ポスト

　本来ならば、服のディテールやデザイナーが伝えたいことを代弁するのが私の仕事であるが、自由な言論の場をもらっているという大義名分に甘え、私的な解釈を記録する。今日私は「バルムング（BALMUNG）」のショーを拝見し初期衝動を抑えきれず執筆を進めている。私がとてもシリアスに捉えすぎているのかもしれないが、ファッションショーで心を痛めたのは初めてだ。誤解を恐れずにいうならば、美術館で現代アート・アクティビストアートを見ているようなショックを受けた。　そう感じたきっかけは、以前から「トー横界隈でBALMUNGっぽいものが流行っている」という噂を耳にし、私は事実確認のため向かうと歌舞伎町でブランドの象徴である身体を包むほどの大きなパーカーに"似た服”を着ている女の子を数名見かけた。さらに決定打はフジテレビドラマ「新宿野戦病院」で、トー横界隈を象徴する女の子が登場するのだが、真似たそれを着ている。テレビドラマというわかりやすさが正義である故にステレオタイプしか映さない特性があっても、模倣されたモノが採用される。そして昨年BALMUNGは、新宿にある「WHITEHOUSE」で新宿や大久保という街の特性をブランドなりに解釈した2024年春夏コレクションを発表と、BALMUNGとトー横界隈に接点ができている。これは一種のムーブメントである。　前情報があった上で本コレクションに戻ると、会場は鉄パイプで作られた二階構造。円形のランウェイをモデルが上下に交差し、観客の間近でモデルが飛び込むという危険性を帯びた緊張感が漂っていた。モデルは寝癖頭で着崩したスタイリング、浮かない表情のまま階段を登り、躊躇いもなく「飛び降りる」よりも「飛び降りちゃった」という少しシリアスな空気感を醸し出していた。浮かない表情、飛び降りる行動で私はトー横界隈で起きているオーバードーズや飛び降り事件とシンクロするパフォーマンスだと感じ取った。また会場とリンクしたテーマ「circle」から「飛び降りる＝脱却」と解釈するならば、ポジティブな側面だとより良い環境に変えるための脱却、ネガティブな側面はこの世を去る。どちらにしても、現状から抜け出したい人の「救い」となるような服を提案しているようにも伺える。ブランドのアイコニックなグレーカラーと、いつも以上に鮮やかな生地やグラフィック、それと対象的な迷彩柄やボーダーなど普遍的な生地を混ぜている点においても、着る人の生活空間に入り込みやすいようあえて情報量を多くし、さまざまな事情で脱却または逸脱したいと考えている若者への受け皿を作っているように感じとった。　抜け出したい若者という点においてトー横界隈とリンクするのは、彼・彼女らを不良やヤンチャといった簡単な言葉で片付けられない複雑な家庭環境、親からの暴力、いじめ、売春など狭い環境の悪循環が絡み合った現状から脱却する場所が必要があったのだ。その行き着く先が、コロナパンデミックで大人がいなくなった歌舞伎町の広場である。無論、特殊な生活環境であるものの、新宿に屯する若者のリアルである。　トー横界隈の服装は、BALMUNGが長年継続し進化させてきたクリエイションを大きな資本が搾取するという残念な結果であるものの、デザイナー・ハチ氏は一度この現象を受け入れ新宿で生きる若者のリアルをファッションショーに昇華し、私たちへ伝えているのではないか。　ブランドが長年観察し続けているユースカルチャー、サブカルチャー、若手アーティストをフックアップするというBALMUNGのクリエイションと、ランウェイというモデルの動くなかで「飛び降りる」行為をプラスさせることで昨今東京で起きている現象や人間模様など奥行きをもって捉えることができた。ファッションウィークを世界に発信できる「メインストリーム」だとしっかり理解しているからこそ、ブランドが大切にしているさまざまなカルチャーと東京ならではの土着的なリアルを全て詰め込んだものと察する。 　またBALMUNGのクリエイションはインターネットやアニメ、ゲーム、現代アーティスト、ストリートカルチャー、さまざまな要素の集合体であるため特殊かつ複雑である。故に唯一無二の存在感を放っているが、時を経て、影響力に感づいた企業が旨味だけ模倣し経済力のない若者にも届くということは、ある種ブランドの遺伝子が受け継がれるという意味において「ムーブメントの先駆者」だと我々は認識すべきであろう　私は日本の社会構造や現象は記録として残しておくべきだと考えており、ファッションと結びつきがあるのならなおのこと。今回はトー横界隈とBALMUNGを少しの接点から手繰り寄せて少々強引に紐付けたが、現在どういう特性を持った人間が、どのような環境にいてどういう生活をしているのか、またどんな服を着ていてどんな服を当事者に提案したいか、という問題提示することも重要なポイントだと私は感じている。

BALMUNG

Keita Tokunaga

社会構造とBALMUNGを結びつけ　「飛び降りる」に意味することを考察

　私は子どもの頃、夏が好きだった。しかし熱中症を経験してからというもの、危険な季節となってしまった。今年は7月5日から最高気温が35℃を超えて以降、猛暑日が約2ヶ月続いている。10年も付き合いのあるデザイナー山下陽光さんは「空調服手に入れたら、ファッションの興味0％まで落ちました」とポストするほど、暑さで殺されかけた好奇心が復活するという言葉には納得がいく。暑さは命の危険性だけでなく、私たちの営みを豊かにする好奇心さえ奪ってしまう。　「ファッションは我慢」というセンスはもう時代遅れで、私たちは地球の気候変動に随時適応しながら生きていかなければならない。人間が住みやすい環境に作り上げた文明に頼るのはもう限界で、これからは変化する環境に「人間」が適応することがファッションに必須要素。現在はその価値観の分岐路に立っているのかもしれない。　まだまだ残暑が残るファッションウィーク初日。「ハイドサイン（HIDESIGN）」では、2100年までに現在よりも5℃以上気温が上がることと異常気象をもとに「快適」をどうデザインするかのプレゼンテーションが行われた。本ブランドが以前から提案している空調服はより低消費電力で効率よく空気を循環させるかパターンを進化させ、またギャザーを入れることで膨らむ箇所を設計し形状をデザインに落とし込んだ。 　四季折々がある日本だからこそ、寒暖、災害とあらゆる環境の変化に適応し、身体をプロテクトする服の技術が備わっているのだろう。これまでは企業の技術力をプレゼンしていたが、25年春夏から本格的に発売をスタートするそうだ。毎日の猛暑とゲリラ豪雨を体感した私たちとって、これからのラグジュアリーとは何か。ファッションが探求する美しさだけではもう限界である。　ハイドサインが提案する機能性やデザインは、新しいプラットフォームである。軍服のMA-1は戦闘に必要な機能性に特化しているが、現在はファッションとして落とし込まれているように、ファッションアイテムの一つとして組み込まれ様々なデザイナーが同じ機能を駆使しながら新しい形状の提案ができる環境こそ、未来の在り方である。　ハイドサインのプレゼンに感銘を受け、着飾るという意味での敗北を感じてしまったのだが、最後に拝見した「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」は真逆のショーであった。　今シーズンで10年という節目に、これまで発表したコレクションの要素を至る所に散らしているようだった。メンズでは珍しいシースルーのオールインワンやスカート、シャネルルックを彷彿させるノーカラージャケットが男性の中の女性的な側面や弱さや繊細さを肯定してくれるよう。手描きのネコニット、絵の具を散らばせた無邪気なイラストや、カラフルな風船やクラフト感のある王冠、杖と男の子の好奇心をそそられる装飾。まるで絵本の中から出てきたような世界観。幼い頃に思い描いた混ざりけのない純粋な希望が詰まった夢をコレクションに投影しているように私は感じた。ファッションには夢があり希望がある。シンヤコヅカのショーは私が純粋な子供だった時間を思い出させてくれる。選曲はMr.Childrenの「1999年、夏、沖縄」. 過去に出会った夏の思い出を語りながら、平和や自由、国家や戦争などの言葉が耳を掠める。紛争に対して何もできない葛藤を抱きながら夏の終わりの悲哀を噛みしめているような歌詞は、紛争状態でありながら安全な国にいる現状とシンクロする。それでもファッションには希望があってほしいというデザイナーの希望を感じる。私はショー後すぐに去ってしまったのだが、同じライターの友人が花火が上がった写真をポストしており、偶然隣の球場でアイドルのライブが行われておりその演出だったというやりとりをした。ショーの終わりに花火が上がるという偶然さえも味方につける彼の魔法は観客の心を奪っていく。大人になっていつの間にか夏が苦手になって外を出ない私に、まだ夏が好きだった子供の頃を思い出させてくれた。大人になってもひと夏の思い出をそっと残してくれるシンヤコズカ。ファッションにはファンタジーが宿っていることを再認識。これでまた来年もこの季節でしか味わえない魔法に期待し猛暑を乗り切れそうだ。

SHINYA KOZUKA

HIDESIGN

異常気象と共に生きる私たちに必要なのはテクノロジーか、ファンタジーか【ハイドサイン／シンヤコヅカ】

　2024年秋冬コレクションで2度目のランウェイショーを行ったKAMIYA。会場は渋谷百軒店。関東大震災直後に「百貨店」をコンセプトに作られた商店街。いまとなっては珍しい喫茶店は1926年創業の「名曲喫茶ライオン」。レトロな雰囲気を醸し出す店が立ち並び、奥にはネオンが輝く現代的なナイトクラブ、ラブホテルが隣接する。日本の大正、昭和、平成の古き良き時代が令和に輝く唯一無二な街。テーマは「TIME IS BLIND（時は盲目）」ヴィンテージやブランドのアーカイブをこよなく愛するデザイナー神谷氏ならではの場所だ。2024年秋冬コレクションで1番印象に残ったショーを選ぶならば、筆者はKAMIYAをあげる。全てのショーの中で1番「男性性」を強く感じたからだ。　2000年以降、ショーでは体格の良いモデルが中心から、細身のモデルが指示されるようになり、近年は中性的なモデルも登場。男性もメイクやスキンケアをする韓国アーティストの影響もあり、男性像の広がりが見受けられる。　今季のKAMIYAは、胸板が厚く筋肉質で体格が良いモデルが登場。顔にはキズの入ったメイクやリーゼントヘアーも相まって、如何にも従来の”男らしさ”があった。令和では珍しい存在となってしまった無骨な男性像に浪漫を感じるほど。ジェンダーの多様化により、男女の社会的役割分担さえタブー視する風潮の中、従来の強い無骨な男性像を久々に肌で感じ、”男らしさ”とは何かを筆者なりに調べた。　従来の男性らしさを説明するために、戦後の経済成長を成し遂げた日本の仕組みにまで遡る。当時、男性は女性よりも体力があるため長時間の肉体労働を求められ、女性は男性の経済力に依存し家庭に責任を持つ時代。経済を回すため、家族を養うためには力仕事が必要だったため男女の役割分担は"合理的"であった。しかし働き方が変わったいまでも戦後の経済成長を後押しした社会システムが、根強く残っている。そのため日本は他の先進国と比べてジェンダー問題に遅れている原因の一つである。　視点を変えれば、人の働き方や暮らし方が多様化しているにもかかわらず、現在の社会においても、男性は肉体労働が主流であった時代の「強さ」を求められているわけだ。その点では、日本に限ったことではなく、昨今の侵略・紛争により兵隊として繰り出されるのは男性。いつの時代も男性は、社会のために、時に自国のために身体を酷使するのが社会的責任である。　KAMIYAのモデルにあった顔のキズは、肉体労働を虐げられ、社会で求められる男としての役割、責任を果たした勲章なのではないか。キズを負いながらも街中を颯爽と歩くその姿からは、どんな時代も戦いを命じられる責任と切なさ、突っ張る態度に垣間見える内面的な弱さ。身体でぶつかり合って互いを認め合う本能、”男たるもの”という姿勢を感じ取った。そんな「男性らしさ」がデザイナー神谷氏の「浪漫」なのだろう。渋谷の中でも昭和の哀愁が漂い、社会的な強さも弱さも受け止めてくれる喫茶店のマスターやBARのママが揃う街並みを舞台に選んだことも納得だ。 　それはアイテムにも表れており、デニムやパーカにダメージ加工を施し、新品よりも使い古されたものに愛着を持ち、色褪せても好んで着る無骨な男のこだわりが伝わってくる。一方で今季展開したハーフパンツは袴のような仕様になっている。メンズのパンツを女性的なスカート風に作りあげ、古き良き男性に憧れながらも、現代の若者に通じるフラットなジェンダー感覚をデザインに取り入れた。 　今回演出で取り入れたドラムパフォーマンス集団「鼓和」。コレクションと関連がないようだが、本元となっている鼓笛隊は軍隊の士気を高めるための行進や儀礼の音楽隊であり、ここでも男性というワードがつながる。まるで家族を守るために戦った男性を、はたまた社会で揉まれながらも身体で稼いでできたキズを称えるようだった。　今回は、近年研究されている「男性学」の観点から、専門家の資料を照らし合わせながらKAMIYAを紐解いていった。筆者は社会が強い男性を英雄として美化し、弱い男性を否定するような風潮を作り上げているとも考えている。一方で、男性社会が作ってしまった家父長制、暴力と圧力で女性や弱者をねじ伏せている現状に賛同はできない。　女性の社会進出とジェンダー平等の推進活動により、男女平等な社会参加ができる世の中になるべきだと考える。しかし、今日も社会から無意識に求められる「男性らしさ」に生きづらいと感じる男性もいるということを伝えたい。男性として生きていくためには、男性としてのあり方が多様化され、認めていく方がより良い社会であると思う。　ジェンダーの多様化が進む時代に、生きづらさを作ってしまった社会の弊害はどこにあるのか、KAMIYAのショーを通じて考えるきっかけとなった。

KAMIYA

キズは男の勲章、KAMIYAの美学は男の浪漫と責任

　世界は平等とはいうものの、社会にはヒエラルキーがあり、ファッションはそれを如実に感じてしまうことも多くある。ブランドやデザイナーのご親族など関係者ならともかく、ショーで特権階級とそうじゃない人が分けられる暗黙の構図も然りだ。しかしながら、この三角形があるからこそカウンターの価値が高くなり、天と地が翻るほどの可能性を秘めている。インターネットにより私たちは世界と繋がって地球のようにまるくなったからこそ、社会の縮図が鋭角に見えてしまうかもしれない。昨今のショーで評価されるモデルの「画一化された美」に疑問を提示され始めたのもここ数年の話だろう。だからこそ、評価軸からこぼれ落ちてしまう人を掬い上げ、昇華させることができるのもファッションの力だと私は思う。　今回もモデルを中心に観察していこうと思ったところ驚いたのは「フェティコ（FETICO）」の変化だ。　私は24年春夏で偉そうにも「少し風呂敷を広げて、様々な身長や体格、はたまたトランスジェンダーなど「女性性」を持ったモデルを」と書かせてもらったのだが、24年秋冬には有色人種でグラマラスなモデルが登場。しかも、彼女は凛としていて顔つきも歩き方も力強く「私はここにいる」と言わんばかりのオーラを感じた。フェティコのコンセプトである「The Figure : Feminine」は女性による女性であるための強さ、美しさ、社会的自立にアプローチしたブランドであることがよく伝わった。　また私が拝見させてもらった国内ブランドのランウェイショーの中で、グラマラスなモデルを起用したのはフェティコのみだった。唯一だからこそ強くメッセージとして届く。ブランドとしての覚悟や姿勢、なにより、グラマラスな女性の中でも今回のモデルを選んだデザイナー舟山氏の知的さ柔軟さを感じ取った。・FETICO2024年秋冬コレクション　前回もジェンダーの話に触れたが、その中で私の心が動いたのは「タナカダイスケ（tanakadaisuke）」。得意とする刺繍をふんだんにあしらった女性のクチュールがブランドのアイコニックになっているが、熱量そのままに男性服へのこだわりも強い。2013年頃から男性が女性よりのかわいさ、美しさを表現するようになったことで生まれた「ジェンダーレス・中性的」という言葉。いまや市民権を得ているように感じるけれど、ファッションで表現しているブランドは少ない方だと思う。特に女性のクチュールを作るように男性服を提案するブランドは日本でタナカダイスケだけだろう。現在、日本では女性らしさからの解放を促す活動が少しずつ行われているのであれば、同じく男性社会が決めてしまっている男性らしさからも解放されるべきだ。私はシスヘテロ（男性であり異性愛者）であるが、社会が求める「男性らしさ」から外れたいと思うことがある。そういう機会に着たいと思える服があれば、ファッションのうつわの大きさに比例するのではないか。　今季、特に注目したのは顔や体にタトゥーの入ったモデルのViral boy。他のショーでもよく見かける彼の魅力は男性的な無骨さだと感じていたが、デザイナー田中氏の手にかかれば上品な印象になっていた。社会から求められる男性としての責任から、時には一度おろしてもいいのでは？と提案してくれているよう。ジャケットを羽織れば自分の所作まで変わってしまうのだろうと妄想が広がった。・tanakadaisuke2024年秋冬コレクション　ありがたくも春夏、秋冬、約1年間のレポートを執筆させていただき、服よりも人、権利、多様性に関する事例を上げながらブランドを紹介した。私の執筆は強く主張しているものが多いが、社会の構造はあまり変化しないのだろう。だからこそ、社会的マイノリティの1人として、社会と人権を考えながら、ファッションサイトというプラットフォームで書き続けることに意味を見出している。個人の自己実現を超えてファッションで権利を主張することを続けていきたい。ファッションに対して異論を提示しているばかりで読み手も体力を使うと思うが、機会がある限りお付き合いいただけたら幸いです。

「地球は丸いけど世界は三角だね」　東京のファッションウィークにみる、ファッションと人権について

　その後、ショー会場へ向かう電車の中でデザイナー・タナカサヨリ氏がアメリカで行われている「ウッドストック・フェスティバル」に触れている記事を読んだ。1969年、長く続くベトナム戦争に疲弊する中アメリカ全土で活発に行われた反戦の意を表した愛と平和の祭典「ファッションでも同じことができるのではないか」とコメントしており、とても興味が湧いた。　TANAKAのアイコンでもあるデニムは自由の象徴だというデザイナーのお二人。デニムはアメリカの労働者のための衣服であったが、歴史を紐解いてみたら1960年代に反戦運動や社会運動などからヒッピームーブメントがアメリカで起きる。当時のウッドストック・フェスティバルに参加するミュージシャンや、「LOVE&PEACE」を主張したアーティストのボブ・ディランがデニムを愛用したことから、ヒッピーファッションの象徴へとなっていく。つまりは戦争からの「自由・反抗」のアイコン的存在とも言える。　現在も各地で侵略、戦争が起こっており悲惨な情報が入ってくる日々に疲弊する中、SNSで見たアカデミー賞で停戦を訴えるバッチとベトナム戦争が行われた裏でヒッピーたちが愛用したデニムにつながるところがあるのではないかと解釈をした。　またパンクファッションや最近ではラグジュアリーブランドも愛用したりと、カウンターカルチャーからメインストリームまで多様な人に愛されるという意味でも自由の象徴であることに納得がいく。　今期のTANAKAはデニムのシャツにチューブトップドレスを合わせたり、クシュッと皺を寄せてドレープを効かせたトップス、ワンピースドレスからコルセットまであらゆるアイテムにデニム生地を使用。多様な人に愛されてきたデニムの歴史を踏まえつつ、アイテムの表現に広がりを感じ、愛と自由が込められたコレクションだ。　そしてショーの囲み取材では、不穏が続く社会情勢に対して「世の中には不自由な環境に陥っている人がいる。デザイナーとして何もしないわけにはいかない」とコメント。デニムでドレスアップを魅せながら、メッセージは「LOVE IS NOT DEAD」「FREEDOM IS OURS」。ファッションショーでウッドストック・フェスティバルを再現したかったのだと感じ取った。現代日本でこのようなメッセージを発信するブランドは珍しい。私も停戦デモに参加する身としてとても共感した。愛や自由がテーマなのであれば・・・　世界情勢に疑問を持って発信することはとても重要だが、それと同じように身近な人が不平等になっていないかと考えることも重要だと思っている。　なぜなら今回私に少し残念なことが起きたからだ。私はTANAKAのショーの開始時間30分前には会場についていたにも関わらず、車椅子への対応が遅れ、ショー開始に間に合わなかったのだ。細かく説明すると、会場である代々木第二体育館には車椅子スペースがある。しかし、ショーの演出上、観客は体育館下のフロアまで降りて観る形式になっていたため、体育館側が用意している車椅子スペースだと遠すぎて肝心の服が見えない。そのため運営の方に「遠回りしてでもいいので下に降りて服が見れるところで見せてほしい」と伝えたが、下のフロアまで行く同線の確認が取れず、結果、車椅子を案内するのに40分以上かかってしまったわけだ。　今回を機にぜひ知っていただきたいのは、社会的マイノリティは「仕方がない」という言葉で済まされてしまい、当事者の希望や、皆と同じ平等な扱いを蔑ろにされてしまうことが起きてしまうことだ。これは日常茶飯事で今回のショーに限ったことではない。しかし「身体的マイノリティ”だから「特別扱い」してほしい”」と訴えたいのでは決してなく「身体的マイノリティ”なので皆と平等に近づける「配慮」がほしい”」ということだ。私以外に性別や人種などマイノリティの中にも同じように考えている人もいるのではないだろうか。　ショー終わりに「自由をテーマにするのであれば、社会的マイノリティを特別扱いするのではなく、皆と平等に近づけるよう『配慮』がほしい」という私の考えをデザイナーに伝えた。今期はたまたま当ブランドが、たまたま車椅子を誘導するのに不便な代々木第二体育館で行い、想定外のことが起きてしまったわけで、特定の誰かを責めたいわけではなく不運が続いたのだと捉えている。いずれ同じようなことが他のブランドで起こっているだろう。TANAKAが標的となってしまったことは大変申し訳ないが、平等な社会に少しでも近づくためマイノリティとして声を上げさせてもらった。そして私も「想定していない誰か」に配慮が足りない対応をしていないかを改めて考え直したいと思っている。　なお、この執筆を終えたころ、ショーの運営会社から個別にお詫びの連絡をいただいた。「再発防止に取り組む」というとても丁寧な対応に感謝している。わざわざ連絡をいただいたので感謝の言葉とジャーナリストとして声を上げたい旨をお伝えし、事前にこちらの記事を確認してもらい投稿している。　令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化。一方的に配慮を求めるのではなく、社会の動きに合わせて当事者と企業が歩み寄って、一緒に考えていきたい。　「人によって感じ方が異なるし平等は難しい」　「配慮って言われてもどうすればいいか」　決まった答えがないためとても難しい問題だと執筆している私も感じている。ただこれを機に考えるきっかけになってくれたら平等な社会に近づくのではないかと思う。

TANAKA

デニムに愛と自由を込めたTANAKA。その裏で

STOF

ファッションは浮世なんだ　獅子舞とモデルが踊り狂う「ストフ」に見出した1つの正解

　私がファッションウィークで期待することは「新しい美の価値観」と「ファッションで夢をみられるか」という期待と願望である。本来なら、洋服のディテールやショーの演出などを分析して「服」を伝えるべきだと思うが、「服を着る人」「ファッションを楽しむ人」を主軸にして私の考えをレポートさせていただけたらと思う。まずファッションウィーク初日より5ブランドをありがたく拝見させていただいた。高級感のある素材を生かし、それぞれのブランドが多様な表現と技術で素晴らしいコレクションを発表していることは十分伝わってきた。ただ一つ疑問に残ったことがある。　「ファッションの多様性はどこへ？」　2018年ごろから世界中でSDGsの一環である「人権」に注目が集まり、世界的なメゾンでは白人モデルで一色だったのが、アジア人や黒人の割合を多く起用し、その後には様々な年齢や体型を持つモデルも登場。「ボディポジティブ」という言葉が聞かれるようになったのも「プラスサイズ」という言葉が生まれ、カテゴライズされるモデルが有名雑誌の表紙を飾り「自分の身体を愛そう」という動きが起きているからだ。現在でも人種の多様性は世界中のブランドが意識しているが、年齢やプラスサイズはブランドのイメージやコンセプトにより多様の振り幅を変えているようだ。この流れをもとにファッションウィークを振り返ってみる。　まずは今シーズン「JFW ネクスト ブランド アワード（JFW NEXT BRAND AWARD）」で受賞を果たし、ブランド初のコレクションショーを行なった「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」これまでのルックや経歴を見るとレディースブランドであることがわかるが、ショーではモデルの半分が男性を起用。特にタトゥーの入ったモデルが煌びやかな素材でフリンジの効いたワンピースを着ている珍しい組み合わせに魅力を感じた。男性モデルが露出の多いドレスを着ることで「アイテムに男女の境界はない」というデザイナーの意図を受け取れる。しかし現在、社会でジェンダー論が議論される中でも特にトランスジェンダーが差別される事件が起きている。「ファッションは自由であり男女はない」と我々はアプローチするものの、現実は追いついていないのが現状である。　こういうとき、通常なら「ジェンダーレスなアイテムを展開」と表現することがファッションレポートの基本であると思うが、もう少し掘り下げて、男性がレディースのワンピースを着て街を歩いても差別のない世の中であってほしいという期待と、当事者がこのルックを見て、ファッションの挑戦や自由の解放など「夢」を膨らませてほしい。社会で起きている差別に向き合いファッションの力で「美」の価値観を変えることができれば、それは「夢」ではなく、自己実現に変えられる。「カナコサカイ」は王道のエレガントさで勝負に挑んだからこそ、セクシャルマイノリティへの希望になってほしい。社会との関連を深く考えたコレクションであった。・KANAKO SAKAI 2024年春夏コレクション　そして初日の最後を飾った「フェティコ（FETICO）」。女性からの支持がある人気のブランド。会場にはフェティコの服を着ている人が多く、ファンからのブランド愛を肌で感じた。今シーズンは露出度が多いアイテムが多く、男性である私目線だと「エロティズム」としてのレイヤーが入ってしまいファッションとして真正面から見ることができなかったが、その中でも「エロティズム」という男性から消費されてしまう「性」よりも女性であることをポジティブに働かせ、クールという意味も込めた「セクシー」と感じ取れるドレスも登場。露出度の多さと女性らしさを打ち出しているところを見ると「女性性をポジティブに」という意図があったことは私でも理解ができた。このブランドで気になったのは「どんな女性をポジティブにしたいのか」。モデルは全て細身のいわゆる「従来の美しい体型」をしていた。新作発表を展示会ではなくショー形式を選んでいるのであれば、もう少し風呂敷を広げて、様々な身長や体格、はたまたトランスジェンダーなど「女性性」を持ったモデルが登場すれば、よりメッセージの強度を持ったアプローチができたのではないだろうか。男性の私にも「女性性をポジティブに」という意図を直感的に汲み取れたであろう。　冒頭で述べたようにこれはあくまで私の願望と期待である。ブランドはビジネスを継続させるためにショーを行うわけであり、私たちに多様な希望や夢を見せてくれるものではない。ビジネスとなるとブランドそれぞれにターゲットがあり、それに合わせてサイズ展開を絞らないといけない。社会で起きている問題に対してアクティヴィスト的な意識を持って包括的に問題解決を行うことは厳しい。つまりビジネス面で言うと、いちブランドが多様性を理解しアプローチすることは現実的ではないと言うことだ。　初日に拝見したショーでは「従来の美しさを持ったスタイルのいいモデル」しか登場しなかった。これを偶然と取るか、必然と取るか。必然ならばファッションの多様性はどこへ行ったのか。私は車椅子を使用している身体的マイノリティであるので、多様性が謳われ「美」の価値観が転換するファッションの未来に希望を持っていたが、もしかしたら一過性の価値観だったのかもしれない。画一的な「美」から外れてしまうマイノリティの行き着く先は、メタバースという未知なるユートピアなのかもね。・FETICO 2024年春夏コレクション

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