インサイド

「着たい」よりも「作りたい」、デザイナーとしての原体験ーまずは幼少期の児玉さんについて教えてください。過去のインタビューでは、ご自身のおじいさんをキーパーソンとして挙げられていました。　アイロンビーズや手芸にはまったり、祖父と一緒にシルバニアファミリーの家も自作していました。ベニヤ板を切ることからはじめて、家の周りには芝を敷いて、ソファのカバーを手縫いして、あとは食べ物も紙粘土で作ったり。楽しかったですね。ー服よりもさらに大きなスケールで世界観を作り上げていたんですね。では、服を作ろうと思ったきっかけは？　母が読んでいた婦人誌に載っていた服を見て作りたいと思いました。ものづくりそのものが好きだったから、ファッションへの興味も「着たい」よりもまず「作りたい」だったんです。ー初めて作った服はどんな服ですか？　その雑誌に載っていたブラウスだったと思います。アームホールが吊れちゃったり、辻褄が合わなかったり、着れたようなモノじゃないですが…。ー服を作ることが楽しかった。一方でご自身が服を着ること、装うことに興味はあったんですか？　もちろんありました。だけど自分が着たい服を作りたいとは思っていなかった。「装いたい」という気持ちが「作りたい」という気持ちの原点にあるわけではないんです。僕がファッションに興味を持ったのは、コレクション誌「gap PRESS」の存在も大きくて。非現実的と言ってもいいほどの、過剰な演出やドラマティックな世界観のクリエーション、ファッション業界の最後のバブルみたいな時代を見て、それを面白いと思っていました。2000年代の初め、ジョン・ガリアーノ（John Galliano）が「ディオール（DIOR）」、アルベール・エルバス（Alber Elbaz）が「ランバン（LANVIN）」、ニコラ・ ゲスキエール（Nicolas Ghesquière）が「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のディレクターをしていた時期ですね。ー児玉さん自身が装うためではなく、ある世界観をつくりあげることへの手がかりとして服を作っていたのかなと想像しました。当時、服作りは独学でやっていた？　独学で続けていました。着ていくわけでもない服がどんどん家に溜まっていって。でもあるとき「見せたいな」って急に思って。大学のサークルで服をつくりながら、ここのがっこう（coconogacco）にも通って、ファッションを学びはじめました。ー大学卒業後にはロンドンにあるセントラル・セント・マーチンズ（以下セントマ）に進学されます。セントマではどのような服作りをされていたんですか？　セントマでは「スターティングポイント」と呼ばれるキーワードをまず決めて、それについてリサーチして、さらにキーワードを増やしたり削ったり、その変遷のなかで服づくりをしていました。ブレてもいい、右往左往できるのが心地よかったです。フルスでの服作りもそんな感じかもしれない。 言葉よりも伝わる服づくりをー2022年は学生時代を過ごしたロンドンでの思い出をベースにしたコレクションを発表するなど、ロンドンという街への想いが強い印象でした。1年経って今はいかがでしょうか？　今はロンドンに限らず言葉のわからない場所に行きたいですね。ー言葉のわからない場所というのは？　僕は自分で自分について言葉で語るのがあまり得意ではなくて。それはきっと全部を言葉に換えることはできないのに、（語ることで）ひとまず全部が言葉に換えられてしまうのは辛くないですか？その点、ファッションはヴィジュアルや空気感でのコミュニケーションだと思うから自分にフィットしている。ーファッションが第一言語になっている場所、というような感覚なんですかね。では、語る前の児玉さんは自分について自分の中では理解しているという感覚なんでしょうか？敢えてお聞きすると、例えば「一番好きな食べ物」は自分で理解していますか？　好きなもの、、、。ビール。でも「食べ物」じゃないですよね（笑）。逆に嫌いな食べ物が出てきちゃう。納豆とキノコ。キノコは最近食べれるようになってきたんですけど、納豆は物心ついてから「なんでこんな臭いもの食べてるんだろう」って白けちゃった。ー嫌いな食べ物はハッキリしている感じ、とても共感します。逆に自分がどこにポジティブを感じるかって、見極めが難しいなと思っていて。児玉さんはコレクションをつくる時は、見極めにくいポジティブなところか、見極めやすいネガティヴなところか、どちらを着想源にスタートされることが多いですか？　服を作る時は自分のポジティブな好きなものからスタートさせますね。2023年秋冬など時折例外もありますが、基本的には自分の好きなものを発見して製作しています。（2023年秋冬は児玉が苦手意識を持つ「スポーツ」をテーマにしたコレクションを発表した） 「結論の出ることのない世界」を映した最新コレクションー最新コレクションの2024年春夏について。今回はどのような着想から製作されたんでしょうか？　抽象的ですが「透け感」「エレガント」「モード」「キラキラ」など、自分の中にあったキーワードからです。フルスは一応メンズの文脈に載せたくて、例えばスパンコールをモヘアのトップスに編み込んだりして、キーワードを反映させていきました。ー試着させてもらったブルーの半袖シャツも、ボックスシルエットに透け感のある生地のコントラストが面白かったです。ステイトメントには「結論の出ることのないグレーゾーンの世界を映し出したい」とあるように、カジュアルな要素は引き継がれつつ、キーワードに挙がった対照的な要素が生地やディテールから感じられるシーズンでした。　基本飽き性なので、シーズンを終えたら一旦全てに区切りをつけたくなっちゃう。だから毎シーズンの雰囲気も結構バラバラになってしまいます。  ーたしかに毎シーズンの印象は違いますが、共通するムードはあるなと。例えば、このマッスルニットはどのようなインスピレーションからですか？ざっくりした編みはこれまでのフルスらしさを感じましたが、体に沿ったシルエットが新鮮で、いまイメージボードに貼ってあるハリー・スタイルズ（Harry Styles）も似合いそうだなと思いました。　思いつきです、、、。（ハリーは）特別好きというわけではないんですけど、「今」の男性像の象徴だなと思っていて。彼が今年のグラミーでシルバーのジャンプスーツを着ていて、単純に楽しそうなもの、ハッピーなものっていいなって。今のメンズのレッドカーペットシーンはタキシードの文脈で進んできたものから大きく揺れ動いている。それがフェミニンな装いに振り切るわけでもなく。そこが面白いなと思って、その影響はあるかもしれません。ルックから生まれる新しい男性像ー今回のルックは児玉さんがスタイリングされているんですか？白タイツにストライプのハーフパンツを合わせたルックが新鮮でした。　毎シーズン僕がスタイリングを組んでいます。スタイリングを組んでいる時が一番楽しいんです。ー僕自身、フルスのスタイリングの提案に毎シーズンワクワクしています。デザイナーの仕事が服を作るだけじゃないようにも思える昨今ですが、スタイリングやルックにはどんなこだわりがありますか？　僕は「服」と「ファッション」は近いけど近くない存在だと思っていて。服はファッションをデザインする上での一つの欠かせない要素であって、スタイリングも同様に欠かせない要素。だからこそ、服があって、それをスタイリングしたルックを通して、態度みたいなものを表したいんです。今の自分はそういう非物質的な表現に惹かれています。普段から（コレクションの）アイテムが出来上がっただけでは何も掴めてない感じがする。ルックを撮影して「あー楽しかった」「やり切った」ってやっと思えます。ー今シーズンのフルスのアティテュードやスタイルとして、新しい男性像を提案しているなと感じました。児玉さん自身にそのような意識はあったんですか？　特に意識している点ではないです。でも自分が作ったら自然とそうなると思います。シーズンごとにコンセプトも目指す人物像も毎回変わるけど、僕が作っていることに変わりはないからそういうものに見えるんじゃないかな。ー男性像の提案という点で影響を受けたデザイナーを挙げるとしたら？　ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は衝撃的でした。彼のコレクションを見て「これまでこういう人はどうしていなかったんだろう？」と、新たな人間像がスッと（自分の世界に）入ってきた瞬間があって。そこからメンズは開拓しがいがあるなと興味が湧きましたね。ーフルスはメンズブランドという認識をご自身では持っていますか？これまでの5シーズンのうち、4シーズンはメンズモデル1名で発表されています。　そんなつもりは全然なくて、もちろん女性が着ることも想像しています。どっちに向けてというわけではなく、どちらにもはまればいいかなと。今回のモデルの彼はある意味マネキンのようで、性的な突出を感じない独特な世界観を持っていた。だから彼にお願いしました。あと、今回はこれまでで自分が一番着たいもの、というかそのちょっと先というか。「着れたら着たいかも」って感じ。今シーズンだったら、さっきも話題に挙がったこのスパンコールのシルバーのトップスを着たいですね。そういう世界線で作りました。  人としての出で立ちを提案したいーエレガントなディテールや「JFW NEXT BRAND AWARD」への挑戦など、ブランドとして新たなステップを踏み出されていると感じています。そんなフルスの今後の展望を教えてください。　これまでのフルスは「かわいい」と言われることが多いし、自分でもものとして強いものができたと思うけど、これからは単純な「かわいい」ではない、もっと厚みのある提案をしていきたいです。ー2024年春夏はまさにその一歩のようにも感じますね。「かわいい」ではない次の提案を敢えて言葉に例えるとしたらなんでしょうか？　うーん。「素敵」になりたい、、、かも。ー安直ですが、いま「素敵なおばさま」「素敵なおじさま」という言葉が頭に思い浮かんで。僕の主観だとそれらは「若さ」とか「女性性」「男性性」みたいなところだけではない、もっと「人間としていいな」みたいな感覚です。　一つステージが上がった感じというか（笑）。人としての出で立ちが魅力的な人。そういう人間像を提案できるようにしたいです。

fluss

interview

designer’s dialogue 001

「人」としての出で立ちを提案する、「フルス」児玉耀が服を作り続ける訳

No.2：児玉耀（fulss デザイナー）「児玉耀」のクリエイションを紐解くマインドマップ　デザインする上で軸となる"5つのキーワード"とそこから派生する"3つのワード"を、デザイナー本人がピックアップ。それぞれのキーワードが現在のクリエイションにどのように繋がっているのか、デザイナーの解説と共に紹介していく。1：ものづくり- 祖父がきっかけでハマっていった、ビーズ遊びや工作　電車の電動ジオラマ模型が好きだった祖父と小さな頃によく遊んでいて、「シルバニアファミリー」のようなミニチュアの家をオリジナルで作ったりしていました。木を切ってテーブルにしたり紙粘土で食べ物を作ったりと、とても細かな作業だったんですが、それがすごく楽しかったので、もの作りに興味を持つようになりました。そこから細かな作業にハマっていき、紐にビーズを通して遊んだり、手を動かしながら色々なものを作っていましたね。- 幼少期の"好き"が講じてクリエイションの軸になったニット　服作りにおいても、細かな組織や構造を色々なデザインに落とし込める「ニット」に魅力を感じ、今では自分の服作りの軸になっています。昔の遊びが今に繋がっているので、自分の好きなことは一貫しているなと感じますね。「フルス（fluss）」でもシーズン問わず面白いニットの提案をしていきたいと思っているので、楽しみにしていてください！ 2：ファッション- 婦人雑誌がきっかけとなったファッションへの興味　母親が見ていた婦人雑誌がきっかけでファッションに興味を持ったということもあり、2000年代初頭の大規模な演出のファッションショーを見るのが好きでした。そこからモード誌を読むようになり、いろんなブランドやファッションの情報に触れるようになっていきました。　高校生の頃には、服作りの本を参考にしながら「作ってみたい」と思うものを実際に作るようになりました。婦人雑誌の気になる服を作ってみたり、クリスチャン・ラクロア（Christian Lacroix）の服を真似たり。周りの友達には服作りをしていることを恥ずかしくて言えなかったので、美術室でこっそりと先生に作った服を見てもらっていましたね（笑）。今となっては良い思い出です。- モードの世界へ導いた3つのブランド　「ジョン・ガリアーノ（John Galliano）」と「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」はファッションに興味を持ち始めて一番最初に感化されたデザイナーです。この2人の表現をみたことでファッションデザイナーになりたいと思ったくらい影響を受けました。そして、今でも一番好きなブランド「プラダ（PRADA）」。プラダは賢そうなのにどこかユーモアがあって、そのバランスがとても好きですね。プラダのコレクションは、初見だと「かっこいいのか可愛いのか分からない...」という気持ちになるけど、半年後には毎回「めっちゃ好き」となっているので、その度にプラダの先見性のすごさを実感します。- ファッションの魅力＝コミュニケーション　ファッションの魅力は、言葉で上手く伝えられないものを服を通して伝えることができることだと思います。僕自身ずっと社交的ではなかったんですが、ファッションを通じていろんな人と繋がることができました。3：デザイン- ファッションと真剣に向き合った、ここのがっこうとセントマでの時間　大学時代、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」のデザイナー・吉田くん（吉田圭佑）と同じサークルに通っていたことがきっかけで、ファッションスクール「ここのがっこう」を知りました。そこで初めてクリエイションの組み立て方や、真剣にファッションと向き合っている人に出会えたことで、自分の将来について真面目に考えるようになりました。課題に付いていくのも必死だったので、大学生活の中で一番大変だった時期でしたね（笑）。　ここのがっこうで「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」の山縣さん（山縣良和）や「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」の坂部さん（坂部三樹郎）など、海外の学校で勉強した人たちの考え方に影響を受けたこと、そしてジョン・ガリアーノやアレキサンダー・マックイーンといったデザイナーを輩出しているという憧れもあり、大学卒業後はセントラル・セント・マーチンズ （Central Saint Martins）への進学を決めました。- 経験を蓄積、「トム・ブラウン」と「ポーツ1961」でインターン　セントラル・セント・マーチンズ在学中に「トム ブラウン」と「ポーツ 1961」でインターンシップをしました。「トム ブラウン」では、オリジナル生地の開発に3ヶ月程携わることができ、生地が出来るまでの流れを一通り経験させてもらいました。　「ポーツ 1961」は小さな会社だったこともあり、デザイン作業にも参加させてもらいました。思い出深いエピソードといえば、会社のゴミ箱の中にあった端切れがとても可愛くて、承諾をもらって持ち帰り、その端切れを自分が持っていたポロシャツに付けてみたんですよ。それを後日会社に着ていったらとても好評で、実際のコレクションでこのポロシャツに似たアイテムが登場したんです。そういう柔軟なところも小さな会社ならではで、とても居心地が良かったです。4：ロンドン- 友達と交流を深めた公園とビール　セントラル・セント・マーチンズに通うまでロンドンには行ったことがなかったので、好きかどうか分からないままロンドンに住むことになりました。最初の1年は思うようにいかない事の連続で、ずっと日本に帰りたいと思っていました（笑）。ただ、少しずつコミュニケーションが取れるようになり、2年目以降はロンドンの街を楽しめるようになりました。友達も少しずつ出来るようになり、休日になると公園に集まってビールを片手に何気ない会話をしたりしてましたね。そのお陰でビールがめちゃくちゃ好きになりました（笑）。- ロンドンで感じた自由な精神性　ロンドンでは年齢や出身を聞かれることがあまりなく対等に接してくれるので、人の目を気にすることが以前より少なくなったなと思います。道端に変な物が落ちていたり、マーケットでも雑多にいろんなものが並べられていたり。いろんなモノやコトを受け入れてくれる土壌があるお陰で、とても気持ちが楽になりましたね。 - 芸術が溢れる街で洗練された感性　ロンドンは美術館がとにかく沢山あり、無料で開放しているところも多くあります。そこで見たものが良い蓄積となって、自分の美意識が洗練された気がしています。今はパソコンで何でも調べることが出来ますが、実際に見た時の迫力や質感はやはり生で見ないと分からないですからね。見たいと思う作品が近くにあるという環境はとても贅沢でした。5：人- 大学の先輩でもある吉田圭佑・中里周子という存在　ケイスケヨシダの吉田くんは先でも話したように大学の先輩で、当時唯一ファッションについて深く話しが出来た人です。吉田くんのお陰で真剣に将来のことを考えるようになりました。もう1人の大学の先輩・のりぴー（中里周子／BORING AFTERNOON）はここのがっこうがきっかけで仲良くなりました。彼女の作品がとても好きだったので制作を手伝うようになったんですが、エピソードが沢山ありすぎて選べないくらい濃い時間を過ごしましたね。いろんな人と協力しながら1つの作品を創り上げていくグルーブ感は、近くで見ていてとても刺激的でした。- ロンドン時代をともに過ごした盟友・小林裕翔　裕翔くん（小林裕翔／yushokobayashiデザイナー）とは同い年で、セントラル・セント・マーチンズに入学した年も一緒。そして最終学年の1年間ルームシェアをしたロンドン生活に欠かせない存在です。最終学年は卒業制作があるので、学生生活の中でも一番大変なんですが、自分と同じように制作に向かう裕翔くんがいてくれたことが刺激になり、なんとか乗り切ることができました。朝起きるとお弁当を作ってくれていたこともあって、そういう日常が嬉しかったですね。　今は裕翔くんも東京をベースに活動していて、たまに飲みに行ったりする仲です。これからもお互い切磋琢磨出来る仲間でいられるように、フルスとしての活動も頑張って行きたいなと思います。児玉 耀 >> instagramfluss >> instagram

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