インサイド

カルチャーと繋がりの深いオンブレチェックシャツ、トレンドの変遷　ヴィンテージを語る上で欠かせない要素の一つが、映画や音楽などのカルチャーです。好きな映画の俳優や、憧れのミュージシャンと同じ服を着てみたいと思った経験は、誰しもが持っているのではないでしょうか。かくいう僕も、これまで多くの映画や音楽に影響を受け、そこから様々なヴィンテージアイテムに出会ってきました。　オンブレチェックシャツは、特にカルチャーと密接な関係にあるヴィンテージアイテム。今回ピックアップしたのは「タウンクラフト（TOWNCRAFT）」や「アロー（ARROW）」「ブレント（BRENT）」といった、当時アメリカで大量に流通していた庶民的なブランドのシャツです。　オンブレチェックシャツはもともと、1950年代頃からアメリカで一般的に着られていた、カジュアルなアイテムでした。　しかし1960年代以降、映画の中で不良やスケーターなど、ヤンチャな若者たちが着用するようになり、徐々にワルっぽいイメージが強くなっていきました。オンブレチェックは、グラデーションのような陰影のあるチェック柄を指します。ちょっとダークな雰囲気があり、それが登場人物たちのワルい印象を強調する役割を担っていたのかもしれません。　そんなオンブレチェックのイメージを決定づけたのが、1987年に結成されたアメリカのロックバンド「ニルヴァーナ（NIRAVANA）」のフロントマン、カート・コバーン（Kurt Cobain）です。カート・コバーンが着用していたのは、モヘアニットとボロボロのジーンズ、そしてオンブレチェックシャツ。これらは当時のアメリカ西海岸の若者の一般的な普段着でしたが、ニルヴァーナの陰鬱で荒々しい音楽とマッチしたことで、彼のファッションは世界的に注目されるようになりました。その後、ファッション誌などで取り上げられる過程で、グランジ（grunge=薄汚れた、不潔な）と呼ばれるようになったんです。　カート・コバーンは、後のファッション業界に多大な影響を与えました。2000年代、ふたりのカリスマ的なファッションデザイナーが、グランジの影響が色濃いスタイルを打ち出します。「ディオール オム（DIOR HOMME）」のエディ・スリマン（Hedi Slimane）と、「ナンバー ナイン（NUMBER (N)INE）」の宮下貴裕氏（現TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.デザイナー）です。デザイナーズブランドによってモダンなアレンジが施されたグランジアイテムが人気を集めたことで、2000年代以降オンブレチェックシャツは都会的な印象も併せ持つようになりました。　元々はデイリーなカジュアルウェアだったオンブレチェックシャツですが、こうした変遷を経て、不良やスケーター、ロック、モードなど、様々なイメージを内包するアイテムになっていったんです。オンブレチェックシャツは1950年代のアイテムがオススメ、その理由は？　今回紹介するオンブレチェックシャツは、全て1950年代のアイテムですが、これには理由があります。オンブレチェックシャツはカジュアルシャツの定番として、いつの時代でも変わらず製造されているんですが、時代ごとに違った特徴があるんです。1960年代から70年代にかけて作られたアイテムは、襟が大きかったり、襟先が尖っていたりと、デザインに少し癖があるデザインが多め。また、1980年代以降になると、大きめのサイズが主流となり、ややストリート感が強くなります。こうした理由から、オンブレチェックシャツは1950〜60年代のアイテムが個人的にはオススメです。ちなみに、色、サイズにもよりますが、1950年代のオンブレチェックシャツの相場は5〜10万円以上、デッドストックや状態の良いものでは20万円を超えることもあります。　1950年代というと、今から70年も前。かなり昔のアイテムになりますが、今回紹介したオンブレチェックシャツは、どれも古臭さが感じられないと思いませんか？これは、時代を超越した、普遍的な魅力を持っていることが理由だと考えています。おそらくこれからもずっと、ヴィンテージシャツの代表であり続けるであろうオンブレチェックシャツ。相場はずっと上昇傾向にあるので、気になる方は早めのチェックがオススメです。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

Fashion

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.16 オンブレチェックシャツ編

・誰もいないプレスルーム　デザイナーの宮下貴裕くんのことは、「ネペンテス（NEPENTHES）」で働いていた頃からすごくお洒落な青年ということは知っていて、遊び場でもよく見かけていました。2000年頃、スタイリストの野口強くんからの紹介で「宮下くんのナンバーナイン（NUMBER (N)INE）がショーをやりたいそうだから、会いにきてくれないか」と言われ、南青山にあったプレスルームに行きました。でも、ビートルズか何かが爆音でかかっているだけで、誰もいない。え、どういうこと？ と困惑したのをよく覚えています。　ナンバーナインのコレクション準備のある日。モデルではなく当時のPRを担当していた男の子でフィッティングをしていた時に、確認用の写真を眺めていたら「下を向かせて歩かせよう！」とひらめいて、宮下くんに提案しました。ランウェイでうつむきながらゆっくり歩くモデルたちは、どこか影があるナンバーナインのイメージに合っている。そのスタイルが、だんだんと定着していきました。　もうひとつの特徴として、ナンバーナインのショーは照明が暗い。でも、服はちゃんと見えるはずなんです。僕は、暗い中で格好いい服を作っているんだったら、明るくする必要はないんじゃないの、という考え。カメラも2000年前後から徐々にデジタルに移行していたし、フィルム一辺倒だった頃のように明るくないと撮れないなんてことはないんだから。時代は常に移り変わっていて、ショーの形も変わってきているということ。彼が今手掛けている「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）」のショーは、もっと暗いですから。・マルタン・マルジェラの素顔　照明家の二瓶マサオさんも、僕の師匠というべき人のひとり。彼がエルメスの仕事をしていた頃、演出家として僕の名前を紹介してくれたみたいで、いきなりパリから連絡がきました。ショーのスタイリングを担当していたのが日本出身のカナコさん（Kanako B. Koga）だったことも、コミュニケーション面で助かりました。二瓶マサオ——照明デザイナー・空間演出家。パリを拠点に、イッセイ ミヤケ、コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモトといったファッションショーの舞台照明を担当し活躍。展覧会などの照明や演出も手掛けた。　マルタン本人に会ったのは事前の打ち合わせで、一回挨拶した程度。次に会ったのがコレクション本番当日。準備の時間に、暗いランウェイを一人で何かを確認するように歩いていました。なので、今日のショーはこうする予定です、ということを説明したら「セボン！」と言って、あとは任せたという感じで帰っていった。いつもショー会場に本人がいないという噂は聞いていたけど、ああ本当なんだって。　次のシーズンからは、信用してくれたのかお昼を食べようと誘ってくれて。エルメスの会議室に並んだお弁当を囲んで「ワイン飲む？」とか、気さくに話してくれるようになりました。その年、僕が40歳になったので、打ち合わせに行った時にエルメスのお店に寄って、レザージャケットを買ったのが思い出です。　マルタンとは東京でバッタリ会ったことも。仕事としては、マルタンがエルメスを退任するまで続き、5シーズンをお手伝いしました。・バルセロナのプールに5千人の観客　2007年、バルセロナファッションウィークのプロデュースに入っていたパリのクキ・ドゥ・サルヴェルトが「ヨシオにやらせてみよう」というということになったらしく、オファーが来ました。丸々4日間、全14本のショー演出という大掛かりな仕事です。　でもこれが、とてつもなく大変だった。けど、ものすごく面白かった。最後の日は「ミュグレー（MUGLER）」のアーカイヴコレクションで、僕がプールでやろうと提案したんです。ミュグレーといえばブルーだから。それでオリンピックでも使われた飛び込みプールを会場に使うことになりました。　選曲はミシェル・ゴベール。でも本番直前になって、いきなり「一曲変えたい」と言い出して。「OK」と言ったものの、編曲がなかなか終わらない。5000人の観客を待たせていたので、ブーイングが上がりだし紙飛行機が飛び出す始末。「もうヤバい！始めないと！」とみんなが焦りだしてハラハラ。結局スタートしたのは、予定時刻から40分経った頃でした。パリコレも30分遅れなんてざらだけど、遅れてしまうのは色々と理由があるんです。　ショーは、筋肉隆々の男が10メートルの高さからプールに飛び込み、水飛沫が上がったところで音楽が鳴り始めてスタートするという演出。終わった頃には、めちゃくちゃ疲れていました。でも翌日、ホテルのプールに疲れを癒しに行ったら、ショーの招待客たちも同じ場所に泊まっていたようで「great job!!」とお褒めいただけたので、結果的にはよかったのかなと思います。　だんだんと海外ブランドの仕事も増えていったんですが、まあ色々とありました。とある海外デザイナーのショーを手伝った時には、ギャラが支払われないなんてことも。その後、そのデザイナーが来日した時に払ってくれと言いに行ったら、逆ギレされたりもしました。あれは今でも腹が立ちます（笑）。——第7話（最終話）につづく

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【連載ふくびと】第6話 演出家 若槻善雄——マルタン・マルジェラの素顔

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