、ウィスキー、炭酸水、コーヒーは飲み放題！そんな店舗で働くスタッフの方に行ったミニインタビューがこちら。働くことになったきっかけや、メンバーの雰囲気などについても聞いてますよ！壁側に置かれた長テーブルもバウハウス的な発想で、どこから見ても均等な四角になるように作られています。さまざま国や時代のものがクロスオーバーする空間部屋の突き当たりには、白いテーブルとイス、そしてアンディ・ウォーホルのカラフルなポスターがコントラストになって目を引く場所。「アンディーウォーホルからも多くの影響を受けている」と今澤さん。ここまでアメリカ、ドイツ、インドなどさまざまな国の家具が配置されていましたが、商業的なものと芸術的なものの折り合いのつけ方はこのウォーホルのポップアートという概念からの影響。ここにもウォーホルの90年代のポスター。オフィスの角には今澤さんの趣味が詰まったコーナーがありました。映画「コーヒー＆シガレッツ」のポスターは同社と切り離せないもの。古着屋「JARMUSCH」は「コーヒー＆シガレッツ」の監督を務めた「JIM JARMUSCH（ジム・ジャームッシュ）」に由来しています。写真集は新宿に店を構えるジャズ喫茶&バー「DUG」のオーナーであり、フォトグラファーでもある中平穂積さんの作品。現在、写真の黒をきれいにプリントする工場がなくなりもう印刷できないとのこと。何枚か譲っていただいた写真は店舗で飾っています。音楽は圧倒的にロックを聴くという今澤さん。00年代に下北沢にきた頃はインディーロックの最盛期だったそうで、その影響を受けているんだとか。店舗と同様、サブスクのサービスなどは使われておらず、アナログのCDが流れていました。撮影機材らしきものを発見。話を聞くと、物撮りなど簡単な撮影もここの事務所で行っているとのこと。これはTシャツを刷る時に使用するシルクスクリーン用のハンガーパネル。ノベルティはなるべく自分たちで作るようにしており、今年3月の「ALASKA」10周年の際にも、オープン時に刷ったTシャツをリバイバルしています。フィッティングから着想を得てオープンした「JARMUSH VENTAGLIO」次に見せていただいたのが、オフィスから徒歩5分ほどの場所に位置する「JARMUSH VENTAGLIO（ジャームッシュ・ヴェンタリオ）」。入ってすぐ出迎えてくれるのが、独特な形状のヴェンタリオテーブル（ヴェンタリオ＝扇）。オフィスにも置かれていた黒い丸イスを作ったシャルロット・ペリアンがデザインしたデスクです。お分かりの通り、店名もこのヴェンタリオテーブルから取られています。デザイナーがコルビジェの時代に活躍した女性と言うこともあり、ウィメンズの店舗にしたのだとか。店名「JARMUSH」にもつながる、「コーヒー＆シガレッツ」のジャケット写真を意識したのがモノクロ調の床。日本ではこの規格の正方形がなく、大阪の業者にわざわざ頼んで切ってもらうほどの追求ぶりです。店の奥には広々とした空間のフィッティングが登場。物件を見た時に、まず思い浮かんだのがこのフィッティングだったそう。オフィスにも置かれていたイスをここでも発見。オフィスと同じ、ジャンヌレのイスです。店舗でも今澤さんのイスマニアぶりが発揮されていました。フィッティングの中央の壁に飾られているのは、代々木上原にあるファイヤーキングカフェのオーナーさんからしばらく借りているというポスター。フィッティングにはスピーカーが。話を聞くと、BGMはオープニングパーティーの為だけに友人のミュージシャンに作ってもらったオリジナルアルバムだそう。レコーディングにも立ち会ったという今澤さん。「俺の職業はなんなんだろうか？と思ってやってました（笑）」の一言。取材中、「一つだけだと多すぎる。一つのテーマが無くなったら全て奪われてしまうけど、二つのテーマがあれば機能する」と今澤さんがおっしゃっていたように、今澤さんの仕事の幅のみならず、さまざまな年代や国の家具・ファッション・カルチャーで溢れるbright young thingsを堪能できた時間でした。スタッフのためにこだわり抜かれた本格的な家具やアートに触れられる空間には、同社の魅力が詰まっていました。bright young thingsの世界を体感できる店舗にも、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

古着屋を運営するbright young thingsのオフィスを訪問　本物のアートに触れられる空間

トレーサビリティとはトレーサビリティ（Traceability）とは「Trace（追跡）」と「Ability（能力）」を組み合わせた造語。一つの製品がいつ・どこで・誰によって作られたのかを明らかにすべく、原材料から生産、流通、販売に至るまでのサプライチェーン全体を追跡可能な状態にすることを指します。日本では牛肉の産地偽装や消費期限切れの食品の販売などが大きな問題となったことがきっかけで、食品業界がいち早くトレーサビリティを導入しました。近年では安全意識の高まりなどからも、自動車や電子部品をはじめ医薬品、運送など幅広い業界に浸透しています。アパレル業界でのトレーサビリティの意味も同じく、原料となる作物の栽培や毛をとる動物の飼育、生地の縫製、衣類の製造、完成した製品を倉庫や店舗、消費者に配送するまでの全ての工程を指します。世界的にサステナブルな取り組みが進む中でトレーサビリティが新しい視点から注目されるようになりました。現在に至っては、着ているウールがどの羊から提供されたのかを服のタグから遡れるブランドなどが登場しています。アパレル業界におけるトレーサビリティ一般的に華やかなイメージのあるアパレル業界ですが、ファッション史上最悪な事故とも呼ばれるラナ・プラザ崩落事故によって製造段階に隠れていた問題点が明らかになりました。2013年4月24日、バングラデシュのダッカから北西20kmにあるシャバールで、8階建ての商業ビル「ラナ・プラザ」が耐震性を無視した違法な増築を繰り返していたことによって崩落。死者1,127人、行方不明者約500人、負傷者2,500人以上が出た大事故となりました。このラナ・プラザには世界的アパレルブランドの下請けである5つの縫製工場が入居していました。調査が進むにつれ、ラナ・プラザに入っていた縫製工場はスウェットショップ（搾取工場）と呼ばれるもので、低賃金かつ劣悪な労働環境で労働者を働かせていたことが発覚。ファッションブランド側は労働環境について知らなかったと回答し、自社ブランドの服がどのように作られているのかが分からないアパレル業界のサプライチェーンの不透明さが浮き彫りとなりました。服一着を作るにあたるCO2の排出量は500mlペットボトル255本製造分、水消費量は浴槽約11杯分にもなります。劣悪な環境で働かせていないかという労働環境の把握だけでなく、環境負荷の把握を求める動きが高まっており、国内企業も対応が求められています。トレーサビリティは環境的・社会的影響を最小限に抑えるために重要です。消費者側は「安く購入できた洋服が、児童労働や劣悪な労働環境、環境負荷のもと作られたものだとは知らなかった」ということにならず、環境や人権を守って作られた商品を選ぶことができます。また製造者にとっては、製品に問題が生じた際の原因究明や回収作業が容易になります。加えて、リサイクル素材の活用など、サステナブルな取り組みを証明するためにもトレーサビリティが有効です。トレーサビリティには各サプライヤーとの連携が重要であるにも関わらず、生産の最終段階で衣服の裁断、縫製、仕上げを行う一次サプライヤーを開示しているブランドは、2023年では52%と、半数近くのブランドは情報開示していません。情報を提供する側の下請け会社は、自社の利益にならない不必要な作業を他社のためにどこまでできるのか、という課題点があります。またブランドはサプライヤーとの取引を頻繁に開始・停止するため、年に2回の定期的な情報更新が不可欠など、まだまだ課題はあるようです。アパレル業界でのトレーサビリティが難しい理由グローバルに分業化された長く複雑なサプライチェーンがアパレル産業の特徴です。衣服には色々な素材が混合されており、海外における生産段階では数多くの工場や企業によって分業されているため、原材料の調達から最終製品までの全工程を管理し、労働や環境への負荷を把握して透明化するのはほとんど不可能と言われています。また、自社工場を持っているアパレル企業はごくわずか。商社に生産委託された製品を製造するのですが、商社はさらにその子会社に委託生産し、委託生産された子会社はさらに人件費の安価な工場に委託していることもあります。そこにアプローチするため、サステナブル製品であることの証明をする第三者機関による国際認証があります。「GRS（Global Recycle Standard）」による認証や「 GOTS （Global Organic Textile Standard )」、「Bluesign」などがあり、それぞれ厳しい基準を設定しています。アパレル業界での実際の取り組み6例スウェーデンのストックホルムに店舗を構える「ASKET（アスケット）」は、アパレル業界をスローダウンさせ、衣服の製造・販売・消費の方法を変えることを使命として2015年に設立されたブランド。100％のトレーサビリティを目指し、高品質な衣類を作ることで「より少ない」ことを追及しています。同社の製品の90％以上はトレーサビリティが保証されており、ウールコートやカシミアセーターなどの多くの製品は100％追跡可能な原料と工程を経て生産されています。アメリカ発のアウトドア用品を取り扱うブランド「patagonia（パタゴニア）」。環境破壊に対して独自の理念を持って取り組む企業として広く知られていますが、同社では、2007年にサプライチェーン情報を公開するサイト「フットプリント・クロニクル」を開設。全ての契約工場のリストを公開しています。また全ての一次サプライヤーに対して社会的・環境的監査を行っています。「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス） 」や「TIMBERLAND（ティンバーランド）」、「VANS（ヴァンズ）」などを傘下にもつVFコーポレーション。サプライチェーンの情報を消費者に共有するために、2016年に全製造工程を可視化したトレーサビリティマップの開発に着手し、18年からホームページで掲載しています。データ化されている製品は主要な商品に限られており、追跡できる製品数はまだ少ないです。ただ同社は、ブラジルなどアマゾン熱帯雨林で森林火災が広がっている問題に対して、火災が続くあいだは同国からの皮革輸入を中止すると発表するなどアパレル企業として環境問題にアプローチしています。このニュースは2019年当時、大手企業がアマゾン火災に対応した経営方針を打ち出すのは初めてということもあり注目を集めました。愛知県に本社を置く国内大手繊維商社、豊島株式会社。綿花・羊毛などの素材から原糸、テキスタイル、製品までの幅広い繊維品の卸売・輸出入を展開しています。同社では、オーガニックコットンを増やす取り組み「ORGABITS」をはじめ、トレーサビリティを徹底したオーガニックコットン系ブランド「TRUECOTTON」を発売するなど、トレーサビリティへの取り組みも積極的に行っています。これらの取り組みにより、オーガニックコットンの取引量は45％増加し、「TRUECOTTON」の取引量は2倍に増加しました。老舗セレクトショップ「BEAMS」では系列ブランドである「Pilgrim Surf+Supply（ピルグリム・サーフ＋サプライ）」において、アフリカのザンビアコットンを使ったTシャツを販売しています。売り上げの一部が零細綿花生産農家の支援に使われる仕組みで、購入者が商品タグのQRコードから支援内容を選ぶことができます。このザンビアコットンのTシャツは、三井物産のトレーサビリティプラットフォーム「ファーマーズ360°リンク」を活用して生産したもの。アフリカの農業商社ETGとの取り組みで、アパレル製品などのサプライチェーンを可視化し、生産者支援の輪を広げています。ビームスのほか、サザビーリーグの「Ron Herman （ロンハーマン）」などもこのプラットフォームを使用した製品を発売しています。ファッション・アパレルの求人一覧そのほかにも知ってそうで知らないアパレル用語を解説しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。ファッション・アパレル業界に特化した求人サイト「READY TO FASHION」では、3,500件以上の求人情報の中から新卒や中途、アルバイト、副業などの雇用形態のほか、多種多様な職種・業種軸で自分にあった仕事をお探しいただけます。気になる企業があれば企業とチャットで直接話せるので業界に興味ある人は、ぜひREADY TO FASHIONをご活用ください。

今更聞けない、アパレル業界の「トレーサビリティ」

2024年3月に日本の公式オンラインストアがオープンし、ますます盛り上がりを見せるブランド、「Madhappy」。スウェットやTシャツなどのカジュアルウェアを中心にミレニアル世代やZ世代を中心に人気を集めています。2017年に設立されたばかりのブランドですが、具体的にどんなブランドか、ご存知のない方も少なくないのではないでしょうか。この記事では「Madhappy」のブランドヒストリーや哲学、最近の動向を詳しくご紹介します。ブランドについて知りたい人や「Madhappy」でのキャリアを考えている方はぜひご覧ください。Madhappyとは「Madhappy（マッドハッピー）」はロサンゼルス発のファッション&ライフスタイルブランド。「Local Optimist（ローカルオプティミスト）」をコンセプトに、性別や国籍などの違いによって排除されることのない社会を目指し、アパレル製品の展開や媒体でのポジティブな発信を行っています。ワンポイントロゴをあしらったシンプルなスウェットや、グラフィックをプリントしたフーディー、Tシャツなどがキーアイテム。英ファッションメディア『The Business of Fashion』の推定によると、2018年の売り上げは約100万ドル（約1億円）と、注目を集めるItブランドです。SNSでのプロモーションにも長けており、ジジ・ハディッドやケイティ・ペリー、デュア・リパをはじめとするセレブリティたちに着用されたことでも認知が広まりました。日本では2023年10月にDOVER STREET MARKET GINZAにポップアップストアを出店し、日本初上陸。2024年3月には日本公式オンラインストアをオープンしています。Madhappyのヒストリーマッドハッピーの沿革「Madhappy」の創設者は「Peiman Raf（ペイマン・ラフ）」と「Noah Raf（ノア・ラフ）」の兄弟。イタリア・フィレンツェで生まれた後、ロサンゼルスに移住し、セレブスタイリストのインターンシップなどを経験します。2017年に「Madhappy」を設立。当時21歳だったノアは兄のペイマンと高校の友人「Mason Spector（メイソン・スペクター）」、大学のルームメイトだった「Joshua Sitt（ジョシュア・シット）」とともにブランドを立ち上げました。2023年11月には、トレンド発信地として名高いLAのメルローズ・アベニューに初めての路面店をオープン。また2023年秋冬シーズンより、LA発のアート・クリエイティブ集団によるインディペンデントブランド「Brain Dead（ブレインデッド）」の中心メンバーだった「Ed Davis（エド・デイヴィス）」がアートディレクターとして正式に加入するなど、ローンチから数年で人気ブランドに登りつめました。ペイマンはCEOとして企業の経営を担当、ノアはプロダクションとクリエイティブの側面を監修しており、メイソンは実店舗のオペレーションとメンタルヘルスに関する媒体「Local Optimist」を手掛け、ペイマンとともにポッドキャストのホストも行うなどメンバーそれぞれがブランドを各方面から支えています。創設者4人は2020年に経済誌『Forbes』にて「世界を変える30歳未満の30人」に選出されています。ブランド設立の背景「Madhappy」設立のきっかけは、共同設立者のメイソンがうつ病と闘っていたこと。メンバーたちにメンタルヘルスの大切さを考える機会を与え、メンタルヘルスに関する話をより気軽にできるコミュニティーを作るために、Tシャツにポジティブなメッセージをプリントして仲間内で楽しもうというラフなプロジェクトとしてスタートしました。またストリートブランド業界にしばしば見られる、生産数を意図的に少なくして一部の消費者の手にしか渡らないようにし、ブランドの価値を高めるという排他的なカルチャーに対して違和感を感じたことも、設立きっかけになっているそう。「Madhappy」は楽観的で包括的な姿勢があるため、誰もが楽しめるストリートファッションを世界に伝えています。また同ブランドの商品を着用することで、同じ価値観を持つ人同士がつながるきっかけにもなっています。ブランド名の由来「Madhappy」と耳に残るブランド名が印象的。由来は、メイソンが「Mad」と「happy」という相反する言葉を並べたら面白いのではないか、と提案したことから決まったそう。メンタルのアップダウンは誰しもが経験したことがあること。楽しい側面とそうでない部分が複雑に絡み合いながらも受け入れていきたいという思いが込められています。Madhappyのフィロソフィーファッションを通してメンタルヘルスの問題にアプローチし、ポジティブな社会を作っていきたいという思いがある同社では、アパレルの展開と同時に、メンタルヘルスに関する社会的な取り組みを行っています。ここからはそれらの取り組みについてご紹介します。『Local Optimist』の発行2023年8月にはメンタルヘルスの認識やウェルネス、アートにフォーカスするアートカルチャー誌「Local Optimist（ローカルオプティミスト）」を開始。年に2回出版しており、毎号さまざまなアーティストをフィーチャーし、摂食障害や有害な男性性、うつ病といったこれまで語られてこなかったトピックを取り上げ、メンタルヘルスをめぐる対話を行っています。またマガジンだけでなく、ポップアップの際にはマガジンに登場したゲストを招いてトークショーを行うなど、パネルディスカッションやワークショップなどのイベントも活動的に行っています。ポッドキャストでは自殺防止対策ホットラインを曲名に用いたラッパー・Logicがゲストとして登場するなど、その信念をプロダクトに落とし込むだけでなく、形を変えてメンタルヘルスにまつわる問題を軽減する取り組みに注力しています。主なツールとして洋服を選んだのは彼らがファッションのもつポジティブな力を信じているから。「ファッションの広告やアンバサダーの写真は人が目にしやすいものだから、世の中に届くという利点もある」と設立者のノアは言います（https://ginzamag.com/categories/interview/436698より）マッドハッピー財団の設立同ブランドは、メンタルヘルスの向上を目指す活動や団体に資金を提供することを目的に「マッドハッピー財団」という非営利団体を2022年1月に設立し、その運営を行っています。売り上げの1％をメンタルヘルスの向上を支援する活動にも充てており、ペンシルバニア大学の心理学センターに研究助成金を寄付。抑うつ症状を軽減するための大学生向けオンラインサイトの開発などにも取り組んでいます。またヴァンダービルト大学医療センターと提携し、精神医学・行動科学科が運営する小児精神科基金を設立しました。Madhappyの特徴スウェットやTシャツなどカジュアルウェアがコレクションの中心。リラックスしたフィット感で一年中着用できるように開発されたパーカーの発売など、パフォーマンス性の高いアイテムに独自のデザインを落とし込んだアイテムが人気です。どのアイテムも年齢や性別、体型を限定しないユニバーサルなデザインなのが特徴。また間色で柔らかい色合いの商品や、「スマイリーフェイス」「オプティミスティック」という言葉がプリントされているなど、メンタルヘルス問題に取り組むブランドならではのアイテムが揃っています。また、他のストリートウェアブランドと比較して女性の顧客比率が高いのも特徴。安心してメンタルヘルスについての話ができるなど、ブランドコンセプトが性別関係なく受け入れられています。最近では、全米を代表する、メンタルヘルスや学習障害を抱える子どもたちの生活を変えることを目的とする非営利団体「Child Mind Institute」とのパートナーシップによるウェアを発売するなど、活動の幅を広げています。Z世代に広く支持されている理由アメリカでは、若年成人のうつ病の割合は2009年から2017年にかけて63%増加しており、全米精神障害者家族会連合会の報告では、成人の5人に1人がメンタル面でのトラブルを抱えていると言われています。また米失病対策センターによると、高校生の44%が慢性的な失望感を持っていると報告されているなど、アメリカの若年層におけるメンタルヘルスの問題が深刻化しています。またZ世代の消費者は社会問題に対する関心が高く、ブランドの哲学や環境問題への取り組みなどにも敏感。10人中9人のZ世代が企業には環境問題や社会問題に取り組む責任があると考えているようです。（参照：https://www.linkedin.com/pulse/madhappy-mindful-hearts-streetwear-sleeves-interview-olbertova）「Madhappy」のターゲットはZ世代。Z世代が悩んでいる問題や理想にマッチするためZ世代に広く支持されています。最近の動向LVMHから出資2019年10月上旬、フランスLVMHグループ（モエ ヘネシー ルイ ヴィトン）から約180万ドルの投資を受けたことでも広く注目を集めました。正確にはLVMHグループの投資ファンドであるLVMHラグジュアリー・ベンチャーズ（LVMH LUXURY VENTURES）が出資。過去には「Tommy Hilfieger（トミーフィルガー）」や「Sweetgreen（スイートグリーン）」が出資していますが、その出資額をはるかに超える最大規模だそうです。LVMHグループが新興ブランドに投資するのは非常に珍しいことのようで、『The Business of Fashion』のレポートによると、LVMHの関係者は「今回の決定には、Madhappyのような急成長を見せる新進ブランドをサポートすることで、我々の投資のポートフォリオを多様化させることを目標としている。Madhappyは、ブランド設立以降、面白いアプローチを見せており、その発展を支援したいと思っている」と今回の出資について表明しています。LVMHグループをはじめとするラグジュアリーブランドは、今後の消費市場をけん引するZ世代を重視しています。過去にはLVMHグループがeスポーツの人気競技ゲームを運営するアメリカの「Riot Games（ライアットゲームズ）」とパートナーシップを結び、eスポーツ大会のために「ルイヴィトン」のモノグラム柄を配したトロフィーケースを制作すると発表するなど、Z世代へのアプローチを積極的に行っています。Y世代・Z世代はラグジュアリー消費者の47%を占めていて、ラグジュアリー購入全体の33%を占めています。今回の出資も、同ブランドが擁するZ世代のコミュニティにアプローチすることによって今後の潜在顧客を育てることが目的に含まれるのかもしれません。コラボアイテムの展開も活発「Madhappy」はこれまで、「UGG（アグ）」や「Salomon（サロモン）」、「Columbia（コロンビア）」 、「Beats by Dr.Dre（ビーツ バイ ドクター・ドレー）」とのコラボを実現しています。「Columbia」とのコラボでは、若者が大自然の中でアウトドアライフを楽しめるアイテム「Madhappy Outdoors」を制作。メンタルヘルスとアウトドアをテーマに、外で過ごす時間がメンタルヘルスに与えるポジティブな影響の大切さから生まれたラインなどを発表しています。このように他ブランドのコラボが活発で商品だけでなく、ブランド哲学などを包括したコラボが特徴です。日本初上陸、日本支社設立2023年10月にDOVER STREET MARKET GINZAにポップアップストアを出店し、日本初上陸した「Madhappy」ですが、2024年2月には株式会社サザビーリーグと合弁契約を締結。日本展開を手がける新会社「Madhappy Japan」を設立しました。同年3月には日本公式オンラインストアをオープンし、2024年春夏コレクションの販売をスタートしています。サザビーリーグは、「RON HERMAN（ロンハーマン）」や「ESTNATION（エストネーション）」、「CANADA GOOSE（カナダグース）」などを手掛けるアパレル企業。「STARBUCKS（スターバックス）」を日本に上陸させたことでも知られるように、新事業やブランドの次なる芽を見つけるのに長けた目利き企業としてファッション業界で定評のある企業として知られています。

マッドハッピーとは？Z世代に支持されるストリートブランドのこれまで

体験もとに接客、指名客も24年2月に開催された販売員の社内コンテストで、約700人の販売員の頂点に立った岸麻衣子さん。前年度も特別賞を受賞しており、指折りの実力派だ。当然、彼女に憧れるデサントのセールスコーディネーター（SC）は少なくない。動機は力試しスポーツブランドのエース販売員だが、岸さん自身は意外にも「インドア派だった」。高校までは運動系の部活をしていたものの、卒業後は日常的にスポーツに親しんでいたわけではなかったという。地元の東北で、百貨店内のアパレル販売員やラグジュアリーブランドの事務などを経験したのち、知り合いからデサントの求人を教えてもらい、応募した。「ファッションと異なり、男女・年代の区別なくお客様が来店するお店で力試しをしてみたいと思った」のが動機だ。入社は18年6月。配属されたのは、その2カ月前に銀座・並木通りにオープンしたばかりの「マンシングウェア」の路面店。接客スキル自体はこれまでの経験が生きたが、商品やゴルフそのものの知識がなく、苦労した。思い悩んだ結果、岸さんはゴルフを始めることにした。練習場でのレッスンを経て、19年にコースデビュー。すると、客への説明にリアルさが出てきて、会話も弾むようになる。例えばレインウェアは雨だけでなく、風による寒さも防げると知ると、「晴れた寒い日にはブルゾンのように使えます」と薦められるようになった。紫外線を受ければ体力も奪われることを体感すると、ポロシャツなどの下に着る長袖のアンダーウェアは「日焼け対策だけでなく、疲れづらさにもつながる」と訴えられるようになった。実体験をもとにした接客によって客の反応は明らかに異なり、会話も弾む。もともと相手の懐に飛び込むのを得意にしていた岸さんは、親しくなった客から名前で呼ばれるようになり、スポーツ用品の販売が楽しくなっていく。かみ砕いて話すそんな折、再び岸さんに転機が訪れる。22年に勤めていた店舗が業態転換し、デサントが扱うゴルフブランドを一堂に集めた「デサントゴルフコンプレックス銀座」になったのだ。新しく販売するようになったブランドは、同じ会社が作ったものにもかかわらず、こだわりが違い、驚いた。初めは社の方針に戸惑いがあったものの、根が前向きな岸さんはチャレンジを続ける。特定ブランドのある品目を買うために来店した客に対して、別ブランドの別アイテムを勧め購入につながったのが自信になった。「私がご提案しなかったら、そのお客様は今後もずっとそのブランドだけを着ていたかもしれない。お客様が知らない〝新しい扉〟を開くお手伝いができたのは純粋にうれしかった」と振り返る。これこそが販売員のだいご味と言えるだろう。成長が認められ、岸さんは2年ほど前から自店スタッフに販売技術などを指導する「接客基礎管理」担当を任されるようになった。週1回、10人のスタッフに対して指導役を務める。頻繁に実施しているのは、岸さんが客役となるロールプレイングだ。岸さんが最もこだわるのは、専門用語をかみ砕いて話すこと。「例えば『この製品はUPF+50ですから…』などと言っても、それが紫外線をどれだけカットする効果があるか伝わらない」。機能性の高いウェアが充実しているスポーツブランドらしい販売技術だ。「まずは店長に」という岸さんだが、将来的には「自店の仕事をしながら、販売スペシャリストの育成も担えるようになれたら」と語る。従来の枠にとらわれない、〝ニュータイプ〟の販売員誕生は近い。《ここがすごい！》岸さんは、店舗スタッフナンバーワンを決める社内コンテスト「デサントSCオブ・ザ・イヤー」で優勝を勝ち取っています。優雅な雰囲気と所作、内面はユーモアと親しみやすさで、様々な人をとりこにしています。顧客の数が店舗内で一番多いスタッフです。（山田洋介デサントゴルフコンプレックス銀座店長）

販売員のやりがいは？デサントゴルフコンプレックス銀座のセールスコーディネーターにインタビュー

「LOUIS VUITTON」や「FENDI」といった、耳馴染みのあるラグジュアリーブランドが数多くある外資系のアパレル企業ですが、日系アパレル企業とはどんな点が異なるのでしょうか？この記事では外資系と日系アパレル企業との給与や働き方、接客スタイル、採用などさまざまな観点から比較し、それらの違いをご紹介します。どんな企業が自分のスキルや将来性とマッチするのかを知るきっかけにもなるので、外資系企業に興味のある方だけでなく、日系企業に興味のある方も参考になれば幸いです。ぜひご覧ください！外資系アパレルと日系アパレルの違い外資のアパレル企業では、デザインや生産の拠点が海外に設置されているため国外にある本社の方針に従うのが基本です。また日本限定商品を生産するのはまれで、ほとんどが買い付けや輸入の商品です。一方で日系アパレル企業では、自社工場を保有せず生産を外部に委託している企業も多いですが、どのようなテーマでどのように商品を作るのかを決定できるのが特徴。お客様や店舗スタッフの声が会社に吸い上げられ、そのままものづくりに反映されることも多くあります。また、商品の企画・生産・販売を一気通貫で行うSPAモデルも広く浸透しています。外資系アパレルの種類外資系アパレルに代表されるのは、ラグジュアリーブランドだけではありません。ここからは外資系アパレル企業にはどのようなジャンルがあるのかについてご紹介します。ラグジュアリーブランド高価格帯のアイテムを展開している「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」や「CHANEL（シャネル）」、「GUCCI（グッチ）」、「PRADA（プラダ）」などが代表例。ブランドの歴史が長いのが特徴です。また、デザイナーが絶対的存在となり、デザイナーの精神が企業文化として浸透していることが多いです。「ラグジュアリーブランド」についての詳しい用語解説は過去記事からご覧ください。ハイブランド・アクセシブルラグジュアリー一般的にはラグジュアリーブランドよりも少し低い価格設定に位置するとされているブランドが、ハイブランドとアクセシブルブランド。アクセシブルブランドの意味は手の届く高級ブランド。アメリカ発の「COACH」がアクセシブルブランドの先駆けとなり、「kate spade new york」などの米ブランドがそれに続いてブランドを立ち上げました。代表例には「COACH（コーチ）」や「kate spade new york（ケイト・スペード・ニューヨーク）」、「FURLA（フルラ）」、「MARC JACOBS（マークジェイコブス）」などが挙げられます。ハイブランドは数十万円〜の価格帯であるのに対し、アクセシブルブランドは数万円〜の価格帯のブランドが多いです。ファストファッションブランド「ZARA（ザラ）」や「H&M（エイチアンドエム）」、「GAP（ギャップ）」などが代表例。トレンドの変化に合わせた若年層向けのアイテムを、手に取りやすい安価な価格で販売しています。ラグジュアリーブランドと比較して歴史が浅いのが特徴です。外資系アパレル企業と日系アパレル企業では、働き方や採用方法はどう違う？外資系のアパレル企業と日系のアパレル企業では、働き方や採用の仕方などさまざまな違いがあります。ここでは給与や服装、接客スタイル、働き方、採用の観点ごとにどんな違いがあるのかをご紹介します。給与の違い取扱商材の価格が高く、また高度な接客スキルも求められるラグジュアリーブランドが多いため、外資系アパレルは日系アパレル企業よりも給与が少し高めの傾向があります。ハイブランド（ラグジュアリーブランド）とアパレルショップの店員の年収と月収の比較記事はこちらただ、外資系企業は年俸制なので基本的にボーナスはありません（企業によっては年収を16分割にしてボーナスとして2ヶ月分支給されることはあります）。ですが、成果に応じて取得額が上下するインセンティブ制度を設けている企業が多いので、実績を作ればその分インセンティブを受け取ることができます。ラグジュアリーブランド・ハイブランドの方が外資系ファストファッションブランドよりも収入が高い傾向にありますが、ファストファッションブランドでも月収25万円程度と、日系アパレル企業と比較すると少し高い傾向にあるようです。一方で、日系アパレル企業の給与のベースはやや低め。ハイスキルな人材を採用するというよりも、ポテンシャル採用で人材を育てていくという面もあるため、ハイキャリア採用が基本となる外資とは異なりやや低めの金額設定となっています。また、賞与の支給がある企業が多くあります。服装の違い外資系アパレル企業では、ブランドイメージを重視しているため制服が支給されるのが一般的です。また髪型やメイク、ネイルも就業規則として一定のルールが定められているケースが多いです。一方で日系のアパレル企業では、自社ブランドのアイテムの着用が求められますが、コーディネートやメイク、髪型はスタッフに任せられていることが一般的です。店頭では、販売スタッフ自身がマネキンとなり、アイテムをアピールして販売につなげる狙いがあるからです。本社勤務のスタッフもスーツではなく、私服に近いラフなスタイルで出勤している人が多いようです。接客スタイルの違い外資系アパレルではスタッフ一人ひとりの統一感を高め、丁寧でかっちりとした接客を行う傾向があります。お客様が使っている鏡にスタッフが写り込まないように配慮したり、お客様の目線に合わせてかがむといった細かいマナーに注意を払い、ブランドの世界観を損なわないような接客方法が徹底して管理されています。その他にも、日系のカジュアルブランドではディスプレイを変更したりなど流動的に待機する（動的待機と呼ぶ）ことが一般的ですが、ラグジュアリーブランドでは店頭での作業を控え、立ち姿勢でお客様をお出迎えするという違いがあります。一方で、日系アパレル企業はカジュアルな接客が主流。ラグジュアリーブランドとは異なり、カリスマ性を武器にして集客をするように、販売員一人ひとりのオリジナリティーが求められます。自分のファッションセンスや感性を活かしながら販売をしたい場合は日系のアパレル企業で働くのも良いかもしれません。働き方の違い外資系アパレル企業は、実力主義や成果主義が基本。定期的にミステリーショッパー（一般のお客様に紛れて店舗の調査をする）を実施しており、日頃から店頭に立つ店員の接客がチェックされています。また、ヘアメイク講座やマナー研修など、見た目や行動に関する研修も多いようです。接客においてブランドイメージを徹底するので、日系アパレルと比べると社則が厳しい傾向にあり、自由度が少ないこともあるかもしれません。日系アパレル企業では、未経験OKの求人が多い傾向にあるので、ハイキャリアを積んでいなくても働きながらスキルアップしていくことができます。またトレンドセミナーやテナントのロープレコンテストなど、セールスに関わる研修が多い傾向にあります。採用の違い先にも述べた通り、外資系アパレル企業では成果主義の企業が多いため即戦力として活躍できる人材を会社に入れる考え方が基本。人材を一から育てるというよりも、中途採用ケースが多いです。高い給与を払ってまでもハイスキルな人材を採用したいと考える傾向があるため、ヘッドハンティングで採用するケースも多くあり、その額1000万円を超えることも少なくないそうです。また、外資系の本社職は英語が必須な場合も多くあり、販売から本社への異動は非常に難しいのが現状です。ただ、航空業界やハイラインの日系セレクトショップ、ホテル・レストラン業界といった他業界からの転職も有利なので、必ずしも販売経験がなくても挑戦することができます。下記ではアパレルの販売や上記の業界で未経験でも応募できる外資系アパレル企業の求人が掲載されています！気になる方はぜひご覧ください。日系アパレル企業では新卒採用を行っている企業も多く、コロナ禍前の水準まで採用数も増加してきています。また人柄重視の採用なので、未経験からでも挑戦しやすいです。外資系ラグジュアリーと比較すると給与は低いですが、着実なキャリアアップが可能。成果を出せば、販売から本社職へ異動できる可能性もあります。

外資系アパレル企業と日系アパレル企業の違いとは？具体的に解説

動的待機とは動的待機とは言葉の通り、動きながら待機すること。アパレル業界において、販売員が何かしらの動作をしながらお客様が入店するのを待つことを呼びます。「動待機（どうたいき）」とも言います。とは言っても、動的待機はただ動くことではありません。動的待機の目的は店内の活気づくり。程よい忙しさを演出しながらお客様が入店しやすい空気感を作り出すことが重要です。動的待機にはさまざまな方法がありますが、最もスタンダードな方法は商品整理。洋服のおたたみ（アパレル販売員が店頭に並んだ洋服を畳むこと）をしたり、ハンガーの位置を均一にしたりしながら在庫の確認も同時に行えるので、効率良く動的待機をすることができます。またトルソーやボディを変えるなど、ディスプレイや店内のレイアウトの変更も動作が大きく目立ちやすいので、動的待機の効果がありそうです。アパレル販売員同士が接客の練習を行うロールプレイングはお客様がいる雰囲気を出せるので入店率アップを期待できます。静的待機との違い動的待機とは逆で、何もせずに待っているのが静的待機。「静待機（せいたいき）」とも言います。ファッションビルやショッピングセンターなどに入っているブランドでは、入りやすさを演出するためにも動的待機が基本ですが、ハイブランドでは動的待機に比べて静的待機の方が主流。品格のある立ち振る舞いや、万全の状態でお出迎えできるようにするために行っています。動的待機はなぜ重要？店内の空気を動かし、動的待機は入りやすい環境づくりが目的。アパレル販売員が同じ場所に長時間立っていたり、スタッフ同士で私語をしていたりするなど手の空いていそうなスタッフがいると、売り込まれるかもしれないという恐怖感を抱きやすく入店しづらくなってしまいます。お客様のプレッシャーを解き、自分のペースで店内を周れる店だとアピールすることによって、自然な流れでお客様に入店してもらえるでしょう。動的待機のあり方に変化ECやSNS浸透などによりスマホを見ている販売員が増えてきている近年ではECやSNS需要の高まりにより、スタイリング画像を撮影しアップロードするなどの作業が増加している影響により、PCやスマートフォンを見ているスタッフも増えてきています。店内で商品整理をする一般的な動的待機だけでなく、スマートフォン作業を行う動的待機も浸透してきているようですが、スマートフォンを見ているとお客様の入店に気づけないこともあるかもしれません。的確な対応ができないと機会損失につながるので、行う際には注意が必要です。立ち仕事専用の椅子が開発される立ち仕事に関するアンケート（マイナビ調べ）によると、接客中に座りたいと考えている人は全体の65%という結果でした。そんななか、マイナビバイトは立ち仕事の職場に腰掛けられるイスを置くことで働く人の可能性を広げていく「座ってイイッスPROJECT」を開始。接客用イスが薬局、書店などで試験導入されています。アパレル業界では動的待機が基本ですが、労働人口の減少により人材の確保が難しくなってきているなかで求職者の働きたいという思いのきっかけになるような新たな変化が生まれています。動的待機の注意点動的待機はあくまで目的ではなく手段。入りやすい環境づくりが目的だということを念頭におく必要があります。動的待機の際に行う作業に集中しすぎて、表情が見えなくなったり、険しい表情をしてしまったりすると逆効果。動的待機に気を取られすぎないように、穏やかな表情を心がけたり、周囲の様子を常に確認したりするなど、お客様の入店やサインに気づけないという事態を防ぐことが重要です。また大幅なディスプレイの変更は、入店に気づきにくいだけでなく店内が必要以上に散らかってしまうので、入店数が少ない午前中を中心に行ったりするなどの工夫も必要です。

「動的待機」とは？意外と知らないアパレル用語

自律的に挑戦し行動を昨年、創業50周年を迎えた。国内と中国で計464店を運営する。レッグウェアでスタートし、今ではレディス向けインナー、ルームウェアなど幅広く販売している。店舗の大型化を進め、出店も順調だ。社員の女性比率が高く本社での男女比は50対50で、最近の新卒では女性が60％を占める。男女ともに働きやすい会社を目指しており、社長をはじめとする経営陣との距離も近く風通しがよいのも特徴だ。人財開発部の丹治剛ゼネラルマネジャーと廣田翔子マネジャーに話を聞いた。ミッションに共感をーー求める人物像や採用ポイントは。丹治：チュチュアンナのミッションである「世界中の人々に、喜びと感動を、インナースタイルを通して、創造していく。」に共感してもらえる人が前提となります。抽象的ですが、そこに向かって自律的に挑戦し実行していく人材を求めています。自律的なビジネスパーソンになるために重要なことは、「考え方」「熱意」「能力」の三つで考えます。考え方は、世界中の人々に喜んでもらうために理解して行動してもらえる人です。熱意は、いろんなことに挑戦していかないと世界中の人に喜んでもらえないので、高い壁に挑む人を求めています。能力は、高ければそれに越したことはないのですが、入社してからも自分で学習しながら高めていく人と一緒に働きたいですね。――最近の採用状況は。廣田：23年卒の採用実績は総合職5人、販売職35人の計40人。24年卒の内定者は総合職10人、販売職34人の計44人。25年卒の採用計画は総合職10人、販売職40人の計50人です。徐々に増えているのは、出店計画増によるものです。仕事に誇りを持って――採用方針と研修は。廣田：まずはチュチュアンナを知るということで、社長から理念の説明や講義を行います。その後、社会人としてのスタンスや志を自分のキャリアビジョンで宣言していきます。他にも合宿研修などがあり、その後配属となります。総合職については、将来の本社勤務を見据えて1カ月間、各部署をOJT（現場教育）研修で回ります。研修終了後に社長、専務など役員の前でキャリアビジョン発表会を実施し、自分が立てた目標や3年後、5年後の姿を描けるようになってもらいます。販売職はインストラクターがつきっきりで、1～2年かけてじっくり教えます。店長になるためのスキルをたたき込み、早ければ２年目で実現する人もいます。また、総合職と販売職合同でのフォローアップ研修を本社に全員集めて、入社半年後と2年目、3年目にも実施しています。これにより、帰属意識が高まり離職率が下がりました。ーーアピールポイントは。丹治：いい人が多いとよく言われます。コミュニケーションが取りやすく、話しづらさも感じさせない。いざというときに団結し、経営陣との距離が近く風通しも良い。本社と店舗との距離を縮めるため、毎月食事会も開催しています。女性が働きやすい労働環境を整えているのもアピールポイントです。店を運営していると、お客様が本当に必要としている物しか購入してもらえないことも多く、そうした中でヒット商品が生まれると喜びも大きい。ファッションは身に着けるだけで、1日中気持ちが華やぐこともあり、それが魅力でもあります。そうした仕事の一端を担っていることに誇りを持って欲しいですね。《会社概要》■チェーン全店売上高：約250億円（23年7月期）■主要ブランド：インナー「特盛ブラ」「運命のブラ」、レッグウェア「感動のタイツ」「感動のストッキング」など■店舗数：国内265店、海外（中国）199店■従業員数：1585人（23年7月期）

人が育つ企業、レッグウェアブランド「チュチュアンナ」の人材開発

越境ECとは越境ECとは国境を超えた電子商取引のこと。一般的に国内の消費者だけでなく、ECサイトを通じて国外の消費者に向けて商品を販売する、または海外のECサイトから商品を購入して取り寄せることを指します。国内にはない海外の商品を購入できる点で注目されている越境ECですが、企業側にとっても、ファッションアイテムの需要が高まっている東南アジアをはじめとする海外に販路を拡大できるため、越境ECを展開する企業が近年増えてきています。越境ECが拡大している理由越境ECが拡大している消費者側の理由は、海外にしかない商品やユニークな商品を購入できる点や、商品をより安価な値段で購入できる点などが挙げられます。日本では、越境EC「SHEINI（シーイン）」が10代〜20代を中心に利用されていることからもその人気の高さがうかがえます。一方で、越境ECの市場規模はEC市場全体から見ても成長率が高く、ビジネスとしても注目を集めています。日本国内では、訪日外国人が帰国後に日本製品をリピートする「旅アト消費」につなげるため、越境ECの活用が見込まれています。また世界的な傾向として、パンデミックによりデジタル化が加速したことや、外出制限でECの需要が高まったこと、スマホの普及率が向上したこと、SDGsや原材料の値上がりなどによるグローバル古着市場の成長などが越境ECの需要を後押ししているようです。越境ECの種類越境ECの種類は以下のように大別できます。ECモール型ECモール型の越境ECは、既にあるECモールに出店して商品を販売します。細かく分けると、ECモール型の中にも、マーケットプレイス型とテナント型に分けられており、前者はAmazonのようにブランドがプラットフォーム上に商品のみを出品して販売する形式で、後者は楽天市場のように、ブランド自体をプラットフォーム上に出店して独自の販売ページを設けて販売する形式です。海外のさまざまなブランドを一覧できるだけでなく、対応言語や決済方法が構築されているのでスムーズに購入することができます。自社EC型自社EC型とは、名前の通り自社でECサイトを構築して海外向けに商品を販売することです。ECモール型と比べてサイトのデザインなどがブランド独自であるため、ブランドの世界観を体感できるのが特徴です。越境ECを運営している国内アパレルブランド代表例「ベイクルーズ」が「Buyee」というECモール型の越境ECを利用しているように、現在、日本国内のブランドはECモール型の越境ECを利用しているブランドが多い傾向にあります。ここからは、自社EC形で越境ECを展開している国内ファッション・アパレルブランドを紹介していきます。また今後海外への販路拡大を予定しているブランドも多いため、各ブランドの動向にも注目が必要です。「UNIQLO（ユニクロ）」品質の高いアイテムを低価格で販売している「UNIQLO」。SPA業態でグローバル展開していることでも有名です。UNIQLOでは海外でも実店舗とECの両方を展開しており、中国や韓国、台湾を中心に1,634店舗を展開（2023年8月期）。それらの国でも独自型のECを運営しています。「SHIRO（シロ）」「SHIRO」はスキンケアやコスメ、フレグランスを中心に商品を展開するコスメティックブランド。企画から製造、販売まで幅広く行っています。2009年に北海道砂川市で生まれた「SHIRO」は、北海道の自然から得られた素材を使用して作られた製品が多いため、海外からもメイドインジャパンの製品として親しまれています。「SHIRO」では海外3ヶ国に独自のECサイトを運営。現在、アメリカにオンラインストア、イギリスと台湾に店舗とオンラインストアを展開しています。「URBAN RESEARCH（アーバンリサーチ）」セレクトショップ「URBAN RESEARCH」や「KBF（ケービーエフ）」、「SENSE OF PLACE（センスオブプレイス）」などのオリジナルブランドを展開しているアーバンリサーチは、台湾の顧客に向けて独自の越境ECを展開しています。アーバンリサーチでは、2014年に海外現地法人として株式会社台湾アーバンリサーチを設立。中国などアジアへの進出も積極的に行っています。「60%（シックスティーパーセント）」アジアのアパレルブランドが「60%」に出店することで、商品を世界中の人に販売できるECモール型の越境ECを運営しています。韓国やインドネシア、台湾、中国などアジア10カ国から約250ブランド、約13,000アイテムを取り扱っています。同社がブランドと直接取引をしているので、偽物が届く心配がないのが特徴。また現地価格と変わらない金額で販売しているため、他の通販サイトと比べても安く購入することができます。これまでは日本市場を中心に販売してきた同社ですが、2024年3月には英語版のグローバル版サイトをリリース。今後は国内外の利用者向けグローバルマーケットプレイスとして、タイや中国などのアジアを中心にグローバル展開を進めていくそうです。「越境EC」と「グローバルEC」との違い越境ECとグローバルECは似ている用語ですが、それぞれ独自のニュアンスを持っており、明確な意図を持って使い分けていることもあります。越境ECの「越境」は「国境を超える」こと。日本から海外へ商品を発送するニュアンスが含まれます。一方、グローバルECの「グローバル」は「世界的規模の」といった意味のため、物理的に国境を越えていく意味合いを含みません。また一般的にグローバルECは、現地法人を構えるなどより本格的に海外で事業展開するECサイトを指します。そのため、あえてグローバルECという言葉を用いた場合、日本を介さず海外市場のみで事業を展開するECを意味するケースが多い傾向にあります。ただ両者に厳密な区別はなく、「海外向けのEC」という広義の意味で使われることが多いようです。越境ECを運営するファッション・アパレル企業一覧ファッション・アパレル業界に特化した求人サイトを運営する「READY TO FASHION」では、越境ECを展開している「株式会社シックスティーパーセント」や「株式会社アーバンリサーチ」、「株式会社シロ」といった企業の求人を掲載しています。他にもグローバルに働ける求人も多数掲載しています。語学力を活かしたい方などはぜひ気になる求人をチェックしてみてください！ファッション・アパレルの求人一覧そのほかにも知ってそうで知らないアパレル用語を解説しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。また、アパレル・ファッション業界に特化した「READY TO FASHION」では、3,500件以上の求人を多数を公開しています。新卒や中途、アルバイト、副業などの雇用形態のほか、多種多様な職種・業種軸で自分にあった仕事を探せますので、気になる求人をぜひチェックしてみてください！三谷温紀（READY TO FASHION MAG 編集部） 2000年、埼玉県生まれ。青山学院大学文学部卒業後、インターンとして活動していた「READY TO FASHION」に新卒で入社。記事執筆やインタビュー取材などを行っている。音楽、ドラマ、食、本などすべてにおいて韓国カルチャーが好き。

意外と知らない、越境ECとグローバルECの違い

アパレルに特化した求人サイトを運営する「READY TO FASHION」は、「READY TO FASHION」に登録している25卒学生ユーザーのプロフィールを分析し、「好きなブランド」をランキング形式で発表します。2022年に公開した23卒〜26卒学生を対象とした同ランキングとはまた異なった結果にも注目です！ぜひご覧ください。25卒学生が好きなブランドランキングTOP101位　ZARA（ザラ）2位　COMME des GARÇONS（コム デ ギャルソン）3位　Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウエストウッド）3位　BEAMS（ビームス）5位　Maison Margiela（メゾン マルジェラ）6位　Acne Studious（アクネ ストゥディオズ）7位　UNIQLO（ユニクロ）8位　POLO RALPH LAUREN（ポロ ラルフ ローレン）9位　DIESEL（ディーゼル）10位　NIKE（ナイキ）古着・Y2Kトレンドの影響でランキングに変化1位は「ZARA」という結果に。トレンドを取り入れたスタイルを身近に手に取ることができるのが人気の秘訣なのでしょうか。また前回のランキングと同様、今回も「COMME des GARÇONS」や「Maison Margiela」などのデザイナーズブランドも不動の人気を誇っています。3位には別注などのコラボ企画でも毎回話題に上がっている「BEAMS」がランクイン。幅広い層から人気のブランド（企業）ですが、25卒の学生からも指示を得ているようです。前回も7位だった「UNIQLO」が、根強い人気で今回も7位。ベーシックでトレンドを程よくおさえたアイテムが多く、YouTubeでも「UNIQLO HAUL」としてユニクロでの購入品を紹介する動画が人気を集めています。先日弊社が開催したオフラインイベント「READY TO FASHION OFFLINE008」で行ったスナップ企画でも、パンツやサングラス、ソックスなどの「UNIQLO」アイテムを上手くコーディネートに取り入れている学生が多く見られました。一方で、23〜26年卒の学生を対象としたランキングに入っていた「H&M（エイチアンドエム）」はTOP20にランクインせず。2021年の日本上陸以来、急速に成長を続けている「SHEIN（シーイン）」も一票のみという結果でした。8位には、古着の定番でもある「POLO RALPH LAUREN（ポロ ラルフ ローレン）」がランクイン。前回18位だったブランドがTOP10入りを果たしたのは、ここ数年、大いに盛り上がりを見せる古着市場の影響もあるのではないでしょうか。TOP20外では「古着」という回答も比較的多くの票数を集めていました。9位には「DIESEL」が本企画で初めてのランクイン。2020年にグレン・マーティンスがクリエイティブディレクターに就任して以来、Y2Kトレンドと呼応するデザイン性が若者から熱い視線を集めています。10位は「NIKE」。スニーカー界隈の盛り上がりの影響ももちろんありますが、最近は00’sの古着も加熱。こちらもY2Kトレンドの影響があるのかもしれません。ちなみに、オフラインイベントで行ったスナップ企画でもナイキのスニーカーを履いている学生が見受けられました。25卒学生が好きなブランドランキング11位〜20位11位　MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル）12位　MOUSSY（マウジー）13位　DIOR（ディオール）13位　PRADA（プラダ）15位　Kastane（カスタネ）16位　Chico（チコ）17位　Dries Van Noten（ドリス ヴァン  ノッテン）18位　Eaphi（エフィ）19位　HARE（ハレ）20位　sacai（サカイ）インスタグラムで人気を集める国内ブランドがランクイン11位〜20位では、国内ブランドの人気が目立つ結果に。また今回の調査で新しくTOP20に入ったブランドが多く登場しています。11位は「MAISON SPECIAL」。1位にランクインした「ZARA」とコラボしたことでも注目を集めました。また「Kastane」や「Chico」、「MOUSSY」など株式会社パルや株式会社バロックジャパンリミテッドのブランドに人気が集まっています。これらのブランドは、SNSでのマーケティングが活発。販売員などがマイクロインフルエンサーとなって発信を積極的に行っているだけでなく、SNSで映える型やカラーのアイテムが多いことから、SNSを見て洋服を選ぶことの多いZ世代とマッチしているのかもしれません。今回の調査では、23年卒〜26年卒を対象とした調査と比較して、ラグジュアリーブランドやデザイナーズブランドのランクインが減少。その中でも、「PRADA」と「DIOR」が同票で13位にランクイン。近年、ラグジュアリー業界では、消費者が低年齢化していることもあり、巨大なファンダム（熱烈なファン）を持つ韓国アイドルや韓国俳優を次々とアンバサダーに起用する流れがあります。「DIOR」は2024年に日本アンバサダーとしてZ世代を代表する俳優、八木莉可子を起用したことでも話題に上がりました。さらに、SNSもランキングの結果に大きく影響しているよう。インスタグラムで人気を集めるブランド「Eaphi」や「HARE」もランクインしています。ランキングには載っていませんが、「HOLIDAY & HOLDAY（ホリデーアンドホリデー）」や「KIMHEKIM（キムへキム）」、「Matin Kim（マーティンキム）」、「ALAND（エーランド）」など近年の韓国ファッションブームを後押ししているブランドの回答も目立つ結果となりました。トレンドが学生の好きなブランドにどう変化を与えていくのか、今後も注目していきたいです。READY TO FASHION｜調査概要分析対象：READY TO FASHION登録ユーザー（25年卒の学生）（2024年3月1日時点）分析数：約900ユーザー分析日時：2024年3月4日好きなブランドで働くアパレル業界に特化した求人サイトを運営する「READY TO FASHION」では、3,500件以上の求人を掲載しております。ランキング入りしているMaison Margiela、コム・デ・ギャルソンやMAISON SPECIALなどの求人も掲載しています。新卒や中途、アルバイトなどさまざまな雇用形態での検索も可能なので、ぜひ気になる求人をチェックしてみてください！

25卒学生が好きなブランドランキングTOP20、Y2Kトレンドも影響

慶應義塾大学の「ファッションビジネス研修会」から生まれ、毎年100人以上が所属する大型学生服飾団体、Keio Fashion Creator。服飾専門学校エスモードジャポンと提携し、毎年テーマに沿ったファッションショーを開催しています。今回は、そんなKeio Fashion Creatorのデザイナーチームに所属する那須柾斗さん、鈴木湖永さん、飯島恒典さんにKeio Fashion Creatorでデザインを学ぶ理由やその魅力について伺いました。日々考えていることを形にするのが面白いと語る部員の思いとは？服作りを始めたきっかけーー改めてKeio Fashion Creatorの活動について教えてください。飯島：毎年12月にファッションショーを開催しており、それに向けてデザイナー、ディレクター、モデルマネージャー、プレスの4つのチームがそれぞれ活動しています。デザイナーチームは、ファッションショーに出すルック制作が主軸。毎週土曜日にエスモードジャポン東京校に通い、実際に講師の方に教えてもらいながら服作りを学んでいます。ショールックの制作期間以外では、ルックブックの制作なども行っています。ーーみなさんは普段、大学でどんなことをしているんですか？飯島：僕は武蔵野美術大学の空間演出デザイン学科に通っています。ファッションやインテリア、舞台芸術など幅広い観点から空間作りを学んでいます。鈴木：私は文系大学の英語学科に通っています。ファッションのことを学べる機会はあまりないのですが、イギリスの文学や文化を学ぶ中でファッションにつながるところもあるので、自分なりに関連付けて勉強しています。那須：慶應義塾大学の環境情報学部に通っています。アートと学問の中間地点のような学部で、心理学や社会学、モノ作りまで何でも学べる環境です。僕はモノ作りを中心に学んでいて、昨年は3Dプリンティングの研究室に入っていました。ーー皆さんが洋服をデザインしてみたいと思ったきっかけは何だったんですか？那須：僕は、デザインすることよりも音楽が好きということから入っています。一番影響を受けているのも音楽アーティスト。特にトランスなどのクラブミュージックやアンビエントが好きなんです。そういったアーティストのファッションに影響を受けていて。それともともとモノ作りが好きということもあってデザインに興味を持ちました。鈴木：私は高校生の時からリメイクをするのが好きで、バッグにリボンを付けたりしていて、そこから本格的に洋服を作ってみたいと思ったんです。飯島：僕は小さい時から絵を描くのが好きだったんですけど、高校時代にファッション好きの友達の影響でファッションに興味を持つようになってから、その二つがつながってデザインしたいと思うようになっていきました。さまざまなフィールドの人たちが集まってデザインできる場所ーー数ある服飾系の学生団体の中から、Keio Fashion Creatorを選んだきっかけは？飯島：コム・デ・ギャルソンが好きな友人から、体験入部に誘われたのがきっかけでKeio Fashion Creatorを知ったのですが、他を寄せ付けないような独特の空気感に魅力を感じ入部を決めました。あとは他の服飾サークルと違って、専門学校と提携している点も大きかったです。自分の手でちゃんと作りたいと思っていたので、講師の方に教わりながら自分で制作できるサークルで挑戦してみようと思いました。鈴木：私は大学生のうちに、何かしらの形でファッション関連のことに取り組みたいと思っていて。そんな中で見たKeio Fashion Creatorのファッションショーのルックがかっこいいなと率直に感じて入部しました。那須：大学でモノ作りをしているので、デザインすることにも興味があったのが入部のきっかけです。大学生活が終わる前にやりたいことを全部やっておきたいっていう思いが後押しして、3年生になるタイミングで入部しました。ーー実際に入部してみて、どんな魅力を発見しましたか？飯島：一般的な専門学校と違って特定のフィールドに定まらず、それぞれ学んでいる分野や趣味の異なる人たちが、服を作るという同じ目的のもとに集まっています。なので、その人の政治的な思想や学んでいることが、それぞれのルックに反映されているのがすごく面白いです。鈴木：私も同意見です。インカレだからこそ違う世界の人たちが毎週土曜日に集まってデザインするのが魅力だと思います。あとは、毎週土曜日にみんなに会えることもやりがいの一つ。個人で作業することが多く和気あいあいとした雰囲気ではないのですが、良い意味で馴れ合いがないので、そこも逆に魅力です。自分にとってデザインすることとは？ーー最初に、那須さんの制作したルック「和紙・折紙・服」について詳しく教えてください。那須：今回のショーでは、ルック全体を折り紙で作りました。一般的に直線で折る折紙ですが、曲線にして折るとより幾何学的な雰囲気になるんです。そういった機械的な雰囲気が好きで、スカートに関しては裁断などはほとんどせず折るだけでルックを作りました。ーーなぜ和紙でルックを作ろうと？那須：実際に受けた折紙の科学という授業が面白くて、そこから折紙の洋服を作りたいなって思ったんです。今回のファッションショーのテーマである「明晰夢」の意味は、非現実的なもの。このテーマを自分なりに表現する上で、現実にはまだないものを作りたいと思いました。なので、折紙や和紙を使って光を通したりといったような、さまざまな工夫を凝らしながらやったことのない組み合わせのデザインを服に落とし込んだんです。ーー制作する中でどんなことに面白さを感じましたか？那須：これまでにないものや、誰もやったことがないことをデザインして形にする面白さを実感しました。でも和紙で作っているので、ミシンで縫ってもすぐ破けてしまって苦労しました。和紙をミシンで縫った時とは違い、布を縫った時はその縫いやすさに感動しました（笑）。ーー鈴木さんの作品は「異類婚姻譚（いるいこんいんたん）」や「兎魚（うぎょ）」などタイトルのインパクトが強いです。作品に込めた思いや意図を教えてください。鈴木：「明晰夢」の自分なりの解釈は、現実と非現実のはざま。異類婚姻譚は、現実と非現実をごちゃ混ぜにしたルックとして表現しています。そもそも異類婚姻譚とは、人間と異類（動物や想像上の生物）との婚姻を説く昔話。フィクションだけど、もしかしたらノンフィクションになるかもしれない期待を明晰夢とリンクさせています。異類婚姻譚のルックで、上半身に巻きつけてあるものはタコをモチーフにしたもの。身体に甘いものを塗ってタコに噛ませる昔の刑罰という現実の要素と、タコが人を惑わせる言い伝えからタコと人間が結婚する異類婚姻譚を表現しています。もう一つのルックは、上半身がうさぎで、下半身が魚のぬいぐるみをつけている「兎魚（うぎょ）」です。裏テーマは「動物実験」。うさぎは温厚な性格なので動物実験でよく使われるんです。今回のルックで表現したかったのは、動物実験に耐えられなくて泣いてしまったうさぎの涙が広がっていって、その涙の水の中で生きていくために下半身が魚になったというストーリーです。ーー制作期間でやりがいを感じた時や大変だったことは？鈴木：自分が表現したいものがうまく形にできないと感じることが多々あるのですが、そこに対しての自分なりの解決策や具体的な案が出てくると、やりがいを感じますね。大変だったことは、デザイン画やフィッテングなどの制作過程でデザインが変化していくことです。制作しながら自分もその変化についていくのが大変でした。ーー飯島さんが制作した「永遠の胎児」と「溶ける身体」のルックにはどういう意味があるんですか？飯島：僕は「明晰夢」をシュルレアリスムと捉えました。シュルレアリスムは理性的な制御や道徳的な一切の概念から解放された放心状態、無意識がテーマなんですが、今回の作品ではシュルレアリストのサルバドール・ダリを参考にしています。ダリの芸術哲学の中心には、硬いものと柔らかいものへの執着があって。例えば溶けて柔らかくなった時計を描いた「記憶の固執」など、理性的なものの表象が溶けるモチーフはダリの永遠のテーマなんです。そこからインスピレーションを受けて、硬いものを伝統的な西洋の衣服、ハードウェアで表現し、本来布ではないレジ袋を二次加工した素材をソフトウェアとして使うことで下半身にかけて、ダリが表現したような溶けている表現ができるんじゃないかと考えました。「溶ける身体」は、理性の解放を目指したシュルレアリスムを通して「本当に人類の特権である理性は確からしく善いものなのか」という疑問や批判を込めて作ったのですが、「永遠の胎児」では、「溶ける身体」で考えの土台となっているシュルレアリスムの批判をしています。西洋では主に中世から、ある時は女性を淑女・聖女として描き、ある時は魔女や娼婦として描いているように、女性を常に男性の視点からでしか描けていないと思うんです。この考えはシュルレアリスムでも変わらず、女性を性的な対象や絵画の対象としてモチーフにしていることが多いです。シュルレアリストたちは理性の否定と言いつつ、実際に否定できていないんです。なので、今回のルックにプリントされている胎児は実はダリになっています。よく見るとそのダリには、へその緒の代わりに男性器がつながっていて、性の消費から逸するという意味でショーの途中で子宮を外して持ち歩く演出をしています。また母乳が出る機能を無くして溶けた胸にしたりと、シュルレアリスム的な手法を使いながらシュルレアリスムを否定しました。ーー飯島さんにとってデザインすることとは？飯島：自分の恥部を公式的に晒してるような気持ち。全てをさらけ出している気分で、そこに心地よさを感じます。今回のルックも、美術大学での素材研究を通して開発した、炙ったレジ袋にボンドとアクリル絵の具を混ぜた水溶液で染めて作った素材を応用したのですが、デザインに向けてリサーチしたことと、日常で本を読んだり家の中でもじもじ考えていたりしたこととが組み合わさって形になった時が面白いですね。分野を横断した方が面白いものができるーーファッションショーを終えてみての思いは？飯島：ショーが終わった次の日から、まだやり切れてないという実感があります。その時は全力でやったので後悔はありませんが、次のファッションショーでは自分の中でレベルアップしたものを作りたいです。鈴木：達成感はもちろんあったのですが、改善点もたくさん見つかりました。作品に完成形はないと思うので引き続き作品と向き合っていきたいです。那須：僕も一緒で、もうちょっとできたなと思っています。タイムマネジメントが苦手なので、次のファッションショーではもっと修正の時間を確保します（笑）。ーーもう次に行こうとする姿勢がすごいですね。大学卒業後のビジョンはあるんですか？鈴木：明確にはありません。でも、小さい頃からファッションに携わりたいという夢がある中で、今こうして服を作ることでファッションの楽しさを改めて実感しています。今後どのようにファッション業界に携わるのか、模索しながら考えています。那須：僕は地上波の番組制作をしたいです。以前、児童相談所で職員として働いてたんですけど、その時にさまざまな環境の子どもたちを見て、知るべきことがたくさんあると感じたんです。それを身近に感じてもらえるように、どんな人にも見てもらいやすいようなドキュメントバラエティーを作ってみたいなって思ってるんです。飯島：僕はファッション関係の空間作りができたらいいなって思っています。自分の通う大学の教授にはイッセイミヤケや資生堂のショーケース、インスタレーションを担当している人もいて。百貨店のインスタレーションやブランドの内装デザインなど、自分の好きなことの周りを作れるようになったら一番いいなと思います。ーー学んでいるデザインをどうやって活かしていきたいですか？飯島：分野を横断した方が面白いものができたり新しい価値観が生まれたりすると思うので、服か服じゃないかにはこだわっていません。将来、服に関係することをやらなくても、モノ作りをしていく上でこの経験は絶対に活きると思うので、それをどうやって他の分野に展開できるんだろうなっていうことを楽しみたいです。那須：僕もデザインすることをどうやって活かすかは考えていないです。今言った通り、一つのことだけやっていると思考が偏ってしまうと思うんです。たくさんのことに触れ、それが結果としてどう活きるか分からないけど、何か制作した時にいつか形になるんじゃないかなと思います。Keio Fashion Creatorについて学生の私たちがファッションショーを行い、私たちの意志を表現すること。私たちは「学生であること」の自由と制約の中で、部員と社会をつなぐ架け橋となり、表現を形にできる場所、クリエイターになれる場所であり続けます。当団体では服に限らず、自分の好きなことに対して真っ直ぐに向き合う部員が多数在籍しております。部員それぞれ学んでいることが異なり、ファッションに対する切り込み方も人それぞれです。学生のみで団体運営やクリエーションを行っているため、さまざまな壁に出会い、悩むことも少なくありません。しかし、もがきながらも前に進み続け、必ず一つのショーを創り上げる、この過程の中で何にも代えがたい経験やスキル、気づきや出会いを得ることができます。引退後、一般企業に就職する部員もいる一方でファッション業界やクリエイターの道へ進む部員も多いのが特徴といえます。

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