インサイド

　コレクションの要となったのは、テーマである藍染。特に沖縄の伝統的な染織物である琉球藍染のドット模様が多用された。これは宮古島在住の書道家である新城大地郎が手がけたもので、タオとは2回めのコラボレーションとなる。「琉球藍は希少なもので、生産が極めて難しい。墨ではなく、琉球藍で『書』を書いたらどんなふうになるのか？ということを知りたくて、新城さんにドットで描いてもらった」と栗原は振り返る。“自然＝丸” というイメージもあったという。 　また、プリミティヴな服作りもテーマの一つ。裁断の工程を減らし、体に巻きつけたり結んだりすることでユニークなフォルムを作り出した。インドの職人の協力を得て取り入れられたミラーワーク刺繍は、多国籍なムードをプラス。かぎ針のニットや植物モチーフの刺繍は、前衛的なクリエーションの中にハンドクラフトのあたたかみを加えるタオらしいディテールとなっていた。　さらに、無数のヘアピンで無造作に結い上げられたヘアや、足元の上履き風シューズが、無垢な少女性をひき立てる。上履きは「トリコ コム デ ギャルソン（tricot COMME des GARÇONS）」時代から提案しているアイテムで、今回のために染められたものだそう。 　フランス発祥のスポーツシューズブランド「パトリック（PATRICK）」とのWネームによるスニーカーも新登場。70年代のアーカイブにあったジョギングシューズをリメイクした「クール・スタジアム（C-STADIUM）」と呼ばれるモデルで、インディゴ染、スミ染などで加工が施された。アッパーのメッシュ素材も軽やかな同モデルは、タオの直営店および卸先で来春に限定販売される予定だ。

Fashion

琉球藍で描くドットの世界　プリミティヴな服作りに回帰する「タオ」2024年春夏

栗原たおの名を再びブランド名に　トリコ コム デ ギャルソンがスタートしたのは1981年。デザイナーは川久保玲から渡辺淳弥、2002年から栗原たおに引き継がれている。栗原は、トリコと兼任して2005-06年秋冬に自身の名前を冠した「タオ コム デ ギャルソン（Tao Comme des Garçons）」を立ち上げパリコレで発表していたが、2011年春夏をもって終了。その後はトリコに専念していた。　2022年春夏シーズンからトリコは、栗原の名前を冠しつつ社名のコム デ ギャルソンを取り去り、シンプルに「タオ」のみのブランド名でリスタートを切る。同じ栗原とデザインチームが担当するため、体制についてはこれまでのトリコからの変更はないという。様々な白、変化のあるボリューム　「タオ」ネームとして初となるフロアショーは、南青山のコム デ ギャルソン本社内で開催。「my white」と題したコレクションは、ホワイトからオフホワイト、アイボリーをベースに、ギャザーやレース、フリルやラッフルをふんだんに用いてボリュームに変化のあるシルエットを提案。手の込んだ作りや繊細な素材、ドーリーなスタイルは、タオ コム デ ギャルソン時代のクリエイションも彷彿とさせた。 印象的なチュールを靴にも　途中でブラック一色のパートが差し込まれ、これまでもトリコで展開してきた日常着としての提案も継続。ショーには登場していないが、大和シャツ店とのダブルネームのパジャマシャツの展開も予定されている。　また、Geoffrey Prestonのレリーフ作品をプリントに用いたTシャツや、チュールの付け袖、刺繍やチュールで飾られたメリージェーンといった印象的なアイテムが差し込まれた。 「自分らしさをより強く」　ブランド名を変更した経緯について栗原は「長く経験を積んだことで、さらに自分らしさを強くしていきたいという気持ちがあった」と話す。ファーストシーズンは「自分らしさ」としての白に着目し、その世界を様々な表現によって広げていったという。　なお、今シーズンはタオだけではなく「ジュンヤ ワタナベ」および「ジュンヤ ワタナベ マン」についてもブランド名からコム デ ギャルソンを外している。2022年からは、コム デ ギャルソンの傘下デザイナーである渡辺淳弥、栗原たお、そして「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」の二宮啓の3人が、それぞれの名前でブランドを展開する体制となる。

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