インサイド

大人と幼少期の間を行き来する様々な瞬間　ブラウンやレッド、ネイビーなどのロングコートから覗くのは片襟だけ飛び出たシャツや、母親のワードローブから借りて無造作につけたようなパールのネックレス。胸ぐりが大きく空いたワンピースやペンシルスカート、ミニ丈のニットコートにはカラータイツが合わせられている。　個々のアイテムや着こなしのバランスは懐かしさやドリーミーなムードが漂い、子ども時代の記憶を呼び起こす。ぶかぶかの手袋、ハンドバッグ、かっちりとした仕立てのアウター、大きめのタートルネックのセーターなど、大人もしくは大人への憧れを秘めたアイテムを組み合わせているのも印象的。それはまさに、家族から「ミュウミュウ」の愛称で呼ばれていたミウッチャの幼少期を追憶しているかのよう。大人と子どもの間を行き来するようなルックの数々だが、決して古めかしさやノスタルジーに浸るのではなく、（引き続きロッタ・ヴォルコヴァによる）スタイリングや丈感、ボリュームの配分やカラーリングといった要素で新鮮さを伴っている。"ミウッチャらしさ"が満載　パジャマルックにアウター、スウェットのようなスポーティーなトップにボリュームのあるバルーンスカート、ユニフォームのようなシャツドレスにシアリングジャケットといった相反する要素の掛け合わせ、袖や裾から覗くシャツの絶妙な重なり具合（一部は2枚の異なる素材を貼り付けた1枚の生地）、グレーやネイビー、ブルーといった落ち着いたカラーパレットに差し込まれる意外性のある色の組み合わせや柄。ラフ・シモンズ（Raf Simons）とともに手掛ける「プラダ（PRADA）」や、ミュウミュウで毎シーズンコレクションを発表する中で、"ミウッチャらしい"と認識されつつも既視感を感じさせずにファッションを更新し、前進し続けていることが、彼女が長年第一線で活躍し、賞賛を浴び続ける所以なのだろう。　折しもファッションウィーク期間中、書店の店頭にはミウッチャが表紙を飾った「VOGUE」US版の3月号が並んでいた。作家のウェンデル・スティーブンソン（Wendell Steavenson）が書き起こした1万5000字からなるインタビュー記事からは、政治学の博士号を持ち、社会運動にも身を投じた若かりしミウッチャが、矛盾を抱きつつも家業であるファッションの道に進んだのは「美しいものへの愛が勝ったから」だと綴られている。その衝動的でありながら絶対的な信念が、彼女の生み出すクリエイティブの根底に流れていることを覚えておきたい。「女の子らしさ」の再定義　コレクションは文字通りの「女の子らしさ（Girlishness）」を表しているようなルックが登場する一方、言葉の再定義も試みている。「（「女の子らしさ」という言葉が）以前は、特定の年齢の、特定の性別に用いられる名詞だったかもしれませんが、今は反抗心という強さ、自由な精神、そしてその人ならではの個性を表す万国共通の慣用句として用いられています。 一つの特徴としてではなく、広範な意味で、気質の根本的要素として捉えるべきでしょう」とコレクションノートに記された文章は、モデルのセレクションにも反映されていた。英国人女優のクリスティン・スコット・トーマス（Dame Kristin Scott Thomas）をはじめ、シンガーのエセル・ ケイン（Ethel Cain）、バレエダンサーのギヨーム・ディオップ（Guillaume Diop）、Netflixドラマ「ザ・クラウン」でハリー王子役を演じた俳優のルーサー・フォード（Luther Ford）、ラッパーでシンガーソングライターのリトル・シムズ（Little Simz）、スペイン人女優アンヘラ・モリーナ（Angela Molina）といった様々な年齢、人種、性別のバッググラウンドを持つモデルがランウェイに登場し、観客の目を引いた。70歳のMIU MIUラバーがモデルに　そして今回のショーでもう一人話題に上がった人物がいる。中国・上海で医師として従事してきた70歳のQin Huilanは、息子のサポートの下、愛用するプラダやミュウミュウに身を包んだスタイリッシュなスナップをインスタグラムに投稿するブランドの1ファンだった。ショーの数日前にブランドからのダイレクトメールでショーモデルのオファーが届き、見事にランウェイデビューを果たしたという。　前述したようなミウッチャの幼少時代を追憶するようなルックが登場する一方で、実年齢が近く自身を投影するようなモデルを起用することで（ミウッチャは現在74歳）、年齢に関係なく「反抗心、自由な精神、個性」（＝本コレクションでいうところの「女の子らしさ（Girlishness）」）を持ち続けることができると証明して見せた。フロントローを飾る最旬の顔ぶれ　ショーにはミューズとしてブランドの顔を務める女優のエマ・コリン（Emma Colin）をはじめ、シドニー・スウィーニー（Sydney Sweeney）、日本アンバサダーのTWICEのモモ、IVEのチャン・ウォニョン、(G)I-DLEのミンニのほか、エヴァー・アンダーソン（Ever Anderson）、ジョーイ・キング（Joey King）といったフレッシュな"MIU MIUガールズ"たちがフロントローを彩った。

Fashion

大人と幼少期を行き来する「ミュウミュウ」2024-25年秋冬

　「衣服について哲学的に考察したり、ストーリーを提案したり、ということは考えませんでした。今回のコレクションでは、手法やテクニック、価値など、『仕事』に焦点を当てたいと思ったのです」と話すミウッチャ。スライムのベール越しに見えたのは、手作業から生み出された、美しく軽やかな動きのあるルックの数々だった。　ファーストルックではシャツとベルトを通したショートパンツのウールのグレーのセットアップに、スカーフのような布が首と肩を軽やかに包む。縫い付けることさえ難しそうな、実体のないようなほど極薄のオーガンザとガザル織を使ったヘイズ（霞）ドレスは、歩くたびに風をはらみスライムと同様に予想不可能なモーションで空に舞う。それはまるで体から放出されるオーラをまとっているかのようで、ベージュ、ピンク、ホワイト、ペールグリーン、ブルーと淡く儚い不思議な衣は、登場するたびに見る人の目を惹きつけていた。　同コレクションで「動き」という要素は、フリンジというディテールでも表現。ブラックのワイドスリーブのポプリンシャツに施されたフラワープリントは細かな糸状のフリンジとしてウォーキングに合わせて波を打つ。シャツの多くはショートパンツにインされ、ベルトでウエストマークしたスタイリング。重ね付けされたベルトにはアクセサリーのようなメタリックなチェーンを取り付け、フリンジスカートとして素足が覗くほか、アイレットがあしらわれていたり、刺繍が施された同様のスカートやドレスなども印象的。一方で身体の中で一番動きの出る「髪」は、全モデルヘアバンドで抑制され、より服へのアテンションを集めていたのも興味深かった。　ドレスやニットにデザインされたクリスタルやアイレット、スタッズなどの装飾は手作業で縫い付けられており、控えめな煌びやかさながら、繊細で緻密な手仕事の凄みを静かに伝えている。装飾はレザーやRe-Nylonの大きめのトートバッグとのデザインとも連動。また、マリオ・プラダが 1913年頃にデザインした神話に登場するモチーフの手彫りの留め具が特徴的なバッグも再現された。　ラフ・シモンズが「認識されているアイデア、テクニック、素材を、従来とは異なる形で使い、常識を覆す方法でアプローチしています。方向性を変えたり、推し進めたり。それがプラダのDNAを進化させることにつながっているのです」と語っているように、あたりまえのように"これまでずっとやってきたこと"を、これまでに見たことのない形で表現する。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズ、この2人の手にかかれば、まだまだプラダの進化は止まることがないことを、再認識させられるコレクションとなった。また、ショーの最後には、同コレクションを最後に退任が決まっている、ミウッチャの右腕として20年以上デザインディレクターを務めたファビオ・ザンベルナルディ（Fabio Zambernardi）が2人と共に挨拶し、会場からは惜しみない拍手が送られた。　ショーにはブランドアンバサダーの永野芽郁、TWICEサナ、ボーイズグループENHYPENのほか、エマ・ワトンソン、カイリー・ジェンナー、スカーレット・ヨハンソン、映画監督のウェス・アンダーソンなど豪華なセレブリティが各国から集まった。

PRADA

ミウッチャの右腕最後の仕事

「プラダ」のクラフトマンシップとは？2024年春夏は"手仕事"に焦点

タイガーイエローをアクセントに　白一色で統一されたモダンな会場は、シグネチャーカラーであるタイガーイエローで彩られ、ティザー映像で登場した飛行船のモチーフが設置されていた。 　ショーのオープニングを飾ったのは全身ブラックの装い。メンズのクラシックテーラリングをモダンに再解釈しつつ、長靴風ブーツや、ソールのフロント部分にイエローのカラーブロッキングを施したスリッポンをアクセントに加えた。ブーツは、南極観測隊が使用した特殊作業用防寒靴をデザインベースにしたアーカイブシューズ「NANKYOKU TIGER」をアレンジした新作。シューズメイキングを強みとするオニツカタイガーならではのスタイリングとなっている。　また、プラットフォームのヌードレースサンダルは男女ともにスタイリングに取り入れられ、ジェンダーレスなムードを加速。素材には上質なナッパレザーやベルベットを採用している。 軽さのある"重ね着"スタイル　素材は複雑にレイヤードされ、アシンメトリーなシルエットが完成。ウィメンズはギャザーやカットアウトなどを多用し、着る人のボディラインを引き立てるエレガントな作りに。シースルーのナイロンニットなど、軽やかなアイテムが生地の重なりや質感を強調した。ニットは袖の付け根の下に切り込みが入っており、そこから腕を出して着用できるデザイン。袖部分を胸元で結ぶと、まるで2着を重ね着しているかのようなスタイリングとなった。「ノワート」とのコラボレーション　後半に登場したのは、華やかなフローラルプリント。こちらは日本のテキスタイルグラフィックブランド「nowartt（ノワート）」とのコラボレーションによるもので、万物を構成する4つの元素「地水火風」から着想を得たという。「自然との調和の心地よさ」を表現したプリント素材が緻密にレイヤードされ、装いにロマンティシズムをプラスした。TWICEのモモなどセレブリティも来場　会場にはTWICEのモモやCNBLUEのカン・ミンヒョク（Kang Minhyuk）、デューの愛称で知られるタイのジラワット・スティワニッチャサック（Jirawat Sutivanichsak）など、豪華セレブリティも来場した。モモは鮮やかなオレンジのドレスで登場し、オニツカタイガーの「クールで魅力的なところ」が好きだと語った。　ウィロー・スミス（Willow Smith）は「アーティスティックでミニマルで、本当に美しかった」と今回のショーを堪能。「オニツカタイガーは文化的な面と素晴らしい思想を融合させて、私たちが見た中で最高のファッションをクリエイトしていると思う。シンプルな部分がとても気に入っているし、上品なところも好き」と語った。オニツカタイガー 公式サイト

軽やかなレイヤードが見せる無限の可能性　「オニツカタイガー」2024年春夏

ショーへの期待は前夜から　フェラガモのショー本番前日、ミラノの街ではショーに先駆けて数日前にお披露目されたばかりの新ロゴが5つのロケーションで投影されました。ロゴはこれまでの筆記体の「Salvatore Ferragamo」から、太古の石刻文字からインスパイアされたというゴシック風で大文字の「FERRAGAMO」に刷新。デザインを手掛けたのは、これまでにも多くのブランドのロゴをデザインしてきたグラフィックデザイナーのピーター・サヴィル（Peter Saville）です。赤の背景に黒のロゴが、なんとも印象的。　今回、日本からはよしミチさんがマクシミリアンのデビューコレクションを見届けるために現地入り。ミラノの街の一角を染める真っ赤なウォールを背景に、特別なシューテングを行いました。少しミステリアスでクールなムード。　ミチさんは母親からフェラガモのアイテムを譲り受けたことがあるというエピソードを交えながら、「フェラガモというと、リボンのモチーフだったり上品で可愛らしいイメージでした。でも新しいロゴは少し違う感じ。どう変わるのか、想像がつかないですね」とコメント。明日のショーに向けて期待が高まります。 真っ赤に染まったコレクション会場に到着　ショーの当日、ミラノはあいにくの雨。直前まで徹底して明かされなかった会場のロケーションに選ばれたのは「Seminario  Arcivescovile  di  Milano」という特別な場所。元々は神学校として使われ、バロックから新古典主義建築までの模範とされるほどの格式高い歴史的建造物です。長らく閉鎖されていましたが、今後「ポートレート・ミラノ」として生まれ変わるのだそう。ホテルのほか、ブティックやレストラン、ガーデンなどを併設した複合施設となる予定で、ミラノの新しいランドマークになりそうです。　柱と回廊に囲われた中庭が今回のショー会場。足を踏み入れると、真っ赤な砂が敷き詰められた異空間が広がっていました。よしミチさんは会場入りと共に、目の前に広がる光景に驚いている様子。砂の上を歩く感触、そして予想外の雨ですら、フィジカルショーならではの醍醐味として楽しみます。TWICEのメンバーも！豪華ゲストが来場　新ディレクターによるデビューコレクションは、ファッションウィーク期間中でも重要なトピックの一つ。今回のショーにはメディア関係者や顧客、セレブリティやインフルエンサーなど世界中から500人以上のゲストが招待されました。ショーが始まるまでの間、よしミチさんは世界的に有名なファッションブロガーのBryan Boyともグリーティング。会場にはそのほか、TWICEのメンバーであるチェヨンも来場し、会場周辺にファンが詰めかけるなど盛り上がりを見せます。　インフルエンサー同士の交流もファッションウィークならでは。自己紹介を兼ねてアカウントをフォローし合うのがお決まりです。期待に胸を膨らませながらショースタートの瞬間を待ちます。いよいよショーがスタート　独特の緊張感が会場を包み、いよいよショーがスタート。赤い砂地のランウェイをモデルたちが力強くウォーキング。鮮やかな「赤」はフェラガモの新しいブランドカラー。その赤で彩られた砂は、マクシミリアンのルーツの一つでもあるカリブ海をイメージしているそう。クリスタルがあしらわれた全身レッドのウェアと創業デザイナーの妻の名を冠した「ワンダ」バッグのルックは、ハリウッドの靴職人であった創業デザイナーがマリリン・モンローのために作ったきらめく赤い靴へのオマージュであり、新生フェラガモを印象づける象徴的なスタイルです。　赤と黒をキーカラーに据えつつ、その2色を中和するようなベージュ、彩度が際立つグラデーションカラーで構成。中には体温で変色するハイテク素材を使ったユニークなピースも。　フェラガモといえば、気になるのがシューズとバッグ。ブランドのアイコンモチーフである「ガンチーニ」をヒール部分に取り付けた造形的なシューズや、カットアウトしたレザーからキャンバス地が覗くコントラストの効いたバッグなど、目を引くアイテムが続々と登場。「アーカイヴをじっくりと見直し、何が今の時代にフィットするかをより深く考え構築した」とマクシミリアンが語るように、ブランドのレガシーをフレッシュに蘇らせます。　ショーのフィナーレ。観客は若きデザイナーの新たな門出を祝福し、暖かい拍手を送ります。フェラガモの新たな歴史の幕開けが、ブランドカラーの赤とともに観客の記憶に刻まれました。翌日はアイテムをじっくりチェック　新生フェラガモがベールを脱いだ翌日。2人はRe-see（リシー）と呼ばれる展示会へ。ショーで披露されたばかりの新作を手に取って見ることができる貴重な機会です。ブランドのショールームで、新作アイテムとご対面。　前日のショーを振り返り「フェラガモは女性のイメージが強かったんですが、昨日のショーは男女がミックスされていて中性的なかっこよさを感じました。赤一色のルックが特に印象的でしたね」とミチさん。よしあきさんは、「フェラガモは母親が持っていたこともあって少しハードルが高いのかなと思っていたけれど、デザイナーがミチの3つ歳上ということで親しみを感じました。ショーではすぐに着てみたいカジュアルなウェアもたくさんあって、イメージが変わりましたね。新しさの中にアーカイヴを取り入れていたり、ブランドへのリスペクトも感じました。個人的にはショートパンツのセットアップに挑戦してみたいです」とコメント。2人とも実際にアイテムを手に取ることで、コレクションの魅力をよりリアルに感じたようです。　今回発表された2023年春夏コレクションが店頭に並ぶのは来年ですが、ローンチに先駆けて11月にはショーで披露されたアイテムの一部が銀座本店およびECサイトで限定先行販売予定。注目のアイテムを一足早く見ることができるチャンスです。　マクシミリアン・デイヴィスによる新生「フェラガモ」。ファーストコレクションを皮切りに、彼がどのようなビジョンで今後ブランドを変革していくのか、目が離せません。

新ロゴからデビューショー、注目アイテムまで　よしミチが体感する新生「フェラガモ」

 計良宏文 （） 資生堂トップヘアメイクアップアーティスト・SABFA 校長　 1992年資生堂に入社。宣伝広告や雑誌のヘアメイクを数多く手掛け、パリコレクションをはじめとしたファッションショーのヘアチーフを担当しており、2019年には公立美術館における日本初のヘアメイクアーティストによる個展「May I Start？ 計良宏文の越境するヘアメイク展」を開催。東京2020パラリンピック開会式ヘアメイク担当。インターコワフュール・ジャパン理事、NHDK（日本ヘアデザイン協会）ニューヘアモード創作設定委員長、資生堂学園テクニカル・ダイレクター、（一社）ジャパン・ビューティーメソッド協会上級認定講師等を務め、2020年7月にSABFAの第8代目校長に就任した。 ■SABFA HARAJUKU公式インスタグラム 　そもそも姫カットとは、両サイドをブラント（直線上）に切り揃えた左右対称のカットライン、通称「姫毛」を含む髪型そのものを指す。姫毛とは、前髪の両サイドにかけておろす髪を頬から顎先にかけて短くカットした毛束のことで、不揃いではなく切りそろえられていることが特徴。つまり姫カットとは、直線上に切り揃えられた左右対称の姫毛を含めた髪型そのもののことを指す。逆に言えば、不揃いかつ細い毛束は「おくれ毛」と総称され、ウルフレイヤーカットや、シャギーカットなどで見られる不揃いなカットラインは似て非なるものだと計良氏は説明する。例えば、スーパーマリオブラザーズシリーズのピーチ姫は、サイドの髪の毛が切りそろえられていないことから「姫カットではない」と言えます。　姫毛・姫カットの発祥は今から約1200年前の平安時代、女性が成人になった証として行われていた「鬢削ぎ（びんそぎ）」と呼ばれる儀式にまで遡る。平安時代では美しい黒髪を伸ばし続ける「垂髪（すべらかし）」の文化が根づいており、16歳になると鬢（もみあげ）を短くすることが大人の嗜みとされていた。計良氏は「髪が肩につかないようにする『尼削ぎ』や『振分け髪』と、前髪を一直線に切りそろえる『目刺し』を組み合わせると、現在で言うところの『おかっぱ頭』になる。これが日本人形の原型である」と説明する。鬢削ぎが、皇族や貴族など所謂「お姫様」と呼ばれる女性が行う儀式だったことから"姫"というキーワードを用いた名称「姫カット」へと発展していったのではないでしょうか。皇族の文化である鬢削ぎと、一般階級の女性が行う尼削ぎや目刺しがミックスされる形で、現在の「姫カット」「姫毛」は生まれたと考えられます。 　また鬢削ぎが発展する形で、江戸時代には舞妓などに見られる、ふんわりと髪をまとめ上げた「吹輪」と呼ばれる結髪が流行。おくれ毛の一種である「愛嬌毛」が特徴であることから計良氏は「垂れた髪の毛をスパッと切ることで愛嬌を感じ、おくれ毛＝愛嬌がある／可愛らしいという日本特有の文化と価値観が形成されたのでは」と分析している。　そんな平安時代を源流とする姫カットが日本国内で最初に流行したのは1970年代。当時人気だったアイドル麻丘めぐみを発端として「お姫様カット」という愛称で親しまれたが、その仕掛け人は現在に至るまでわかっていないという。計良氏は当時流行していたファッションスタイルに着目する。1970年代は、1960年代に流行したボヘミアンスタイル、ヒッピースタイルを引き継ぐ形でオールインワンやベルボトムなどの緩めのカジュアルスタイルが流行していました。そんな中で中心となっていたヘアスタイルが2つあります。1つは、ストレートのロングヘア。もう一つはサーファーカットと呼ばれている、サイドの髪の毛にレイヤーを入れ外側にひっくり返すヘアスタイルです。この、サーファースタイルにも見られるサイドの髪の毛を、段差を入れずに一直線で切りそろえる"アレンジ"として、姫カットが生まれたのではないでしょうか。 　また、1970年代から少し時代を遡ると、1960年代にはヘアドレッサーであるヴィダル・サスーンがヘアカットの歴史を変えたことで知られている。計良氏はサスーンの功績を「それまでは、スタイリングレザーを用いて削ぎ切りする時代だったが、ハサミを使ってヘアカットをし始めたのがサスーンだった」とし「サスーンがハサミで作るカットデザインとして提案したものが、前髪ももみあげもバツっと切りそろえた日本におけるおかっぱ頭を彷彿とさせるものだった」と続ける。つまり、70年代に流行したサーファーカットと、60年代にサスーンが切り開いたシザーカットで作り上げるもみあげを一直線に切りそろえるヘアスタイルが組み合わさることで、現在の姫カットが生まれたというのだ。計良氏の考えを裏付けるかのように1970年代の海外に目を向けると、「ギッシュ」と呼ばれているヘアスタイルが流行。当時アメリカの国民的歌姫だったシェールのトレードマークでもあった。ギッシュとは、もみあげの髪の毛だけを指すので姫カットとは異なるものです。つまり、頭頂部の髪の毛にレイヤーが入っていても、もみあげの毛がカットされていればそれは「ギッシュである」ということができます。姫カットの場合は頭頂部の髪の毛がワンレングス。長さが揃ったまま毛先がパツッと切られています。　麻丘めぐみのほかにも、1970年代当時注目を集めていた漫画「うわさの姫子」の主人公梅宮姫子や「キューティーハニー」の如月ハニーもお姫様カットに近しいヘアスタイルをしていたが、計良氏は「梅宮姫子やキューティーハニーも正確には姫カットではない」とし「ギッシュと呼ばれる髪型なのではないか」と考察した。「お姫様カット」と呼称し始めたのは日本ですが、ヘアカット自体は海外でももちろん存在していたと思います。また、1970年代に流行した漫画やアニメなどでギッシュスタイルが多く見られることから、姫カットとの関係性が全くなかったとは考えづらいでしょう。つまり1970年代というのは所謂「姫カット」と呼ばれるものが初めて注目された時代でもあり、また同時に定義が混在し、複数枚の層によって形成されていた時代とも言えます。　計良氏は「その後の1980年代に世界で活躍した日本のトップモデル、山口小夜子も姫カットをしている」と指摘する。計良氏は「山口小夜子が同ヘアスタイルをトレードマークに世界で活躍したことが『アジアンビューティ＝黒髪ロングの姫カット』というイメージの定着に一役買ったのではないか」と分析。また続く、1990年代にはドール文化やロココ文化を内包するゴスロリが流行し、ヨーロッパ近世の貴婦人やブライスドールを模倣する形で、ゴスロリファッションを楽しむ人の多くが「カワイイ」の象徴として姫カットを用いた。また、アイドル全盛期時代を迎えた2010年代には、小顔効果のある厚い前髪と姫毛で子どもっぽさを演出する目的で、AKBグループなど多くのアイドルが姫カットのヘアスタイルを好んだ。　平安時代の「愛嬌＝姫毛」という考えに「鬢削ぎ」と「目刺し」を加えたおかっぱ頭は、1970年代の麻丘めぐみを経て"お姫様カット"の名称で「かわいいデザイン」として発展した後に、山口小夜子を通し「姫カット＝かっこいい、潔い強さがある」アジアンビューティの象徴として進展。その後、ゴスロリにみられる「自分らしさを貫くスタイリング」のシンボルとしてさらなる進化を遂げる一方で、アイドル文化によって姫カットは再び「幼さ」「可愛らしさ」を増長させるものとして現代に根付いた。　日本国内から脈々と続く姫カットは、長い時間を掛けて、アジアンビューティとしての「かっこよさ」とアニメやアイドルなどで形成された「可愛らしさ」を兼ね備えるものとしての地盤をグローバルで形成してきた。姫カットの契機から約1200年。姫カットの新たな展開に期待が高まる。（企画・編集：古堅明日香）

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