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意外と知らない靴下の歴史　そのルーツと種類を徹底解説

バッジやブローチを上手く使いこなすことができると、コーディネートのレベルがグッと上がります。しかしバッジとブローチ、この二つはよく似ている上に何が違うのか疑問に思ったことはありませんか？特にアクセサリー初心者さんにとっては、違いが分かりにくいですよね。ここでは、これからおしゃれ初心者の方にも分かりやすいように、バッジとブローチの違いを徹底解説します！バッジとブローチの違いとは？アクセサリー初心者にもわかりやすく解説バッジとブローチはどちらも衣類や小物につける装飾品ですが、目的と形状に大きな違いがあります。バッジバッジは、所属や資格、主張を示すために用いられることが多いアイテムです。学校名や企業ロゴ、イベント名などがデザインされたものをイメージすると分かりやすいでしょう。裏面にはピンやクリップが付いており、服やバッグに固定して使います。比較的平面的で、カジュアルな印象を与えるものが多いです。例えば、大学のサークルで作ったオリジナルバッジや、イベントの参加記念バッジなどが挙げられます。ブローチブローチは、装飾性を重視したアクセサリーです。素材やデザインが豊富で、ファッションアイテムとして個性を演出するために使われます。花や動物、宝石を模した立体的で華やかなデザインが多く、フォーマルな場面にも適しています。ブローチも裏面にピンが付いていますが、バッジよりも装飾性が高く、ファッションアイテムとしての側面が強いのが特徴です。お気に入りのアンティークショップで見つけたブローチや、特別な日に身につける宝石のブローチなどが良い例でしょう。簡単にまとめると…▷バッジ：所属や主張を示す、比較的シンプルな装飾品▷ブローチ：ファッション性を高める、華やかな装飾品と覚えておくと良いでしょう。知っておきたい！ブローチの歴史と魅力ブローチは、実はとても歴史のあるアクセサリーなんです。その起源は古代ギリシャやローマ帝国にまで遡ると言われています。当時のブローチは、「フィビュラ」と呼ばれ、衣服やマントを固定する実用的な留め具として使われていました。それが中世ヨーロッパになると、貴族の間で身分や富を象徴する装飾品として発展しました。豪華な宝石や貴金属を使ったブローチは、権力者たちのステータスシンボルだったのです。19世紀のヴィクトリア時代には、ブローチはファッションアイテムとして広く普及しました。様々な素材やデザインが登場し、その後は製造過程が工業化されたことで希少性が薄まり、一般の人々も気軽にブローチを楽しむようになりました。現代でも、アンティークブローチやヴィンテージブローチは人気が高く、その美しいデザインや歴史的背景に惹かれる人はたくさんいます。ブローチの魅力は、何と言ってもその多様性です。シンプルなものから華やかなもの、アンティークからモダンなデザインまで、本当に様々な種類があります。素材も金属、宝石、ガラス、木材、布など多岐にわたり、自分のスタイルや好みにぴったりのブローチを見つけることができます。また、ブローチは付ける場所や組み合わせによって、何通りもの表情を見せてくれるのも魅力の一つ。シンプルなニットに一つブローチをプラスするだけで、いつものコーディネートがぐっと華やかになりますよ。例えば、シンプルな白シャツの襟元に、パールのブローチをつけるだけで、上品な印象に変わります。バッジの歴史：起源から現代までを紐解くバッジの歴史も古く、14~15世紀にかけて巡礼者が身分証明のために用いたことが起源と言われています。当時の巡礼は過酷を極め、巡礼者は道中で食事・宿泊や医療の提供を受けることができました。その際に巡礼者であることを証明する必要があったのです。また、巡礼を終えた後も、巡礼をやり遂げた記念としてバッジは人気を博していました。近代に入ると、バッジは政治運動や社会活動の象徴として使われるようになります。19世紀末から20世紀初頭にかけて、選挙運動や労働運動、女性参政権運動などで、バッジは所属を表すものであると同時に、人々の連帯感を高めるための重要なアイテムとなりました。現代でも、平和運動や環境保護運動など、様々な社会的なメッセージを伝えるためにバッジが活用されています。例えば、環境保護団体のロゴが入ったバッジを身につけることで、自分の意思表示をすることができます。そして、忘れてはならないのが、企業バッジやキャラクターバッジの存在です。企業バッジは、社員の一体感を高めたり、ブランドイメージを向上させるために作られます。キャラクターバッジは、アニメや漫画、ゲームなどのキャラクターをデザインしたもので、ファンアイテムとして人気を集めています。このように、バッジは時代とともにその役割を変えながら、現代社会においても様々なシーンで活用されているのです。バッジ・ブローチだけじゃない！似たアイテムを紹介バッジやブローチと似たアイテムは、実はたくさんあります。ここでは、代表的なものをいくつか紹介します。▷ピンバッジバッジの中でも、特に小型でピンで留めるタイプのものを指します。襟元や帽子など、さりげないアクセントとして使うのにぴったりです。▷ラペルピンジャケットの襟（ラペル）につけるピンバッジの一種です。ビジネスシーンやフォーマルな場面で、さりげなく個性を演出できます。▷社章企業や団体のロゴマークをデザインしたバッジで、社員証や制服などにつけられます。組織の一員であることを示すとともに、ブランドイメージを高める役割も担います。▷タイタックピンネクタイピンの一種で、ワイシャツの上から2番目～4番目のボタンの間ほどの位置で、ネクタイ二枚を重ねてピンを刺し、固定します。ブローチと同様に装飾性に富んでいるため、おしゃれなワンポイントとしても楽しめます。▷ハットピン帽子につけるピン状のアクセサリーです。帽子の装飾としてだけでなく、スカーフやショールなどを留めたり、帽子を頭に固定させるためにも使えます。これらのアクセサリーもバッジやブローチと同じように、素材やデザイン、用途は様々です。ファッションに取り入れる際は、シーンや目的に合わせて選ぶようにしましょう。初心者でも簡単！バッジ・ブローチのおしゃれな付け方バッジやブローチをどうやっておしゃれに付けたらいいかわからない方も多いのではないでしょうか。でも大丈夫！ 初心者さんでも簡単にできる、おしゃれな付け方のコツをご紹介します。＜基本の付け方＞▷胸元にワンポイント一番定番で簡単な付け方です。シンプルなトップスやワンピースの胸元に、お気に入りのバッジやブローチを一つだけプラス。全体の印象が引き締まり、おしゃれ度がアップします。▷襟元にアクセントシャツやブラウスの襟元に付けるのもおすすめです。左右対称に付けるのも良いですし、アシンメトリーに片方だけ付けるのもおしゃれです。襟の形やデザインに合わせて、バッジやブローチの大きさを選びましょう。▷バッグや帽子にプラス普段使いのトートバッグやリュック、帽子などにバッジやブローチをプラスするのもおすすめです。いつものアイテムが、自分だけのオリジナルアイテムに変身します。＜上級テクニック＞▷重ね付けを楽しむ小さめのバッジやブローチをいくつか重ね付けすると、より個性的な印象になります。色や素材、テーマを揃えて重ね付けすると、まとまりが出ておしゃれに見えます。例えば、花柄のワンピースに、花のモチーフのブローチをいくつか重ね付けすると、華やかで統一感のある印象になります。▷意外な場所につけてみる袖口や裾、ポケットなど、意外な場所にあえてバッジやブローチを付けてみるのも面白いです。遊び心のあるおしゃれを楽しめます。▷スカーフやストール留めにブローチは、スカーフやストールを留めるのにも便利です。シンプルなスカーフも、ブローチ一つで華やかになりますし、防寒対策にもなります。企業の広報担当者必見！記念品としてのバッジ・ブローチ企業の広報担当者をはじめ、創立記念や周年記念の記念品選定を担当される方の中には、何にすべきか悩んでいる方も少なくないのではないでしょうか。定番のボールペンやタオルも良いですが、今年はオリジナルのバッジやブローチを記念品として検討してみてはいかがでしょうか。＜記念品にバッジ・ブローチを選ぶメリット＞▷実用性と記念性を両立バッジやブローチは、社員が普段使いできる実用的なアイテムでありながら、会社のロゴや周年記念のデザインを入れることで、記念品としての価値も高まります。▷社員の一体感向上社員全員が同じバッジやブローチを身につけることで、組織の一体感を醸成し、帰属意識を高める効果が期待できます。▷ブランドイメージ向上洗練されたデザインのバッジやブローチは、社員のモチベーションを高めるだけでなく、社外へのブランドイメージ向上にも貢献します。▷多様なデザインと素材バッジやブローチは、デザインや素材の自由度が高く、企業のイメージや予算に合わせて、様々なバリエーションを作成できます。▷比較的低コストで製作可能他の記念品に比べて、比較的低コストで製作できる場合が多く、予算を抑えたい場合にもおすすめです。＜記念品選びのポイント＞▷デザイン会社のロゴや周年記念のテーマを反映した、記念に残るデザインにしましょう。社員が普段使いしやすいように、シンプルで洗練されたデザインがおすすめです。▷素材金属製、アクリル製、布製など、様々な素材があります。予算やデザインに合わせて選びましょう。高級感を出すなら金属製、カジュアルな印象にするならアクリル製や布製が良いでしょう。▷業者選びオリジナルバッジやブローチの製作を専門とする業者を選びましょう。実績が豊富で、デザイン提案から製作まで、トータルでサポートしてくれる業者を選ぶと安心です。▷予算と納期記念品の予算と納期を事前に確認し、業者に伝えましょう。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。相見積もりを取ることで、価格交渉もしやすくなります。バッジとブローチで個性を演出！おしゃれを楽しもうバッジとブローチの魅力、そしてその違いについて、お分かりいただけたでしょうか？ どちらもファッションのアクセントとして、個性を演出してくれる素敵なアイテムです。最初は、バッジやブローチをどういかしたらいいのか難しく感じるかもしれませんが、日々のコーディネートに取り入れて、おしゃれを楽しんでください。お気に入りのバッジやブローチを見つけて、友達との会話のきっかけにしたり、自分らしさを表現するアイテムとして活用してみてはいかがでしょうか。バッジとブローチは、私たちの日常に彩りを与え、個性を表現する素敵なアイテムです。この記事を参考に、あなたらしいバッジ・ブローチの使い方を見つけて、ファッションをもっと楽しんでくださいね！

バッジとブローチの違いとは？ 歴史や付け方も解説

環境に優しく、肌にも負担が少ないことで注目されているオーガニックコットン。タオルや下着、お子様の洋服だけでなく、大人の服にもオーガニックコットン生地が使われることが増え、気になっている方も多いのではないでしょうか。そもそも通常のコットンとどのように違い、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。オーガニックコットンの特徴や生産工程、お手入れ方法についてもあわせて紹介します。オーガニックコットンとはオーガニックコットンとは、農薬や化学肥料を使わずに有機農法で栽培された綿を使用して作られた生地です。綿花の栽培から製品の加工まで、太陽・水・大地など自然の恵みを生かした方法で行われています。オーガニックコットンと名乗るには、「化学薬品の使用を最低限に抑える」「生産者の安全や健康に配慮する」「児童労働を行わない」など、厳しい基準を満たして生産されなければなりません。コットンとの違いは？オーガニックコットンと普通のコットンは、科学的検査に通した場合、ほぼ同じ品質といわれていますが、実は栽培方法、収穫方法、加工方法に違いがあります。栽培方法コットンは、一般的に種をまく前に化学肥料や防カビ剤、殺菌剤を散布し、雑草や害虫が発生した場合には除草剤や殺虫剤で駆除するため、大量の薬剤や化学肥料が使用されています。一方、オーガニックコットンは、化学肥料を撒く代わりに堆肥や牛糞などの有機肥料を使用して栽培します。雑草は除草剤で枯らすのではなく、農業機械を使用して土に埋めます。また、オーガニックコットンの害虫対策は、畑の周辺にトウモロコシなどの雑穀を植えて、害虫を食べてくれるてんとう虫を引き寄せる方法がとられています。オーガニックコットンは薬剤や化学肥料を必要最低限しか使用しないため、環境や農家の人々に優しい栽培方法といえるでしょう。収穫方法コットンは、収穫が早いほど高く売れるため、一度に効率よく収穫するために落葉剤で葉を枯らしてから収穫されます。落葉剤は、土壌や水質の汚染をはじめとする環境負荷が懸念されるだけでなく、収穫作業者や選別作業者の健康に悪影響を及ぼす危険性もあります。飛行機で大規模に空中散布する地域もありますが、効率的に散布できる一方で、広範囲に影響を及ぼすリスクも考えられます。一方、オーガニックコットンの収穫では落葉剤を使用せず、水を与えるのをやめて自然に葉が落ちるのを待ってから収穫します。そのため、収穫までに時間がかかり、摘み取り作業の手間も増えますが、その分、農家の人々の健康面や周辺環境に優しい方法といえるでしょう。加工方法オーガニックコットンと普通のコットンは、製品になるまでの工程にも違いがあります。普通のコットンは、糸にする段階で染色しやすくするために塩素系漂白剤を使用し、毛羽立ちを防ぐ柔軟剤や、見た目の白さを際立たせる蛍光剤などが使われるため、生地になるまでに多くの化学処理が施されます。また、本来の風合いを再現するために柔軟剤などが使用されるので、洗濯を重ねるうちに柔軟剤が取れていき、生地が硬くなってしまいます。一方、オーガニックコットンを糸や生地に加工する際は、素材本来のふっくら感や持ち味を活かすため、天然のワックスやでんぷんなどが使用され、化学処理はほとんど行われません。繊維本来の風合いを保ったまま生地にするため、洗濯後には洗濯前よりも繊維がふっくらと仕上がり、柔らかい肌触りが得られます。オーガニックコットンのメリット①素肌に優しい化学肥料や農薬を使わないオーガニックコットンは、肌のかゆみやかぶれなどの原因となる残留農薬が非常に少ないため、安心して着用することができます。また、コットン自体が通気性・吸水性・保湿性・保温性に優れている素材であるため、特に汗っかきな赤ちゃんやお子様が身に着けるものとして最適です。さらに、化学繊維と比べて静電気が起きにくいため、乾燥しがちな時期でもさらっと着こなせるのが大きな特徴です。②農家・環境への負荷が少ない前述したとおり、コットンの栽培には大量の薬剤や化学物質が使用されています。世界有数の綿花の産地では、農薬による健康被害にも苦しめられています。オーガニックコットンは漂白剤や農薬・殺虫剤を使用しないため、水質や土壌を汚染せず、自然環境に優しい栽培方法で作られています。商品の加工過程で使用する水の量も、一般的なコットンと比較して90％削減できるという報告もあります。環境に配慮し、労働者の生活や栽培地、さらにはその周辺地域に及ぼす影響を軽減できる点は、オーガニックコットンの大きなメリットといえるでしょう。③耐久性に優れているこれはオーガニックコットンに限った話ではありませんが、コットンには「繊維が強く、耐久性が高い」という特徴があります。繊維がしっかりしているため、何度洗濯してもその柔らかさと吸水性が持続します。長持ちするため、短期間で買い替える必要がなく、コストパフォーマンスも優れているといえるでしょう。④保湿性に優れているオーガニックコットンは残留農薬が少ないため、化学繊維と比較して保湿性に優れています。自然のままの色合いと風合いで肌あたりが良く、乾燥しやすい季節でも比較的なめらかな着心地で、肌になじむ安心感やリラックス感が美容と健康の維持に役立ちます。オーガニックコットンのデメリット①生産数が少なく、値段が高い先ほど述べた通り、生産工程で化学薬品を使用しないため、手間やお金がかかり、通常のコットンのように大量に収穫することができません。流通量が少ないため、オーガニックコットンは通常のコットンよりも1枚当たりの金額を高くする必要があるのです。一般的なコットンに比べて、採れる種が少ないことや、農薬や化学肥料を使わず手摘みで収穫するなど労働コストが高いことに対し、品質は変わらないため、なかなか栽培する農家が増えないのが現実です。②ほかの天然繊維に比べて、やや乾きにくいオーガニックコットンは、吸水性に優れている一方、吸った水分の蒸発が遅く、比較的乾きにくいというデメリットがあります。特に生地の厚いエプロンやバッグといったアイテムは乾きにくく、カビが生えるリスクに気を付ける必要があります。雨の多い時期や湿気の多い環境での使用は避け、洗濯後は風通しのよい場所で乾燥させるようにしましょう。③カラーバリエーションが少ないオーガニックコットンは製品にするまでの工程で、漂白剤や化学染料を使用しないため、製品のカラーバリエーションが少なくなってしまいます。しかし、自然由来の染料を使用することができるため、お好みの色を見つけることも可能です。お手入れ方法オーガニックコットン製品を洗濯する際は、風合いを保つために高温の水で洗わず、30～40度以下の水でやさしく手洗いするのがよいでしょう。その場合、つけ置き洗いはしないように注意が必要です。洗濯機で洗う場合は、毛羽立ちを抑えるため、洗濯ネットを使用しましょう。塩素系漂白剤や蛍光増白剤を含む洗剤の使用は、変質や色むらが生じる原因となるため、無添加タイプの石鹸がおすすめです。洗濯後はすぐに取り出し、やさしく四方に引っ張りながら歪みを直して干すと、型崩れしにくくなります。また、直射日光が当たる場所に干すと変色や繊維が劣化する恐れがあるため、風通しの良い日陰で自然に乾かすのが良いでしょう。乾燥機は傷みや伸縮の原因になりやすいため、使用はおすすめできません。なお、天然素材の染料は他のものと一緒に洗濯すると移染する場合があるため、薄い色や生成りの衣類や製品は、他のものと分けて洗濯するのがおすすめです。中には、洗濯不可や手洗いのみ可能な製品もあるため、アイテムごとの洗濯方法は製品についている洗濯表示の確認をお忘れなく。いかがでしたでしょうか。オーガニックコットンは、農家の人々にも地球環境にも優しく、お子様にも安心して使用できる素材です。栽培や加工に手間がかかる分、通常のコットンよりも価格帯が高くなりますが、地球にも肌にも優しいオーガニックコットンを選択する価値はあります。オーガニックコットン製品がどのように製造をされているかについて知り、タオルやTシャツなど身近なものから取り入れてみてくださいね。

オーガニックコットンとは？ メリットやデメリット、お手入れ方法を紹介

おしゃれは足元から、とよく聞く通り、靴は足元を彩る大事なファッションアイテム。その中でも幅広いデザインが展開され、これだ！ という一足を探すのに頭を悩ませてしまうのが「スニーカー」。シンプルなコーディネートのアクセントにしたり、きれいめなテイストに抜け感を持たせたり、全体でルーズにまとめてみたり、取り入れ方はさまざまです。今回は、そんなスニーカーの押さえておきたい代表的なジャンルや、知っておきたい用語、さらに最近トレンドに浮上している「スニーカーブーツ」について紹介します。スニーカーとは？ゴム底を使った布製または革製の靴を総称して「スニーカー」と呼んでいます。コツコツと足音が鳴る靴とは対照的に、柔らかいゴム素材を使用しているスニーカーは、足音を立てずそっと忍び寄ることができることから、「人目を忍ぶ・こそこそする」という意味の英語「sneak」が語源となっています。スニーカー文化の変遷スニーカーは運動靴の総称で、元々はスポーツの道具に過ぎなかったアイテム。1860年代のアメリカで誕生した後、アスリートが機能性を重視してクロッケーやテニスなど競技用アイテムとして使用していました。次第にシューズブランドがアスリートを起用したプロモーションを行い、大衆の注目がスニーカーに集まるようになったと言われています。さらに、ハリウッドスターがスニーカーを履いたスタイリング広告をきっかけに、競技用としてではなく、街履きとしてスニーカーを取り入れる考え方が浸透していきました。そこから普遍的なファッションアイテムに発展したとされています。代表的な5つのスニーカージャンル▶バスケットバスケットボールの競技用として作られたスニーカー。ソールが厚く、グリップ力などの機能性に優れ、跳んだり走ったりする激しい動きに耐えることができる耐久性の高さが特徴です。カジュアルな印象が強く、ストリートコーデを彷彿とさせるアイテムのひとつ。▶コートテニスやバドミントンのコート上で使用するために作られたスニーカー。しなやかで屈曲性があるフラットなソールと、強度の高いレザーがアッパーに施され、ハードな動きにも対応できます。時代に左右されないシンプルなデザインが特徴のため、クリーンで上品な印象を与えます。▶スケートスケートボード用に作られたスニーカー。かかとからつま先まで凹凸がなく安定感のある平らなソールと、耐久性が高く傷みにくい頑丈な素材でできているのが特徴で、長持ちしやすいタイプ。スタイリッシュで洗練されたデザインが多く、清潔感もあるため、普段使いにも最適です。▶ランニングランニング用に作られたスニーカー。走りやすさを重視した可動域の広さ、足への衝撃を和らげる高いクッション性と柔軟性が特徴です。デザイン展開もバリエーション豊かで、目を引く派手な配色のスニーカーはランニング用であることが多いです。特徴的なデザインは足元が主役になるため、軽快な印象を与えます。▶アウトドアキャンプやハイキングなど、アウトドアシーンで快適に過ごせるよう作られたスニーカー。防水性や撥水性、通気性に優れ、過酷なアウトドア環境に耐えられるような高機能が備わっているのが特徴です。エッジが効いたデザインはアクティブで個性的な雰囲気を漂わせてくれます。知っておきたいスニーカー用語履き口の高さでこう言い分ける▶ローカット履き口が足のくるぶしより低い位置にあるスニーカー。軽量で自由度が高く、季節を問わず履くことができます。さらに脱ぎ履きがしやすいため、普段使いにぴったりな定番スニーカーのひとつ。▶ハイカット履き口がくるぶしよりも高い位置にあるスニーカー。ホールド力が強く、足にフィットするため、安定感のある快適な履き心地です。ボリュームのあるフォルムで存在感があり、ファッションのアクセントにもなります。▶ミドルカット履き口はくるぶしが隠れる程度。丈の高さもローカットとハイカットのちょうど中間のスニーカーです。ローカットよりも足首のサポートがあり、ハイカットよりも軽量。程よいボリュームで足元にこなれ感を出してくれるスニーカーです。あのスニーカーはこう呼ぶ▶ハイテク先進的な機能を搭載したスニーカーを指す言葉。最新技術や最新機能を導入して軽さや歩きやすさを追求しており、近未来的なデザインが多いのも特徴です。▶ローテク古くから「定番」として展開されているスニーカーを指す言葉。各スニーカーブランドで名作と称されるモデルが多く、ハイテクスニーカーと対極をなす存在です。▶シューレス靴紐のないスニーカーを指す言葉。靴紐がない分、見た目もスマートで楽に履くことができ、スリッポンとも呼ばれています。▶バンド面ファスナーやゴムバンドでサイズ調整ができるスニーカーを指す言葉。簡単な調節で子ども用から介護用まで幅広く親しまれており、ベルクロスニーカーとも呼ばれています。▶ダッド分厚いソールでボリュームのあるスニーカーを指す言葉。いわゆる“厚底”スニーカーのことで、「お父さん」「おじさん」を示す英語「Dad」が語源となり、休日のお父さんが履くような、“絶妙にダサい”雰囲気のスニーカーという意味が由来となっています。あらゆる靴のスニーカー化▶バレエスニーカーフェミニンなバレエシューズとボリュームのあるソールを合わせたスニーカー。甲にあしらったさりげないリボンや、幅広く丸い履き口など、バレエシューズのデザインはそのままに、カジュアルさと女性らしさを兼ね備えています。▶スニーファークラシックなローファーにスニーカーソールを合わせたスニーファー。リラックスできる履き心地ながら品のある印象を与えるため、カジュアルからフォーマルまで合わせやすいデザインになっています。▶ウェッジスニーカー主にパンプスに用いられる、“かかと部分が高く、つま先に向かって低くなる三角形のウェッジソール”と合わせたスニーカー。いわゆる“厚底”とも呼ばれており、スタイルアップが叶うデザインになっています。2025SSのトレンドに浮上したスニーカーブーツ常にアップデートされ、目まぐるしく変化していくスニーカーのトレンド。中でも2025年春夏は、レースアップシューズが注目されているため、スニーカーとブーツが融合したデザインの「スニーカーブーツ」がトレンドとして浮上しています。欧米のトレンドと日本のテクノロジーを融合させたハイブリッドシューズブランド「YELLO(イエロ)」での代名詞的商品、ソックスのようにフィット感のあるスニーカーブーツをはじめとし、これまでも多くのブランドから展開されてきたアイテムでもあります。主に保護力の高さと軽さが特徴のボクシングシューズ・レーシングシューズからインスピレーションを受けてアレンジされた「スニーカーブーツ」。ディオールやステラマッカートニーなどのブランドが発表した最新コレクションでは、薄型のアウトソールに、きゅっとくびれのあるかかとや、ひざ下までのレースアップで形成されたスニーカーブーツなどが登場。ユーズド感のあるデザインでレトロな雰囲気を醸し出しており、伝統と現代的デザインが融合した、新鮮味のあるスニーカーとも言えそうです。圧倒的な存在感があり、ハイファッション系のデザインを取り入れたスニーカーブーツは、これまでのスタイルを一新してくれること間違いなしです。

今更聞けない「スニーカー」の種類

ブランドの頭文字のFをふたつ組み合わせた印象的なズッカ柄、世界中の女性たちのウィッシュリストに入っているバゲットバッグ、アイコンバッグとなっているピーカブーなど、2025年に創業100周年を迎えたFENDI（フェンディ）は多くのシグネチャーを生み出してきました。1925年にイタリアのローマで誕生した小さなお店は今や世界的なファッションメゾンとなり、現在もトップブランドとして世界をリードし続けています。今回は創業100年のFENDIにスポットを当て、FENDIがこれほどまでに愛され続ける理由を探ります。FENDIの誕生FENDIは、1925年にイタリアのローマでアデーレとエドアルド・フェンディ夫妻が創業したブランドです。当時アメリカで流行していたファー製品に着目し、ハンドバッグ店とファーの工房からなるブティックをオープン。扱う製品の品質の高さとモダンなデザインで瞬く間に人気を呼びました。1932年にはレザー用品とファーのアトリエを新たに併設したブティックを開業し、ローマの馬具職人から受け継いだ技巧を巧みに取り入れたハンドバッグコレクション「セレリア」を発表。職人が一つひとつ手作業で仕上げる上質なバッグは評判となり、セレリアはシグネチャーシリーズとして現在も愛されています。1965年には、のちにスターデザイナーとしてモードの帝王となったカール・ラガーフェルドを主任デザイナーに迎え入れ、より革新的なデザインを発表。この時、まだ27歳の新進デザイナーだったカール・ラガーフェルドは、FENDIによって名声を確立し、2019年に亡くなるまで54年もの間FENDIに貢献したことで知られています。ローマで生まれた小さなブティックは、数十年のうちに世界的ファッションメゾンとして成長し、イタリアのラグジュアリーブランドの一角を占めるまでになったのです。そして、その影にはフェンディ家の5姉妹の存在がありました。躍進に貢献したフェンディ家の5姉妹創業者である父エドアルドが1954年に他界すると、アデーレは5人の娘たちの手を借りながら事業を続けました。パオラ、アンナ、フランカ、カルラ、アルダの5姉妹は、女性の社会進出が難しかった1940年代から50年代にかけて事業に参画し、女性のニーズや好みの変化を巧みに捉え、クリエイティブな発想でブランドを躍進させます。カール・ラガーフェルドをデザイナーに迎え入れたのも5姉妹の大きな功績で、カールによってアイコンとなるズッカ柄が生み出され、クラシカルなファーのイメージをモダンなものへと刷新することに成功しました。1992年にはアンナの娘であるシルヴィア・フェンディが、2021年にはシルヴィアの娘であるデルフィナ・デレトレズ・フェンディがブランドに参画。現在まで続くFENDIの躍進はフェンディ家の女性たちによってもたらされ、脈々と引き継がれてきたのです。ロゴの誕生と変化FENDIと聞いて真っ先に思いつくのは、Fをふたつ組み合わせたズッカ柄でしょう。ズッカ柄は先述した通り、カール・ラガーフェルドが考案したロゴですが、ふたつのFには「FUN FUR（ファーを楽しんで）」の意味が込められているそう。実はFENDIはこれまでに3回ロゴをリニューアルしており、創業当時のものはどんぐりを手に持つリスでした。このリスのモチーフは今もバッグやチャームなどに姿を変え度々登場しています。リスのロゴからカールが生んだFFロゴへと変わり、2000年に世界トップのラグジュアリー企業、LVMH（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）の傘下に入ったのをきっかけによりシンプルなロゴへと変化。その後2013年に、ROMAの文字を加えた現在のロゴへと変遷したのです。映画にも登場FENDIの代名詞といえばやはり高品質のファー。実は多くの映画の中でもFENDIの毛皮のコートは絶大な存在感を発揮し、その役をつくるうえで重要な役割を果たしていました。貧しい家からファーストレディーにまで上り詰めたアルゼンチンの伝説的な女性を描いた『エビータ』で､マドンナ演じるエビータが羽織っていたコート、風変わりな一家を描いた『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』でグウィネス・パルトロー演じるマーゴが愛用するコート、『プラダを着た悪魔』でメリル・ストリープ演じるミランダが纏っていた、襟元がストライプ柄のファーもFENDIのものでした。これらの毛皮のコートはスクリーンの中で存在感を主張し、見る人に鮮烈な印象を残したのです。日本におけるFENDIの人気FENDIが日本に上陸したのは1965年。70年代に女子大生やOLを中心にニュートラブームが起きたことで海外ブランドが日本でも浸透し始め、ルイ・ヴィトンやエルメスなどと並びFENDIも流行しました。その後、80年代になるとイタカジブームの到来でイタリアンブランドが注目され、さらなる人気を得ましたが、なんといってもFENDIの人気を決定づけたのはバゲットバッグの登場でしょう。1997年に登場したコンパクトなバゲットは世界中で大ヒットし、より小ぶりのクロワッサンやミニクロワッサンなど、伝説的なバッグが多数登場しました。現在では実に1000種類以上ものデザインバリエーションがあるというバゲットですが、このバッグをきっかけに「FENDI＝ファー」というイメージから、バッグが人気のラグジュアリーブランドというイメージに変わっていったと言えるでしょう。アイコンアイテムはバッグパンを小脇に抱えるような感覚で持ち歩けることからその名がついたアイコンバッグのバゲットをはじめ、「いないいないばぁ」という意味を持つ遊び心たっぷりのピーカブーバッグ、2014年に登場した小さめボストンバッグのバイザウェイ、90年代後半のアーカイヴスタイルをもとに生まれたシンプリーフェンディなど、ブランドを代表するバッグが多数あるのがFENDIの魅力のひとつ。ユニークな発想とデザインが機能美と見事に融合しており、素材の上質さとクラフトマンシップが随所に感じられるなど、いずれのバッグも長く愛せるものばかりです。同時に、ホリデーコレクションではおにぎりをモチーフにしたミニバッグを発表するなど、プレイフルで茶目っ気たっぷりのバッグもリリース。伝統と革新、そして大人にこそ似合う遊び心が、FENDIのバッグがアイコンアイテムとなる理由なのでしょう。100周年の幕開けを飾るカプセルコレクションFENDI 100周年の幕開けに花を添えるのが、2025年1月2日から販売が開始されたカプセルコレクション「フェンディ アイズ」。ブランドのシグネチャーである「モンスター アイ」デザインがピーカブーやバゲットなどにあしらわれており、こちらを見つめる愛らしい目のデザインはインパクト満点で早くも話題をさらっています。世代によってFENDIに抱くイメージは異なるかと思いますが、筆者が真っ先に浮かぶのは太めのストライプが印象的なペカン柄です。黒と茶のストライプにさりげなくブランドロゴがあしらわれたデザインは1983年に登場したそうで、このトートバッグを母が使っていたことを思い出すのです。FENDIが時代も世代も超えて今なお愛され続けるのは、記憶や思い出に残るアイコニックなデザインを多数生み出してきた結果でしょう。そしてこれからも多くの人の記憶に、その時代ごとのシグネチャーが刻まれていくのではないでしょうか。TEXT：橫田愛子

フェンディが創業100周年　愛され続けてきた理由を探る

カジュアルファッションの王道アイテム「パーカー」。スカートやパンツなど、どんなボトムスにも合わせやすい便利なアイテムですよね。素材やデザインが幅広く、身近なアイテムとして人気ですが、ここ数年でファッション誌やアパレルショップなどでよく目にするのが「フーディー」という言葉。一見すると「パーカー」の言い換えであるように思いますが、実は語源が異なります。今回は、パーカーとフーディーの歴史、代表的な形や素材に加えて、今季の着こなしについて紹介します。パーカーとは実は日本語のパーカーは和製英語。イヌイット語の「Parka」が語源にあたり、元々はアザラシやトナカイなどの動物の毛皮で作ったフード付きの防寒着のことを指しています。日本においては、薄めの生地のフード付きスウェットのこともパーカーと呼びますが、欧米でパーカーというと、防寒着としての意味合いが強く、モコモコとしたフード付きのものや、かなり厚手で防風機能もあるアウターのことを指します。フーディーとはフーディーの正式名称は「フーデッドスウェットシャツ」で、フードの付いたスウェットのことを指す言葉です。1930年代のニューヨークで誕生した労働者の作業着のことです。海外ではフードのついたインナーやトップスの総称として「フーディー」と呼ぶことが多いようです。海外では、パーカーとフーディーを明確に区別していますが、日本ではまだまだフード付きのスウェットシャツを指す言葉としてパーカーが使われており、フーディーとの使い分けは曖昧なようです。それぞれの歴史パーカーは英語ではなく、和製英語。その語源はアラスカやカナダ北部で暮らすイヌイット民族の言葉で「Parka=動物の毛皮」という意味があります。彼らは氷点下30度の極寒の地で生き抜くため、アザラシやトナカイなどの動物の毛皮を利用し、頭からすっぽりフードを被れる防寒着を作ってきました。パーカーが一般的にファッションとして取り入れられるようになったのは、1980年代。登山やスキーなどのアウトドアスポーツにおける防寒用上着として使用されるようになりました。フーディーは前述のとおり、1930年代のアメリカのスポーツ衣料メーカーが開発し、ニューヨークで販売したのが始まりとされています。「hood=頭巾」という単語が由来です。倉庫で働く労働者の作業服として長く販売されていたフーディーですが、1970年代には、ヒップホップアーティストたちが着用したほか、1976年の映画『ロッキー』が公開され、主人公がフーディーを着てトレーニングする姿が人気を博したことにより、ファッションとして着られるようになりました。代表的な形は２種ジップアップジップアップは、前部中心にファスナーが配置されており、着脱が容易で、温度調節をしやすいのが特徴です。近年ではUVカット加工などが施された商品も販売されています。ゆったりしたものからタイトなものまでシルエットの種類も豊富で、着こなし方もさまざまです。ファスナーの位置を少し、または全部下せば、インナーを活かしたコーディネートができます。ファスナーのスライダーが上下2つあるダブルジップアップタイプやファスナーそのものが大きく、デザインのアクセントとなるメガジップタイプ、胸元まで開閉できるファスナーが特徴のハーフジップタイプもあります。機能性だけでなく、ファッション性を重視したものが多いため、好みやコーディネートに合わせて選ぶことができます。プルオーバープルオーバーは、頭から被るタイプの形状です。単体でコーディネートが完結するため、インナーを選ばずに着ることもできます。ゆったりとした着心地とカジュアルな雰囲気が魅力。ジーンズやチノパンと合わせて、カジュアルに着こなしたり、スカートと合わせてフェミニンに着こなしたりと、様々なスタイルを楽しめます。近年では、プリントや刺繍、パッチが施されたデザインが流行しています。特にストリートファッションにおいては、大きめのロゴやグラフィックが人気です。また、オーバーサイズやボックス型のシルエットもトレンドとして注目されています。パーカー(フーディー)といえばこの素材スウェットスウェットとは、綿(コットン)をメリヤス編み(ジャージー織り)にしたニット生地のこと。表と裏で質感が異なり、表面は編み目が細かく滑らかなのに対し、裏面はタオル地のような質感や起毛感のある素材、ストレッチ性に優れているのも特徴です。また、裏面の仕上がりにより「裏毛」と「裏起毛」の2つに分けられます。裏毛は裏パイルとも呼ばれている生地で、程よい厚みがあり、裏毛を用いたアイテムはモコモコしにくく、すっきりとしたシルエットになるのが特徴です。吸水性も高く、快適な着心地が期待できます。一方で、裏起毛は裏フリースとも呼ばれ、生地の裏面が起毛したスウェット生地を指します。裏毛よりも多くの空気を含むことができるため保温性が高く、秋冬のアイテムに使用されることが多いです。フリースフリースは、ポリエチレンテレフタレート（PET）と呼ばれるポリエステルの一種から作られた起毛素材で、さまざまなファッションアイテムに幅広く使用されています。ポリエステルは通気性に優れているため、水分を吸ってもすぐに乾きます。そのため、洗濯後の乾燥はもちろん、汗の発散も早いので、フリースパーカーは春・秋はアウター、冬はインナーとして重宝する素材です。また、水に強く、速乾性があり、シワにもなりにくい素材なので、基本的にアイロンがけが不要なのも気軽に使えるポイントです。今季らしい着こなし方今季も昨年に引き続き、オーバーサイズやビッグシルエットのパーカー(フーディー)の人気が継続中。シャツの上にニットやスウェットを重ねるなどのレイヤードスタイルやキャップ、スニーカー、ブルゾンなどのスポーツテイストのアイテムを取り入れた着こなしがトレンドとなり、インナーの色や丈感によってバランスを調整するリラックス感がありながらも洗練された雰囲気を融合させたコーデが人気を集めています。ゆったりサイズであれば、ボトムスはスキニーパンツやセンタープレスパンツ、ミニ丈ボトムス、スカートならタイトスカートや細身のフレアスカートが相性抜群。上下どちらもダボッとしているとだらしなく見えてしまうため、ボトムスでコンパクトなシルエットのものを選び、バランスを調整しましょう。小物はカチッとしたハンドバッグやヒール、ローファー、ツヤのあるパンプスなどきれいめなものを合わせてメリハリを。柄物のスウェットアイテムには、落ち感のあるプリーツスカートを合わせると落ち着いた大人の女性の雰囲気に仕上がるでしょう。ダーク系、スモーキーな小物で合わせれば上品さもプラスされます。いかがでしたでしょうか。インナーからアウターへとオールシーズン活躍してくれるパーカー(フーディー)は一着持っておくと安心ですが、ラフに着られる定番アイテムだからこそ、コーディネートがマンネリ化しがち。シルエットの大きさに注目してボトムスを決めれば、全体としてバランスが取れたコーディネートになります。 秋冬から春にかけてのマストアイテムで、さまざまな着こなしを楽しんでみてはいかがでしょうか。

パーカーとフーディーの違いは？　この冬、取り入れたい着こなし方

1970年代に『BIGI(ビギ)』と『MOGA(モガ)』を、そして1981年には自身の名を冠した『yoshie inaba(ヨシエ イナバ)』を立ち上げ、50年以上もの間、女性を美しく輝かせてきたファッションデザイナーの稲葉賀惠さん。ご自身がどのようにファッションと向き合ってきたか、そして、タイムレスかつエイジレスな服作りの秘訣などをお伺いした前編に続き、後編となる今回は、50年以上第一線で走り続けてこられた原動力、そしてファッション業界で転職を考える方へのアドバイス、12月24日に発売された新著書「yoshie inaba」などについて伺います。―― キャリアの中で困難に感じたこと、そしてそれをどう解決しましたか。「奇抜なデザインが好きではない私の服は、素材ありき。当時は布地の素材が少なかったので生地から作りましたが、始めはロット数が少ないのでなかなか作ってもらえなかった。だから『MOGA』と『yoshie inaba』で少し素材の配合を変えて同じ工場に注文するなどの工夫をして、両ブランドを合わせることでロット数を増やして対応してもらっていました。以降、海外の生地を使っても、縫製はロット数が少ないので国内のアトリエに依頼することが多く、この時の経験のおかげで、手の良い(丁寧で仕事が正確な)工場とも出会えたの」―― ファッション業界でもサステナビリティ(持続可能性)についての取り組みが求められる時代ですが、サステナビリティについてどのようにお考えでしょうか。「昔の日本ってすごくサステナブルだったのよね。私が子供の時は、セーターをほどいて編み直すこともしょっちゅうでしたし、ものを大事にしていました。例えば母から娘に譲れる服を作ること、上質で飽きのこないものを作ること。これらもサステナブルのひとつ。ユニクロもそうだけれど、大きな会社がサステナブルについての取り組みをしていることは、とても素晴らしいと思います」―― ブランドを運営するうえではさまざまなスタッフとの関わりが必須ですが、スタッフの方々とのコミュニケーションの取り方や大切にされていることはありますか。「私はずっとチームで仕事をしてきましたが、仕事を円滑にするために心がけているのは忖度なく意見を言い合える環境づくり。同じ考えを共有してそれに向かっていくには、本音で接することが不可欠なの。それに、各部署のスタッフに責任を持って任せることも大事なことだと思います」―― 現在の若手デザイナーについてどのように感じていますか。「若い頃は、形の新しさを重視してしまう傾向にありますが、人が身につけるものであることを考えることも大切。服は着て、動くもの。だから人間の骨格や関節の動きも考え、着心地という面に目を向けてほしい。でも、若い人にはあまり言いたくないのも本音(笑)。先端を表現するのは若いデザイナーの使命だから。それに私たちの時代と今では、より形が先行する方へ、服づくりの教わり方も変わったように思うのよ。だけど着た時の動きやすさや心地良さを踏まえたうえで、新しいものづくりをしてくれたら嬉しいわね」―― 別のインタビュー記事で、アパレルで働く若い人にはいろいろなものを見て体験することが大事だとお話しされていましたが、なぜ実体験が重要なのでしょうか。「今はなんでもスマートフォンでわかるでしょう。それは素晴らしいことだけど、実際にトライしたからこそ得られるものがたくさんある。食べ物や旅行にしても、自分で体験しなければわからないことばかり。どんな味なのか、どんな空気感なのか、経験しないとわからないように、情報として知っているだけでは知っているとはいえない。だから何にでも興味を持ってやるべきだと思うの。私は食べることも好きだし器も好きだから、フレンチやイタリアンのレストランをやっていた時期もありました。頭で考えることも大事だけれど、身をもって感じ、経験することとは大きな違いがあると思っています」―― ファッション業界へ転職を考える人に向け、業界で求められるスキルや心構えを教えてください。―― ファッション業界へ転職を考える人に向け、業界で求められるスキルや心構えを教えてください。「どの業界であれ、常にその世界を理解しようと努めることです。そして、服を扱う以上は、生地や素材について知ることや扱い方を学ぶことも必須。これは作る側だけではなく、販売する側も同じ。お手入れの方法を聞かれることだってあると思うから」―― 半世紀以上の間ファッションデザイナーとして走り続けて来られました。その原動力を教えてください。また、仕事をするうえで最も大切にしている価値観はなんでしょうか。「原動力は好奇心ね。私は何にでも興味があって、知らないことがあるとすぐに調べちゃう。そして、服を作り、着ることが好き。『BIGI』という会社を創設して今までの間、好きだったからこそ続けてこられたんだと思います。大切にしているのは、できる範囲で上質にこだわり続けること。すごく有名なメゾンのお洋服でも、品質と価格が見合っていないことがあるけれど、品質ありきの価格でないと適切ではないと考えています」―― 2024年12月24日に発売された新著書についてお聞かせください。「ファッションデザインを通して、“こんなことをやってきました”というのをまとめた1冊。過去の作品を掲載したり、写真も多数載せています。今までのキャリアをぎゅっと詰め込んでいるのですが、これまで『yoshie inaba』の服を着てくださったお客様へのお礼状のような意味を込めています。本来ならおひとりずつに直接お礼を伝えたいけれどそれは叶わないから、本を通してお礼をお伝えしたかったの。それとともに、忘れないでね、という気持ちも込めています(笑)」―― ブランドをクローズされますが、今後はどのようにファッションを関わっていかれたいですか。「これからは着る側でファッションを楽しみたいですね。ただ、生地を作ることがとても好きだから、それができなくなるのはつまらないかも。生地づくりってアイデアを具現化していく作業でとても楽しいから、ちょっとフラストレーションが溜まってしまうかもしれません(笑)」―― これからファッションデザイナーやアパレル業界を目指す方にメッセージをお願いします。「面白いものを作ってほしいし、女の人をきれいに見せる服を作っていってほしい。時代によって“きれい”の基準は変わりますが、きれいな人が多い世の中はやっぱり素敵でしょ」尽きることのない好奇心。稲葉さんが長きに渡りファッション界で活躍してきた根底にあったそれは、取材の場でも発揮されていました。「今、面白い若手のデザイナーってどなた？」と質問され、それに答えるとすぐにスマートフォンで調べ、一瞬画面を見ただけで「このジャケットのここが素敵ね」と、複数のデザインを頭にインプットするスピード感。それについて伺うと、「やっぱりね、服が好きなのよ。だからすぐに頭に入るの」と微笑んでおられました。アパレルの仕事に携わる人にとって何より大事なのは、服が好きであること。インタビューで何度もそう口にしておられたことを誰よりも体現しているのは、稲葉さんご本人でした。

女性を彩り続けた原動力とは　ファッションデザイナー 稲葉賀惠が次世代に伝えたいこと

ボトムスの固定や腰回りの装飾など、私たちが日常的に使用しているベルトは、どのように誕生し、ファッションアイテムとして定着したのでしょうか。ベルトの歴史と現在までに生み出されてきたバリエーション、流行の傾向などを紹介しながら、その魅力を考察します。ベルトの歴史ベルトの起源は太古にまで遡り、青銅器時代には体を纏う布の固定や採取したものを吊るすために使用していたと考えられています。ドイツ北部の都市・シュレスヴィヒでは、沼から青銅器時代のものと思われる鋲付きの革ベルトが槍や革箱とともに発見されています。古代ギリシャでは肩から剣を吊るすためのアイテム「バルテウス」が腰回りに巻き付ける形態へと変化し、現在のベルトへと発展していきました。やがてベルトは軍人などの階級を象徴するアイテムとして定着し、豪華な装飾が装着者の地位を表すようになります。古代の日本でも役人が正装の際に袴帯・石帯といったベルトを使用しており、装飾に使われた白銅の金具などが見つかっています。歴史博物館などの施設で復元された石帯が展示されていることもあり、現代のベルトと酷似した形状が1000年以上前にあったことに驚かされます。明治維新後には上流階級の人物が洋装で使用するアイテムとして西洋式のベルトが輸入されています。欧米では階級制度の衰退に合わせてサスペンダーが台頭し、ベルトは影を潜めるようになります。20世紀に入るとアメリカの農場で働くカウボーイたちによって作業の際に履くジーンズを固定するためのベルトがほしいというニーズが高まり、1922年にはリーバイストラウス社がベルトループ付きのジーンズ・501XXを販売。ここから徐々にカジュアルなファッションアイテムとしてベルトが復活の兆しを見せるようになります。ベルトの種類プレーンベルト現代のベルトの原型ともいえるプレーンベルトは、特に定義はありませんが装飾のない無地のレザーにシングルピンのバックルが付いたものを主に指しています。ビジネスシーンでスーツに合わせることが一般的とされていますが、形や色のバリエーションが豊富なのでカジュアルなコーディネートにも対応します。黒のプレーンベルトは結婚式など冠婚葬祭にも使用できるため、ドレスベルトとも呼ばれます。近年ではフェイクレザー素材の種類も増えており、安価ながらレザーの風合いに近いことで人気が高まっています。リングベルトリングベルトはバックル部分に2つの金属製リングが付いたベルトです。素材はキャンバス生地から革、デニムなどさまざまで、着物をアップサイクルして作ったものなどもあります。装着は2つのリング穴にベルトを通し、折り返して片方のリング穴に通すことで固定できる仕組みで、バックル部分がコンパクトなので腰回りがもたつかないのが特徴です。ピン式バックルのベルトよりも自分の体型に合わせて使用できるのでジャストフィットな装着感を求める場合に最適です。折り返したベルトは裏側が見えるようになるため、表裏で同じデザイン、もしくは裏側だけ独特のデザインが施されていることがあります。メッシュベルトメッシュベルトは細長く裁断した生地を互い違いに編み込んで作ったベルトです。素材は革や綿などさまざまで、異なる色や素材を組み合わせるなど斬新なデザインも見られます。ベルトの構造上、バックルのピンはメッシュの編み目に刺すため、サイズ調整の幅が広いことが大きなメリットです。ファッション性の高さからカジュアルでの使用が多いイメージですが、本革など落ち着いた見た目のものであればスーツにも合わせることができます。あえて長めのものを選んで余った部分を垂らすといった見せ方もあり、剣先のデザインを凝らしたものでこだわりを見せるのも効果的です。ガチャベルトガチャベルトはアメリカ陸軍由来のミリタリー仕様のベルトで、正式名称はGIベルトです。バックル部分に通された金属棒をスライドさせてベルトを固定する仕組みで、細かくサイズ調整できるのが特徴です。1990年代にストリート系のカジュアルとともに流行し、近年、リバイバルによって人気が復活しつつあります。ベルト部分は綿やアクリルのキャンバス生地が一般的とされていますが、近年では革製で高級感を醸し出したものをコーディネートに取り入れ、大人っぽさを演出する風潮も見られます。サッシュベルトサッシュベルトは布や合皮、レースなど柔らかい生地で作られた装飾用のベルトです。穴や金具がないので、装着の際はリボン状に結んでドレスのアクセントにするなど、実用性よりも見た目を華やかにすることを目的としています。その歴史は長く、16世紀頃からヨーロッパで部屋着に取り入れられ、18世紀には女性の正装に用いられるようになりました。ゆったりしたワンピースやフレアスカートなどを着用した際、腰回りを引き締まったように見せる効果があります。チェーンベルトチェーンベルトは金属製のチェーンをつなぎ合わせて作られたベルトです。アクセサリーとしての側面が強く、メタリックな光沢にはコーディネートを格上げする効果があります。細めのチェーンにビジューを組み合わせてキュートに見せるものや、大きめのサイズでハードな印象を演出するものなどデザインのバリエーションが幅広く、ドレスからカジュアルまで、どのようなスタイルにも合わせられることがメリットです。2024年秋冬のパリコレクションでも注目を集め、今後さらに流行の高まりが予想されます。ベルトと流行の関係ベルトのデザインは時代ごとの流行ファッションと大きくリンクしています。1947年に誕生したクリスチャン・ディオールのニュールックでは、幅広のベルトで細いウエストを強調。1960年代にはモデルのツイギーがミニスカートを流行させ、腰の少し上にベルトを付けるスタイルが流行しました。1970年代にはエナメル製の細いベルトの人気に。腰の位置を高く見せる効果があるため、ロングスカートや学ランのズボンに合わせるスタイルがよく見られました。日本では、この時代までファッションアイテムとして認識されていても、日常生活ではベルトは目立つアイテムではありませんでした。1980年代以降は認知度が高まり、ベルト業界は百貨店で大規模な販売が展開されるほどの盛況を迎えます。ただ、この波も一時的なもので、常にトレンド入りするアイテムとはいえないかもしれません。最近では、80年代ルックやY2Kファッションが再熱していることもあり、ベルトを使ったコーディネートが注目されているようです。

「ベルト」とトレンドは関係する？ ファッションアイテムとして定着した歴史を紐解く

休日や自宅でくつろぐ際など、リラックスしたシーンではどんな服を着ていますか？多くの人は帰宅すると部屋着に着替えて過ごすことが多いようですが、最近はスウェット人気もあって、部屋着と外着の境界線が曖昧になっています。また、リラックスウエアと言っても、実は用途によって呼び名や種類が分かれているのをご存知でしょうか。今回は、ルームウエア、ナイトウエア、ワンマイルウエア、の違いについてまとめたいと思います。そもそも自宅で何を着ている？「自宅では何を着ているのか」という、あるWeb調査の結果で、全体の47%を占めたのがトレーナーやTシャツでした。次いでパジャマが2位ですが、パジャマと答えた人の割合は16%にとどまっています。トレーナーやTシャツは着古して外に着ていくのをためらうようになったものを自宅用にするという声も多く、部屋で過ごす時と眠る時の服装が同じという人の割合は38%だったそう。それならルームウエアとパジャマであえて分ける必要はないのでは？と感じるかもしれませんが、実はルームウエアとパジャマにはしっかりと違いがあり、さらにワンマイルウエアも別の区分になるのです。その理由は、それぞれの機能や用途が異なるから。では早速これらの違いを紹介していきます。ルームウエアとはルームウエアはそのまま「部屋着」の意味。自宅で過ごす上で、快適性や動きやすさを重視して着る衣類のことです。掃除や料理などの家事をしやすいものや、多少汚れても気軽に洗濯ができるなど、手入れが楽なものが該当するかと思います。部屋着はこうであるべき、という決まりはないので、人によって何を部屋着にするかには大きく差があり、なかにはファッション性の高い部屋着を取り入れ、自宅でもおしゃれを大切にする人もいるでしょう。ここ数年は女性を中心にモコモコ素材のルームウエアが人気を得ており、ファストファッションでもルームウエアカテゴリの商品が増加傾向にあります。ナイトウエアとはナイトウエアは一般的にパジャマのことで、就寝する際に身につける衣服を指します。先述したデータではルームウエアとパジャマを併用している人の割合がそこそこいましたが、パジャマは睡眠時に快適であることが何より大切。そのため吸水速乾性に優れ肌触りの良いコットン素材などが主流で、体を締め付けず動きを妨げないゆったりとした仕立てになっており、最近では睡眠時の体力回復などに特化した製品も登場しています。なお、ナイトウエアを広義で捉えると、夜間や寝る前に着るくつろぐための衣服という意味もあり、この場合はルームウエアもそこに含まれます。ワンマイルウエアとはルームウエア、ナイトウエアはいずれも自宅内で着る衣服で、宅配の対応などを除けば基本的に自分だけか家族などかなり親しい関係の人しか目にすることがない服装です。ワンマイルウエアがルームウエアやナイトウエアと大きく異なるのは、他人に見られる服装であること。ワンマイルとは1マイル(約1.6km)に由来しており、“そのくらいの距離を出歩けるファッション”という意味なんです。日本語に直すとご近所着、といった感覚でしょうか。例えば犬の散歩や近所のコンビニなどに行けて、かつ自宅でもくつろぐことができるスタイル。人によっては上下共にスウェットや、セーターにチノパンという人もいるでしょう。どの程度のファッションなら人に見られても大丈夫だと感じるかは個人差があるため、ワンマイルウエアはルームウエアやナイトウエアと比べ、最も選択肢の幅が広いと言えます。ほかにもある！リラックスする時の服装紹介した3種類のウエアはいずれもリラックス度合いの高いファッションですが、これら以外にもリラックスウエアはまだまだあります。例えば欧米の映画やドラマによく登場するバスローブやナイトガウン、長い着丈のプルオーバータイプのナイトシャツを指すスリーパーなどがこれに該当し、日本では学生時代のジャージをリラックスウエアとして長年愛用している人も実は多いよう。自分がリラックスできる服装＝リラックスウエアなので何を着ても自由ですが、締め付け感がなくゆったりとしている、というのが共通項ではないでしょうか。使い分けるメリット昨今では少ない服で心地よく暮らすミニマリストがブームにもなっており、あえてルームウエアとナイトウエア、ワンマイルウエアを区別して使い分ける必要はないと思う人もいるでしょう。ただ、紹介したようにそれぞれ用途や機能が異なるもの。コロナ以降は自宅にウイルスを持ち帰ることに不安を抱く人が増えましたが、外着からルームウエアに着替えることでウイルスや花粉、ほこりなどを室内に拡散するのを防ぐことができ、就寝前にナイトウエアに着替えることで清潔な状態でベッドに入れます。また、ルームウエアやワンマイルウエアはそれを着て家事や散歩などの活動をすることが多いため、意外と汚れているんです。そのためナイトウエアと別にするのは、衛生面でも理にかなっていると言えそうです。自分らしい選び方リラックスウエアを選ぶうえで、一番考慮したいのが着心地や肌触りでしょう。また、自宅やその周辺で着るものだけに、洗濯のしやすさなどお手入れが簡単であることも重要。ファッションが好きでインテリアにもこだわっている人なら、自宅で過ごすウエアもそれなりにおしゃれで品質の良いものを求めるかと思いますが、コレクションブランドでもルームウエアの取り扱いがあったり、ポロ・ラルフローレンなど、以前からホームウエアに力を入れているブランドも少なくありません。ジェラート・ピケなど女性に人気のルームウエアブランドでもメンズアイテムの取り扱いが増えており、ここ数年でルームウエア市場は拡大しています。新たにルームウエアを探すのなら、自分のライフスタイルや好みに合わせたものをお気に入りのブランドから選ぶのも良いのではないでしょうか。ルームウエアやナイトウエアは基本的に他人に見せる服ではないので、色や柄で冒険したり、自分の好きなテイストを存分に楽しむのもおすすめです。ワンマイルウエアのアイデア3つのカテゴリーの中で唯一外を歩くのが前提にあるワンマイルウエアですが、ワンマイルウエア姿を目にするのはご近所さんたち。あまりにもだらしがないのも格好悪いし、かといって近所でキメキメなのも何だか変だとアイテム選びに困るかもしれません。それにある程度の年齢になると、上下スウェットというのも気が引けるもの。そんな場合、シルエットはリラクシーなスウェット上下っぽいけれど素材がウールやカシミヤのものを選んだり、女性ならゆるっとしたワンピースも素敵です。機能派ナイトウエアが続々登場近頃話題なのが、リカバリーパジャマ(ウエア)と呼ばれる疲労回復などに特化したナイトウエア。大手インナーメーカーなどもこの類のナイトウエアを販売しており、疲労回復に加えて筋肉のハリやコリの緩和を目的としたものもあります。MLBのスターである大谷翔平選手が睡眠にこだわっていることも広く知られており、何かと睡眠が注目を集めていますが、そういった流れもあるのか、睡眠で得られる効果をよりアップできるナイトウエアにも熱視線が注がれているのかもしれません。

販売員なら知っておきたい　ルームウエア、ナイトウエア、ワンマイルウエアの違い

鳥や獣などの動物は、さまざまな地域で衣服の模様として取り入れられてきました。そうした動物の模様からは、それぞれの民族がどのような動物に遭遇し、どのように生活を営んでいたかを垣間見ることができます。空を自由に飛ぶ鳥や勇猛な獣など、人間にはない能力を持った動物に畏敬の念や神秘性を感じ、願いを込めて模様に取り入れることもあります。また、現実には存在しない空想の動物を、縁起の良い存在として装いに取り入れることもあります。今回、世界各地の衣服に表される動物の模様を集めた『あつまれ！どうぶつの模様』が、2024年12月5日(木)～2025年3月5日(水)に、東京都の文化学園服飾博物館で開催されます。本展では、各地の衣装にみられる動物の模様に着目し、そこに込められた意味を探ります。人間の身近な存在「陸の動物」「陸の動物」では、水牛をモチーフとしたインドネシアの掛布などを紹介しています。陸上で生活する人間にとって、陸の動物は身近な存在が多く、私たちの生活を支えるパートナーといえる動物も多くいます。会場では、動物への情愛、憧れ、謝意、崇拝、畏怖といった思いを模様に込めた、各地の装いを目にすることができます。憧れの対象だった「空の動物」人間は大空を自在に飛び回り、鮮やかな羽を持つ鳥たちに憧れを抱き、神秘の力を持っていると考えました。人間の憧れの対象だった「空の動物」。それらの模様には長寿、栄華、魔除けといった意味が込められています。会場では、鶴を表した日本の打掛や蝶をモチーフとしたイギリスのウェディングドレスなどを展示しています。縁起の良い存在「水の動物」「水の動物」は、人の営みに欠かせない水と関係が深いことから縁起の良い生き物と考えられました。各民族の居住地域に生息する身近な動物が衣服や装身具に取り入れられました。会場では、モロッコの山椒魚をあしらった護符(ごふ)や亀の刺繍を施した日本の袱紗(ふくさ)など、吉兆とされた動物をあしらった作品を紹介しています。神と人間を繋ぐ「空想の動物」「空想の動物」では、人間の強い願望や創造力から生まれた、龍や鳳凰などの実在しない生き物に着目しています。空想の動物は神と人間を繋ぐ存在として考えられ、人々の信仰の対象となっていました。会場では、エジプトのネクベト神やアヌビス神をあしらったテキスタイルなどを紹介しています。動物大集合！複数の動物を組み合わせた模様が、ある特定の意味を持つこともあります。縁起の良い動物の模様を組み合わせ、そのパワーを高めようとするもの、様々な動物と人間がともに生活する自然豊かな日常風景を表したものなどがあります。世界各地の衣服から動物の模様に託された思いを知るとともに、人間と動物の本来あるべき関係について、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。【INFORMATION】『あつまれ！どうぶつの模様』会場：文化学園服飾博物館会期：2024年12月5日(木)～2025年3月5日(水)※休館日：日曜、祝日、振替休日、年末年始(12月27日～1月5日)時間：10:00～16:30※12月20日(金)、2月14日(金)は19:00閉館　※入館は閉館の30分前まで公式サイト：https://museum.bunka.ac.jp/comingsoon/

「あつまれ！どうぶつの模様」展、文化学園服飾博物館で開催

今やコーディネートの一部となったメガネ。視力をサポートする医療器具という役割はもちろん担っているものの、昨今では伊達メガネも定番化。今シーズンはレトロなビッグフレームや細めのメタルフレームに代表される、ちょっぴり野暮ったさがあるギークなメガネが人気です。様々なブランドからもメガネやサングラスが登場している今、ファッションアイテムとしてメガネを取り入れたいと思う人も多いはず。そこでまずはメガネについて基礎的な知識を知っておきましょう。フレームの種類やどんなパーツから構成されているのかを知れば、お客さまに聞かれたときはもちろん、自分に似合うメガネ選びもスムーズになるはずです。メガネのパーツと役割メガネは複数の部品から構成されるアイテムなので、それぞれに名前と役割があります。ここではそのパーツと役割について解説していきます。リムメガネのレンズを囲う部分で、リムによってレンズを支えています。全体にリムがあるものをフルリム、上部のみ、または下部のみのものをハーフリム（またはナイロール）といい、レンズの右端と左端の2点に直接穴を開けたリムのないメガネはツーポイント（またはリムレス）と呼ばれています。なお、ハーフリムやリムレスのリムのない部分にはナイロンのテグスを通してレンズを固定しています。メガネはフルリムかハーフリム、ツーポイントかによって印象が大きく異なり、強度もリムがある方が高くなります。ブリッジ左右のリムを繋ぐ部分で、正面から見ると左右のレンズを繋ぐ橋のように見えることからブリッジと呼ばれています。ブリッジはフロントの中央にあるパーツのためにメガネフレームの印象を決める重要な部分で、ブリッジの幅はフロント全体のサイズを決める大きな要素のひとつです。鼻あてメガネを支えるために鼻に接する部分で、鼻パッドと呼ばれることも。汚れやすい箇所なのでパーツ交換ができるようになっていることが多いものの、セルフレームなど一体型メガネの場合は交換不可。鼻の高さによって着用感が変わるため、欧米のブランドのものだと平面的な顔のアジア人に向け、アジアンフィットと呼ばれる鼻あてが高く幅広いモデルが発売されていることもあります。クリングス鼻あてを支える足の役割をしている部品のこと。金属製で鼻元のフィット感を調節する役割があり、形状はメーカーにより様々。繊細なパーツゆえにメガネの中では破損しやすい箇所でもあります。なお、セルフレームでリムと一体になっている鼻あてと比較し、クリングスで支える鼻あての方が細かな調節が可能です。智リムとテンプル（メガネフレームの耳にかける部分）を繋いでいる部分のことを指し、ヨロイとも呼ばれます。正面のレンズ左右の端に位置するために目立ちやすいパーツで、この部分に装飾やブランドのロゴなどがあしらわれることが多いです。丁番ヒンジと呼ばれるこの部分は、智とテンプルを接合しているパーツ。テンプルを開閉するための部品なので負担がかかりやすく、破損しやすいため気をつけて扱いましょう。テンプル英語で「こめかみ」を意味し、メガネフレームの耳にかける部分でツルとも呼ばれます。メガネをフィットさせるために重要なパーツで、長さに違いがあり顔の大きさに合わせて選びます。テンプルはサイドから見た場合、最も目立つ部分なので、デザインやブランドロゴがあしらわれていることも多く、メガネの印象を大きく左右します。小口テンプルの耳にかかる部分のプラスチック製のカバーをモダン（または先セル）と呼び、モダンのテンプルを差し込む穴のことを小口と呼びます。モダンテンプルの耳にかかるカーブ状になった部分についているプラスチック製カバーのことで、先セルとも呼ばれます。モダンにはメガネをかけた際の負担を減らすほか、ずり落ち防止の役割があり、かけ心地にも影響します。なお、セルフレームの場合はついていないのが一般的です。サイズを構成する3つのパーツメガネは似合うかどうかも大切ですが、直接顔にかけるだけに、使用感が何よりも重要。かけ心地が悪いと頭痛がしたり耳が痛くなることもあります。数ミリの差でも違和感を感じるアイテムだけに正しいサイズ選びが必須ですが、ここではかけ心地を左右する3つのパーツを紹介します。なお、メガネの多くはテンプルの内側に「55□17-147」などと数字が刻印されており、これがサイズ表記になります。この場合だと55がレンズ幅、17がブリッジ幅、147がテンプル幅になり、これは国際規格に基づいて記載されたボクシングシステムというメガネのサイズ表記です。レンズ幅メガネのレンズ1枚分の横幅のことで、顔の幅に合わせて選びます。目安は成人男性で52〜56mm、成人女性で50〜54mm。メガネをかけた際にレンズの中心部分に瞳の黒目が位置しているかどうかが判断基準となり、メガネを通して顔を見たときに寄り目になっていればレンズ幅が大きすぎ、離れていればレンズ幅が小さすぎるということです。ブリッジ幅ブリッジ幅はブリッジの長さのことで、レンズ間距離とも呼ばれます。ここはフロント全体の幅を決める重要な部分であり、ブリッジ幅によってレンズと黒目の位置が決まります。テンプル幅耳にかける部分の長さのことで、直線距離で計測します。目から耳までの奥行きによってサイズを選びますが、合わないテンプル幅のメガネを使用していると、眼精疲労などの原因となることも。メガネによってはテンプル幅が長い場合は調節可能ですが、短い場合は延長ができないため、必ずテンプル幅を合わせて購入するようにしましょう。代表的なフレームの形メガネフレームによって与える印象は様々ですが、昨今人気なのはビッグシルエット。オーバーサイズ人気がアイウエアにも押し寄せています。オーバーサイズの魅力は小顔効果が得られたり、インパクトがあるためコーディネートのアクセントになるところですが、フレームのシルエットによって雰囲気も一変します。そこで現在人気のある代表的なフレームの種類を紹介していきます。ウェリントンやや丸みを帯びた逆台形型。癖がなく合わせやすいデザインで、ビジネスシーンにも似合います。スクエア横長の長方形型で、スマートかつキリッとした雰囲気に見せてくれます。オーバル卵を横にしたような楕円フォルムで、かけやすいメガネの定番。性別や年齢を問わずマッチします。ラウンドいわゆる丸メガネと呼ばれる円に近いフレームのもので、個性的でおしゃれな印象を与えます。レンズの基礎知識視力を矯正するためにメガネを着用する場合、重要なのがレンズです。メガネのレンズにはプラスチック製とガラス製の2種類があり、現在は95%がプラスチック素材。プラスチックは軽量で割れにくいというメリットがあり、加工がしやすいのも人気の理由といえるでしょう。一方ガラス製は屈折率が高いレンズが作れ、熱や傷に強く、お手入れはプラスチックよりも簡単。また、より薄いレンズを作れるため、視力がかなり悪くてもレンズの厚みを薄く仕上げることができます。レンズに寿命はある？人によっては毎日活動している時間はずっとかけているメガネ。そのため使用頻度が高いほどにダメージも蓄積します。使用頻度や使用方法にもよりますが、一般的には2年程度がメガネの寿命とされており、特にレンズは視力に合わせて交換することが大切です。視力の矯正のためにメガネを利用している場合、見え方に違和感を感じたら視力測定をし、現在の視力にあったレンズに交換を。また、汗や埃などでも劣化するため、使用後はきちんと汚れを拭き取ることも長持ちさせる秘訣です。

意外と知らない？メガネの種類と各パーツの役割を解説

今やコーディネートに欠かせないアイテムとして幅広い層に愛されているジーンズ。ワークウエアとしての誕生から150年を超え、セレブにまで愛用されるようになったジーンズは、どのような発展を遂げてきたのか。ジーンズが伴走してきたカウンターカルチャーの歴史とともに、その変遷を紹介します。ジーンズとは？ デニムとの違いジーンズについて語る時に、「デニム」という言葉もよく用いられます。両者は同じ意味で捉えられがちですが、実は根本的に意味が異なっています。「ジーンズ」は、イタリアのジェノバという街で生産されていた「ジーン」という生地で作ったパンツのことを指します。一方、「デニム」は、フランス南部の街・ニームで作られた織物を指す“serge de Nimes（セルジュ・ド・ニーム）”が語源となっています。「ド・ニーム」の部分がなまって「デニム」に変化しました。生地の特徴にも違いがあり、デニムは厚地織布で裏側が白くなっていますが、ジーンは細綾の丈夫な綿布で表裏が同じ色になっています。ジーンズはいつ生まれた？生地としての誕生は、ジーンが1567年頃、デニムが1593年頃まで遡ります。アメリカでは、ジーン生地を使ったパンツが1783年から製造されていましたが、現在のような形になるのはさらに後。1873年、ドイツからの移民で織物業を営んでいたリーバイ・ストラウスとベン・デイビスの祖父でテーラーを営んでいたヤコブ・デイビスが、金鉱で働く労働者のためにデニム生地をリベットで補強したパンツを開発し、これが現在まで続くジーンズの原型となりました。このパンツは労働者の間で普及しますが、ファッションアイテムとして浸透するようになったのは、ジェームズ・ディーンやマーロン・ブランドら映画スターが着用するようになった1950年代以降のことです。1960年代前半　モッズとホワイトジーンズ1960年代前半、イギリスでは労働者階級の若者の間でモッズムーブメントが巻き起こり、ファッションにも大きな変化が見られるようになりました。細身のスーツを颯爽と着こなすモッズにとって、ワークウェア然とした従来のジーンズはワイルドすぎるため、スタイリッシュな白いジーンズが受け入れられるようになりました。この流れを受けて「ホワイトリーバイス」や「リー・ウエスターナー」といったパンツが爆発的な売り上げを記録し、アメリカ発のジーンズメーカーが次々とヨーロッパに進出を果たしました。1960年代後半　ヒッピーとベルボトムジーンズ1960年代後半、アメリカではベトナム戦争や人種差別、核兵器開発の加速などで社会や政治に対する不満が蓄積し、若者たちの間でヒッピームーブメントが開花。自由や平和を愛する彼らの価値観は、映画や音楽、アートなどカルチャー全般に大きな影響を及ぼします。ファッションにおいてもボヘミアンやエスニック、花柄など、プリミティブなスタイルが好まれ、そこに合わせるジーンズもデザイン面で新たな節目を迎えます。裾が大きく広がったベルボトムは既存のファッションに対するアンチテーゼとして受け入れられ、俳優やミュージシャンなど著名人にも広く愛用されました。日本でも1970年代前半に流行し、多くの国産メーカーが製造に取り組んでいました。1970年代前半　パンクとダメージジーンズヒッピーカルチャーが1970年代前半でピークを迎えると、カウンターカルチャーの主軸はパンクへと移行。ヒッピーの思想や商業的な音楽シーンに対抗するパンクロックは、アメリカ東海岸を中心に盛り上がりを見せます。ラモーンズやテレビジョンなど、代表的なバンドは、いずれも古着やスニーカーなど、ラフなファッションを着用し、ファンにとっても身近な存在として人気を高めていきました。パンクの火は、やがてイギリス・ロンドンでもムーブメントを巻き起こします。破れたスリムジーンズや安全ピン、ガーゼシャツなど、セックス・ピストルズのマネージャーであるマルコム・マクラーレンとヴィヴィアン・ウェストウッドが考案したファッションは、瞬く間に若者たちに浸透していきました。パンクファッションにおけるジーンズは、ダメージ部分に自分でパッチワークや補修を行うのが特徴の一つとなっています。1970年代後半　カウンターカルチャーからメインカルチャーへワークウエアに始まり、若者たちの文化に寄り添ってきたジーンズは、ハイファッションのシーンでも注目を集めるようになります。アルマーニの「アルマーニジーンズ」、ラルフローレンの「ラルフローレンジーンズ」、キャサリンハムネットの「デストロイジーンズ」など、さまざまなデザイナーがジーンズを制作。1990年代中盤からは、刺繍やペイント、プリントなどの加工が施され、よりデザイン性を強調したプレミアムジーンズが台頭。ハリウッドスターやセレブの愛用者が急増しました。TEXT：伊東孝晃

「ジーンズ」の起源は？メインカルチャーとなるまでの変遷を解説

メンズの間ではかなり以前から定番となっているMA-1。毎年さまざまなアウターがトレンドに躍り出る中でMA-1は何度もトレンドに浮上し、メンズのみならずレディースでも注目を集めています。MA-1はアメリカ空軍のフライトジャケットですが、毎年マイナーチェンジやアップデートを繰り返しながら定番化。カジュアルの枠にとどまらず、さまざまなブランドから登場するようになりました。そこで今回は、今年もトレンドとしてその名が上がっているMA-1について深掘りしていきます。MA-1とは？MA-1はアメリカ空軍のフライトジャケットで、ミリタリーウエアの一種。軽量かつタフな中綿入りのナイロン素材で、襟元や袖口はリブになっています。日本で大ブームとなったのは、ハリウッド俳優のトム・クルーズが主演を務め大ヒットした映画「トップガン」から。映画の中でトム演じる戦闘機パイロットのマーヴェリックがG-1と呼ばれるフライトジャケットを着用し、そこからフライトジャケットが注目されはじめました。ただ、G-1は防寒性が高いレザー製。一方MA-1はナイロン製であることから普段使いしやすく、一般にも受け入れられやすかったのだと考えられます。また、1990年前半にはアメカジのヴィンテージレプリカがブームとなり、MA-1を中心にフライトジャケットの人気が高まりました。ブルゾンとの違いMA-1タイプのブルゾン、などという言い回しを耳にすることがありますが、MA-1とブルゾンはどう違うのでしょうか。そもそもブルゾンとはフランス語の「blouson」が語源で、短め丈の上着の総称のこと。MA-1は製品名なので、例えるならスニーカーとコンバース、のような感じでしょうか。つまりMA-1はブルゾンの一種なのですが、MA-1タイプなどと言われるようにMA-1にはいくつかの特徴があります。まずは中綿入りのナイロン製であること。襟や袖口がリブ編みで着丈はウエスト辺り、袖にたるみがあるのが大きな特徴です。しかしこれら以外にもより細かなディテールを備えているので、次の章ではディテールについて見ていきます。MA-1のディテール発祥が空軍のフライトジャケットであるため、本来のMA-1には実用的ないくつもの工夫がなされています。まず外側の色はミリタリーらしいセージグリーン。しかし緊急時に救出部隊に発見されやすくするために裏地は消防士を思わせる鮮やかなオレンジになっています(初期のものは裏地もセージグリーンだったそう)。また、ジッパー付きのユーティリティーポケットや4本のペンポケット、脇下には機内通信システムのコードを留めるタブがあるなど、多彩な機能が凝縮されていました。現在では、多くのブランドがMA-1にヒントを得て独自のMA-1風ブルゾンをデザインしているため、ブランドにより特徴は異なります。昨今のMA-1もともとは軍用で機能優先、かつ無骨なイメージがあったMA-1。しかし幾度ものブームを経て定番化した現在では、よりスタイリッシュにデザインされたものが多数リリースされています。MA-1に着想を得たブルゾンを出しているのはカジュアルブランドばかりではなく、ディオールやロエベ、バレンシアガ、ジバンシィやヴァレンティノといったハイブランドからも続々登場。MA-1の雰囲気を残しながらも、バレンシアガはフードを付けたり、ディオールはストーンアイランドとコラボしたりと、デザイナーのアイデアが生かされた仕上がりに。短めの丈がMA-1の特徴でもあるのですが、なかには膝丈などのコートにアレンジされたものもあります。レディースのMA-1日本でブームとなった当初は男性人気がメインだったMA-1ですが、女性の間でもMA-1人気が高まったのは2013年頃の再ブレイク時あたりから。もちろん以前からMA-1を愛用するアメカジ好きの女性はいましたが、その頃はレディース向けにブラッシュアップされたMA-1というより、メンズのものをユニセックスに着こなすのが主流でした。しかし再ブレイクを受け、女性がよりおしゃれに着こなせるMA-1を多数のブランドが発売。この再ブーム以降は肩を落として羽織る着方がポピュラーになり、サイズもあえてやや大きめのものを選ぶのが定番化しました。レディースブランドがリリースするMA-1は、中綿入りのナイロン素材であることや襟元や袖口がリブになっている特徴は残しつつ、ペンポケットなどを取り除いたシンプルなものが多め。機能よりもデザインに特化し、MA-1の魅力を残しつつもきれいめな仕上がりになっています。今ではGUやユニクロなどがMA-1に着想を得たブルゾンを発売しており、MA-1はすっかり一般的になったと言えるでしょう。なお、MA-1は製品名であることから、ミリタリー品以外のMA-1タイプのブルゾンはボンバージャケットやボマージャケット、キルティングブルゾンなどの名称で販売されていることも多いです。最近のMA-1人気の火付け役すでに定番となっていたMA-1ですが、過去にも幾度となくスポットを浴びてきたように、再び注目度が上がっています。その火付け役と言われているのが2022年にプラダが発売したボンバージャケットで、同時期にファッショニスタとして知られる海外セレブやインフルエンサーたちがMA-1タイプのジャケットを着用する画像がSNSでも顕著に見られるようになりました。着こなしのコツひと昔前のMA-1の着こなしといえば、ボトムスにデニムやチノパンツを合わせる王道のアメリカンカジュアルが主流でした。しかし現在ではそういったスタイリングが古臭く見えることもあり、メンズ、レディースともによりクリーン、かつきれいめなスタイリングの外しアイテムとして取り入れるように。特に女性の場合はパンツスタイルではなく、シンプルなロングワンピースやスカートに合わせるなど、女性らしいアイテムと組み合わせるスタイルが人気。ややオーバーサイズのものをゆるっと羽織るブームは今も継続中です。ただ、MA-1を女性らしいアイテムに合わせる場合、足元はサイドゴアブーツや編み上げブーツ、スニーカーなどメンズライクなものがおすすめ。パンプスやバレエシューズなどのフェミニンな靴だとMA-1のボリュームに負けてしまうほか、トータルで見た時にMA-1だけ借り物のように浮いてしまう可能性があります。タイプ別おすすめカラーMA-1のスタンダードはセージグリーンですが、これだけ定番化するとカラーバリエーションもかなり豊富に登場しています。セージグリーンはデニムとの相性も良く、カジュアル好きにはもってこい。一方黒はシャープな印象になるので、モードなスタイルのアクセントにもなってくれます。定番のセージグリーンや黒以外だと、女性らしく品よく見えるのがホワイト、きれいめに着こなしたいならライトグレーやベージュがお似合い。1着目にはベーシックなカラーを抑えておき、2着目として個性的な色を選ぶのも良いのではないでしょうか。

一着は持っておきたい冬の定番、MA-1を着こなすコツ

大阪の南船場に本店を構え、ファッションにこだわりを持つ男性を中心に支持を集める『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』。今回は南船場店の顔として活躍する坪川博導さんにお話を伺っています。前編ではアパレル業界に進んだきっかけや『CENTO TRENTA』との出合い、接客についてを中心に伺いましたが、後編となる今回はオーダースーツやメンズのトレンド、お店で扱っている商品や販促ツールにもなっているSNSなどを取り入れる意味についても聞きました。それぞれの良さを知ることと、スーツの今後―― 既製服（プレタ）とオーダーのどちらも扱われていますが、それぞれの魅力とは？「まずオーダーは、やはり思い描いたものが出来上がることですね。“こんなジャケットが欲しい”と思ってイメージと同じものを探すのは大変ですが、オーダーならそれが可能。しかも自分の体型にぴったりの、まさに唯一無二の服が作れます。次にプレタですが、僕自身はサイズが合うのならベストだと感じます。プレタの場合、その服はデザイナーが思い描く完成形なわけですから、デザイナーの世界観と好みが一致するのならとても良い選択。オーダーにはオーダーの、プレタにはプレタの良さがあるので、一概にどちらが良いということはありません」―― ビジネスシーンでもカジュアル化が進んでいますが、スーツ人口をこれから増やすには？「当店だけで言えば、スーツの売り上げは伸びているんです。その理由には、数よりも質を重視するお客様が増えたことがあります。あと、小売とは別に企業からの依頼を受けて制服としてのスーツも作っていて、企業によっては会社が制服としてスーツを支給する時代。中には社員それぞれのオーダー採寸を依頼されるケースもあるので、オーダースーツに慣れ、体にフィットしたお洋服の良さを体験することで、今後、自分でスーツを作ろうと思っていただける第一歩になれば嬉しいです」―― スーツや紳士服のトレンドについてお教えください「スーツやジャケットにももちろんトレンドはありますが、そんなに頻繁に移り変わらないと思います。一度トレンドになると長年それが続くのと、着る人の好みもあるため何かが流行ればみんながそれを着る、という感じではない。今だとツイードなどを使ったカントリーが人気ですし、モードも復活の兆し。元々メンズはレディースと比べてトレンドの流れは穏やかですが、当店ではスーツのようにセットアップにもでき、単品でも着られるジャケットやパンツをよくご提案しています。トレンドは知りつつも、着回しやその人の着用シーン、好みに合わせることを一番に考えています。あと、スーツスタイルの場合、スーツよりもシャツの方がトレンドが顕著ですね。もしトレンドを取り入れたい場合は、シャツやネクタイでプラスするのが良いのではないでしょうか」―― ずばり、スーツを着こなすコツはありますか？「着慣れることですね。新入社員の方は一目で新入社員だとわかりますが、それはスーツを着慣れていないせい。どれだけスーツを着てきたか、かつ、上質のものであればなお良いですが、そうでなくとも手入れをして大事に扱っているかは見ればわかります。着てきた回数と手入れの仕方は見え方にすごく影響するんですよ。もちろんスーツが似合う体型もあるけれど、痩せすぎていたり胸が薄いなどのコンプレックスをカバーできるのがオーダーの魅力です。服で形を作れるのがスーツの良さでもあるので、いまいちスーツが着こなせないと感じるのならまずサイズを見直したり、思い切ってオーダーするのもひとつの方法です」若い人にもっと魅力を伝えたい―― スタッフさんのInstagramをはじめ、YouTubeにもさまざまな動画をアップされていますね「当店は、なんとなく敷居が高そうだと言われるんです。そもそもオーダースーツ自体にハードルの高さを感じる方も多くいらっしゃるので、そこを打破するためにSNSや動画サイトを利用しています。動画にはスーツのNGな着こなしやスーツの選び方、オーダースーツが完成するまでの様子を紹介するものもあり、SNSでは時々コミカルな動画を上げることも。若い人にもオーダーの良さを知ってもらい、オーダースーツってそんなに敷居が高くないんだと伝われば良いなと思っています。また、初めてのオーダーだと緊張されるお客様も多いですが、その緊張の糸を切るのも僕たちの仕事。動画を見て興味を持ってもらい、気軽にご来店いただくきっかけになると良いですね」―― 坪川さんにとってオーダースーツとは？「自分で初めてオーダーしたスーツは今も覚えています。本当に何もわからない状態だったので、生地やシルエット、ボタンなども全部提案してもらいました。オーダースーツは完成まで1、2ヶ月かかるのですが、出来上がりを待つ楽しさも初めて味わったし、何より完成したスーツに袖を通した時の感動は今も鮮明です。待つ時間や仕立て上がったスーツとの対面は、やはりオーダーならではの醍醐味ですね。それに、どんな自分に見せたいか、いかに体型をカッコ良く見せるかにこだわれるのもオーダーの利点。ほとんどの人はどこかしら体型にコンプレックスがあると思いますが、それを上手に隠せるうえ、着ていると気分が上がる、それが僕にとってのベストなスーツです」―― 最後に、アパレルの接客業を目指す方にアドバイスをお願いします「接客業はお客様と対面して商品を提案する仕事です。そのため扱う商品に対する知識は必要ですが、正直なところ、知識は後からついてくる部分も多々あります。それ以上に、お客さまにとってどれだけ楽しい時間を作れるかが大事。オーダーの場合はどんなシーンで着用するのかといったライフスタイル込みでのご提案をするため、服以外の話をすることもあります。なので話題の引き出しを多く持つことも意識していますね。実は僕はとても人見知りで、今も初めてのお客様を前にすると緊張します。けれどせっかく時間を使ってここに来てくださっているので、お客様の時間を無駄にせず楽しい時間だったと思ってもらえるよう、常に心掛けています。服が好きなのはもちろんですが、それ以上にお客様に楽しんでもらうこと。こういう姿勢も接客業にとっては欠かせないのではないでしょうか」『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』南船場店国内外で買い付けたカジュアルウエアからオーダースーツまで揃えるセレクトショップ。靴やネクタイ、小物の取り扱いも充実し、ビジネスシーン以外でのスーツスタイルも提案。正統派のスタイルから遊び心を感じさせるスタイリングまで、提案力とセレクトセンスに定評がある。https://centotrenta.jp/

目指すはネクストセレクトショップ　「CENTO TRENTA」のスタッフに聞く“イキる”スーツの話

時代のトレンドに合わせて生まれるスタイルは多数ありますが、ファッションには長年変わらない基本のスタイルがあります。例えば、コンサバやトラッド、フェミニンなどで、ファッションやアイテムのテイスト、ジャンルを表します。これらはもはや普遍的なファッションのジャンルですが、各スタイルが具体的にどんなファッションを指すのかを正しく理解しておくことは、ファッション業界に携わる人にとっては必須の知識。そこで今回は、アパレル業界では不可欠な基本スタイルの知識をお届けします。コンサバキレイめで好感度が高いファッションを指してコンサバと呼びますが、コンサバは保守的・無難などを意味するコンサバティブの略語。コンサバという言葉は1980年代、日本がバブル景気に沸いた時代に登場したもので、当時は落ち着きのあるお嬢様的なスタイルをこう呼んでいました。現在ではお嬢様スタイルというより、品の良いお姉さんスタイルのニュアンスが強くなっており、上品で清潔感や女性らしさがあり、程よくトレンドをプラスした装いをコンサバとカテゴライズすることが多いようです。必須アイテムコンサバを代表するアイテムといえば、ジャケットにブラウス、仕立ての良いパンツやワンピース。ジャケットやパンツはメンズと共通のアイテムですが、コンサバの場合はいずれも女性らしいディテールや色使い、素材であることが鉄則です。着こなしのコツコンサバは大抵の人に似合いますが、着こなしによっては無難すぎて特徴がなく、年齢よりも老けて見えることがあります。無難なだけのスタイルに陥らないようにするには、小物で遊びやトレンドを取り入れること。今季なら大ぶりのアクセサリーやアニマル柄のバッグ、パンプスなど、どこかにクセのあるアイテムを仕込むとおしゃれに決まります。トラッド伝統的という意味のトラディショナルを略したトラッド。英国紳士さながらのクラシカルで端正なスタイルが基本ですが、トラッドの中にも派閥があり、バーバリーやアクアスキュータムに代表されるブリティッシュトラッド、ラルフ ローレンに代表されるアメリカントラッドがあります。いずれも上流階級の日常着がベースにあり、知的で上品、カジュアルでもキチンと感のある流行に左右されない着こなしが鉄則。日本では、1979年頃から横浜元町発祥の「ハマトラ(横浜トラディショナル)」ブームが起き、当時大人気を博しました。必須アイテムブレザーやボタンダウンシャツ、ポロシャツなどが定番で、柄ならチェックがお約束。ブリティッシュトラッドだとトレンチコートも代表的なアイテムですが、アメリカントラッドの場合はカレッジロゴが入ったアイテム、ダッフルコートなど、スクールライクなアイテムも不可欠です。着こなしのコツ最大のポイントはキチンと感です。アイテム自体はどれもベーシックですが、シャツやパンツはしっかりとプレスし、シワシワはNG。折り目正しい印象で着こなしてこそのトラッドなので、自分の体型に合うサイズ選びも重要になります。トラッドを格好良く着こなすには、だらしなく見えるオーバーサイズは避けましょう。また、ボストンタイプの眼鏡やサッチェルバッグなど、小物にも知的さを忘れずに。ストリートトレンドの多くはアパレル業界が生み出すのが定説ですが、ストリートはその名の通り、街に集まる若者から自然発生的に生まれたスタイルです。ストリート系と日本で言われ始めた当初、その火付け役はスケーターやBボーイたちでしたが、時代と共に進化。現在はハイブランドを取り入れたラグジュアリーストリートスタイルが主流になっています。とはいえ発信源がストリートゆえに、ひと口にストリート系といってもそのスタイルは千差万別。他のトレンドより進化のスピードが速いのも特徴です。必須アイテムスニーカーにオーバーサイズのトップス、最近だとバケットハットの人気が再燃中。昨今はハイブランドとストリートブランドがコラボしたアイテムも多数登場しています。ストリートファッションは音楽やアートとの結びつきが強く、アーティスト愛用のブランドや着こなしが強く影響することもあります。着こなしのコツルールがないのがストリート系の特徴ですが、大人が上手く着こなすコツはシックにまとめること。グレーやベージュ、アイボリーといったモノトーン中心の色使いで、シンプルに徹して。ストリート系はオーバーサイズのトップスが定番ですが、これに大きくロゴが入っていると子供っぽかったり品がなく見えることもあるため、選ぶなら無地を。代わりに素材や仕立ての良いものをチョイスし、安っぽく見えない工夫をしてみましょう。フェミニン女性らしさを表す英語のフェミニンは、その名の通り女性らしい着こなしのこと。ただ、フェミニンにも大人っぽく優雅なフェミニンと、ガーリーと称される可愛さに寄ったフェミニンがあり、一般的には品よく愛らしいエレガントなスタイルを指すことが多いです。レースにフリル、透け感のある素材やどこかに甘さのあるディテールなどがフェミニンスタイルの王道で、コンサバよりも華やかでスイートです。必須アイテム透け感のあるブラウスや軽やかな素材のワンピース、スカートなどで、足元はバレエシューズやパンプス。ふわりと柔らかな印象を与えるデザインが中心です。着こなしのコツ大人の女性がフェミニンスタイルを成功させるには、全身ではなくポイントで取り入れること。ブラウスやスカートのみなど、フェミニンなアイテムを1点取り入れたら他はシンプルに。ワンピースなら足元をスニーカーにするなどして甘さを調整するのも得策。全身だと甘さが過剰になり、野暮ったく見えてしまいます。カジュアルカジュアルの定義は広く、いわば普段着のこと。特別な場へ出かける際の服ではなく日常の装いで、基本的には楽に着こなせる服を指します。カジュアルにはさまざまなテイストがあるため、フェミニンなカジュアルやスポーティーなカジュアルなど、他のスタイルとの組み合わせも多数。また、オフィスカジュアルなどと呼ばれるビジネスシーンでのリラックスした装いも含みます。必須アイテムTシャツやデニム、チノパンツ、スニーカーなど。自宅で手軽に洗濯や手入れができるアイテムが中心で、フーディーやスエットもカジュアルアイテムの代表格です。着こなしのコツ大人がカジュアルな装いをする際に気をつけたいのがルーズになりすぎないこと。リラックス感は大事ですが、だらしない印象を与えないよう清潔感を意識しましょう。また、キャラクターがあしらわれていたりあまりにカラフルなデザインは安っぽく見えることがあるので、落ち着いたデザインを選ぶのが素敵に着こなすポイントです。マニッシュ「男性のような」という意味のマニッシュは、ジャケットやスーツといった男性的なアイテムをあえて女性が身につけるスタイルです。似たスタイルにボーイッシュがありますが、マニッシュはボーイッシュよりも大人っぽくスタイリッシュなイメージ。有名なのはサンローランの創業者、イヴ サンローランが1966年に発表し、今でもサンローランの代名詞となっているタキシードルックです。必須アイテムかっちりとしたテーラードジャケットやテーパードパンツ、ワイシャツなど、男性的で端正なアイテムたち。柄ならピンストライプなど、スタイリッシュな雰囲気のものを選びましょう。着こなしのコツマニッシュスタイルの魅力のひとつに、男性っぽく装うことで逆に女性らしさが引き立つことがあります。足元までかっちりとメンズライクに決めてもかっこいいですが、ヒールパンプスなど、どこかに女性らしいアイテムを投入するのがおすすめです。TEXT：橫田愛子

「トラッド」や「マニッシュ」の意味は？ ファッション業界で働くなら知っておくべき基本スタイルを解説

各国で買い付けたカジュアルなアイテムから着回しの効くジャケットにパンツ、オーダーメイドのスーツまで、「装う」ことの楽しさを提案し、粋な大人たちに愛されているセレクトショップ『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』。セレクトショップの次のステージである「ネクストセレクトショップ」を公言し、かつ体現する『CENTO TRENTA』からスタッフの坪川博導さんにご登場いただきます。これからのセレクトショップの在り方やスーツの魅力、接客の極意まで、前編と後編にわたり詳しくお話を伺ってきました。小学生時代に褒められた体験が原点―― ファッションに目覚めたのはいつ頃ですか？「小学生時代はサッカー少年で、当時はジャージブームだったんです。今も覚えていますが、赤のライン入りジャージのセットアップを着ていたら友達におしゃれだと褒められたんですよね。着ているもので周囲に褒められる体験がすごく印象的で、そこからファッションに目覚めました。その頃の情報源は雑誌でしたから、小学生ながらにメンズノンノなどのファッション誌を買うようになり、中学生になって初めて自分でジャケットを買ったのは良い思い出です。改めて振り返れば、その頃からアパレル以外の職業は想像もしなかったですね。ただ、服のジャンルに特にこだわりはなく、高校卒業後に勤めたのはレディースのアパレルでした。その頃は僕自身もカジュアルで、髪型もソフトドレッドだったりして、スーツとはかなり縁遠いところにいたと思います」―― 『CENTO TRENTA』に勤めるようになったきっかけは？「『CENTO TRENTA』代表の加藤いさおと出会ったのは夜間の服飾専門学校に通っていた時です。その頃、加藤は『CENTO TRENTA』の前身であるシャツ専門店をやっていて、そこでアルバイトを始めたのがきっかけでした。バイトだったのがいつの間にか本社勤務になり、正社員で働くよう勧められて専門学校を辞め、そこからはずっと一緒。その間にはフランチャイズとして独立し、ネクタイ専門店をしたこともありますが、今は『CENTO TRENTA』に集約された感じですね。今僕が店で扱っているような大人の服に興味を持ったのは、加藤との出会いが大きく影響しています」『CENTO TRENTA』が目指す場所―― 『CENTO TRENTA』のコンセプトやネクストセレクトショップとは？「カッコよくイキる、というのがコンセプトです。粋に活き活きと生き、イキる。この言葉に全部が詰まっています。ファッションには着る人の気分を上向きにし、新たなステージへと向かう背中を押す力があると思っていて、そのお手伝いができるような店でありたいと常々考えているんです。そして当店が提唱する「ネクストセレクトショップ」の意図ですが、セレクトと言いながらオリジナルばかりが並んでいたり、今ってセレクトショップの基準が曖昧ですよね。我々はしっかりとエディットしたものを集め、かつその次、具体的にはライフスタイル全般を含めて提案できる店を目指しています。まだ構想中ですが今後はクリーニング業もできればと検討していて、それはお客様からどこのクリーニング店が良いかと尋ねられることが多いのも影響しています。また、せっかく装うのなら装って出かけられる場所を提供したいと、ドレスアップして集まるイベントを開催することも。服を売った次の段階の提案も含め、お客様の声やスタッフのアイデアを取り入れながらライフスタイル全般をコーディネートしていきたいので、僕たちはライフスタイリストと名乗っているんですよ」―― 現在4店舗ありますが、お店ごとに違いはありますか？「ここ南船場店がフラッグシップショップなのですが、現在は全店同じコンセプトで展開しています。ただ、レディースのオーダースーツを扱うようになったり、常に進化を続けているんですよ。ゆくゆくは立地に合わせて特色を出したいとは考えていますが、店舗ごとに大きく方向性が変わることはないと思います。2014年に『CENTO TRENTA』を立ち上げた時に阪急メンズ館に出店しましたが、当時も品揃えは現在と変わりません。そこが『CENTO TRENTA』らしさでもあると思っています」―― 坪川さんご自身も買い付けに行かれるそうですが、買い付けの際に意識されていることは？「海外での買い付けの場合だと、目新しいものやまだ日本に入ってきていないものを探します。事前にある程度イメージは固めていきますが、新鮮なものを探すうちに個性的なラインナップになることもありますね。中にはこのアイテムは数年早かったかも、なんてことも（笑）。ただ、買い付けに行くことで海外のトレンドや、スーツの本場の人たちの着こなしを見られるのは大きな収穫です。当店はカジュアルもあれば正統派のスーツもありますが、スーツというよりもセットアップで着回せるジャケットやパンツに力を入れています。そのため買い付けで多くの商品を見ることは、着こなしや着回しの提案にも役立っていますね」知識よりも自らの経験―― これから販売、特にスーツの販売に就きたい人は何を知っておくべきでしょう？「スーツは型があるものなので、ある程度の知識はもちろん必要です。体型によって似合う形も変われば、生地によって仕立ても大きく変化します。ただ、そういった知識以上に大事なのが、実際に着てみること。たくさんのジャケットに袖を通し、自分でもオーダーすること。作ったことがない生地なら一度作ってみるなど、着てみることで気づくことや分かることがたくさんある。僕自身も何度も失敗し、それが経験となっています。生地には仕立て映えするという言葉があるのですが、どの生地が仕上がった時にどう見えるかは経験がものを言う。アパレルの仕事に就きたいのなら、スーツに限らずなるべく多くの服に袖を通してください」―― 販売に携わられて長いですが、通常の服とオーダーの服の接客時の違いはありますか？「洋服の種類に関わらずお客様に似合うもの、ご希望に沿ったものを提案できるかが大切ですが、オーダーの場合は生地の選択や採寸が必須です。その分お客様との距離感が近くなるので、いかにお客様の好みやニーズを把握するかという点でコミュニケーション能力が非常に大切。それにドレスコードに関するご質問も多いので、TPOに合う着こなしを提案できることが求められます。また、採寸時にはお伺いするポイントが多岐に渡るので通常のお買い物より時間がかかります。そのためお客様が疲れてくることがあるので、ある程度ポイントを絞って提案し、いかに楽しみながら選んでもらうかを意識しています。オーダースーツに関しては、販売するというよりもお客様と一緒に作り上げていくという方が感覚的に近いですね。あと、全般に言えることですが、お似合いでない場合は正直に伝える勇気も必要。僕たちのお店で購入したり作ってくださった洋服を着たお客様が、他所で褒めてもらうことが一番嬉しい。本当に似合っていて、その方を引き立てる服をすすめるのも、接客の際に大事にしていることです」前編ではお店のコンセプトや坪川さんの服との出合い、接客について伺いました。次回の後編ではスーツをはじめ紳士服のトレンドや、YouTube、SNSなどを取り入れながらお店の情報を発信している理由など、『CENTO TRENTA』の魅力と同時にアパレル業界で働くことの楽しみまでを掘り下げます。『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』南船場店国内外で買い付けたカジュアルウエアからオーダースーツまで揃えるセレクトショップ。靴やネクタイ、小物の取り扱いも充実し、ビジネスシーン以外でのスーツスタイルも提案。正統派のスタイルから遊び心を感じさせるスタイリングまで、提案力とセレクトセンスに定評がある。https://centotrenta.jp/

目指すはネクストセレクトショップ　「CENTO TRENTA」スタッフに聞く“イキる”スーツの話

現在、メンズを中心に人気の高まりを見せているサスペンダー。ファッション界のトレンドでクラシックなスタイルへの回帰が見られる中、ドラマの衣装や俳優・モデルの私服でもコーディネートのアクセントとして取り入れられるなど、注目を集めています。近年では現代的にブラッシュアップされたデザインも登場しており、ワンランク上のおしゃれを目指すなら持っておきたいファッションアイテム。今回は、サスペンダーの歴史や種類、魅力について紹介します。サスペンダーの魅力サスペンダーは長い歴史を持ち、クラシック・フォーマルウェアのためのアイテムという印象が強くありますが、デニムなどのカジュアルウェアにも違和感なく合わせられ、幅広いコーディネートに対応します。機能面ではパンツのずり落ちを防いでシルエットをきれいに保ち、足を長く見せる効果も。女性がメンズスタイルのパンツを履く場合にも活用できます。体型が変化しても金具を調節すれば着用できるので、長く使い続けられる点も魅力です。お腹周りを押さえないので内臓を締め付けず、血流や姿勢の改善など、健康面でも効果があるといわれています。ブレイシーズとの違いって？ファッションアイテムとしてのサスペンダーという呼称はアメリカ発のもので、イギリスではブレイシーズという呼び方が一般的です。イギリスにおけるサスペンダー（正確には複数形のサスペンダーズ）とは、女性のストッキングを吊り上げるガーターベルトを指し、アメリカでは歯の矯正器具のことをブレイシーズと呼んでいますが、使用目的は両者とも変わりはありません。日本ではかつて「ズボン吊り」や「吊りベルト」という呼び名もありましたが、現在ではサスペンダーで浸透しています。サスペンダーの歴史サスペンダーは18世紀、ヨーロッパで誕生したズボンを吊り上げて履くための布帯を起源としています。その造りはズボンのボタンホールにリボンを取り付けて吊るという簡素なものでした。19世紀に入るとイギリス・ロンドンでアルバート・サーストンの紳士向けアクセサリーショップで、歴史上初のサスペンダーの販売がスタート。知る人ぞ知るアイテムでしたが、ビジネスパーソンを中心に少しずつ浸透し、しっかりとしたボックスクロスの生地や金属クリップでズボンに装着するスタイルが人気を博すようになりました。20世紀に入るとズボンを固定するアイテムとしてベルトが登場し、サスペンダーの勢いは陰りを見せるようになります。しかし近年、お腹や腰を締め付けない装着感やスタイリッシュなビジュアルが再評価され、再び人気を取り戻しています。大きく4つ！サスペンダーの種類サスペンダーには大きく分けて4つの種類があります。それぞれに異なった特性を持っており、知っておくことでコーディネートやスタイリングをワンランクアップさせることが可能です。Ｈ型サスペンダーの種類の中で最も古い歴史を持つのがH型。縫製された背中の4つのパーツがそれぞれ動くようになっており、その名の通りアルファベットのHのような形をしています。機能性に長けており、身体にフィットしやすいことが特徴で、フォーマルからカジュアル、アウトドアまで、幅広い用途に対応します。ベルトは前2本、後ろ2本で留めるデザインとなっており、4点で留めるクリップ式、先端が2つに分かれ8点で留めるレザー式が一般的に知られています。Ｘ型背中側で2本のベルトが交差し、前2点、後ろ2点で留めるスタイル。背中の金具の位置を自在に動かすことができるのが特徴で、体型が変わりやすい人や大柄の人が使うのに適しています。パンツの吊り下げにおいてはH型よりも安定しており、左右のバランスが良いことから折り目を美しく見せることができます。H型と同じくさまざまな場面に適応し、サスペンダー初心者にとっては扱いやすい種類といえるでしょう。Y型19世紀中盤から定番となったタイプで、前2点、後ろ1点で留めるスタイル。背面のベルトが1本に集約されるので、シルエットをスラッとさせたい人におすすめです。こちらもさまざまなシーンで活用できますが、特にクラシックな雰囲気を強調したい場合には効果的です。テレビドラマ『相棒』で水谷豊演じる杉下右京が愛用していた影響か、日本ではサスペンダーというとY型を想像する人が多いようです。背中側は1点留めるだけなので着脱しやすいところも人気のポイントです。ホルスター型ベルトが背面で交差し、身体の左右2点で留めるスタイル。たすき掛けのようにベルトの輪に腕を通して着用し、前から見るとリュックを背負っているような形になることが特徴です。肩からずり落ちにくい、衣類の重みを型に集中させず疲れにくいことが人気のポイントです。ジャケットを羽織った時に見えにくくなるので、サスペンダーを強調したくないという人にはおすすめです。刑事ドラマなどで拳銃のホルスターを取り付けるのは、このタイプになります。サスペンダーの選び方サスペンダーは種類を問わず、幅広い洋服に対応するアイテムですが、スタイルによって選び方に違いがあります。用途として比較的多いビジネス・フォーマルでは、基本的に白か黒の無地を選び、ネクタイやシャツとの統一感を意識しましょう。素材は、機能性を重視するなら伸縮性のあるゴム、華やかな印象を演出するリボン、格調の高さや使い込んだ風合いを出すレザーという3種類が主な選択肢となります。留め具はボタン式が正統派とされていますが専用のパンツを買う必要があり、着用しやすいクリップ式を選んでも特に問題はありません。カジュアルやアウトドアでの着用なら形式にとらわれず、好きな色や形を選んでおしゃれを楽しみましょう。キャンプなど荷物の持ち運びが多い場合は、着用した時の身体の動かしやすさも判断基準のひとつになります。

クラシック回帰ムードで再注目の「サスペンダー」　その魅力と歴史

毎年その季節の終盤に差し掛かるとネクストシーズンのトレンドが話題にのぼりますが、その時々で大きく移り変わるのがトレンドカラー。昨今ではパーソナルカラー診断が身近になったこともあり、コーディネートをする際に色を意識する人が格段に増えました。ファッションの仕事をするうえでトレンドカラーを抑えておくことは必須ですが、それと同じくらい重要なのが、色が与えるさまざまな効果。そこで今回は、トレンドカラーを軸に、色が持つ効果や印象を紹介します。2024年秋冬の注目トレンドカラー春夏には目にも鮮やかなブライトカラーが流行することが多いですが、秋冬はシックな色味がトレンドに浮上するのが毎年の定番。しかし今年はシック一辺倒ではなく、どこかニュアンスのあるカラーに注目が集まっています。では早速2024年秋冬の代表的なトレンドカラーを見ていきましょう。オリーブグリーンミリタリーやワークのテイストを思わせるオリーブグリーンは、秋冬トレンドの最注目カラー。やや黄みがかった暗めの緑は日本人の肌にとても似合います。ネイビーや黒、バーガンディーといった秋冬らしい色との相性が良いためコーディネートもしやすく、コートなど面積の大きなアイテムで取り入れても黒ほど重たく見えないのもポイント。定番のワーク風スタイルに取り入れるのはもちろん素敵ですが、オフホワイトや淡いピンクなどのフェミニンなカラーを合わせ、女性らしく着こなすのが今年らしく見せるコツです。オリーブグリーンはタフな印象のある色なので、あえて甘い色と合わせることでより新鮮に映ります。パウダーブルー砂糖菓子のような白みがかったパウダーブルーは、透明感とクリーンさ、程よい甘さを感じさせる人気カラー。この手の色は春夏のイメージが強いかもしれませんが、空気が冷たい秋冬に着ることで透明感が際立ち、夏のブルーよりも一層清廉な印象を与えます。パウダーブルーはシャツなどが取り入れやすいですが、トレンドのチュールアイテムをこの色にするのも新鮮。黒はもちろんですが特にグレーとの相性が良いので、グレーコーデの差し色に使うのはいかがでしょう。軽さのある色なのでダークトーンの外し色としてプラスするほか、パウダーブルーのブラウスの袖口をニットから覗かせるなどのチラ見せテクにも使えます。ただし足元やバッグにこの色を使うと寒々しく見えるので、小物よりも服で取り入れるのが正解です。パッションレッド鮮烈な印象を与えるナンバーワンカラーといえば、やはり赤。例年だと秋冬の赤はワイン系の深みのある赤が定番でしたが、今年は目にも鮮やかなパッションレッドがトレンドにエントリー。誰もが視線を奪われる華やかなレッドは一見難易度が高そうですが、合わせる色によってはデイリーにも着回し可能。例えばベージュやグレーと合わせると赤の持つ強さが緩和されモダンな印象になり、黒や白と合わせると赤の色味が一層引き立ちます。そのため普段使いならベージュ×赤で落ち着いた雰囲気に、赤を主役にしたい時は赤以外はモノトーンで統一するなど、赤の分量と配色によって着こなしに変化を。パッションレッドの服に抵抗がある場合は、バッグや口紅から試してみてはいかがでしょう。バターイエロー今にもとろけそうなバターを想像してみてください。黄色ほど強くはなくベージュほど保守的でもない。そんな色が注目カラーのバターイエローです。この色はほのかな黄みが肌をフレッシュに見せ、明るく上品な印象を与えるだけでなく、ダークトーンばかりになりがちな秋冬の装いの差し色にも活躍。上半身にバターイエローを取り入れると顔色が明るく見え、バッグや靴などの小物で取り入れるとコーデにほどよく抜け感が出ます。ボトムスに使うには少し難しい色なので、ニットやブラウスなどのトップスか、シューズで挑戦するのがおすすめ。ファッションはもちろんですが、アイメイクに取り入れれば目元の印象を華やかにしてくれるほか、赤みやくすみなどの肌悩みもカバーしてくれますよ。ファジーホワイト少しくすんでいたりどこかニュアンスのある白。それがファジーホワイトです。真っ白よりも温かみのある印象なので秋冬にぴったりなうえ、コージーでリッチな雰囲気を添えてくれるのが魅力。肌に溶け込む色なので顔写りもよく、コートやジャケットなどのアウターに取り入れると1枚でエレガントな印象に。ニュートラルな色ながらもファジーホワイト自体に主役級の存在感があるので、合わせる色はなるべく少なくするのが鉄則です。ワントーンコーデやモノトーンルックがおすすめで、よりモダンに着こなしたい場合はメイクもカラーレスに。シンプルにまとめるほどシックに、逆にピンクやパウダーブルーなどの可愛らしい色と合わせると子供っぽくなってしまうのでご注意を。カラーによる心理的効果もしあなたが自動販売機の前に立っていて、中の商品が赤と青で色分けされていたとしたら、無意識に赤は温かい飲み物、青は冷えた飲み物だと思ってしまいませんか？これは私たちが心理的に色にイメージを感じているからです。このように見た目で温かさや冷たさを示す色を暖色や寒色と呼ぶほか、ダークトーンには重さを、ライトカラーには軽さを感じるなど、温度以外にも色の印象から重量までを推測してしまう。これが色が人に与える心理的効果です。これはファッションにも応用でき、夏なら白やブルーなどの涼しげな色で目にも爽やかに、冬はキャメルやブラウンなど暖かみのある色を選びがち。つまり自分が見せたいイメージによって色を使い分けることで、ある程度、他者からの印象を変えることができるのです。カラーによる生理的効果赤いインナーを身につけると血液の循環が良くなる、なんて聞いたことはありませんか？実は色が人間の神経系に影響を与えることは知られていて、赤は交感神経系に刺激を与え、青は神経を落ち着かせる作用があるそう。病院などにブルーの内装が多いのは、この効果を活かすため。赤はエネルギッシュな印象の色ですが、こう感じるのは実際に色が神経系に影響を与えているからに他なりません。例えば可愛く見せたいときにピンクのチークを選んだりしますが、実際にピンクにはリラックス感や安らぎを与えてアンチエイジングにも効果があるとされています。カラーによる感情的効果リラックスという単語を思い浮かべた時、あなたの頭に思い浮かぶのはグリーンやアースカラーではないでしょうか。きっとポップでヴィヴィッドな色を思い浮かべる人は少数派だと思います。色が持つ効果は多々ありますが、中でも感情に作用し、ストレス緩和に効果を発揮する色を知っておくことは実生活でもすぐに役立つ知識。例えばグリーンは肉体疲労や人間関係のストレスに効果があり、ブルーは緊張を解き心をクールダウンする効果があります。インテリアにこれらの癒しカラーを取り入れるのはもちろん、緊張しそうな日にはブルーのシャツを、休日には幸福感を助長するピンク系の服を選ぶなど、なりたい気分に合わせてカラーコーディネートをするのも色とファッションを楽しむ秘訣です。カラーによる文化的効果色によって持つイメージは人それぞれですが、多くの人が赤＝情熱的、青＝冷静というように共通の認識を持っています。しかし国や文化の違いによってそのイメージは異なり、文化によっては日本とはまた違った色の捉え方をする民族も少なくありません。例えば日本や欧米では黒は喪をイメージしますが、中国では喪の印象よりも闇社会などダークな面を想像させるそう。また、可愛いイメージのピンクは、文化圏によってはセクシーなイメージになったりもします。ファッションにおいて色はあくまでもトレンドや理想のイメージを具現化するツールですが、文化の違いで色の捉え方が異なるということは覚えておきましょう。TEXT：橫田愛子

2024年秋冬のトレンドカラーは？色が与える効果や印象も解説

ビーズは10万年以上の歴史を持ち、古英語と呼ばれる「アングロ・サクソン語」という700年～1100年頃の英語の「biddan（祈る）」、「bede（祈る人）」が語源だと言われています。名前の通り、元々宗教的な祈りの用具やお守りとして使用され、人類最古のビーズはイスラエルとアルジェリアの遺跡から出土した中心に穴の開いた約2センチの貝殻とのこと。人類が身に着けるために生み出した、最初の装飾品がビーズだと考えられています。古い歴史を持つビーズですが、今回、約40か国のビーズを紹介する『世界のビーズ』展が、2024年7月19日(金)～ 2024年11月4日(月)まで、東京都の文化学園服飾博物館で開催されています。「世界の民族とビーズ」「ファッションとビーズ」などのテーマのもと、交易品として珍重されたガラス・ビーズ「とんぼ玉」、ヨーロッパのきらびやかなビーズ刺繍のドレス、象徴的な意味を持つアジアやアフリカの各民族の衣服や装身具などを見ることができます。世界の民族とビーズビーズで身を装うことは単なる装飾にとどまらず、民族や社会的立場といったアイデンティティーを表したり、富や権力を象徴することもあります。また、連なる玉に祈りを込める数珠など、精神世界とつながるための役割を果たすこともあります。衣服や装身具に幅広く用いられるビーズの素材は、木や石など入手がたやすいものから、宝石のような貴重な鉱物、ガラスやプラスチックといった合成素材など、地域や時代によってもさまざまです。ファッションとビーズ本展では、世界各国の装いに見る、ビーズの造形と役割も紹介。アフガニスタン、フィリピン、日本、ポーランドなどの世界の民族の装いに加えて、1920~30年代のアール・デコ期に活躍したフランス人のクチュリエ「ジャン・パトゥ」によるドレスなど、ヨーロッパのファッションも展示されます。身近な装飾材料である華やかなビーズの種類や歴史に、ぜひ会場で触れてみてください。【INFORMATION】『世界のビーズ』会場：文化学園服飾博物館会期：2024年7月19日(金)～11月4日(月)※休館日：日曜、祝日、振替休日　※11月3日(日)、11月4日(月・休)は開館時間：10:00～16:30※8月30日(金)、10月25日(金)は19:00閉館　※入館は閉館の30分前まで公式サイト：https://museum.bunka.ac.jp/exhibition/exhibition5453/

「世界のビーズ」展が文化学園服飾博物館で開催　約40か国のビーズを展示

1962年にデビューし、60年以上にわたってファッション業界の第一線に立つ「ユキ トリヰ」のデザイナー・鳥居ユキ。毎年のパリ・東京でのコレクション発表だけでなく映画や演劇の衣装デザインも手掛けるなど、その活躍は日本はもちろん海外でも広く知られています。ファッションやライフスタイルに関する著作も発表しており、2023年には日々の暮らしを華やかにするためのヒントを綴った『80歳、ハッピーに生きる80の言葉』を上梓。今回は、80歳を超えてもなお現役としての姿勢を貫き、精力的な活動を続ける鳥居の経歴やデザインの特徴について紹介します。鳥居ユキとは鳥居は1943年、東京で誕生。祖母・母もデザイナーという家庭に生まれ、幼少時からファッションに触れて育ちました。中学を卒業すると文化学院の美術科に3年飛び級で入学。卒業後、1962年には母・君子のショーの中で作品を発表し、デザイナーとしてのデビューを果たします。 その後は、年に2回のコレクション発表を行いながらテレビドラマや劇団四季の衣装デザインを担当し、1975年に初めてフランス・パリでコレクションを発表。1984年にはファッションブランド「ユキ トリヰ」を発足させ、翌年にはパリのギャラリー・ヴィヴィエンヌにブティックをオープンします。1994年にはメンズライン「YUKI TORII HOMME」をスタートさせ、2005年には国立代々木競技場第二体育館でパリ・コレクション30周年を記念したショーを開催しました。2011年にはデザイナー生活50周年を迎え、同年10月に100回目コレクションの発表を達成。現在もコレクションや衣装のデザインのほか、著書の執筆など精力的な活動を展開しています。女性たちのリアルライフに寄り添うデザイン鳥居のデザインの特徴としてあげられるのが、エレガントでありながらモダン、そして自由さも同居しているという唯一無二のテイスト。その根底には「着る人がハッピーでいられるデザインを」という思いが込められており、「おしゃれによって日々の暮らしの中で好奇心を保ち続ける」という美学を体現しています。オリジナルプリントに描かれた美しい花や植物はブランドを代表するイメージとされており、鮮やかなタッチからは幼少時に画家を志していた鳥居のこだわりがふんだんに感じられます。また、コレクションで毎回多彩なカラーコーディネートを提案することから「色の魔術師」という異名を持つことでも知られています。 キャリアを重ねる中で鳥居は日本の伝統美に着目するようになり、パリコレクションでのデビュー時には、きものの文様のひとつ「十字絣（じゅうじがすり）」などに花のプリントを組み合わせたデザインが注目を集めました。このようなミクスチャー的表現は、その後もパッチワーク風の花柄ドレスに日本古来の染色技法である「よろけ縞（じま）」の要素を盛り込んだファッション感覚で着られる着物を、繊維会社とのコラボレーションにより考案するなど、さまざまな面で垣間見られます。デザイナー一家に生まれる鳥居の祖母・ミツは、終戦から間もない1946年に東京・早稲田で洋裁店を開業します。母・君子はこの店で注文を受けた服の仕立てを行い、4年後に独立。銀座に「トリヰ洋装店」を開業し、自身がデザインを手掛けた洋服を販売しました。ミツは十一代目・市川團十郎やオペラ歌手・藤原義江の後援会長を務め、君子も鳥居を連れてコンサートや歌舞伎など、さまざまな舞台を鑑賞していたことから、先進的な家庭環境で育ったことが伺いしれます。君子は日本におけるプレタポルテのデザイナーの先駆けとして活躍するようになり、鳥居も中学生の頃から仕事を手伝うことで服飾への興味を募らせていきました。鳥居がデザイナーを志すようになったきっかけは、母と生地の買い付けに行った際、店頭に並んでいたのが暗い色の生地ばかりだったためオリジナルの生地を発注し、自分の着たい服を意識するようになったことからといいます。19歳でコレクションデビューもともと画家志望だった鳥居は、周囲の環境から自然とデザイナーという職業を意識するようになり、文化学院へと進学。同期には菊池武夫や稲葉賀惠など、名だたる逸材が顔を揃えていました。卒業後は「トリヰ洋装店」を手伝いながら、伊藤すま子に師事し、デザイナーとしての基礎を学びました。デザイナーとしてのデビューは19歳。母・君子のショーに参加し、数年間は2人体制で作品を発表します。1970年には君子が経営に専念することになり、株式会社トリヰを設立。鳥居は代表デザイナーに就任します。すでに多方面での活躍を見せていた鳥居でしたが、このときに「自分が恵まれた環境で仕事をしていると実感し、デザイナーとして生きていく決意が固まった」と語っています。以後もコレクションや衣装製作など、幅広い活動を展開し、1975年のパリでのコレクションデビュー以後は、現在まで休むことなく年2回のコレクション発表を継続しています。ジャン・ジャック・ピカールとの出会い日本で着実にキャリアを重ねていた鳥居でしたが、母・君子は娘の将来に対し、「ファッション業界で仕事を続けるならば、やはりパリに行かなければ」と、パリデビューの準備に動きました。このデビューを影で支えたのがフランスの著名なファッションコンサルタントであるジャン・ジャック・ピカールです。ピカールはエルメスの広報やLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)のアドバイザーなどを務めてきたフランスファッション業界の重鎮ともいえる人物で、彼のアドバイスは、後の鳥居の活動にも大きな影響を与えています。ピカールは鳥居に「日本人であること」を全面に打ち出した演出を提案。会場に日本食レストランをチョイスし、床に藁のマットを敷くなどのオリエンタルな空間を設計、コレクションも絣の模様など着物風のデザインにするというアイデアを打ち出しました。こうして鳥居は1975年、パリでのコレクションデビューを達成。開催直後から現地のファッション業界で大きな注目を集め、『ELLE』や『20ans』といった一流ファッション誌でも大きく紹介されました。流行に流されないものづくり鳥居がデザイナーとしての地位を確立した1980年代前半、日本では、コムデギャルソンやヨウジヤマモトなど「黒の衝撃」と呼ばれるモード系のスタイルが注目を集めていました。鳥居とは異なるアプローチで日本らしさを体現した両者のコレクションはパリでも大きな話題となり、ファッション界に新たなムーブメントを生み出しました。このような状況の中でも鳥居はスタイルを崩すことなく、独自の世界を追求。時代とともに歩み、「流行は無視しないが同調もしない」という信念や、新しさだけでなく旧作とのマッチングを大事にするという姿勢により、どの時代においても幅広い層から熱烈な支持を受け続けています。80歳で書籍を出版デザイナーとして多忙な日々を送る中、鳥居は2023年に著作『80歳、ハッピーに生きる80の言葉』（主婦と⽣活社）を上梓。鳥居が創作の原動力としている“ハッピー”を暮らしの中でどのようにして見つけているか、そのヒントを「いとなむ」「愛でる」「装う」「大事にする」「携わる」という5つのチャプターに分けて綴っています。コレクションの写真やイラストも掲載されており、ファッション業界で働く人にとっても必読の内容。 本書の冒頭で鳥居は、「前だけを見続けていたら、いつの間にかデザイナーとして61年目を迎え、年齢も80歳になっていた」と語っており、精力的に活動を続けることが現役として勢いを失わない秘訣であることが伺い知れます。そんな生活の中であえて「80歳」という年齢を意識し、制作に臨んだという内容からは、花を愛し、日々の朝食作りや体調管理に気を使うという、デザイナーとして世界を相手にしてきた超人ぶりとは対称的ともいえる素朴な素顔が垣間見えます。TEXT：伊東孝晃

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