インサイド

亡き妻に捧げる「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」　ジェレミー・ダットン（Jeremy Dutton）によるドラムの生演奏からスタートした「アンドレアス・クロンターラー フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド」。アンドレアスは今回、昨年他界した妻ヴィヴィアンの個人的なワードローブを改めて見直し、コレクションとして再構築した。オープニングに登場したのは彼女が「20年以上も毎日のように着ていた」というコーディロイのスーツ。リネンのケープは、シェールガス開発に抗議にするために英首相の地元選挙区に戦車で乗り付けた際のアイコニックな装いにオマージュを捧げたものだ。 　ツノのカチューシャやプラットフォームブーツといったパンクな要素を踏襲しながら、最後に登場したのはエレガントな白いドレス。ヴィヴィアンのクリエイションは時が経っても色褪せないということを強く証明する、愛情深いトリビュートとなった。26歳の新クリエイティブディレクターが手腕を発揮した「アン ドゥムルメステール」　クリエイティブディレクター ステファノ・ガリーチ（Stefano Gallici）のデビューショーとなった「アン ドゥムルメステール」。わずか半年でブランドを去ったルドヴィック・ド・サン・セルナン（Ludovic de Saint Sernin）の後を引き継いだガリーチは内部昇格した26歳で、元々は同ブランドでメンズウェアを手掛けていたという。今回のコレクションノートには「存在とは流動的なものであり、アイデンティティも同様」と記されていた。　暗い鉄道跡地を会場に、風が吹き荒ぶようなBGMでショーはスタート。透ける素材は巧みにレイヤードされており、細長いシルエットがダークな官能性をアピール。袖や裾に付けられたリボンは地面を引き摺る長さで、太いレザーベルトやチェーンがタイトなシルエットに強さをプラスした。ブランドのシグネチャーとも言えるブラックを基調に、白やエレクトリックブルーの差し色も印象的。後半には大きなポケットをあしらったカーゴパンツなども登場し、神秘的なエレガンスと実用性を両立させた。「ワイ・プロジェクト」のしわくちゃな服が見せるダイナミズム　グレン・マーテンス（Glen Mertens）が手掛ける「ワイ・プロジェクト」は服を変形させ、重力に逆らったような彫刻的なフォルムを表現。コレクションノートには「有限な答えの代わりに、未解決の質問を提案する」と書かれていた。前半に登場したカットソーは、外側のフォイル加工と内側のワイヤー加工で生地の渦巻きを作り出し、フロントロゴを捻ったようなデザインに。ホック留めしたランジェリードレスや、スナップボタンで平面を重ね合わせ変形させたワークウェアなど、服への先入観を覆すバリエーションが次々と登場した。また、体の輪郭をなぞるグラデーションのニットドレスは、騙し絵のような効果を発揮。　また、モデルたちがおもちゃのヘビをネックレス代わりに巻いたり、ゴキブリのようなピアスを付けたりするなど、一見すると気持ち悪いものをアクセサリーにするというアプローチに含みを持たせた。 ウィメンズに移行した「カサブランカ」はナイジェリアの独立記念日を祝福　シャラフ・タジェル（Charaf Tajer）が手掛ける「カサブランカ（CASABLANCA）」は「DAY OF VICTORY」と題したコレクションを発表した。パリでメンズウェアを展開するシャラフは、2020年にLVMHプライズを受賞した注目株。今回はウィメンズのスケジュールに初参加し、メンズ・ウィメンズ混合のラインナップを展開した。ショーが発表された10月1日（現地時間）は、ナイジェリアの独立記念日。刺しゅうやビーズ装飾といったナイジェリアの文化を反映し、新たな文化の発見を探求した。 　夕焼けのようなグラデーションで彩られた会場装飾とルックは、色が目まぐるしく移り変わるサハラ地域の光景を表現したもの。ブランドが得意とするテニスウェアの要素はもちろん、バイクのヘルメットを小脇に抱えたライダースルックやスイムウェアなども取り入れ、スポーティかつエネルギッシュな世界観を作り出した。ラストに登場したのは、スパンコールでグラデーションを表現したミニドレス。ハート型のビキニと組み合わせたテクノ風のルックが華やかにショーを締め括った。

ANN DEMEULEMEESTER

Y/PROJECT

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood

CASABLANCA

Fashion

しわくちゃの服や故人の私服——あらゆる角度からファッションを再考したパリコレ・ハイライト

1. ミュウミュウ（MIU MIU）　カーディガンやフーディ、ジャケットやコートなどのトップはきちんとしているのに、なぜかボトムはストッキングにアンダーウェアだけだったり、スカートの下からストッキングがのぞいていたり、きちんとしたはずのまとめ髪が乱れていたり。慌ててボトムを履き忘れて出かけてしまったかのような大胆なスタイルが新鮮でキュートだ。　本来なら「隠す」アンダーウェアを、アウターウェアの上に重ねるスタイリングで生まれる、素材や色のグラデーションが新しい。また、ありのままの美しい体を見せていこうという堂々とした姿勢が潔くヘルシー。ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）のユーモアたっぷりの視点から生まれたデザインは、まるで私たちに「無理に頑張らなくていいのよ」と優しく語りかけているよう。　ケンダル・ジェンナー、ベラ・ハディッド、ヘイリー・ビーバーら最先端のオシャレに敏感なZ世代セレブの「ノーパンツ」スタイルを彷彿とさせるコレクションと、若手の女優やトランスジェンダーをキャスティングすることで、若い新しい世代を賞賛し歩み寄るミウッチャの柔軟なスタンスを感じる。2. ロエベ（LOEWE）　毎シーズン新しい試みを続けているクリエイティブ・ディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は、過去のクチュールのクラシシズムと現在の新しい形との融合を「ファッションの亡霊のようなものだ」と捉え、ロエベの亡霊でインターネット上の目を欺こうというコレクションを発表した。　花柄ドレスやトレンチコートなどをぼかしてプリントした白いチュニックドレスやカーディガンに、シワをプリントしたトロンプルイユ的な加工やレザーへのモールディング加工。シンプルなTシャツやショーツをフェザーで作ったり、ナッパレザーで作ったシンプルなシャツドレスにショルダーバッグのストラップチェーンのようなものがついていたり。様々な曖昧な輪郭のだまし絵のようなテクニックを使い、オンライン上でそれらのエフェクトが不具合でそうなっているのか、それとも本当にそういうものなのか、本当のことは実際に手に取ってみないとわからないようになっている。　ソーシャルメディアやChatGPT、AIのめざましい普及によって、何がリアルで何がリアルでないかが非常に曖昧になってきている現代を嘲笑うかのようなジョナサンのチャレンジは、まだまだ続きそうだ。3. シモーン・ロシャ（Simone Rocha）　シモーン・ロシャの故郷アイルランドにて毎年8月1日に行われるケルトの収穫祭「ルーナサ（Lughnasa）」から着想を得たコレクション。刈り取った麦穂でつくられるコーンドリー（Corn dolly）を連想させる赤いリボンのディテールやラフィアで編まれたマクラメドレス、またチュールやレースの袖とパニエの部分にラフィアが詰め込まれた小鳥の巣のようなドレス、光り輝く小麦のようなゴールドのラメ素材のアイテムや刺繍など、さまざまな素材でこの伝統的な儀式を表現した。　前シーズンに発表されたブランド初のメンズコレクションを、今回も継続。ミリタリーやテーラリングがベースとなり、ロマンティックなレースやラメ、シースルーといったウィメンズと同様の素材使いのアイテムは、ジェンダーレスな仕様となっている。　シモーンらしいロマンティックで可愛らしい雰囲気も兼ね備えたコレクションは、若い世代だけではなく、むしろ大人の男女が着こなしたら甘すぎずにカッコ良く決まるのではないだろうか。これからも独自の道を進んでもらいたいブランドの一つだ。4. コーチ（COACH）　ニューヨークの歴史的建造物で1880年に建てられたパーク・アヴェニュー・アーモリーでショーを行ったコーチは、今シーズンもアメリカのブランドらしいスーパーマンやミッキーマウスなどの元気なキャラクターや、シアリングやデニムなどのアイテム満載のコレクションを発表した。　レザーの端切れをアップサイクルして仕立てたジャケットやコート、コーチの古いバッグをアッパーに取り入れたレザースニーカー、そしてヴィンテージパーツを再利用したアクセサリーなど、サステナブルなアプローチに取り組んだコレクションは好感が持てる。　また発色の美しいピンクやミントグリーン、マスタード、パープルといったシフォンのスリップドレスは、アーティストのマギー・パクストン（Maggie Paxton）とのコラボレーション。ログウッド、ベニバナ、マリーゴールドなどの植物で天然染めされている。　注目なのがハートや星、りんごやクローバーなどの形をした小さなハンドバッグ。ひとつひとつがとても愛らしいので、お気に入りの形が見つかるはず。5. モスキーノ（MOSCHINO）　ミラノで発表されたモスキーノのコレクションは、スペインの画家、サルバドール・ダリの『記憶の固執』（1931年）が着想源。コレクションのオープニングで見られたジャケットやスカートのヘムは、絵画の歪んだ時計のような曲線を描き、ボタンもバッグも溶けて歪んでいる。パンクなムードのヘッドピースは、シュルレアリスムな雰囲気ともマッチしている。　このところ、ファッションの流れとしてオーバーサイズのシェイプが続いており、個人的にはそろそろ食傷気味に感じていた。しかし2023年秋冬は、モスキーノをはじめ様々なブランドで90年代初頭を彷彿とさせるボディコンシャスなシルエットやクチュールドレスが登場。久しぶりに「90年代クチュールスタイルが今、新鮮でカッコいい」と思わせるシーズンだった。　コレクションの発表の後、モスキーノのクリエイティブディレクターを2013年から10年間務めてきたジェレミー・スコット（Jeremy Scott）が今シーズンで退任という残念なニュースが流れた。モスキーノの世界観を引き継きながら、これからの時代に合ったクリエーションが出来る後継者が見つかるのか、今後のモスキーノの行方がとても気になる。6. ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）　防護マスクやゴールドのチェーンで顔が覆われたモデルたちが登場したジュンヤ ワタナベ。デザイナーの渡辺淳弥はショー会場でも流れたレッド・ツェッペリンの『カシミール』（1975）の歌詞から、砂漠の旅に思いを馳せコレクションをデザインしたという。　ダークな戦闘服のようなディテールや雰囲気なのに、クチュールシルエットによってエレガントにも見えるドレスやジャケットなどの数々は、レザーやライダースやスポーツウェア、シアリング、ダウンなど様々な要素で構成されている。ハイブリッド服といえば日本人デザイナーが得意としている分野だが、ジュンヤワタナベのハイブリッドは常に精密で巧妙、そして絶妙なバランス感覚を持ち合わせている。ため息が出るほど格好良く美しい。　色々な出来事が目まぐるしく起こっているこの現代社会で、強い意志を持って生きる女性にぴったりの勝負服だ。7. サンローラン（Saint Laurent）　エレガントで強い意志を持った女性のための服といえば、80年代を彷彿とさせる肩を大きく誇張した今シーズンのサンローラン。クリエイティブディレクターのアントニー・バカレロ（Anthony Vaccarello）は映画『ワーキング・ガール』（1988年）のシガニー・ウィーバー、メラニー・グリフィスからインスピレーションを得たという。　パワーショルダーとスリット入りのタイトスカートで逆三角形のシルエットを描くスーツやコートの数々は、ブランドの創設者であるイヴ・サンローランも好んで使用していたメンズウェアの生地で作られている。シフォンやナッパレザー、チェックのウールなどで作られた長いスカーフやストールを肩にふんわりと巻いて、女性的な柔らかさを添えた。　1月に発表されたメンズコレクションでは、ウィメンズのディテールをメンズウェアに融合させることで「ジェンダーレス」な現代のメンズスタイルを実現させたアントニー。今季のウィメンズコレクションでは「エレガンス」ということについて深く考え、ムッシュ・サンローランのDNAを上手に引き継いでいる様子だ。8. バーバリー（BURBERRY）　約5年間チーフクリエイティブオフィサーを務めたリカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）が退任し、ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）の前クリエイティブディレクターとして活躍した、英国人のダニエル・リー（Daniel Lee）が2022年10月に同職に就任。初めて手掛ける「新生バーバリー」コレクションが発表された。　英国を代表する老舗ブランドの伝統を守るべく、ダニエルはシグネチャーのチェックやギャバジンのトレンチコート、バーバリーのアイコニックモチーフ「馬上の騎士（EKD）」、そして華やかなイングリッシュローズやカモのモチーフを用いて、それらを再解釈。配色やシルエット、丈などの変化で遊び心がありながらも、実用性のあるアウターや着心地の良さそうなアウトドア感覚の若々しいアイテムを多く登場している。　モデル達が抱えていたのは、なんと湯たんぽ。こんなにカラフルで可愛らしい湯たんぽカバーがあったら即買いしたくなる。ダニエルはボッテガ・ヴェネタ時代にアクセサリーに定評があり、バーバリーでのファーストシーズンはフェイクファーがアクセントになった実用性のあるショルダーバッグや「b」の金具モチーフがついたチェックのバッグ、同じくチェックのスノーブーツ風やカラフルなレインブーツ風のブーツなどを提案。バーバリーでも次々と新しいバッグやシューズを生み出してくれそうな予感がする、そんなコレクションだった。9. ロク（rokh）　韓国 ソウル生まれで米テキサス育ちのロク・ファン（Rok Hwang）は、ロンドンの名門校セントラル・セント・マーチンズでファッションデザインを学んだ。2016年にブランドを立ち上げ、2018年のLVMHプライズで特別賞を受賞。ロクの2023年秋冬コレクションは、Y2Kの流れをくむ健康的な肌見せスタイルと、90年代前半のシルエットが融合していた。　ブラトップやビスチェなどのランジェリーの要素を取り入れつつ、でもエレガントな雰囲気が残るスタイルは思わず着たくなるデザイン。ボトムのウエストベルトの部分を、くるっと表にひっくり返したようなディテールも、遊び心があっておもしろい。　コレクションはニュートラルカラーでまとめられ、はだけたスタイリングや肌見せ、パイソン柄や透けたレース、複数の黒いベルトなどが、決して下品ではないところに好感が持てる。10. モリー・ゴダード（Molly Goddard）　ロンドン東部にあるスタジオで2023年秋冬コレクションを発表したモリー・ゴダードは、2014年にブランドを立ち上げ、2017年にはLVMHプライズのファイナリストに選ばれている。バレリーナのようなロマンティックなチュール素材のカラフルなボリュームのあるドレスがシグネチャーだが、今シーズンはチュールのスカートを取り入れつつ、ニットやウールのアイテムでよりカジュアルなスタイルを提案した。　ジャケットやコート、トップやドレスのストライプはグログランやベルベットのリボンを叩きつけて、新しいテクスチャーを生み出している。これまでのコレクションはチュールのボリュームが大きくて普段使いが難しいドレスも多かったが、今シーズンはよりウェアラブルで、日々のスタイルに活躍しそうなアイテムばかりだ。　スタッズが付いたメリージェーンは、プラットフォームもフラットもサンダルも、どれも履きやすそうで欲しくなる。

MIU MIU

COACH

LOEWE

Simone Rocha

rokh

SAINT LAURENT

MOSCHINO

注目すべきブランド10 - 心も体も自分のために解放する2023年秋冬コレクション

【グレン・マーティンス】ベルギー・ブルージュ生まれ、アントワープ王立芸術アカデミー出身。在学中からブルーノ・ピータース（Bruno Pieters）に師事し、H&M傘下の「ウィークデイ（WEEKDAY）」や「ヒューゴ ボス（HUGO BOSS）」のコレクション製作に携わる。「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」などで経験を積んだ後、自身の名を関したブランドを設立した。デビューから3シーズンが経った2013年に「Y/PROJECT」創業者のヨハン・セルファティが死去し、後任としてクリエイティブ・ディレクターに就任。17年にLVMHプライズにノミネートされ、同年ANDAMファッションアワードを受賞。20年に「ディーゼル（DIESEL）」のクリエイティブ・ディレクターに就任。　現在マーティンスはデザインのみならず、ディーゼルのサステナビリティへの取り組み、広告などを含むコミュニケーションなどにも携わり、ブランドの改革を行っている。中でも、従業員や顧客、さらには地域社会に影響を与える社会的持続性（ソーシャルサステナビリティ）を意識して強化しているという。ディーゼルと、「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」のクリエイティブ・ディレクターも手掛ける彼が今、考えていることを尋ねてみた。これからのディーゼルの指針を示すショー—久しぶりの来日ですね。今回東京を訪れた印象はいかがですか？　2019年にワイ・プロジェクトのイベントで来て以来3年ぶり、3度目です。東京は生き生きとしていて楽しい街。多くの人がさまざまな関心を持ち、新しいことがいつも起こっているので、居るだけでワクワクしますね。今回はあまり時間がなく、多くの場所に訪れることができないのが残念ですが、少し歩いて見たところ、コロナ禍から街の活気が戻りつつあるように感じました。—2022-23年秋冬コレクションはマーティンスさんによるディーゼルでの初のショーでした。どのような思いで取り組まれたのでしょうか？　私にとっても、チームにとっても重要な瞬間でした。ディーゼルが何者なのか、これからどのような未来に進むのか、指針を示すショーだったからです。大きな会場で行うことで、「一人一人がディーゼルのストーリーの一部である」という思いを伝えたかったのですが、コロナの影響で日本のお客さまが渡航できず、お見せできなかったのが残念でした。なので、今回の日本のショーでも広い会場で人型の巨大なバルーン（インフレータブルキャラクター）を用意して、ミラノのショーを再現しました。—東京のショーでは、レッドカラーの限定コレクションも加えていましたね。　ロゴに使用されるブランドを象徴する色です。最初に手掛けた2022年春夏コレクションからキーカラーとして使用しています。また日本の国旗の色でもありますから、ぴったりで、シンプルで伝わりやすいと思いました。環境面と社会的な2つのサステナビリティ—ディーゼルに加わって2年が経ちました。デザインはどのように取り組んでいるのでしょうか？　ディーゼルは40年以上続いていて、世界中に店舗を構える巨大なグローバルブランドです。アーカイヴを見て、なぜここまでの成功を収められたのか、ブランドにとって重要な要素を日々研究しています。現在のディーゼルには3本の柱があり、一つ目は主軸のデニム、2つ目は実用性のユーティリティ、そして最後はポップで、音楽アーティストたちが着用するような華やかな衣装のこと。この3つの枠組みに合わせてデザインしています。—今後ディーゼルが向かう方向性とは？　クリエイティブ・ディレクターに就任したときに、役員全員と話しながら、明確なマニフェストを作りました。それは、ファッションの未来はどうなるのか？グローバルブランドの未来はどうなるのか？ということです。ディーゼルが大きなグローバルブランドだからこそ、多くの人々、広く異なる市場に語りかけられ、大きな影響力をもたらすことができますが、同時に責任も伴います。ブランドを通して良いインパクトを与えられるように、環境面でのサステナビリティと、社会的なサステナビリティの2つにしっかり取り組む必要があると考えています。—環境と社会的な2つのサステナビリティがあるんですね。まずは環境面では、サステナビリティに配慮したデニムの新ライン「ディーゼル ライブラリー（DIESEL LIBRARY）」を立ち上げました。　ファッションの環境汚染に対して何ができるか考えたときに、消防士である私の兄を思い浮かべました。彼はずっとディーゼルのデニムをはいていますが、ファッションに特別関心がある訳ではありません。そういった人たちにも分かるような変化をもたらしたいと思いました。ライブラリーは、デニムコレクションをまとめたもので、売上の40％を構成する重要な部分です。素材は、オーガニック繊維やリサイクル繊維など、認証の取れた環境に配慮したものを使用し、水や化学薬品の使用量を大幅に削減した加工方法を取り入れています。デニムの裏には、サステナビリティに関する説明を印字してあり、着用者がそれに気がついたときに読んでもらえたら嬉しいですね。つい最近、Tシャツやセーター、ジャージーを含む新しい「エッセンシャル ジャージー」のコレクションを発売しました。全てオーガニックコットンを使用し、サステナブル認証も取得しており、毎シーズンより良い製品を発信できるようにアップデートを繰り返しています。ファッションを楽しんでいたら、たまたま環境に良かったという、気付きに繋がっていくといいですよね。こういう発信をするブランドやデザイナーがどんどん増えていくといいなと考えています。—では、社会的なサステナビリティとは？　長く同じ企業に勤めていると、自分たちのやっていることに飽きてきたり、新鮮に見えなったりすることもあります。私が外部から入ることによって、視点が切り替わり、チーム全体が「私たちは楽しむことが大事なんだ」と感じられるようにしたいと思いました。深刻になりすぎず、ユーモアを持つことはとても大切。 それはディーゼルが常に大事にしてきたことですから、メッセージを従業員や顧客にも届くようにしたいと考えていますね。多様性の表現は、インスタグラムや広告を通して発信することで、社会に確実に伝えることができ、受け入れのプロセスの一助になればと願っているんです。ただ東京に住む皆さんと、パリに住む私のように環境や政治体制は大きく異なるので、同じでは通用しない。そこは発信内容を考えながら、努力していかなければならないところですね。パンデミックでファッション業界は変化したのか…？—ちょうどコロナウイルス感染症のパンデミックの始まった2020年にディーゼルのクリエイティブ・ディレクターに就任されました。コロナの影響は何かありましたか？　ロックダウンが始まった頃は3ヶ月間パリのアパートに閉じこもり、仕事に集中できました。その時に「本当にラグジュアリーファッションの道に進みたいのか？」と自答したんです。芸術性の高いラグジュアリーは素晴らしいものですが、これを一生続けていたら、満足できないだろうとも考えました。なぜなら、社会の一部の人しか対象にできないからです。でも、ディーゼルには世界中のすべての人と話す力があり、大きな変化を起こすことができる。そういう思いから、環境問題に対する考えを反映できたと思いますね。—パンデミックによって、ファッション業界は変わったと思いますか？　実際のところは、あまり変化していないと思います。またパンデミック中には、多くのデザイナーがZoomを介してディスカッションを重ね、ファッション業界の課題を考えました。マニュフェストにも署名をして、コレクションの発表時期をスローダウンしてファッション・ウィークの年間の開催数を減らすことや、セールの開催時期について検討するようなことも話していたんですが……。スケジュールは元通り。結局はビジネスを進めなくてはならないですからね。しかし、ディーゼルでは50%の商品をサステナブルに転換できたことは誇らしく思っています。—ディーゼルとワイ・プロジェクトの差別化はどのようにしていますか？　規模感は異なりますが、どちらもウィットに富んでいて、派手でデニムを強みにしているなど、同じ価値観を持っているという共通点があります。決定的な違いは発信先、お客さまが異なるところですね。ディーゼルはより多くの人に届けるための実用性が必要になるので、コアになるのはよりシンプルなデザイン。ワイ・プロジェクトでは毎シーズン、新しい洋服の構造を考えながら、実験的なパターン作りを行っています。パリとミラノの2拠点生活—2つのブランドを手がけていてとても忙しそうです。どのような生活を送っているのですか？　毎週パリとミラノを行き来しています。月曜日から水曜日はミラノで、木曜日から日曜日はパリ。移動は飛行機ですが、フライトは1時間、ドアトゥドアで約4時間なので割と近いと感じています。チームの中でも自宅からアトリエまで、電車に20〜30分ほど乗り、45分くらいかけて通勤している人も多いですから、飛行機で1時間過ごすのも構わないかなと思いますね。幸い、私はパリの北駅の近くに住んでいるので、空港からも20分ほどと近く。あまり苦に感じることはないですね。ただここ最近は5週間で5つのコレクションを 作らなければならなかったので、とても目まぐるしい生活ではありましたが……（笑）。デザイナーとしては、幸せなことだと感じています。—今後やってみたいこと、目標はありますか？　もうすでに目の前にたくさんの仕事があるので、それをこなしていくことですね（笑）。ディーゼルの改革を進めてブランドを成長させていくこと、ワイ・プロジェクトも同様です。日々、大好きな業界で働くことができていることに感謝していますね。とても楽しんでいます。  大杉真心 （Mami Osugi） ファッション リポーター 文化女子大学（現文化学園大学）とニューヨーク州立ファッション工科大学（FIT）でファッションデザインを学び、ファッションブランドやセレクトショップで販売職を経験。「WWD JAPAN」で記者として、海外コレクション、デザイナーズブランド、バッグ＆シューズの取材を担当する。2019年にフェムテック分野を開拓し、ブランドや起業家取材を行う。21年8月に独立し、ファッションとフェムテックを軸に執筆、編集、企画に携わる。22年4月に文化学園大学の非常勤講師に就任。

DIESEL

【インタビュー】グレン・マーティンスが進めるディーゼル改革、2つのサステナビリティとは？

帽子とマフラーが一体となったバラクラバ風アイテムで寒さを乗り切る　バラクラバは、クリミア戦争のバラクラバの戦いでイギリス軍が使用した首まで覆う目出し帽が起源で、現在ではスキーやスノーボードでも着用されていますが、「ユキ フジサワ（YUKI FUJISAWA）」や「オットリンガー（OTTOLINGER）」といったデザイナーズブランドがモダンにアップデート。帽子とマフラーが一体となったバラクラバ風アイテムとして、注目を集めるようになりました。防寒性が抜群なのでまだまだ厳しい寒さが続く今の季節に活躍しそうです。スナップページを見るアウトドアギアでスタイリングにスポーティーさと素材感の変化をプラス　東京のストリートでは、「アークテリクス（ARC'TERYX）」や「サロモン（SALOMON）」などのアウトドアギアを使ったスタイリングに注目。「ベジャス（VEJAS）」や「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」などモードなデザイナーズブランドが中心のスタイリングに、サロモンのグローブとシューズを取り入れることでスポーティーなエッセンスを加えた着こなしや、アークテリクスのベストをレイヤードすることでブラックのワントーンコーデに素材感で変化を加えたスタイリングなどが目立ちました。スナップページを見るスナップページを見る

YUKI FUJISAWA

リアルな東京最旬トレンドは？〜帽子とマフラーが一体となったバラクラバ風アイテムに注目〜

　現在、ワイ・プロジェクトと「ディーゼル（DIESEL）」のアーティスティックディレクターを務めるグレン・マーティンス。アントワープ王立芸術アカデミーを卒業後の2008年頃、ジャンポール・ゴルチエのウィメンズのプレコレクションとメンズウェアレーベル「G2」のジュニアデザイナーとして経験を積むなど、ブランドにゆかりがあることから今回白羽の矢が立った。　グレン曰く、「ジャンポール・ゴルチエのヘリテージとサヴォアフェールへのセレブレーション」というコレクションは、創業デザイナーのジャン＝ポール・ゴルチエがこれまで築いてきたDNAをベースに、グレンならではの現代的な視点で解釈。ヒップに深く入った「Y」字ラインが特徴のボディコンシャスなドレスや、テクニカルなプリントが施されたメッシュのボディドレスといったピースは、ジャンポール・ゴルチエの大胆でパワフルなエネルギーに呼応しながら、グレン・マーティンスらしいエッセンスも色濃く反映されている。　そのほか、ブルトンストライプが見えなくなるほど無数の珊瑚礁の装飾が縫い付けられたセーラー風ニットや、ワイ・プロジェクトでも見られるような肌を覗かせた“変化系“ケーブルニットのドレス、コルセットとレースアップパーツを用いたドレスや薄いチュールを体にまとわせた繊細なドレスなど"ゴルチエイズム”が散りばめられたピースを披露。タフタやベルベットを贅沢に使った造形美が際立つスカルプチュアルなドレスはクチュールならではの豪華さで、モダンなツイストが加わった現代のジャンポール・ゴルチエのクチュールコレクションとしての完成度を高めた。　クチュールショーの数日前に発表されたワイ・プロジェクト2022年秋冬コレクションでは、ジャンポール・ゴルチエが90年代に発表した裸体プリントが施されたトロンプイユ柄のアイテムをオマージュするなど、今回のプロジェクトへのグレン自身の思い入れの強さも感じさせた。クチュールショーにはゴルチエ本人も姿を見せてフィナーレで抱き合い、かつて同じアトリエで創作に励み、ファッション界で躍進する"愛弟子"に賛辞を贈った。

Jean Paul GAULTIER

「ジャンポール・ゴルチエ」同門出身のグレン・マーティンスをゲストデザイナーに迎えたクチュールショー、"ゴルチエイズム"を現代に

ウェアトップス　「ニードルス（Needles）」の定番とも言えるトラックジャージ。ジーンズや古着と合わせて90年代風スタイルで着るのが筆者のおすすめ。Farfetch で購入する　「プーマ（PUMA）」と「メゾンキツネ（MAISON KITSUNE）」お互いのアニマルロゴを配置したキュートでプレイフルなパーカー。シンプルなスタイリングにさりげない遊び心を忍び込ませるのがオシャレに見せる必要不可欠なコツです！Farfetch で購入する　胸元が大胆に開いた「キコ コスタディノフ（Kiko Kostadinov）」のプルオーバー。一枚でサラッと着てもレイヤードしても楽しめるアイテムです。Farfetch で購入するパンツ　「ヴェトモン（VETEMENTS）」といえばブランドロゴが大胆にプリントされたアイテムが多いですが、こちらはさりげない主張が大人の雰囲気を醸し出してくれます。MATCHESFASHION で購入する　長年に渡り「アーペーセー（A.P.C）」とコラボレーションしているファッションディレクター、スザンヌコラー（Suzanne Koller）とのコレクションアイテム。シンプルでありながらクラシカルな要素もミックスさせたコラーらしい一着です。MATCHESFASHION で購入する　鮮やかなサンライトイエローが目を引く「ウェールズ・ボナー（Wales Bonner）」のトラックパンツ。セールだからこそ普段着ないカラーやスタイルに挑戦するのも面白いかも。Farfetch で購入するアウター・ジャケット　話題を呼んだ「ワイプロジェクト（Y/PROJECT）」と「カナダグース（Canada Goose）」のコラボレーションアイテム。カナダガースの機能性にワイプロジェクトらしいアシンメトリーなデザインがモードな雰囲気を加速させます。Farfetch で購入する　「オムプリッセ イッセイミヤケ（Homme plisse Issey Miyake）」からはテクニカルな素材とシグネチャーでもあるプリーツがモードな雰囲気醸し出すブラックコート。アウターとしてだけでなく、寒い時にはインナーとしても使える便利な一枚です。MATCHESFASHION で購入する　あるようで探すと意外と見当たらない「ロエベ（LOEWE）」のノーカラーのオーバーコート。フロントボタンの開け次第でマルチなスタイリングを楽しめること間違いなし。プロパーが高いハイブランドだからこそ、こうゆうセールで買うのが賢いお買い物の仕方ですよね。MATCHESFASHION で購入するシューズ　「メゾンマルジェラ（Maison Margiela）」の人気シリーズ「レプリカ」からはジャーマントレーナーをピックアップ。上質なレザーとラバーソールが特徴の一足は歩きやすく、どんなスタイルにも合わせやすい万能型です。定番のホワイトやブラックじゃ物足りない方はシックなブルーに挑戦してみては。SSENSE で購入する　デイリースタイルの中に洗練されたエッジな要素もミックスさせる「アワーレガシー（OUR LEGACY）」のミュール。全体にはカウヘアーをあしらい、アウトソールはヴィブラム社製を採用するなどこだわりある一足。SSENSE で購入する　「ニューバランス（New Balance）」の2001年に登場した「991」デビュー20周年を記念したアニバーサリーモデル。カーキ、ブラウン、バーガンディの組み合わせが秋冬らしく、上品なスタイルを提案してくれそう。MATCHESFASHION で購入するファッション小物・アクセサリー　ブランドのシグネチャーでもあるローラーコースターバックルを使用したチェーンブレスレット。「アリクス（1017 ALYX9SM）」の小物は地味になりがちな秋冬の装いをアップデートしたい時におすすめです。SSENSE で購入する　LAを拠点に活動するアイウェアブランド「アレム（Ahlem）」の眼鏡フレーム。フランスのメガネの生産地ジェラ地方で一つ一つハンドメイドしています。ウェアだけでなく、小物にもこだわりを見せるのが上級者。Farfetch で購入する　ミニマルなサイズ感とプレイフルなデザインがなんとも可愛らしい「JW アンダーソン（JW ANDERSON）」のメッセンジャーバッグ。シンプルなスタイリングに遊び心をワンポイントプラスして。Farfetch で購入する

ISSEY MIYAKE

Maison Margiela

J.W. ANDERSON

VETEMENTS

Wales Bonner

Kiko Kostadinov

NEEDLES

OUR LEGACY

PUMA

お買いモノ

年末年始のセールに向けて、ファッションECで買えるおすすめアイテム【メンズ編】

　京都市営地下鉄、烏丸御池駅。2020年にリニューアルオープンした新風館を中心に活気溢れるこの地を、グレン・マーティンスは出店場所に選んだ。伝統と革新。新風館のコンセプトは、新たな道を歩み始めた今のディーゼルの姿と重なる。烏丸通りに面し、新風館に隣接するビルの1階で赤色の「DIESEL」ロゴが目を引く。　打ちっ放しのコンクリート。店内は壁に無機質な素材を使っているが、グレン・マーティンスによるコレクションで彩られ、ブランドカラーの赤色を使用したディスプレイによって未来への期待が感じられる。ディーゼルのDNAと伝統に敬意を表して最新の内装コンセプトを取り入れたという。「今までのディーゼルとは違うし、良い意味で京都っぽくもない。既成概念や固定観念を覆すような店舗で、入った瞬間に一新しているなと感じました。新生ディーゼルのスタイルを突き通しているのは素晴らしいことだと思います」-白濱亜嵐-　店舗中央にはコレクションやイメージ映像が流れる5760×2760cmの大型モニターを設置。ショーウインドウとモニターの両サイドには、キッチンやデスク、食器棚のモチーフを赤のペンキで塗ったようなディスプレイが用意されている。構築的かつアーティスティックなグレン・マーティンスの感性は、内装デザインにも落とし込まれた。　店頭に並んでいるのは、1970年代から着想したシャイニーな素材を使用し、ユニークなカッティングのジャケットやパンツをはじめ、ディーゼルを代表するデニムアイテム、艶のあるダウンジャケット、部分的に編地を変えたニットなど。ホリデーシーズンのプレゼント需要にも応える小物類では、新生ディーゼルを象徴する「D」ロゴが際立つバッグやウォレットをはじめ、新デザインのスニーカー「プロトタイプ（THE PROTOTYPE）」などを展開している。デニムに軸を置くディーゼルのヘリテージを再解釈し、リアルクローズに落とし込んだアイテムたちは、テーラード主体の「ワイ・プロジェクト」とは一線を画す。「エッジの効いたファッションアイテムが多く、洋服を纏った瞬間に進化を感じました。伝統でもあるデニムとレッドカラー、ここに光沢感のあるジャケットやパンツなど、自分の個性を存分にミックスできるアイテムはとても美しく印象的でした」-大平修蔵-Photo：SUGURU TANAKA（FASHIONSNAP）Video：SHUNSUKE NAKAMURAStylist：MORI HIROMIHair Make-up：NOBUSAWA HITOSHI

白濱亜嵐・大平修蔵と巡るグレン・マーティンスが手掛けたディーゼル初の路面店

　ニューヨークを拠点に活動しているアーティスト、サラ・コールマンとコラボレーションした「フェンディ（FENDI）」のカプセルコレクション。ハイネックにあしらった、鮮やかなライトブルーのFFヴァーティゴが夏らしく涼しげな印象に。SSENSE で購入する　アメリカ人アーティスト、ジョー・ブレイナードの作品がプリントされた「ロエベ（LOEWE）」の半袖Tシャツ。アイコニックな絵や皮肉が効いた詩は、アートや工芸に造詣が深いロエベならではの一枚。SSENSE で購入する　ユースカルチャー好きで知られる「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」2021年春夏コレクションのアイテム。ラフ・シモンズらしいメッセージや大きなバッジが目を引きます。SSENSE で購入する　ルイージ・ビラセノール（Rhuigi Villasenor）が立ち上げた新進気鋭のブランド、「ルード（RHUDE）」のラグランTシャツ。淡い茶色と肩が落ちるような袖はヴィンテージライクな雰囲気を醸し出してくれます。SSENSE で購入する　独特なテーラリングやユニセックススタイルが人気の「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」による変形Tシャツ。肩をつまんだようなデザインは、シンプルなデザインの中でさりげない遊び心を演出します。SSENSE で購入する　デザイナー渡辺淳弥による「コム デ ギャルソン・ジュンヤ ワタナベ マン（COMME des GARÇONS JUNYA WATANABE MAN）」のグラフィックTシャツ。イギリスのタイポグラフィ誌「SPIN」モチーフの力強いプリントは一枚でもスタイリングの主役になること間違いなし。SSENSE で購入する　ロゴが全面にあしらわれた「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」のコットンTシャツ。ロゴTシャツ特有の着づらさを感じさせない、クラシカルなフォントがポイントです。ジャストサイズで着て細めのパンツと合わせるのもよさそう。SSENSE で購入する

RAF SIMONS

FENDI

COMME des GARÇONS

RHUDE

SSENSEで探す、この夏最後に買い足したいTシャツ特集　〜白T編〜

幅広いスタイリングにマッチするアディダスのアイテムが人気　「ウェールズ ボナー（Wales Bonner）」をはじめ、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」「クレイグ・グリーン（CRAIG GREEN）」と注目コラボが続いた「アディダス（adidas）」。6月は原宿を中心に、古着のアディダスを着用したスタイルが目立ちました。古着で人気のトラックジャケットやユニフォームトップスは、デニムとブーツに合わせることで1970年代の空気感を感じさせます。また、クラシックなデザインのスニーカーはスタイルを選ばない汎用性があり、カジュアルにもモードにも落とし込める優れものです。スナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るスナップページを見るワイ・プロジェクトが夏コーデの主役に？　ファッションフリークの間で注目されるブランド「ワイ・プロジェクト」。デザイナーを務めるグレン・マーティンス（Glenn Martens）が「ディーゼル」でデビューコレクションを発表したこともあり、ブランドの人気は今後も継続しそう。デザイン性の高いワイ・プロジェクトのアイテムは、気温も上がりどうしてもシンプルなスタイリングになりがちなこれからの季節に大活躍しそうです。スナップページを見るスナップページを見る

STELLA McCARTNEY

adidas

リアルな東京最旬トレンドは？〜夏コーデの主役はワイ・プロジェクト〜

プレーン　「ロエべ（LOEWE）」のウールビーニーは、深みのあるバーガンディーカラーのアクセントにターコイズブルーのラインがアクセントに。アナグラムロゴが型押しされたタンレザーパッチでワンランクアップされた印象です。シックなコートでまとめたスタイリングに添えたい一品です。MATCHESFASHION で購入する　シンプルなニットビーニーは、上質な素材で差をつけて。サステナブル＆エシカルなブランド「ローレン マヌーギアン（Lauren Manoogian）」のビーニーは、ブランドアイデンティティーとも言えるペルー産のアルパカウールを使用。丁寧な職人技が光ります。長く愛用できるタイムレスなアイテムです。深めにかぶったり、折返して浅めにかぶったりと、スタイリングに幅が持たせられるのも魅力。MATCHESFASHION で購入するロゴ　ざっくりとした編地にワイドな折返しが特徴の「モンクレール（MONCLER）」のビーニーです。ジグザグパターンで彩られたポップなロゴが、グレーカラーとのコントラストとも相まって映えます。MATCHESFASHION で購入する　顔周りのアクセサリーとして、ポップなビーニーをチョイスしてみるのもおすすめです。ダークトーンに偏りがちな冬の装いが明るくなりますよ。「パーフェクトモーメント（Perfect Moment）」ビーニーは、ブランドシグネチャーのスターモチーフが踊る、パステルピンクとブルーがキュートな一枚。トップのポンポンも遊び心いっぱいです。MATCHESFASHION で購入する　丸みのあるフォルムがエレガントな「クロエ（Chloé）」のニットキャップ。ソフトなウール素材を使用しています。ジオメトリックにアレンジされたブランドロゴが際立つ、繊細なリブニットのビーニーです。かぶれば、パリジャンのフレンチシックな雰囲気をまとえそう。MATCHESFASHION で購入する　「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」 と「カナダグース（CANADA GOOSE）」のコラボレーションよりこちらのアイテムをピックアップ。裏表、どちらでもかぶれるリバーシブル仕様になっています。表面は「カナダグース」のロゴにレッド、ホワイト、グレーのカラーストライプ、裏面は「ワイ・プロジェクト」のロゴにブラック。少し折り返して、どちらのロゴを見えるようにかぶることも可能です。スペシャルなコラボアイテムの魅力を味わえそう。SSENSE で購入するワンポイント　「1970」ニットなど、シンプルながらユニークなメッセージアイテムを展開する「ベラ フロイド（BELLA FREUD）」のビーニーも、ワンポイントが光ります。レゲエのイメージから着想を得たビーニーは、2つのメッセージピンがプレーンな中のアクセントになっています。こちらのビビッドなレッドのほか、着回し度抜群のブラックもラインナップ。MATCHESFASHION で購入する　「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の「Black Series」のビーニーは、ブランドを代表するカラー・イエローにスクエアロゴパッチがあしらわれています。老舗アウトドアブランドの技術や精神を活かしつつ、よりアーバン的なアプローチからデザインされたラインのアイテムにふさわしい一品です。SSENSE で購入する　まるで少年時代を思い出す？レトロなムードも感じられる「グッチ（GUCCI）」のビーニーです。ポンポン付きのホワイトのニットキャップは、ケーブル部分のみオレンジ＆グリーンの差し色が。「グッチ」らしい、ラグジュアリーな中にもユーモアを感じさせるアイテムです。SSENSE で購入するパターン　「バーバリー（BURBERRY）」のキャメルカラーのビーニーは、シグネチャーのバーバリーチェックを再解釈したレッド＆ブラックのストライプが特徴。メリノウールとカシミヤを用いた上質な素材感が楽しめる、無駄のない洗練されたフォルムです。MATCHESFASHION で購入する　ドイツ発のカルチャーマガジン「ゼロスリーツーシー（032c）」のアパレルラインと、伝説的パフォーマンス集団「ディー・テートリッヒェ・ドリス（Die Tödliche Doris）」。共にベルリンを拠点とする同郷コラボから誕生したビーニーです。アヴァンギャルドなムードを誘う、ブラック×ブラウンのブリーチパターンが目を引きます。SSENSE で購入する　「ジ エルダー ステイツマン（The Elder Statesman）」のビーニーは、カシミアの風合いが楽しめる、厚手のリブ編みが特徴。ハンドメイドのタイダイ模様は、表情もさまざまに仕上がります。ブルーとピンクのカラーも合わせて、とびきり個性的なアイテムをお探しの方におすすめです。SSENSE で購入する　ミリタリーテイストの「グレッグ・ローレン（GREG LAUREN）」のビーニーです。グリーントーンのカモ柄のキャップのフロントには、パッチや刺繍が無造作にあしらわれています。SSENSE で購入する・バラクラバ　いっそのこと、頭だけでなく顔も覆ってしまえば、あたたかいことこの上無し？目と口以外をすっぽりと覆うブラウンの「ネイバーフッド（NEIGHBORHOOD）」のバラクラバ。ただ街中だと不審者扱いされたり、マスクをすると穴が目のみなってしまうので、場所とシーンを考えての着用をおすすめします。SSENSE で購入する

GUCCI

MONCLER

NEIGHBORHOOD

THE NORTH FACE

The Elder Statesman

冬でもあたたか！おしゃれのアクセントとして活躍するニット帽の定番・ビーニーのおすすめ14選

【インタビュー】支持を広げる「Y/PROJECT」の"折衷主義"　原点はグレン・マーティンスの故郷にあり

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