インサイド

　アンリアレイジは、小さな布切れを縫い合わせたパッチワークや、大小異なるボタンを大量に縫い付けていた圧倒的な手仕事を体現した初期作品から、いつからかテクノロジーをどのようにファッションにしていくかという命題に挑戦するようになった。強烈なテーマがあり、その観念に引っ張られるように、ものが作られていく。翻ればそれは、素材や構造へのチャレンジはともかくとして奇を衒う演出ばかりが取り沙汰される。効率化を図るデジタルやテクノロジーは、「縫う」「着る」といった身体の温もりや無駄と切っても切り離せないファッションとは対極に位置し、なんとなく食い合わせが悪く、アンリアレイジが発表するコレクションに、ほのかに拒否反応を示す人も少なくないと認識している。存在していたかもしれない、デザイナーの偏愛やこだわり、頓着を高度なテクノロジーが覆い隠してしまう。そのため、常にありもしないフロンティアを探しているように、車輪の再発明のように見えてしまう。そういう危うさが、これまでのアンリアレイジにはあったと感じている。　ファッションの世界には、もう新しいことなど残されていないのか。新しいことを探すのは悪手ですらあるかもしれない。そんな中で、今まで誰かがやり遂げてきた功績がもう一度繰り返される時、そこには掘り下げが必要不可欠となる。「私がやる理由」「今それをやる理由」そういった細やかな手続きが必要で、それこそが現代におけるオリジナリティになり得る。一見繰り返しに見えるものも、比率や組み合わせを変えるだけで、新しく見えたり、見えなかったりするものなのだ。　個人的には森永邦彦が、このタイミングで「アンリアレイジ オム（anrealage homme）」のラインを東京で発表すること自体に、強烈な意味合いを感じるとともに「なぜ、いま」という疑問も浮かんだ。発表されたデビューコレクションでは、アンリアレイジがテクノロジーと手を取り合う前の、デザインが数多く登場した。ここ数年のアンリアレイジしか知らない人からしてみれば、それはとても新鮮で、昔から見ている人にとっては懐かしさを感じるほどの過去の踏襲だった。森永はこれらのデザインを「原風景の化身」と形容する。過去のデザインを、新たなラインで表現することに疑問が浮かばないわけではない。ただ、森永がほのかに残したさまざまなヒントや事象をよくよく考えてみれば、そう簡単に批判できるしろものではないと言える。今回はそれを紐解いていきたい。　インビテーションにはピンク色が採用されていた。会場も、桜色の照明がたかれ、アンリアレイジ オムのイメージカラーがピンク色であることを印象付ける。アンリアレイジが白黒でソリッドなイメージを持つことを考えればこの時点で、アンリアレイジとは明確な差をつけようとしている森永の考えが垣間見える。ピンクという色は、物理学的にはこの世に存在しない色と言われている。色を形成する固有の波長を持っておらず、人間が勝手に認知し視認している色がピンクであり、人間以外の生物はピンクを認識していないのだ。この実態のない色をキーカラーに添えた理由を森永に問いたところ、以下のように返ってきた。「その実態のない色のようなものは、僕にとっては開けるのも苦しいほどの服を作り始めめた時の原風景と通じるものがあった。昔のことではあるけど、そこに置いてきた魂もある。当時の自分が、このコレクションを見たらという想いもある」（森永邦彦）。　時間や手を使うことで、実態はまだないけど、この世界には存在しない何かを表現したいという熱情があった20年前の森永。森永は「過去を捨てることはなかなか難しい。いまのアンリアレイジのイメージは、ブランドが始まった頃のイメージは全然違うもの」と続けた。筆者には「今、僕が何をやるべきなのかにこだわらずにやれるのが『オム』である」という宣誓にも聞こえ、胸が苦しくなった。少なからず、テクノロジーというゲーム性に乗った自身を冷静に客観視する目線も森永は持ち合わせており、そこに対するやりづらさも感じていたのだ、と。アンリアレイジ オムは今後も東京で発表していくことを考えると、森永は年に4回新たなコレクションを作ることになる。その重労働を度外視しても、オムで、自分の欲求で作りたいものを作っていた時の純朴さを取り戻そうとしているのだろうか。オムは、アンリアレイジにも今後、影響を与えるものになり得るはずだ。 　ランウェイが一直線ではなく、円を描くようにモデルが行ったり来たりしている様を見ても、パリコレクションで実験的な発表を続けているアンリアレイジと、その真逆にあるようなアンリアレイジ オムの間で揺れ動く森永の心境を思わせる。全く違うものづくりではありながらも、どちらも森永が作っているという意味では同じ道を行ったり来たりすることでバランスをとっているかのように。　長い間、アンリアレイジのことを「UN REAL（非日常）」から踏襲しているブランド名だと思っていた。ただ、こうして原稿を書いていると否定接続詞の「UN」ではなく、不定冠詞の「AN」の意味も含んでいるのではないかと考えるようになった。不定冠詞には、それだけでは意味を成し得ない単数形に、実態を与える役割を持つ。宙に浮くぼんやりとした概念であった「REAL（日常）」に、たった2文字のANがつくことで、実態を持った日常になる。この「ほんの少しだけ手を加えることで、日常は非日常になり得る」というのは、アンリアレイジが持つ哲学の根幹に繋がるだろう。アンリアレイジが謳う非日常性とは、明日、世界が滅亡してしまうような世の中を大きく揺るがすような非日常性ではない。夕方になったら伸びる影のように、花が咲いたら枯れるように、日常が少しだけ違えることで生まれるものを指しているのだ。森永は、日常と非日常が分け隔てる曖昧さを冷静に見つめている。それを思えば、ショーのBGMがかつてコレクションで使われていた音楽の合唱verであることや、過去のコレクションではニットのジージャンだったものが、ダッフルコートやスカジャンになっていること、ボタンやパッチワークを多く取り入れていることなど、アイデアソースの全てが、自分の服から始まっていることも簡単に否定できない。森永にとっての日常（過去）を見つめることで見える非日常性が「アンリアレイジ オム」なのだから。ただ懐古主義的に「昔は良かった」と振り返っているわけではない。 　アンリアレイジとアンリアレイジ オムは出発地点は違えども、日常と非日常性の曖昧さに変わらず目を向けている。その証拠に、新進気鋭のブランド「ノリ エノモト（nori enomoto）」とコラボしたヘッドピースやジャケットは、コレクション全体に程よい「アンリアレイジらしからぬ」新たなテイストを与える。ノリ エノモトの曲線が象徴するように、メンズのボディをど真ん中に据えながらも、メンズにはないような曲線や色使いが数多く見られた。思えば、アンリアレイジ オムは鋭角的な印象を持つ大文字ではなく、丸い印象を与える小文字の「anrealage homme」が正式表記だ。「アンリアレイジと矛盾してしまうけど、新しいものだけが新しいものではないと思っている。その中で、自分の作ってきたものにちゃんと向き合わなければと思えた。日常と向き合わないと非日常は見えてこない。進みたいし、更新したいし、次に繋げるようなものづくりをしたい。それをやるためには真逆の始原に向かってこそだと思った」（森永）。　この日、気になったのは森永の盟友で、ショーのスタイリングを毎度手掛けているTEPPEIがいつも以上に熱く関係者と抱擁を交わしている様だった。話を聞けば、今回のミューズは他ならぬ彼にあったという。森永が言うところの「原風景」には、スマートフォンも普及していない2000年代初頭の原宿で、TEPPEIが（ウィメンズであるはずの）アンリアレイジの服を着て、ストリートスナップに登場し、たった一人の着用に街の景色を変えてしまうくらいの威力があると感じたことにもあったという。この日、TEPPEIはアンリアレイジの2007年コレクションに登場したニットのパッチワークカーディガンを羽織っていた。そのパッチワークももちろん、今回のショーで一部デザインに落とし込まれている。　ここまで色々と書いてきたが、今回のショーの総括はフロントローが2席だけ空いていた理由が全てである。「恥ずかしい話なんですけど、今日のショーは、きっとあの頃の自分たちも見に来ているはずだから。TEPPEIくんと僕の分の2席を空けたんです」（森永）。

ANREALAGE HOMME

Fashion

アンリアレイジとの矛盾をはらんだ森永邦彦が「アンリアレイジ オム」で拓いた境地

【2023年ベストバイ】スタイリスト TEPPEIが今年買って良かったモノ

いつもより大胆なレイヤードとサイズ感で作る自由なタウンスタイル  「NEW YORK DOWN PUFFER JACKET」 「NEW YORK PUFFER」のダウンバージョン。表面にストレッチ性の高いリサイクルポリの撥水素材生地を使用して軽やかに。トミー ヒルフィガーのアイコニックなレッドとホワイトカラーのジップがクラシカルな印象を与える。襟には「HILFIGER」の文字をエンボス加工で表現。すべてステッチで処理されたダウンは、ダウンパックを強調することであえてボリューム感を強調した。  「SATEEN HOODED DOWN JACKET」 光沢感のあるサテン素材に、トレンド感のあるリラックスフィットなシルエット。裾は様々なパンツやスカートにも合わせやすい着丈に調整されている。シンプルで合わせやすいトーナルカラーのロゴを採用。しわになりにくく耐久性も高い「SATEEN HOODED DOWN JACKET」で、いつもよりアクティブな冬を楽しんで。 「NY GORE-TEX PUFFER JACKET」 1990年代から続くオーセンティックなシルエットに、モダンなディテールと、しなやかで肌触りの良いゴアテックス素材「GORE-TEX INFINIUM」を採用することで快適な着心地も実現した「NY PUFFER JACKET」。少し肩が落ちる設計のショルダーラインは、1990年代に人気を博したトミー ヒルフィガーのパファージャケットから着想した。中綿のステッチは、通常のステッチと熱圧着の2種類を使い分ける事で見た目のボリューム感を軽減し、スマートなシティスタイルにマッチする。 「TYRA DOWN COAT WITH FUR」 1着は持っておきたいファー付きロングダウン。流行に左右されないやや細身のシルエット、シェイプされたウエストなど、体のラインを美しく見せるこだわりが随所に見られる。落ち着きのあるきれいめなムードも◎。冬のどんなスタイルのワードローブにもフィットする、本格派かつタイムレスな1着が5万円以下という“ちょうどいい価格帯”もトミー ヒルフィガーの魅力の一つ。価格は全て税込トミー ヒルフィガー 公式サイトメンズ アイテム一覧 ウィメンズ アイテム一覧お問い合わせ先：0120-266-484（月曜〜土曜 10:00~21:00 *祝日を除く）Photograph : Nagayama Kazuki（S-14）Styling : TEPPEIHair : KenshinMake : SuzukiCreative Direction : Sonehara Koji（KONA Inc.）

トミー ヒルフィガーのダウンで作る“王道”プレッピースタイル　いつもより大胆なレイヤードが今年流

UNDERCOVER

PRADA

【2022年ベストバイ】スタイリスト TEPPEIが今年買って良かったモノ

【ミニインタビュー】スタイリストTEPPEIに聞く、自分の印象を自分でコントロールするメガネ＆スタイリングのすゝめ  JINS新作メガネ「NUANCE」の全ラインナップをチェック 12種類※あるJINSの新作メガネの中から「テーパード」と「ペグトップ」を選んだ理由は？ 　まず、多角形フレームというのは、トレンドの一つでありながらも個性的なフォルムが多いことから「チョイスが難しい」と思う人も多かったのではないでしょうか。しかし、JINSの新作コレクションで登場したメンズ4型は、いずれも"お洒落メガネ初心者"の人でも取り入れやすいデザイン、かつ程よいトレンド感を残しているなと感じました。そもそも、メガネには「かけるだけで日頃のスタイリングをグレードアップさせる」という役割があると思っています。そう考えた時に、例えば持っているメガネが1本しか無かったら、どんなコーディネートであろうと同じメガネを選ぶしか無いと思うんです。だったら印象や雰囲気をかけるだけでがらりと変えられる2本があった方がメガネと楽しむファッションの幅も広がります。そこで「メガネ2本からファッションを始めても良いんだよ」という考えの基、まずはメガネを自分のスタイリングに取り入れやすくするための入門編として凛々しい印象を与える「テーパード」とリラックスした印象を与える「ペグトップ」を選びました。 ※メンズ・ウィメンズでそれぞれ4型3色ずつ展開  スタイリングをする上で意識したことは？ 　これを読んだ人が「自分でもできるかも！」と真似したくなってくれたらいいな、と。なので、今回はしっかりと街に根付いているアイテム合わせや、色合わせを意識しました。 自身のスタイリングを模索している人たちに一言 　メンズファッションは、ウィメンズと比較するとそんなにデザインやアイテムの種類が多くありません。では、何が少しずつ変わっているかというと、色味の表現やシルエットが変わっていくことがほとんどです。つまり、自分自身でコーディネートを組む時に意識をするべきことは時代に合わせて徐々に変化していくカラーリングとシルエットをまずは気にすればいいんですよね。メガネにも同じことが言えて、例えばJINSの新作メガネだったらメンズ4型3色ずつ展開されているもの中から、なりたい印象に合わせて時代や自分にしっくりとくるような色や形をまずは手にとってみて欲しいですね。【SELECT 1】テーパード：ベーシックなフレームデザインだからこそできる"今っぽい王道スタイル”　眉頭とリム上部を近づけるブローラインにより、引き締まった印象を与えるテーパード型のメガネは、キリッと凛々しい印象を与えます。常に流行の動向を追い続けているスタイリストのTEPPEIさん曰く、テーパード型のメガネは「王道の形」。正統なデザインだからこそ、今のトレンド感を取り入れやすく、ベーシックすぎないスタイリングを組むことができるそうで、今っぽさが溢れるハリのあるオーバーサイズシャツにインディゴブルーが印象的なワイドテーパードジーンズをミックス。ちなみに「ベーシックすぎないスタイリングに欠かせないのはサイジングです」と話してくれました。メガネにおいてもサイズ選びは重要。今回着用している「NUANCE」は日本人の平均顔サイズを基本にした設計で様々な男性の顔幅にマッチしやすいつくりに。理想とするイメージをいつもの自分の延長線から考えられるのも魅力の一つです。　「サイジングというと難しく聞こえるかもしれませんが、Mサイズと呼ばれているものがずっと同じ寸法かというとそんなことはなくて、移り変わっていくものなんですよね。例えば、今Mサイズと表記されているものが10年後にはもう少し小さくなって、現在のSサイズくらいの大きさしかないかもしれない。そういった意味では、自分の適正サイズに捕らわれること無く、目指すシルエットを決めてからサイズ選びをすると『今っぽいベーシック』を作ることができると思います」（TEPPEI）。■SELECT 1：凛々しい印象を与えるテーパード型・トレンドの多角形フレームを気軽にかけこなしやすいデザイン・顔まわりのアクセントとしてボリュームのあるフレームと太いブリッジが機能し、無骨で凛々しい印象に  凛々しい印象を与えるテーパード型の詳細はこちら【SELECT2】ペグトップ：リラックス＆カジュアルで作るワンランク上の優しい印象　ブラウンカラーで統一された70'sを思わせるポリエステル素材のスラックスと、現代的なオーバーサイズカットソーを取り入れた遊び心のあるスタイリングは、JINSが独自に提案する形の多角形フレーム「ペグトップ」とベストマッチ。カジュアルなスタイリングとメガネの親しみやすく優しい印象が相まってリラックスしたムードが漂うこと間違いなし。ちなみにTEPPEIさん曰く、肉厚な生地感とドロップショルダースリーブが特徴的なオーバーサイズカットソーは「今やメンズファッションの定番と言っても過言ではないし、一枚着るだけで様になりやすい」とのこと。今すぐ取り入れやすいオーバーサイズカットソーとペグトップメガネで大人のリラックス感を目指してみては？■SELECT 2：リラックスした印象を与えるペグトップ・トレンドの多角形フレームと樹脂で覆われたテンプルでカジュアルな印象に。気軽にかけこなしやすいアレンジが◎・ラウンドに近い形ながらも、下に丸くすぼまっていく多角形フレームでくつろいだ雰囲気に  リラックスした印象を与えるペグトップ型の詳細はこちらmodel：HAYASHI HISAKI　stylist：TEPPEI　hair & make-up：TAKAKUSAGI GOphotographer：OZAWA HIROYUKI (FASHIONSNAP)　text & edit：ASUKA FURUKATA (FASHIONSNAP)

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