インサイド

 ■豊田健治ニューヨークやパリ、東京コレクションなどで活動。21年間在籍した資生堂では宣伝広告のヘアメイクを中心に携わり、資生堂トップヘアメイクアップアーティストを務めた。2023年に独立。⎯⎯ 今回のメイクアップ、ヘアメイクのイメージは何でしょうか？　コレクションの着想源が映画「胸騒ぎのシチリア」だと聞いたので、リゾート地であるシチリア島を思い浮かべ、“リラックス”を基本的なイメージにしました。映画のレトロな雰囲気を活かしつつ、今回のコレクションに落とし込まれた“愛憎の渦や交錯する感情の移ろい”といった、内面の複雑性をメイクでも表現しています。⎯⎯ メイクアップ、ヘアの中で最初に決めた部分は？　ネイルです。ルックを見てすぐにネイルの色を決めて、全員同じ色で揃えました。「オサジ（OSAJI）」の「アップリフト ネイルカラー」から、「04 Shinden〈神殿〉」を使っています。まろやかなカーキにゴールドのパールが入っているカラーです。　今回のコレクションは、サテンのようにツヤ感のある素材が使われていたものもありますが、ニットのビスチェやセットアップ、コットンのパンツなど、全体的にマットな質感でナチュラルなカラーのアイテムが多かったことから、指先のツヤとラメで遊び心をプラスしながら差し色になりすぎないようなカーキ色で統一しました。メイクと合わせたというよりは、衣服やアクセサリーなどを含めた全体的なバランスや印象に合わせ、リゾート感と複雑性を演出する意味から、このカラーが合うと思いました。⎯⎯ メイクでいちばんのポイントとなる部分と、そこで使用したアイテムを教えてください。　下まぶたに塗った蛍光色のピンクとオレンジがポイントです。先ほども言ったように、今回のコレクションは全体的にマットな質感かつナチュラルなカラーのアイテムで構成されていたので、アイメイクまでナチュラルだとぼやけた印象になってしまう。だから目で意思の強さを演出し、“複雑な人間模様を描く”というコレクションのテーマをメイクにも落とし込みました。　使ったのは「アニヴェン（uneven）」のマルチスティック。「ms-08 ネリネ（Nerine、廃盤）」と「ms-01 フェイディット ピンク（faded pink）」がキモとなるカラーで、蛍光色のペイントと混ぜ合わせたり、それぞれ少しずつ色を調節しながら下まぶたを染めました。マルチスティックなので、唇にフェイディット ピンクを使っているモデルもいます。　上まぶたは本人の血色感を生かしたカラーを採用し、可愛くなりすぎないように仕上げることを心がけました。あくまでも本人の「素のまま」を生かし、リゾート感のあるルックに合わせてリラックスしたムードも加えられるよう、なるべくプロの手が入っていないように見せています。　ベースメイクはそれぞれネガティブな部分をカバーしただけです。また、リゾート地での「日焼けしている感」を出すために、クリームタイプのチークを頬の高い位置にのせました。⎯⎯ ヘアはかなりナチュラルに見えますが、今回のヘアメイクのポイントは？　基本のテーマに沿ってリラクシーにしたかったので、モデルたちの“素の髪”を活かしながらかなりラフな仕上げに。今回豊富だったニットやレース、シアー素材のアイテムやそこから透けた肌が映えるよう「髪が主役にならないように」という意味もあります。　ストレートアイロンをあてたり少し巻いたりしたモデルもいますが、大袈裟なセットはせず、“面”で美しい髪に仕上げています。ポイントとなるアイテムは「メイソンピアソン（MASON PEARSON）」のブラシで、髪質や状態を見て猪毛100％やナイロンとのミックスを使い分けながら、ただラフなだけではない自然なツヤ感を出すためにブラッシングを重ねました。⎯⎯ 前回の2024年AWコレクションでもティート トウキョウのバックステージでメイクとヘアメイクを担当されていました。2025年SSコレクションは前回と同じく“芯の強さ”は変わらないものの、春夏らしい提案だったと思います。　前回はモノトーンが中心のコレクションで、モデルにはライトブルーやラベンダー系のカラーを涙のようにペイントし、「ひとしきり泣いた後に、前を向いて歩く様子」をテーマにメイクアップとヘアメイクを構築。キャラクター作りはもちろんですが、メイクをファッションの差し色として仕上げたことがポイントでした。　今回は、メイクでの「差し色」という部分を踏襲しつつも、前回のメッシーさやグランジっぽさは取り払い、リゾート感と抜け感を明るく表現しています。「リゾート」「リラックス」をキーワードに、ヌーディなルックにポジティブな暖色の蛍光色で色を入れました。⎯⎯ 今回のメイクアップを日常に取り入れるためのアドバイスはありますか？　リゾートなどの場面で映えると思うので、アレンジせずに、すぐにでも挑戦してみてほしいですね。蛍光色が派手だと感じるのであれば、少しトーンダウンしたカラーを使用してみるといいでしょう。⎯⎯ ショーでメイクをするときに、豊田さんが大事にしていることを教えてください。　「その服を着る人に、メイクがきちんとなじんでいるか？」「キャラクターに合っているか？」ということを大事にしています。ひとつの作品の登場人物として、全員がその場に、着る服に、色や形になじんでいるかということを意識して、統一感よりもリアリティを重視してメイクする。“服を着る素敵な人たち”に、繊細かつ丁寧にメイクをなじませるため、キーとなるカラーも少しずつ調整しています。⎯⎯ 最後に、豊田さんにとって“ファッションショー”とは何ですか？　僕にとってショーは、エネルギーであふれたお祭りです。入念に準備を重ね、その日に向けてみんなで作り上げていく。本番が良くなるよう“最後の一手”としてリハーサル後にメイクを変えることもありますが、オフラインで多くの人が携わり、裏方から観客までもが、最後までエネルギーに満ちていると感じています。（企画・編集：藤原野乃華）

tiit tokyo

Beauty

25SSバックステージビューティレポート　vol.1「tiit tokyo」

　ティート トウキョウ、ヨウヘイ オオノ、フェティコはそれぞれコレクションに合わせた“人間像”を作り、その人間像に寄せるようにメイクアップが施されました。　映画「ブラックスワン」から着想を得たティートの2024年秋冬コレクションには、自己の葛藤や周りからの重圧によって自らの心の闇に堕ちていく表現者の危うさ、心理的危うさから来る生々しさに人間の美しさが投影されました。　そんなコレクションから、メイクアップはヘアメイクアップアーティスト 豊田健治氏が「泣いた後に前に進む少女」と、より具体的な人間像を語ってくれました。さらにディテールとして、アイメイクは「涙で落ちたアイメイク」を表すために下まぶたに直接マスカラを押し付け、涙のカラーペイントはブルー、ミント、ラベンダーを混ぜたり使い分けたりして、服とのバランスが生まれています。頭頂部をオイリーにして作ったヘアは時間経過による“メッシーさ”が表現され、カラーペイントでモノトーン調のシックなルックに色が添えられました。catch up：服のカラーが重たくなりがちな秋冬。モノトーンを着る時は靴下や小物を差し色に使いたいところですが、ティート トウキョウのようにアイメイクで差し色を入れるのも可愛い。今年の秋冬はモノトーン調のチェックの服を着る時に、マスカラを下まつげにたっぷり塗って、アイシャドウやアイライナーでブルーの差し色を取り入れたいです。　ヨウヘイ オオノは「大人に向けたクラシック」をテーマにしたコレクションを披露。メイクアップを手掛けた「ルナソル（LUNASOL）」のリードアーティスト平尾清香氏は、その大人を「ラグジュアリーな大人の女性」と表現し、メイクアップを施しました。ネイルとリップのカラーはベージュ、オレンジ、赤にそれぞれ揃え、モデルたちの強さや大人っぽさを強調。肌はリップの立体感を際立たせるためにツヤを抑えつつ、ささやかにラグジュアリーを表現するため頬の上にグロウな質感をプラス。ヘアメイクを担当したヘアスタイリストのCHINATSU氏は「ミニマム」と「クラシック」をイメージし、ナチュラルなスタイルとかっちりまとめたサイドバックのスタイルを作り上げました。catch up：艶っぽい印象を与えるネイルとリップの色合わせ。ラグジュアリーな雰囲気のワンピースやガウンコートと合わせるのも魅力的ですが、リラックス感のあるセットアップと合わせるのも素敵。この秋はヨウヘイ オオノのルックのようにバームタイプのハイライターで頬骨にツヤも足して、メイクまでもがラグジュアリーな装いを楽しみたいです。　いくつになっても愛でていたい“Eternal Favorites（永遠のお気に入り）”をテーマにした、舟山瑛美氏によるフェティコの2024秋冬コレクションで作られたのは、「ゴシックが好きな女の子」です。退廃的で目を惹くダークな世界観をメイクアップに宿すために、肌は「これまでのシーズンに比べるとレア感は抑えて、本人たちより2トーンほど上げた重めなスキンでゴシックな雰囲気を作りました」（ヘアメイクアップアーティスト Nobuko Maekawa氏）。ルックのダークさをまとめ上げるリップは、唇のシェイプをはっきりと出しつつ、主張しすぎないようにティッシュオフでなじませて落ち着かせていました。肌の重さと暗いリップでダークな要素を与えながらもゴシックな印象に傾きすぎないよう、アイはグレーのシャドウでニュアンスのあるピュアな眼差しを演出していました。catch up：「ゴシックなメイク」と聞くと黒を基調としたアイメイクを想像してしまうところですが、フェティコのアイメイクはグレーを使ったピュアなワントーン。肌の重さとリップの暗さで表現された「ゴシックが好きな女の子」の像は、適度に肌見せしたストイックなシルエットとマッチ。スキンとリップの明度を調整すれば、春夏でも軽やかにまとめられそう。　ケイスケヨシダの2024秋冬コレクションは特定の人間像を作らず、服を支点に、その服のキャラクターに合ったモデルがキャスティングされた点が、ほか3ブランドとのアプローチの違いです。1人ひとり全く違う人間・違う服ではあるものの、なぜかみんな同じ空気をまとっていた計50体のルックが圧巻。モデルたちは「M·A·C（メイクアップ アート コスメティックス）」キーメイクアップアーティストの池田ハリス留美子氏によって、脚色する必要がないその人「らしさ」が抽出されたメイクが施されました。アイメイクとアイブロウはほとんど作り込まれず、モデルたちの顔立ちをそれぞれが身にまとう“服のテーマにはめ込む”ことを重要視。クリーンな肌や唇は「どうして彼・彼女を起用したのか」がわかるように「付けた感」がないほど薄く伸ばされ、リップは透け感のあるマットリップでエフォートレスな印象に。ヘアメイクはメイクアップ同様に「素材活かし」をテーマに、「トニーアンドガイ（TONI&GUY）」の雑賀英敏氏によって手掛けられました。顔立ちの印象を和らげたり強めたり微調整されながら、モデルのそのままに近い雰囲気が残されました。catch up：オーラまでもがファッションになるほど「自分のキャラクター」に合った服を着る。人から「似合ってる」と褒められたアイテムが、あなたにとって本当に合った服なのかもしれません。そんな服を着る時は思い切ってクマやシワまでも“自分らしいポイント”の1つとして仕上げてみるのも楽しそう。私は1番自分らしいと思えるお気に入りのデニムに黒いシャツを合わせて、自分を活かしたメイクアップに挑戦したいです。（企画・編集：藤原野乃華）

東京で行われたファッションショーのバックステージから“装う人のためのメイクアップ”を学ぶ

　ティート トウキョウは、岩田と滝澤が2011年に「ティート（tiit）」としてブランドをスタート。2016年秋冬シーズンにブランド名を現在のティート トウキョウに変更し、「日常に描く夢」をコンセプトに繊細な色使いを特徴とした叙情的なコレクションを展開している。デビューから10周年となった2021年12月には、シーズンを定めず新作と過去のアーカイヴをミックスし、「2021年ショー」としてランウェイショーを開催した。　2023年春夏コレクションのテーマは「DREAMERS」。イタリアの映画監督 ベルナルド・ベルトルッチ（Bernardo Bertolucci）の作品たちをインスピレーションソースとしており、その1つである青春映画「The Dreamers」をベースとしてアイテムを製作した。デザイナーの岩田は「ベルナルドの作品が持つアナログな雰囲気が、デジタル化が進む現代に良い意味で違和感を与えてくれると思った」と採用理由を語った。　ランウェイショーは会場が暗転した後、迫力のある音響とともにスタート。明るく照らされた国立競技場のトラックの上を、新作を身に纏ったモデルが歩いた。　コレクションでは、花の装飾を施したトップスや縮絨加工を加えたトップスとハーフパンツのセットアップ、レザーのライダースジャケットなどを発表。2021年のショーでは、水墨画をモチーフとしながらあえて色をつけて新鮮さを加えたアイテムを発表したが、今シーズンは対照的にいずれのアイテムもベージュを基調としたヌードカラーで統一した。「これまでは複雑な要素を組み合わせてコレクションを構成していたが、今回は分かりやすく、シンプルに『肌を美しく見せる服』を心掛けた。モノやブランドが溢れる時代なので、誰の目にも分かりやすく映るものにしたかった」と話す。　改装後の国立競技場でファッションブランドがショーを開催するのは今回が初めて。岩田は「国立競技場は東京を象徴する場所の1つで、建築物としても素晴らしい。ずっとショーをやりたいと思っていたので実現して嬉しい」と振り返った。

Fashion

新国立競技場で初のファッションショー、「ティート トウキョウ」が2023年春夏コレクションを発表

日本らしさを「ティート トウキョウ」流に解釈　ショータイトルは「Wood Message」。草木などの自然の色を使いながら、日本らしさを「ティート トウキョウ」流に解釈して表現したという。それは着物などの分かりやすいジャポニズムではなく、現代に落とし込まれた和モダンの印象。ファーストルックは格子柄のトップスとパンツのセットアップ。柄や色に和の要素がありながらも、ギャザーを寄せたスリーブなどデコラティブな要素を融合している。 「ティート トウキョウ」が次の10年にやりたいこと　モチーフも和を意識。水墨画はあえて白黒で表現せずに、色をつけて新鮮に。ネクタイなどジャカードで表現される織柄もドレスとして取り入れて昇華して見せた。 　ショーの後、岩田デザイナーは「過去を振り返るのではなく、前を見て次の10年にやりたいことを考えてこのコレクションを作った。今後もこの（日本的な要素を入れた）アプローチでコレクションを作っていきたいと思う」と語った。　また会場となった東京国際クルーズターミナルは、昨年9月に新たな首都の玄関口としてオープンし、開業直後には「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」がヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）率いるメンズの21年春夏ショーを行った場所。「東京らしい場所を探し、半年前からここでショーを行うことを決めていたが、ヴァージル（11月に逝去）がショーを開催した地で、開くことができたのは感慨深い」と岩田デザイナーは明かした。

小松菜奈がモデルとして登場　「ティート トウキョウ」が東京国際クルーズターミナルでショーを開催

カスタムアーカイブ

Acne Studios

Fashion Story

FASHION STORY: 映画「Daughters」主演 三吉彩花×阿部純子、透明な球体に入った二人が語る「新しい日常」とは？

「ティート トウキョウ」見慣れた景色の美しさを描く 20年春夏

HATRA

sacai

ETRO

MICHAEL KORS

VALENTINO

STAIR

【#FS衣装情報】気になるあの人は何着てる？2019年4月編：香取慎吾のシャネル×ファレル、Perfumeのサカイ＆マメ、田中圭のネオン サインなど

「ティート トウキョウ」19年秋冬は"夜の音"から生まれるストーリー、ブランド初のメンズも

「ティート トウキョウ」が描きだす現代のレトロフューチャー

ホールジーからおかずクラブまで豪華ゲストが来場......＜みんなの東コレニュース DAY 1＞

ティート トウキョウが描く"ニューフューチャリスティック"

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