インサイド

80年代から愛用する隠れた名作をフィーチャー　同コラボは、NIGO®が「ケンゾー（KENZO）」2025年春夏コレクションのランウェイショーでコラボカラーのエア フォース IIIを着用していたこと、また同氏の公式インスタグラムでは、ナイキのシューズボックスとともにコラボを匂わせる投稿がされていたことから、公式発表前から話題を集めていた。　第1弾に名付けられたテーマ「NIKE × OGIN」では、「NIGO」の文字をあえて逆さにすることで、同氏の作品がさまざまな解釈とともに世界中で愛されていることを表現。どんな文字順であってもNIGO®のクリエイションであることに変わりはないというメッセージを込めた。　エア フォース IIIは、NIGO®自身が1989年頃に実際に愛用していたモデル。同氏が「隠れた名作」と評する無骨なシルエットに、かつて好きだったというテレビ番組に影響を受けたカラーとして、グリーン、ピンク、イエロー、ブルーを配色。アッパーは本革とテキスタイル、エンボスレザーをミックスし、シュータンとヒールには、ストリートカルチャーに敬意を表するグラフィックをあしらった。　アパレルコレクションでは、NIGO®が好きな日本のアニメの色合いを取り入れたバーシティジャケットやスウェット、クラシックなTシャツなどを展開。バーシティジャケットには、チェーンステッチの刺繍や特製のエンボススナップ、3層構造のベロア調のパッチと「NIKE × NIGO」のキルトのライナーを採用した。「ストリートカルチャーは飽和状態」コラボの背景　同パートナーシップは、ナイキからのオファーによって実現。NIGO®は当時の心境について「ナイキは若い頃からずっと好きなブランドだったので感慨深く、まさかという気持ちでとても驚きました」と振り返る。そして今回のコラボには、NIGO®自身のストリートカルチャーへの思いが込められていた。　1990年代から、裏原宿を起点に第一線でストリートカルチャーを牽引してきたNIGO®は、ストリートそのものを「デニムやスニーカーがあり、音楽や家具がある。そんな自分なりのこだわりがあるライフスタイル」だと定義する。しかし「現在、ストリートカルチャーは飽和状態で、見よう見まねのものが多い気がします」と胸の内を明かす。　ナイキとのコラボでは、そんな現状に対して「本来のストリートの楽しさを伝えていきたい」とし、「ナイキは、ストリートカルチャーにおいてとてつもなく大きな影響力を持っています。今回のコラボでは、今まで培ってきたものを全て注ぎ込むことを楽しみにしています」と意気込む。これから先のストリートカルチャーの未来については「時代と共に進化をして、ストリートカルチャーが世界の定番になっている事を望みたいです。そのためにも、ものづくりを続けていきたいです」と展望を語った。

NIKE

Fashion

NIGO®がナイキとの初コラボを発表、背景にあるストリートカルチャーへの思い

ストリートファッションのゴッドファーザーが手掛けたと言われるナイキの逸品　今回ご紹介するこちらのジャケット、一見すると「これがヴィンテージ？」と感じる人も少なくないかもしれません。　タグを見ればブランドは一目瞭然。そう、誰もが知るスポーツブランドのナイキです。ナイキのヴィンテージと言えば、「風車タグ」と呼ばれる特徴的なタグが付いた1970年代のTシャツなどが有名ですが、このジャケットはそういったアイテムではありません。　ネックの後ろには、このジャケットに用いられている「クライマフィット（CRIMA-FIT）」と記載されたタグ。クライマフィットというのはナイキが開発した当時のハイテク素材で、1990年代から2000年代にかけて展開されていたウェアによく見られます。　これらのことを踏まえた上で、改めてこのジャケットのデザインを見てください。いわゆる「Gジャン」ですが、厳密に言えば、「リーバイス（Levi’s®）」の「セカンド」と呼ばれるモデル「507XX」のデザインをサンプリングしているのです。1950年代から1960年代にかけて展開されていた通称「セカンド」は、ヴィンテージとして非常に人気の高いアイテム。最大の特徴は前面のプリーツと左右両方に設けられた胸ポケットです。このナイキのジャケットでは、その「セカンド」のデザインが非常に正確に再現されているんです。　丈は「セカンド」よりもやや長いですが、裾のアジャスターボタンや、胸ポケットのかんぬきステッチといったディテールまでこだわってつくられています。つまり、ナイキのスポーツウェアというキャンバスの上で、リーバイスのヴィンテージアイテムを表現しているのです。　実はこのジャケットには、1990年代の裏原宿ブームを牽引したカリスマ、藤原ヒロシさんがデザインしたという「噂」があるんです。かくいう僕も2000年頃、藤原さんがこのジャケットを紹介している雑誌の記事を見た記憶があるんですが、今回改めて調べてみると、その誌面は見つかりませんでした。このアイテムに藤原ヒロシさんが関わっていたことにまず間違いはないと思うのですが、現時点で明確な証拠が挙げられないので、ここでは「噂」という表現にさせてください。　今回はそのことを事実だと仮定して、このジャケットについて深堀りしてみましょう。現在の感覚からすると、スポーツウェアの生地でオーセンティックなワークウェアをつくるということはそれほど珍しくないように思えますが、2000年当時はかなり先進的な試みでした。そして面白いのが、このクライマフィットジャケットに10色のカラーバリエーションがあったこと。インターネットで調べてみると、このブラック以外にも、ベージュやブルーなど様々なカラーが見つかります。　個人的に僕がとても気に入っているのが、肩と袖の間に小さくあしらわれているナイキのスウッシュロゴ。こんなところにスウッシュロゴを仕込むなんて、絶妙過ぎるセンスです。「ポロ・ラルフローレン（POLO RALPH LAUREN）」で、通常は胸にあるポニー刺繍が裾に付いているシリーズがありますが、それに通じる遊び心を感じます。こんな洒落たデザインをするなんてさすがは藤原さんだな、と恐れ入るばかりですが、真相は本人のみぞ知るといったところでしょうか。ナイキのジャケットは穴場？「自分だけのヴィンテージ」を見つける楽しみ　一般的なヴィンテージアイテムとは違い、圧倒的に着やすくて扱いやすいのもポイントです。ヴィンテージ古着に合わせるのはもちろんのこと、カジュアルにもストリートにもモードにもハマるデザインですし、とても軽いので着ていてストレスにならず、洗濯も簡単です。　このジャケットは、「藤原さんが関係していたと言われている」といった付加価値があるにも関わらず、5〜10万円ほどの比較的手にしやすい価格で取引されています。とはいえ、今後さらに値上がりが予想されるので、気になる方はお早めに。　2000年前後のナイキのジャケットは、全体的に相場が上がりきっていないのが特徴です。今回のクライマフィットジャケットは価値がついている方ですが、通常は数千円から高くても数万円といった価格で手に入れることができます。今ではなかなかお目にかかれない面白いデザインのアイテムがたくさんあるので、「まだ見ぬ自分だけのヴィンテージ」を目指して掘っていくのも楽しいと思いますよ。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.10 ナイキ クライマフィット ジャケット 2ndタイプ編

Sports

「ナイキ ズーム エア」のイノベーションを辿る　厚底誕生秘話と新時代への夢

ズーム エアの前身、「テンシル エア」の誕生　それと並行して、より高いレベルを求めるシリアスアスリートの声に耳を傾けていたナイキは、「目に見えないエア」の進化を続けていた。その目的はクッショニングを前提としつつも「より軽く、より速く」にある。今でこそ、厚底と呼ばれるソールがランニングの競技レベルを飛躍的に向上させたが、つい最近までランニングシューズは薄ければ薄いほど、そして軽ければ軽いほどスピードが出るものと考えられていた。そこにエアを搭載するために、ナイキはアイデアと技術を注いできた。結果、生まれたのが「ズーム エア（Zoom Air）」である。1990年中期のことだ。　特徴は、ユニットがフラットな板状であること。高圧に設定された内部には、ナイロンの繊維が敷き詰められた。厚みがない分、マックス エアに比べるとクッション性はやや劣るものの、これが上下にピンと引っ張り合う状態を保つことで薄さを担保しながら、衝撃を吸収した際に高い反発を可能にしたのである。このエアは当初、「張力」という言葉を引用して「テンシル エア（Tensile Air）」というネーミングでデビューした。初めて搭載されたのは、1994年の「迅」と「速」の文字がシュータンに刺繍された「エア ストリーク」。おそらく海外のスポーツメーカーで、初めて日本語がデザインされたであろう。事実、本作は日本人のランナーの意見をフィードバックして開発された記録を狙うためのレーシング仕様だった。1990年代に入り、日本のマラソン界は主要な国際大会ではメダルの常連国となるほど、大きな飛躍を遂げた。その勢いは、日本独自のランニングカルチャーである駅伝人気も底上げし、世界に誇れる長距離大国へと発展した。ナイキは、そんな日本の熱気に注目していたのである。ズーム エアの認知を広げた「ナイキ SB」　テンシル エアは、まもなく「ズーム エア」に改名され、ランニングの枠を超えてバスケット、テニス、クロストレーニングなど様々なカテゴリのシューズに採用された。最初はヒールのみのユニットも、前足部との分割構造、そしてフルレングスとバリエーションが増えていく。1996年には足の動きを解剖学的に分析し、適切な位置で効果的なクッショニングと反発性能を発揮する「アナトミカルポジション ズーム エア」が開発された。これは2000年頃まで、各カテゴリの上位機種のシューズに搭載され、ズームの知名度が次第に高くなっていった。　アスリートの可能性を引き出すズーム エアが、ストリートにもその認知を広げた転機は、ナイキがスケートボード市場に本格参入したことが大きい。1990年代後半になると、エクストリームスポーツ、つまり速さや高さを求める躍動感あふれるスポーツが世界的に盛り上がるようになった。BMXやスケートボードなどがその象徴である。危険さと美しさが隣り合わせのアクロバティックなスポーツにおいて、ライダーという表現者たちは、シューズの機能性とスタイル、どちらも重要だと考えていた。そして従来のスポーツシューズはメーカーのデザイナーの主張が強かったが、時代はアスリートとともに共同開発するようなシューズを目指すようになったのだ。　「ナイキ SB（スケートボーディングの略）」は、テクノロジーを誇張するよりも、それを意識させないシューズ作りを理想としていた。その一つの基準が「ダンク（Dunk）」である。ダンクは1985年に誕生したバスケットボールシューズ。エア ジョーダン1と同い年で、見た目もやや似ている。ただし決定的に異なるのは、カレッジプログラムという全米の中でも様々な地域の学生向けに作られたシューズであること。つまりNBAで活躍するようなトップ選手たちのシューズよりも機能を削ぎ落とした、エアのないバッシュ、それがダンクの個性なのだ。それらは80年代のローカルなスケーターにとって好都合だった。ノンエアのソールはクッション性が強調されない分、ダイレクトな接地感覚を得られると話題になった。さらに丈夫な上に価格帯が安いこと、主張できる派手なカラーパレットが受け入れられたのである。そうした価値観、カルチャーが、90年代後半も根強く残っていたのだ。4mmのズーム エアを搭載、スケート仕様の「ダンク」　ナイキ SBのファーストプロダクトは、スケート仕様に作り変えたダンクだった。大きな進化ポイントは、ヒールにナイキエアの中で最薄のテクノロジーである、厚さ4mmのズーム エアを搭載することだった。軽量で、シンプルに。これは、ランニングシューズで目指したズーム エアのコンセプトと同じともいえる。90年代のスケートシューズのトレンドは、機能という名の装飾化が進み、シルエットはどんどんファットになったが、その反動でライダーはもっとシンプルな履き心地を求めていた。意味を為さないディテールを削ぎ落とすことは、ズーム エアにかかる高い開発コストの影響を少なくし、シューズの価格を抑える副次効果となり、結果的に若いスケーターたちでも買える価格に着地することができた。とはいえ、SBのダンクがスニーカーの転売市場を盛り上げる最良のプロダクトになったのは、皮肉な話なのだが。　1980年代と比べると、1990年代以降はスケートのトリックやスタイルもより大胆に、激しくなった。スケートボードは、身体に受ける衝撃が最も多いスポーツの一つとも言われている。心地よくフィットし、フレキシビリティがあり、衝撃に強い。でも接地感を大事にする。そうして完成したのが、通常のダンクよりもソールが薄い、ハイテクでクラシックなズーム エア搭載のダンクだったのだ。肥大化するマックス エア　四半世紀を経て実現したエア マックス 360　一方で、マックス エアはさらなる肥大化の追求にこだわり続け、21世紀に入って“大きく、厚く”というズーム エアとは対極な進化を目指していた。エアそのものの存在感をどこまでシューズに融合できるかを模索した結果、最終ゴールはミッドソールにフォーム素材を使わない「すべてエア」のソール。まさにそれは、1977年にフランク・ルディがナイキに見せた試作シューズのコンセプトを製品化することでもあった。エア ユニットの視認面積に拘ること約四半世紀。ビジブルエアはヒールからフォアフット（前足部）へと広がり、そして遂に2005年末、360°ビジブルエアの「エア マックス 360（Air Max 360）」を発表した。1987年の「エア マックス」に比べて、エアの含有量は約15倍までに達している。　この悲願は、もう少し早く達成する、いやできるはずだった。しかし社会問題に直面することになったため、遠回りをすることになった。1990年前後からエアを膨らませるために使用していたSF6という六フッ化硫黄は、クッショニングにこそ最適なガスだったが、地球温暖化への配慮からナイキは環境へのリスクが少ない気体への変更を決断し、製品化に想定外の時間を要したのだった。　360°のビジブルエアを達成した2006年以降のエア マックスは、相変わらず年1回のペースで新作が発表されたが、アッパーのマテリアルの進化に重点が置かれ、アスレチックスタイルを強めていった。ソールは足の動きに追従しにくいという一体型エア ユニットの課題を解決するために、ソールの屈曲性を向上させるフレックスグルーブ（屈曲溝）を搭載したエア ユニットが2013年に登場した。エアの質量も15％ほど軽量化し、ランニングに適したシューズへとなっていく。　そして2017年には、新たな技術開発により「ヴェイパーマックス（Vapormax）」が誕生。これまでは、耐久性を高めるためにエア ユニットをゴムの層で覆う必要性があったが、本作はそれがなくなり、柔軟な形状を保つことができるようになったのだ。そのため、エア ユニットを単独でアウトソールとして使用でき、自由なユニットの形を自由に足裏に配置できるようになったのがイノベーションだ。この年はエア マックスの生誕30周年ということもあり、世界各地で大々的にお披露目された。日本は上野の東京国立博物館表慶館で開催された「AIR MAX REVOLUTION TOKYO」にて、音楽とファッション、映像とアート、スポーツなどをデジタルによって結びつけた様々なコンテンツを回遊式に展示する一大イベントの主役として、ヴェイパーマックスが飾られた。バスケットボールシューズとズーム エアの関係　エアを初めて搭載したバスケットボールシューズはエア フォース1だった。NBAプレーヤーのモーゼス・マローンを中心とした広告塔たちは、大きな体躯がぶつかり合うゴール下という激しい戦場で、エアがどれほど着地の衝撃を吸収できる有能なテクノロジーであるかとアピールした。それはエアの特長を正しく、リアルに伝えたプロモーションだったが、マイケル・ジョーダンのシグネチャーシューズ、エア ジョーダンからイメージされる「AIR」は異なるものだった。　ジョーダンを象徴する超人的な跳躍力を支え、スピードにあふれたダイナミックなプレイを引き出してくれるもの。コートに自分一人の制空権を持ち、ディフェンスを引き離す。自分のポテンシャル以上の何かをもたらしてくれるかのような、もっと抽象的で、感覚的なメッセージが受け取れるだろう。実際にジョーダンは、過剰なクッションを好まなかった。と、いうよりコートとの一体感を重視していたため、エア ジョーダン1も、彼のリクエストからエアはヒールのみで、前足部に搭載していないため、ソールは爪先にかけてやや薄く仕上がっている。その後、しばらくはビジブルエアを搭載していたが、エア ジョーダン7以降はソールからエア ユニットの姿を消し、1996年の「エア ジョーダン12（1996年）」からは、ズーム エアが搭載されるようになった。バスケットボールシューズもまた、コートから跳ね返すような瞬発性のあるクッショニングが求められるようになっていった。コービーとレブロン、新たなスターとともに変化するエア　2000年代になると、ジョーダンは現役を引退。新たにレブロン・ジェームズとコービー・ブライアント、2人の若いヒーローたちがナイキと大きな契約を結び、競い合うかのようにシグネチャーモデルがシリーズ化されていく。1980〜1990年代に圧倒的な輝きを放っていたジョーダンの魅力は、純粋なガードやセンターといった固定されたポジションに捉われない自由さにあった（少なくともそう見えた）。その意思を受け継ぐかのように、レブロンやコービーもまた縦横無尽にコートを駆け回る近代バスケのスタイルを作り上げ、その象徴となっていく。ナイキは常に、そうした概念を打ち破るスターとともに、シューズを未来をデザインしていくカンパニーだ。二人のオールラウンドなプレイに応えるズーム エアは、バスケットボールシューズの技術基盤となったのだった。　そして、二人のスタイルや好みによってエアの汎用性を高めていった。軽さを求めたコービーは、まるでランニングシューズやフットボールのスパイクのように、バスケットボールシューズを進化させた。中でも「ズーム コービー4（Zoom Kobe IV）」は、326gという当時のバスケットボールシューズでは最軽量のローカットデザインとして衝撃を与えた。その見た目はシンプルだが、よりゲーム内のスピードを求めるための様々なテクノロジーを施している。ソールに関しては、ヒールにズーム エア、前足部にルナーライトフォームを使い分け、エネルギーを吸収よりも反発に重きを置いた。これによりさらなる鋭い動きが可能になった。以後、「IV」をベースに進化した歴代のシリーズは、現在もNBAスターたちに最も愛されるシューズの一つとなっている。　一方、パワーとスピードを兼ね備えたレブロンは、ズーム エアとマックス エアを賢く使い分けてシリーズを展開している。シューズの機能もデザインも、新作ごとに大きく変わるため、発表の高揚感を掻き立ててくれる。初めてのシグネチャーは、2003年の「エア ズーム ジェネレーション（Air Zoom Generation）」で、シリーズ6作目までズーム エアを搭載。しかし2009年の7作目からは、マックス エアをフルレングスで搭載して大幅なモデルチェンジを図った。さらに2011年の9作目からは、ズームとマックスを共存させたり、新作のズーム エアのみを搭載したりと配置のストーリーが注目されるようになった。　今年、新たに発表された最新のバスケットボールシューズ「G.T.ハッスル3」は、足元に2重のエアのレイヤーを作ることで、エネルギーを蓄積し、リターンを高める構造だ。ナイキスポーツ研究所（NSRL）の科学的な調べによると、前作のG.T.ハッスル2を着用した時に比べて、同じ運動量でも酸素の消費量が少なくなったという。こうしたエネルギーの節約が、コート上でプレイする全体の質を高めているのだ。運動量の多いバスケットボールプレーヤーにとって、1シーズン中にコートを走り回る距離は、フルマラソン12回分にも匹敵するという。エアの役割は、もはやクッションだけに留まらない。瞬間的なスピードの推進、華麗なステップワーク、そして疲労の負担まで。アスリートのあらゆるニーズをサポートするために、エアは2010年代以降、急速かつユニークに進化を遂げていったのだった。

「ナイキ エア」スケートボード、バスケットボールとの関係を辿る　アスリートの欲望に応えたズーム エア

クレイグ・ウィリアムズ（Craig Williams）ノースウェスタン大学でMBAを、ベネディクト・カレッジで物理学の学士号を取得。2019年1月にザ・コカ・コーラ・カンパニーからナイキに入社。ジョーダン ブランドの社長を経て、現在は地域＆マーケットプレイス担当プレジデントを務めている。過去には米海軍で原子力将校として5年間勤務した経験も。―直近の業績を踏まえた上で、ナイキ社が今抱える課題感について教えてください。　いくつかの調整を行う必要があると捉えています。一つは消費者を巻き込むイノベーションの流れを増やすこと、もう一つは「エア フォース 1（AIR FORCE 1）」や「ダンク（Dunk）」、「エア ジョーダン 1（AIR JORDAN 1）」といった非常に強力なフランチャイズをより頻繁に新しいイノベーションで補強することが挙げられます。　これに加えて、ここ数年で非常に好調なD2Cビジネスの継続、さらに、我々のイノベーションが一貫して消費者の手に届くようにするために卸売業者とのより強力な関係を築き上げること。我々はこの2つを前進するチャンスだと考えています。今後数年間で、本当に大きなイノベーションサイクルの局面を迎えるにあたり、マーケットを盛り上げる中で、消費者のニーズに対してよりインパクトのある方法で提供するチャンスがあると信じています。―「イノベーション」というワードが多く出てきたのが印象的です。イノベーションの重要性は市場が変化したことに起因しているのでしょうか？　市場はとても早く動いていて、それに合わせて消費者のニーズもとても早く変化しています。ナイキは市場拡大の大きな役割を担っており、イノベーションの限界を押し広げ、消費者に何が可能かを示してきました。この2つの理由から生まれたイノベーションサイクルが、今後もストーリーテリングや体験とイノベーションを組み合わせることができる最高の機会を与えてくれると信じています。―市場の競争力は年々激化している？　フットウェアとアパレル市場は常に競争的だとおもいます。ナイキは50年以上ビジネスを続けていますが、毎年競争の場に立ってきました。今日もそれは変わっていません。この競争が我々を強くしていると思っています。それは、消費者を満足させるだけではなく、ナイキにしかできない方法でイノベーションを起こし、そこから利益を得るための方法を競争によって見つけることができるからです。―イノベーションの取り組みの一つには「ナイキ エア」プラットフォームの革新があると思います。それは、ナイキの今後の成長にどのような影響を与えると考えていますか？　ナイキ エアの好きなところは、ナイキ独自のイノベーションであり、かつ、私たちが一貫して革新し続けている分野であることです。私たちは、ナイキ エアをこれまで以上に優れたものにするため、過去に導入したものを改善することに対して執拗に取り組んできました。そして今回、過去にないほど多くのエネルギーを消費者に還元するエア プラットフォームを作り上げました。これは、私たちの研究とイノベーション・チームのリーダーたちがこれまでいかにこのプラットフォームに取り組んできたかを考えると、驚くべき成果だと言えます。このプラットフォームから、我々独自のストーリーテリングと差別化された市場体験を組み合わせることで、今日の消費者にとって、これまでと同じようにパーソナルで共感できるナイキ エアを提供できるようになると信じています。―スニーカー市場の勢いは以前よりも落ち着き、ランニングの分野では新興企業の台頭が見られます。ナイキが競争に勝ち続け、スポーツスニーカー企業を牽引するための計画、また、小売におけるイノベーションについても、共有できる戦略があれば教えてください。　ナイキが素晴らしいのは、実際に市場全体を成長させていること。それは責任を果たすという意味でも、私たちの役割だと思っています。特にランニング分野においては、長年にわたってナイキ以上に貢献してきた企業はありません。そして、私たちが持っているプラットフォームと消費者に提供するイノベーションから、ナイキはランナーの能力を高めることができると信じています。もちろん、私たちはこれからもD2Cビジネスを活用していきますが、世界中の市場、特に日本の市場においてはランナーのシューズ選びの際に、私たちの最新イノベーションを届けられるよう、ランニング専門店でも結果を残していきます。―日本市場のポテンシャルは？　日本に限って言えば、ナイキにとって何年も前から特別な市場です。私たちは日本で大きな成功を収めてきました。例えば駅伝を見ても、10区間中7区間でナイキのシューズを履いたランナーが区間賞を獲得していました。そして実は、そのランナーの多くは、私たちが実際に製品を発売する前に、最新作「ナイキ アルファフライ 3」のプロトタイプを履いていたのです。このことからも分かるように、私たちは日本で大きなチャンスがあり、製品のイノベーションだけではなく、東京にあるナイキ銀座店のような小売店での経験によって、このチャンスを生かすことができると信じています。　ナイキ銀座店は、ナイキ製品全般を展示するショーケースですが、ランナーのために特別に作られたユニークなアパレルとフットウェアがあるので、ランナーには特に楽しんでいただける場所です。また、ランナーが新しくインパクトのある形でコミュニティと関わることができる場所でもあります。―一時はD2Cにフォーカスするために卸売ビジネスを縮小していましたが、近年は再び注力し始めたと聞きました。　D2C事業については大きな手応えを感じています。ここ数年、非常に大きな成長を遂げていて、事実として、デジタルの方では2023年は2020年比で30％以上の成長を遂げました。これは、消費者ニーズに合わせてD2C事業に注力した結果であり、ブランドがD2Cをチャネルとしてより強力に展開することができたということも表しています。私たちは、直売における現在の強みと、卸売パートナーシップへのさらなる注力を組み合わせることで、市場を成長させることができると確信しています。―一部モデルは製造数を減らしたり、価格の値上げを検討しているという報道もありましたが。　ここ数年、ナイキは人気商品を消費者に紹介したり、コンスタントに登場させたりして、本当に良い結果を残してきました。私たちは、これらのフランチャイズが長期にわたって生き残っていくために、効果的に管理し、長期的な健全性を確保したいと考えています。　同時に、ナイキが提供するおなじみの人気商品のパフォーマンスを向上させ、新たな一面を提示するようなイノベーションアイテムとして、消費者が享受できるような形で、新しいイノベーションを世に送り出していきます。それを実現することで、新しく魅力的な方法で市場に貢献できると信じています。―パリのプレスツアーではこれまでにない新しい取り組みも発表されました。そういったチャレンジングな取り組みを今後も増やしていく？　ええ。実際、イノベーションに関して私たちが今お見せしているのは氷山の一角だと思います。そして、私たちは数年にわたるプロセスや段階によるイノベーション開発を行っており、そのほとんどは今はまだ皆さんにお見せすることができません。しかし、この先何年にもわたって、消費者のため、アスリートのため、そしてスポーツのために、この会社が何を用意しているのかを考えると、私たちも本当にわくわくしています。―ナイキの未来は明るい？　未来は明るいと思います。ナイキが素晴らしいのは、その人のパフォーマンスを向上させるような、市場を刺激するような新しいイノベーションを提供することができることです。ここ数日間で皆さんに見ていただいた製品からも分かるように、私たちは素晴らしいイノベーション・プラットフォームを持っていますし、そしてそれは、これから市場に導入する数年にわたるプラットフォームの始まりに過ぎません。私たちは、それが今後数年間のナイキの成長を牽引すると信じています。私たちだけがこの革新に興奮するのではなく、より重要なことは、私たちが提供する製品に消費者も興奮するということです。（聞き手：伊藤真帆）

Business

「ナイキ以上に市場を牽引している企業はない」ビジネスのキーパーソンが語る現在地

“見える”ことのインパクト　エア マックス 1の誕生から3年後の1990年に発表された新しい「エア マックス 90（Air Max 90）」は、「ヒールのインパクトをどう高めるのか」に注力したデザインだった。ランナーがシューズに求めるのは、クッショニングはもちろん、（たとえゆっくりとしたジョグでも）スピード感もまた然り。エア ユニットを囲むパーツにTPU素材を使い、ショッキングカラーを配色することで「ビジブルエア」を目立たせた。そしてそのスピード感を高めるために考えられた尻上がりのフォルムは、イタリアのスポーツカーを参考にしたと言われている。ここまでは初代のエア マックス1と根本的な考えは変わらないが、進化は1990年代に入って急速した。エア ユニットをどう大きくし、効率的にクッションに作用させるか。進められた研究のゴールは、最初にフランク・ルーディが持ち込んだ「ソールがすべてエア」にある。　かつて携帯電話といえば基本的に画面とキーボードが分かれたストレート、もしくはフリップ構造だった。それがスマートフォンの出現によってインターネットやメールに直感的にアクセスできるようになり、いつしかタッチディスプレイが全画面になった。昔を知っている世代にとってのスマートフォンは、パソコン機能をもった電話だが、今の若い世代にとってのスマートフォンは、通話とカメラ機能をもったパソコンという認識だろう。つまり感覚を追求するテクノロジーが携帯電話の存在意義すらも変えてしまったように、エア ユニットも履き心地を追求することによってシューズのデザインだけでなく、概念も変えてしまうということだ。そうした進化によって、受け手（消費者）の幅を広げ、スポーツシューズからストリートへと羽ばたいていったのだ。マイケル・ジョーダンとエア　高まるファッションとの親和性　エア ユニットをソールから覗かせる「ビジブルエア」はランニングだけでなくバスケットボール、クロストレーニングシューズにも積極的に採用されていく。とくに1988年に発表された「エア ジョーダン 3（Air Jordan 3）」は、それまでの通常のバスケットボールシューズに使われていた、安定性を高める重たいゴム素材を使わずに作られたことでも革新的だった。軽量のウレタンを巻きつけることでクッション性と軽量性の両立を図り、ジョーダンの期待に応えた。　バスケットボールの跳ぶ、着地するという基本動作にクッショニングが結びついていたこと。そしてマイケル・ジョーダンという偉大なアスリートが、エアを履いてコートを制空していたことで、エア自体の認知はバスケット業界に早く浸透した。時代とともに変わっていく市民ランナーのニーズに応えたエア マックスと憧れのプレーヤーを高く飛ばせるエア ジョーダンでは、同じ「空気」でもそのイメージはまるで違う。そして、シューズもエアも姿形にデザインを帯びることで、ファッションとの親和性も高まっていった。ランナーの枠を超え、ニーズは高感度層へ　エアのユニットはまず、1991年に発売された「エア マックス 180（Air Max 180）」でミッドソール側面でしか見られなかったユニットの構造がアウトソールからも露出された。半透明のラバーの実用化を背景に、窓ではなく透けて見せるというアイデアを採用したことは、方向性の違いはあるものの革新的だった。馬蹄（馬の蹄を保護する装具）にヒントを得て完成した180°のビジブルエアは、ヒールの横幅いっぱいにユニットを封じ込め、エアの容量は従来のモデルから50％増している。その変化（進化）を表現した広告も巧妙だった。アンダーグラウンドなアーティストや映像作家を数多く起用したバリエーション豊富な作品群はどれも斬新で、他のメーカーとは一線を画す、その後に続く「ナイキ」の表現軸を作ったともいえる。1990年代のタイポグラフィ・ブームを積極的に取り入れたり、デジタルの大衆化を象徴したものばかりだった。ちなみにホラー映画を得意とするカナダの有名な映画監督、デヴィッド・ポール・クローネンバーグもアサインされ、当時らしいなかなか不思議で不気味な動画を制作している。　ランナーの枠を超え、感度の高い人たちにエアが注目されるようになった。エア マックス180の刺激によって、それまでアメリカ国内の盛り上がりだったランニングシューズにおける「エア」が少しずつ日本にも浸透していく。1993年の「エア マックス 93（Air Max 93）」は、技術的な進歩が目立った。まずは半透明のラバーでエアを見せる工夫をやめ、それを囲むフォーム素材を取り除こうという発想によってエアが進化していくことになる。この第一歩がブローモールドエアと呼ばれるもので、射出成型により立体的にソールを作ることに成功した。これが270°のビジブル化への成功となった。簡単に言えばU字の形をしていて、それを安定させるために8本のチューブを連結させたのだった。　1994年になると、部位によって気圧の異なるマルチチャンバーエアを開発。衝撃を吸収する中央部分を5psiに、その周囲を25psiに設定することで、クッションの安定感を大幅に高めた。まるで理科の実験のような話だが、日本は感覚よりもこうした小さなこだわりに敏感な国だ。この時はまだスポーツ店のみの取り扱いだったが、ランナーはもちろん、ガジェットのような文明の進歩を面白がるファンが増えていく。同時期に盛り上がるエア ジョーダンのストーリーと、80年代から湧き起こるヴィンテージブームによってナイキが注目されていく。それがハイテクファッションブームの幕開けでもある。異端なデザインが社会現象に、エア マックス 95誕生の背景　1995年の「エア マックス 95（Air Max 95）」は、履き心地以上に、奇抜ともいえるヴィジュアルが大きなインパクトだった。まず、エアに関していえば、それまでリアフット（後足部）のみだったビジブルエアがフォアフット（前足部）にも採用されることで、視認面積が大幅に増えた。さらに歴代のシリーズと決定的に違うのは、ユニットを囲むミッドソールが黒であったこと。そしてアッパーも上から下に向かって濃度が高まるグラデーション構造だったことだ。こういった重さを感じさせるルックスは、ランニングシューズとして掟破りと当時されていた。雨の多いオレゴン州ポートランドでランニングしても汚れが目立たないように、と考えられたものだが、それ以上にデザインを担当したセルジオ・ロザーノの前部署が、「ACG」というナイキのアウトドアカテゴリだったことが影響している。　こうしたストーリーとエアの進化が組み合わさることで、異端な「エア マックス」が誕生した。保守的な日本のランニング業界の反応は冷ややかだったが、その斬新さに目を奪われた感度の高いファッション業界が注目したことでメディアの露出が増え、発売から少し経った1996年頃には人気が急騰。テレビや新聞にもその様子が取り上げられ、社会現象とまで報じられた。トラックやロードだけでなく、お茶の間にいても「エア」を目に、耳にする機会が増え、世代を超えて「ナイキ＝エア」と認識されるようになったのだった。最初はエア マックス 95目当てだった消費者も、次第にバッシュでもランニングシューズでも、とにかく「エア」と名がつくモデルを欲しがるようになった。インターネットが普及していない時代ゆえ、情報が伝播するスピードがゆっくりだったことで、現代に比べてブームが長続きした原因ともいえる。方向性を変えた「チューンドマックス」　この頃になると、エア搭載シューズの最高峰がエア マックスで、年に一度のペースで新型が発表されていくことを世の中が知るようになっていく。過去に戻りながらその変遷を体系化するストリートメディアも増え、次のデザインに期待が集まるようになった。それでもナイキは、アスリートのためにエアを進化し続けた。　フォアとリアに分割されたエア ユニットは1997年のエアマックスで初めて一体型（フルレングス）となり、いよいよ当初の目標でもあった「ソールがすべてエア」に近づいたと思われた。しかし、その翌年には「より少ないエアで高いクッショニングを」という考えから「チューンドエア」という新しいユニットが発表される。半球型のサスペンションパーツをエアの中に並べて、衝撃吸収性と安定性をより高いレベルで安定させたものだ。これによりシューズの用途に応じてパーツの個数、配置や大きさ、圧力や厚みをチューン（調整）することができ、アスリートの多様化に合わせて最適なパフォーマンス性を届けることが可能になった。これは「エア マックス プラス（1998年）」、「エア チューンド マックス（1999年）」などに採用。エア ユニットの構造は再び前後で分割された。半球型のパーツはそれ自体の衝撃吸収性が高く、弾力性に優れることから圧力がかかって変形してもすぐに元に戻る形状回復性も魅力だった。チューンドエアの使用期間は決して長くなかったが、その軽量なプラスチック素材の考え方は、現在の厚底のランニングシューズに搭載されている「ズームエックス（ZoomX）フォームにも繋がっている。「形態は機能に宿る」Dnへと受け継がれるストーリー　その後、21世紀を迎えて、エアはさらなる肥大化に向けて研究が進められた。20世紀との大きな違いは、環境問題にどのメーカーよりも早く、深く向き合あったことだ。地球が抱える課題を解決しながらアスリートの夢を叶えるためには、サステナブルな視点も取り入れなければならない。素材選びから生産プロセスすべてに新しい考えや投資が必要で、デザインも大きく変わっていった。　エア マックス Dnは、久々に1990年代のエアの変遷を思い出させるようなデザインだ。懐かしさと新鮮味が入り混じった、不思議な高揚感がある。新しいダイナミック エアは、4つのチューブ状で成り立っている独立したエアの気室が、一歩進むごとにかかる荷重に応じて最適に反応する仕組みだ。そしてリアは15psiと高め、フォアに5psiと低めの気圧を設定した。踵で着地し、つま先が最後に地面から離れる一般的な歩行やランニングの足のモーションを考えると、気圧は逆の方が効率的ではないかと思われがちだが、ナイキのエンジニアとデザイナーは研究を繰り返すことで、踵にもっとも硬いチューブを使い、中足部に向かって柔らかくすると足の運びが滑らかであることに気づいたという。ちなみにソールの動きに呼応するように、アッパーの素材も新たに考案されている。シリコンのような素材をレイヤーし、立体感のあるプリントを施すことで足との一体感を高めた。つまりクッショニングの革命ではなく、エアの上で歩くという、その先の浮遊した感覚を実現したシューズということになる。　ドイツのバウハウスの教育理念にも掲げられた「Form follows function（＝形態は機能に宿る）」とはシカゴの建築家、ルイス・サリヴァンによる有名なフレーズで、どんな業界においても引用されている有効な金言でもある。機能主義を追求すれば、優れたデザインは後から自然と付いてくる考えを、大胆に捉えていたのが20世紀だとすれば、その誇張されたデザインに自由と刺激を感じているのが、現代における1990年代と2000年代のムーブメントである。エア マックス Dnは往時のエアのストーリーを受け継ぎながら、テクノロジーの進化に目的を明確に加えることで、アッパーの構造にまで影響を与えた、新しいデザインシューズともいえる。■連載：「ナイキ エア」の歴史を辿る【Vol.1】「ナイキ エア」誕生の歴史を辿る　ワッフルソールから空気を可視化するまで【Vol.2】「ナイキ エア」デザインの歴史を辿る　社会現象を巻き起こした1990年代【Vol.3】「ナイキ エア」とアスリートの関係を辿る　ズーム エアの誕生とナイキ SBの確立【Vol.4】「ナイキ ズーム エア」のイノベーションを辿る　“厚底ブーム”誕生秘話と新時代への夢

「ナイキ エア」デザインの歴史を辿る　社会現象を巻き起こした1990年代

「エア」開発以前、1970年代のワッフルソール　1972年、大胆な起業家だったランナーのフィル・ナイトはオレゴン大学時代の陸上コーチだったビル・バウワーマンとともにナイキをスタートさせた。常にアスリートのために実験と検証を繰り返す二人のモチベーションが受け継がれ、現在に至るまでシューズは進化を続けている。　それまでのランニングシューズは、基本的な保護と最小限のサポートの中で、いかに足の形に合わせること、そして軽量化することを目的にデザインされてきたが、ナイキが着目したのはクッションだった。バウワーマンは舗装路で走ることの多いアメリカの道路環境下において、アスリートの足を守るために軟らかいソールが必要だと考えていた（当時のシューズのソールはゴム製でとても硬かった）。　ナイキの初期を象徴するコルテッツは、つま先から踵までスポンジ入りのミッドソールを搭載した高いクッション性が注目された。そうして間もなく有名な「ワッフルソール」が誕生した。「オレゴンワッフル」や「ワッフルトレーナー」に搭載される「ワッフルソール」は、バウワーマンが朝食を作るためのワッフル焼き器をヒントに、アウトソールのゴム材を形に流し込むことで完成した物語のような作品だ。これはソールの凹凸が悪路に対してマイルドなグリップが得られると目論んだものだったが、じつはその突起がクッションに有効であることがわかり、長く愛されるテクノロジーとなった。やがてミッドソールは硬質なスポンジにとって変わり、合成樹脂のEVA素材が採用されるようになった。ポリエチレンと比べても軽くて柔らかく、弾力性に優れたEVAは、ナイキに限らずスポーツメーカーにとって次第に当たり前の存在になっていった。1970年半ばを過ぎた頃の話である。航空宇宙エンジニアの売り込みがきっかけ？ナイキ エア誕生秘話　1925年にオハイオ州で生まれたマリオン・フランクリン・ルーディは、NASAの責任者とともに働くような優れた航空宇宙エンジニアとしてキャリアを積んだが、自身の数々の発明を宇宙のためではなく、私たちの住む地球のさまざまな場所で活かすことを目的にNASAを離れ、自身で活動をするようになった。端的にいえば彼はスポーツシューズのソールを空気にして、衝撃を和らげるアイデアを各社に提案したが、それが斬新すぎたのかどこにも受け入られなかったという。　1977年、23社目に訪れたナイキは、初めてその発想に興味をもった会社だった。バウワーマンとフィル・ナイトは早速ルーディが用意した空気入りの試作シューズを着用してみたところ、耐久性などの観点からそれが理想ではないが可能性を感じたという。ナイキはミッドソールの中に空気のバッグを埋めることで、その問題を解決しようとした。そうしてルーディの持ち込みからわずか1年程度で、初めてのナイキ エア入りのシューズが完成したのだった。ナイキは250足のシューズを1978年のホノルルマラソンに向け、ハワイの6つのランニングストアに送った。モデル名はメンズが「テイルウィンド（tailwind）」で、ウィメンズが「テンペスト（tempest）」。それぞれが「追い風」や「大騒ぎ」という意味から察するに、それがいかにナイキを興奮させる出来事だったかが想像できるだろう。「見えるエア」への進化　新しいものを欲しがる世の中への刺激　しかし、この段階ではまだエアはエア マックス Dnのように、その存在を可視化することはなかった。昔も今も、モデル名に「エア」が入っているシューズにはもちろんエアが搭載されているのだが、目に見えるものとそうでないものがある。　例えば「テイルウィンド」の誕生から数年後に生まれた「エア フォース1（1982年）」や「エア ジョーダン1（1985年）」といったバスケットボールシューズも、エアはミッドソールの中にあり、目には見えない。これらは確かに新しいクッショニング性能を提供したが、こと1980年代のアメリカは実用的な享受よりもファンタジーを欲深く求めていた。コンピューターが新興し、車産業が発展し、都市部から郊外にまでエンターテインメントが浸透したこの頃、「E.T」や「バック・トゥ・ザ・フィーチャー」といったSF映画がヒットし、空を飛んだり過去に戻ったり、現実にはない未来を求めるようになったのは、時代の象徴的なパラダイムだった。こうした価値観は、ファッションやアートやスポーツの世界にも同じように広まっていて、その変化を敏感にナイキは読み取っていたのだ。創業以来、シューズの進化に対して実直に向き合ってきたナイキも、その広告的な表現方法やマーケティングにも力を入れていたからか、自分たちの努力とアイデアを刺激的に見せることに対して、自然に向き合えていたのかもしれない。　ナイキのデザイナー、ティンカー・ハットフィールドはかつて「80年代中頃は形式張った階級制度から、もっとゆるいストリートをベースにしたインスピレーションを大事にする時代への移行期でした。ナイキの中でも私たちはその流れを受けており、私はたまたま誰よりも早くフットウェアデザイナーとしてこの変化に乗っていたと言えます」と当時を回想していた。新しいものを欲しがる世の中にスポーツシューズは何を提供すべきか。その答えが「ビジブル エア（visible air、見えるエア）」という選択だった。　ビジブル エアは研究の過程によって育まれたアイデアであり、現代でいうところの単なる「映え」のためのデザインではない。努力を繰り返すことで、エアのバッグをミッドソールの中に収める以上の大きさを作れるようになったことは、肥大化したエアを逃し、より高い衝撃吸収性をもたらすことができるメリットが生まれる。しかも機能を視覚化することで、プロダクトそのものが広告的に機能することができるのだ。　前述したティンカー・ハットフィールドは、建築家出身のデザイナーであることも影響し、パリのジョルジュ・ポンピドゥ国立芸術センターにインスピレーションを得たスポーツシューズをデザインした。本来は外に見せ（るべきで）ない建物の構造を露わにしたことで、横並びが整うパリの歴史的建造物、ひいてはヨーロッパの美観を損なうと批判されたこの奇抜の文化施設になぜ影響を受けたのか。それは新しい創造によって既存の価値観を破壊するという、強い意志やモチベーションに惹かれたのではないだろうか。ジョギングやランニングを楽しむすべてのアスリートのためにナイキは新しいランニングスタイルを提供したい、その願いの結実が1987年に誕生した「エア マックス（Air Max）」だったのだった。開発の背景にある天才ランナーとの約束　スポーツシューズが文化的な価値と結びつき、社会への発信を強めていく。エアに見るこうしたナイキの挑戦的な姿勢は、アスリートのモチベーションに繋がっている。そしてその挑戦的な姿勢は、アスリートから学んだものだった。　生まれたばかりのナイキには、企業として初めて契約したスティーブ・プリフォンテーン（1951-1975）というランナーがいた。プリの愛称で知られたこのランナーは、アメリカのトラック記録を14回更新し、オリンピックにも出場する並外れた才能をもっていたが、どんな小さなレースでも命をかけて走る戦士のような性格とカリスマ性を持っていた。レースの戦術も大胆で、観るものを惹きつける野生の魅力に溢れていたのだ。　1970年代の中頃になると、戦争を終えて明るい自由が訪れたアメリカに空前のジョギングブームが訪れたが、それまでは決して「走る」という行為は注目を浴びるスポーツではなかった。そんな中、プリは初めてランニングをクールなことに変えたランナーでもあった。昨日より今日、今日よりも明日。現状に満足することなく、前を見続けたプリにナイキは応えてきた。プリは24歳の若さでこの世を去ってしまったため、深いリレーションはわずか3年ほどだったが、小さな窓から覗かせたエアが今日まで進化しているのは、変わらない思いがあるからだろう。感じることの大切さ　今年発売された最新のエア マックス Dnは、4つのチューブ上のエア バッグから構成されている。これは一歩進むごとに身体の重さがエア バッグに反応し、スムーズな足の運びを効率的に提供するために考え抜かれた「ダイナミックモーション」という構造だ。そのためにエア バッグ内の前後で気圧を変えるなどの細かい工夫がされている。毎年のように姿を変えて発表されるエア マックスだが、今年はとくに感じ方、つまり履き心地に重点が置かれたデザインだ。我々は現在、ソーシャルネットワークの世界でも長い時間を生きている。だからこそ目に見える刺激は大切だ。しかし本来はスポーツシューズにおいては進化を感じること。その原点に向かってを改めて目を向けた、エアの進化を感じてみてはどうだろうか。■連載：「ナイキ エア」の歴史を辿る【Vol.1】「ナイキ エア」誕生の歴史を辿る　ワッフルソールから空気を可視化するまで【Vol.2】「ナイキ エア」デザインの歴史を辿る　社会現象を巻き起こした1990年代【Vol.3】「ナイキ エア」とアスリートの関係を辿る　ズーム エアの誕生とナイキ SBの確立【Vol.4】「ナイキ ズーム エア」のイノベーションを辿る　“厚底ブーム”誕生秘話と新時代への夢

「ナイキ エア」誕生の歴史を辿る　ワッフルソールから空気を可視化するまで

ナイキ（NIKE）　まず最初にご紹介するのは、スポーツやデイリーにも活躍の予感がする「ナイキ（NIKE）」の“JORDAN”パッカブルジャケット。背面のメッシュポケットに本体の収納が可能で、軽やかな着心地と保温性は申し分なし。ラウンジパンツと合わせセットアップで楽しんでも◎。SSENSE で購入するリーボック（Reebok）　ネオンカラーが眩しい、「リーボック（Reebok）」のパッカブルスポーツジャケット。雨に強い撥水加工が嬉しい一着は、ストレッチ性も高く快適なパフォーマンスを実現します。夜道でのワークアウトやキャンプ、自転車通勤にもぴったり。SSENSE で購入するポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）　カジュアルなムードがお好みなら、「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」のパッカブルフードジャケットがおすすめ。リサイクルポリエステルのボディにはストレッチ性をプラスし、窮屈感を感じること無くさらりと羽織ることができます。SSENSE で購入するマスターピース（master-piece）　ミニマムなカラーデザインと、日本で考案された機能的なプロダクトに心惹かれる「マスターピース（master-piece）」の“Packers”フーディ。滑らかで丈夫なコットンナイロン素材が頼もしく、ブラックでまとめたシックなスタイリングもお手の物。SSENSE で購入するPS ポール・スミス（PS PAUL SMITH）　キャッチーなロゴと、ちらりと覗くグリーンが鮮やかな「PS ポール・スミス（PS PAUL SMITH）」のパッカブルジャケット。スタンドカラーのベーシックなデザインでどんなトップスにもマッチする、少しの遊び心を満喫できるアウターです。SSENSE で購入するアーカイバル レインベント（ARCHIVAL REINVENT）　テフロンコーティングで仕上げたテクニカルファブリックのタフさと、無骨なルックに魅了される「アーカイバル レインベント（ARCHIVAL REINVENT）」のパッカブルウインドブレーカー。背面に装備した、着脱式のポケットが機能性＆デザインの要に。SSENSE で購入するゴールドウイン（GOLDWIN）　オンオフ兼用で投入したい、「ゴールドウイン（GOLDWIN）」のパッカブルコート。ジッパーとボタン両方で留めることができるフロントデザインで、防寒性も端整な着こなしも叶えます。シーンによって取り外しが可能なフードもポイント。SSENSE で購入するノーナショナリティ（NN07）　晩秋から冬に向けて準備しておきたい、「ノーナショナリティ（NN07）」のパッカブルコート。ビジネスにも取り入れやすいステンカラーを採用し、きちんとした印象をキープ。すっきりとしたシルエットながら中綿入りで、暖かさとおしゃれを両立します。SSENSE で購入するザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）　最後にご紹介するのは、ブランドを象徴する「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の“Retro Nuptse”。軽く暖かい着用感と無駄のないデザインでファンも多く、雪や風にも強い頼もしい存在。サイドポケットのポーチに本体を収納できます。SSENSE で購入する

Paul Smith

POLO RALPH LAUREN

master-piece

THE NORTH FACE

GOLDWIN

RALPH LAUREN

お買いモノ

一枚あると便利なメンズのパッカブルジャケット9選

メゾン マルジェラ（Maison Margiela）　まず最初にご紹介するのは、純白のボディにピンクのスプレーペイントが施された「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のレプリカスニーカー。爽やかなカラーリングの中に、エッジィな造形美を感じる一足です。革新的なムードを放つホワイトスニーカーをお探しならば、是非チェックを。Farfetch で購入するジバンシィ（GIVENCHY）　着脱のスムーズさと、しっかりとしたホールド感が魅力的なスリッポンタイプのスニーカー。「ジバンシィ（GIVENCHY）」の一足は、柔らかなホワイト×パープルのカラーリングにロゴがデザインされた、スポーティさとエレガントさが融合したアイテムです。Farfetch で購入するステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）　春夏の眩い気候を思い切りアクティブに満喫できそうな、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」のスニーカー。デザイン性と快適な履き心地を両立したメッシュのボディには、ブランドのロゴとパワー漲るネオンカラーのソールが覗きます。Farfetch で購入するナイキ（NIKE）　スニーカーブランドの王道を走る「ナイキ（NIKE）」からは、スピード感溢れるデザインにポップなカラーを重ねた、エア マックス プリデイをチョイス。ランナーを支える柔らかいクッショニングで軽やかな足取りを確保しつつ、シティにも似合うピンクのマルチディテールで洗練さもプラス。Farfetch で購入するランバン（LANVIN）　上品かつプレーンなピンクのアッパーに、チャンキーなソールをドッキングした「ランバン（LANVIN）」のスニーカー。シュータンのロゴモチーフが優雅な存在感を放つ一足は、スポーティなアクティブスタイルにはもちろん、レディなスカートスタイルにもマッチします。Farfetch で購入するバーバリー（BURBERRY）　ぽってりとしたフォルムと、ワントーンのチェックデザインに惹かれる「バーバリー（BURBERRY）」のスニーカー。シューレースとベルクロの斬新な組み合わせで完成された、着用感とデザイン性に夢中になりそうな可憐なムード漂う一足です。Farfetch で購入するロエベ（LOEWE）　定番アイテムとして人気を集める「ロエベ（LOEWE）」のフロー ランナーからは、ヴィヴィッドなネオンカラーが目を見張るデザインパターンをチョイス。くるりとカーブを描くピンクのソールと、落ち着いたブラックのアナグラムに視線が集中しそう。Farfetch で購入するバレンシアガ（BALENCIAGA）　アイコンスニーカーのひとつとして支持を得ている、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のトリプルSスニーカー。スタイルアップを叶えるチャンキーなラバーソールと、淡いブルーがコーディネートに溶け込む、春夏シーズンにぴったりの一足です。Farfetch で購入するマルニ（MARNI）　懐かしさを感じるシンプルなデザインに、大胆なボリューム感をプラスした「マルニ（MARNI）」のパブロ スニーカー。気分が上がるイエローカラーがポジティブな影響力を与えてくれそうな一足で、ハッピーなオーラを手に入れてみてはいかが？Farfetch で購入するモスキーノ（MOSCHINO）　最後にご紹介するのは、遊び心溢れるデザインにセンスを感じる「モスキーノ（MOSCHINO）」のハイカットスニーカー。煌びやかなグリッターパネルや、左右それぞれ異なるカラーパターンを採用するなど、ユーモアとおしゃれを堪能できるアイテムです。Farfetch で購入する

MARNI

LOEWE

LANVIN

BALENCIAGA

STELLA McCARTNEY

Maison Margiela

GIVENCHY

MOSCHINO

BURBERRY

春夏ファッションにぴったりなおしゃれで軽快なスニーカーリスト

エッセンシャルズ（ESSENTIALS）　まず最初にご紹介するのは、2018年のブランド設立から継続した人気を博している「エッセンシャルズ（ESSENTIALS）」のロングスリーブポロシャツ。「フィア オブ ゴッド（Fear of God ）」のディフュージョンラインとして、ニュアンスカラーにシンプルなロゴがパッチされた、アイコンのトップスを中心にハイエンドなストリートウェアが熱視線を集めています。SSENSE で購入するナイキ（NIKE）　リラックスタイムからアクティブなライフスタイルまで、カジュアルなコーディネートをおしゃれに叶える「ナイキ（NIKE）」のフーディ。ワンポイントのシグネチャーが静かにアピールする、年齢やシーンを問わずに楽しめる一着はクローゼットの一軍になりそうな予感。SSENSE で購入するボス（BOSS）　「ボス（BOSS）」からは、365日身に着けられるボクサーパンツをチョイス。新しいアンダーウェアは気分があがることはもちろん、運気も向上すると言われています。自分では購入しないようなワンランク上のブランドなら、喜びもラッキーも倍増するはず。SSENSE で購入するバーバリー（BURBERRY）　ビジネスからカジュアルまで、ちらりと覗くソックスは大事なファッションのポイント。「バーバリー（BURBERRY）」のTBモノグラムがおしゃれな一足は、オンオフ兼用で楽しめるシックなカラーリングが魅力的です。SSENSE で購入するアーペーセー（A.P.C）　コンパクトな財布やケースが気になっているパートナーには、「アーペーセー（A.P.C）」のカードケースを贈りませんか？パスケースとして、オフィスのサブウォレットとして、用途別のカード収納として、豊富な使い方が叶います。SSENSE で購入するコム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）　数あるミニ財布シリーズの中でも、ファンが多い「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のシングルポーチウォレット。手に馴染むサイズ感と内側の仕切りポケット、ブランドを主張しないデザインに心惹かれます。SSENSE で購入するタンジェントガーメントケア（TANGENT GC）　選ぶのに迷ってしまうハンドケアアイテムは、ギフトで贈ると喜ばれるもののひとつ。「タンジェントガーメントケア（TANGENT GC）」のハンドクリームなら、シンプルでおしゃれなパッケージと爽やかなマンダリン / グレープフルーツの香りで、携帯もしやすくメンズにもおすすめです。SSENSE で購入するフィリップ B（Philip B）　「フィリップ B（Philip B）」からは、おしゃれで高級感のあるパッケージと、ヴィーガン仕様のスカルプケアが嬉しいセットアイテムをチョイス。ボリューム感とコシをアップし、毛髪を健やかに保つヘアケアはスペシャルケアにもぴったり。シャンプー / コンディショナー / ヘアオイル / トーニングミストがセットになっています。SSENSE で購入するイソップ（Aēsop）　おしゃれなパッケージと、癒される香り / 使い心地で人気を集めている「イソップ（Aēsop）」。ハンドクリームやハンドソープは定番で所持率も高いので、メンズ特有の身だしなみに役立つシェービングセットはいかが？肌に潤いを与えるシェービングセラムと、シェービング後の肌を整え乾燥を防ぐローションがセットになっています。SSENSE で購入するステルトン（Stelton）　アルコールやドリンクを楽しむパートナーには、アーティスティックな「ステルトン（Stelton）」のボトルオープナーがおすすめ。すっきりとしたシルエットと、飾っておきたくなるようなオーラを放つデザインは、栓抜きだとは思えないほどの洗練さです。SSENSE で購入するディパート（DEPARTO）　最後にご紹介するのは、ブレイクタイムにもデスクワークにも寄り添う「ディパート（DEPARTO）」のエスプレッソセット 。ゆとりあるソーサーは、スナックやチョコレートを置くスペースを完備し使い勝手も◎。グレーとブラウンのカラーパターンが、やさしくもハンサムなムードを放ちます。SSENSE で購入する

COMME des GARÇONS

BOSS

服からライフスタイルグッズまで。アラウンド1万円のバレンタインギフト11選

プレイ コム デ ギャルソン（PLAY COMME des GARÇONS）　まず最初にフォーカスするのは、リラックス感溢れるカジュアルスタイルの定番フーディ。一着目は、「プレイ コム デ ギャルソン（PLAY COMME des GARÇONS）」のアイコンがパッチされたブランドを代表するアイテムです。NYのアーティストFilip Pagowskiが描いた、覗くハートが愛らしくもモードなフーディは、日常に溶け込むこだわりのワードローブとして活躍する予感。SSENSE で購入するナイキ ジョーダン（NIKE JORDAN）　スポーティなテイストを堪能できる、「ナイキ ジョーダン（NIKE JORDAN）」のシンプルでクリーンなフーディ。コンパクトな丈感とメランジのコットンフリースが、都会的な印象を放っています。プライベートにもワークアウトにも似合う一着として、クローゼットの一軍になりそう。SSENSE で購入するアディダス オリジナルス（adidas Originals）　カジュアルにもスポーツにも重宝する、ファッショナブルなデザインが多い「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」からは、「ノア NYC（NOAH NYC）」とのコラボウェアをチョイス。小さく配置されたノアのロゴと、大胆にデザインされたフローラル柄の鮮やかなロゴマークがアクセントになったフーディは、何気ない日常をハッピーな気分にさせてくれるアイテムです。SSENSE で購入するコットンシチズン（COTTON CITIZEN）　エシカルな方法で作成した、トレンドに左右されないベーシックアイテムを提供している「コットンシチズン（COTTON CITIZEN）」。オーガニック素材で手染めされたアイテムの中でも、フーディなどのトップスが人気。色あせたような哀愁とアートを感じる、グラデーションデザインが魅力的です。SSENSE で購入するアクネ ストゥディオズ（Acne Studios）　ゆったりとしたショルダーのフォルムが今っぽい、「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」のリラックスムード漂うスウェット。大きくデザインされた袖と裾のリブが、プレーンなデザインのアクセントになっています。シンプルなプルオーバーは、ロングスカートとの相性も◎。コンパクトなサイズ感で着こなすのもおすすめです。SSENSE で購入するガニー（GANNI）　フェミニンなデザインと、ポップなカラー使いで人気を集めている「ガニー（GANNI）」。どんなカラーとも合わせやすい、マルチに活躍するプルオーバーとして手放せない存在になるベーシックなスウェットは、シーズンを問わず愛用できそう。サステナブルな活動でも有名なガニーは、今後も注目のブランドです。SSENSE で購入するメイドゥンネイム（Maiden Name）　リュクスなムードを放つ「メイドゥンネイム（Maiden Name）」のSSENSE限定フーディは、艶やかな質感がカジュアルスタイルに気品をプラス。スウェットには珍しいブロンズカラーが、洗練された大人のスタイリングを完成させます。SSENSE で購入するエムエスジーエム（MSGM）　「エムエスジーエム（MSGM）」のタートルネックトップスは、トレンドのカレッジロゴがカジュアルスタイルにマッチする一着。ラフな着こなしもエレガントな着こなしも叶える、細やかなディテールに凝った他にはないスペシャルなデザインが魅力的。ゆるやかなボリューム袖と、ネックバックの切れ込みがフェミニンな印象を高めます。SSENSE で購入するアーペーセー（A.P.C）　「アーペーセー（A.P.C）」の透かし編みのストライプが刺激的な一着は、秋冬の落ち着きがちなスタイリングを打破するような個性的なアイテム。ボディのシルエットは優等生なフォルムなので、シャツをインしてデザインや模様の透け感を楽しんでも◎。コーディネートの幅が広がる一枚です。SSENSE で購入するスタウド（STAUD）　最後にご紹介するのは、「スタウド（STAUD）」のバイカラーがおしゃれなミドル丈ドレス。カジュアルなパーティーシーンにも活躍しそうな一着は、何かと悩みがちな秋冬のワンピース選びを解決してくれます。ボディラインが協調されるので、あえてゆったりとしたサイズをチョイスしウエストベルトで引き締める、という着こなしもおすすめです。SSENSE で購入する

MSGM

GANNI

Acne Studios

adidas Originals

NOAH

STAUD

アンダー3万円の秋冬スウェット＆ニット10選 ウィメンズ編

　「メゾンマルジェラ（Maison Margiela）」の名作、トロンプルイユがスニーカーに。「リーボック（Reebok）」の人気モデル「クラブ シー（Club C）」をベースモデルに、ステッチや曲線の陰影をプリントすることで騙し絵を再現しています。Farfetch で購入する　　「ナイキ（NIKE）」で最も歴史のあるバスケットボールシューズ「ブレーザー」を「サカイ（sacai）」がアレンジ。スウィッシュやタンが二重構造になっていて、アクセントが効いたシューレースが特徴的です。Farfetch で購入する　今や恒例となった「ヴァンズ（Vans）」と「シュプリーム（supureme）」とのコラボレーション。「スケート エラ」にシュプリームのSロゴを反転させたモノグラムをプリントしています。インソールもクッション性が高い「ポップクッシュ」を採用していて履き心地も抜群。Farfetch で購入する　独得な赤と緑のモノグラムは「カサブランカ（Casablanca）」のカサブランカのデザイナー シャラフ・タジェル（Charaf Tajer）がロックダウン期間を過ごしたハワイ・マウイ島での日々から着想。アイコニックなNロゴが特徴な「ニューバランス（New Balance）」の人気モデル「327」をベースにすることでクラシカルな雰囲気漂う一足です。Farfetch で購入する　カラフルな色使いと見覚えのある可愛らしいブロックのデザインは「アディダス（adidas）」と「レゴ（LEGO）」のコラボレーション。爽やかなカラーリングもポイント。Farfetch で購入する　抽象的な形と温もりあるカラーペインティングが特徴の日本人アーティスト、山瀬まゆみが「ナイキ（NIKE）」のブレーザーをデザイン。フライレザーに施されたペイントは「地球の色」から着想を得ていて、両者の環境を大切に対する想いを足元から感じることができます。Farfetch で購入する　人気ブランド「VANS（ヴァンズ）」と「パレス スケートボード（PALACE SKATEBOARDS）」が初のコラボレーション。ヴァンズのアイコン「スケート オーセンティック」をベースに、デザインはパレスの新入社員でもあるアヒルのジェレミーが考案したという可愛らしいエピソードも。自らのグラフィックを全体に散りばめ、キュートな足元の完成です。Farfetch で購入する

sacai

adidas

CASABLANCA

PALACE SKATEBOARDS

話題のアイテムから定番まで、ファーフェッチで見つけた今欲しいコラボレーションスニーカー7選

アンクルストラップか、それともスリッポンか？　スニーカーライクに小走りできるアンクルストラップ型か、ビーサンライクに楽なスリッポン型。厚底サンダルを大別するとこの2型に分けられました。さらに重要ポイントであるソールの素材や形状といった観点から見ていくと、Vibram®ソール仕様の「アンブッシュ（AMBUSH®）」や「スノーピーク（Snow Peak）」、軽量なEVAソール仕様の「スイコック（SUICOKE）」や「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」のスイコックコラボや「ワイスリー（Y-3）」、見た目もクッション性の高い「ミハラヤスヒロ（MIHARA YASUHIRO）」や、“Moon Shaped”と名付けられた半円デザインの「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）」（こちらもスイコックとのコラボ）の新作たちがユニークに映り、どれも魅力的。奇を衒ったような素材やデザインはあまりなく、どのブランドも適度に無難で実用的です。　かしこまったスーツに身を包む機会も、ショッピングやレジャーで歩き回る機会も減ってしまったコロナ禍2年目の夏、足元くらいは気の利いたサンダルで涼しくお洒落に主張して、近所にコーヒーでも買いに行きましょう！（涙）アンクルストラップ型　カラバリでブラックもありますが、リジッドラバーソールも含めたブラウンの色合いが美しく、こちらの方が夏に合いそう。Farfetchで購入する　アッパーにはarflex社とのコラボソファにも使用されていたオリジナルファブリックが使われています。SSENSEで購入する　サンダルとスニーカーの合いの子的1足。パネル仕立てにあしらわれたアッパー側面のスエード使いが美しいデザイン。SSENSEで購入する　レザーとメッシュを組み合わせたアッパーのデザインが秀逸。やや重厚感のあるボリュームも◎。Farfetchで購入する　「ドクターマーチン（Dr.Martens）」と言えばもちろんブーツですが、実はサンダルも毎夏大人気。こちらは「スイコック（SUICOKE）」との人気ブランド同士のコラボ作。アイコニックなステッチも健在。SSENSEで購入する　蛍光色のニットストラップやハイテクスニーカーライクなソールのデザインなど、細部までこだわりが光ります。MATCHESFASHIONで購入する　サンダル選びならロゴはあまり主張し過ぎない方が良い。ホールド感◎の“Canyon”はとにかく歩きやすいです。Farfetchで購入するスリッポン型　雪駄を彷彿とさせる“和”なアッパーに極厚Vibram®ソールという独創性。こういうのは買い逃すと後で後悔します。SSENSEで購入する　立体形成モールド加工を施したEVAラバーで、しかも厚底という、歩きやすさも軽さも言うことなしの逸品。SSENSEで購入する　「エイティーズ（EYTYS）」の人気スニーカー“Sonic”を彷彿とさせるぼてっとした厚底ソールが可愛い、SSENSE限定アイテム。SSENSEで購入する　本記事内で紹介している「スイコック（SUICOKE）」の“URICH”を、FUMITO GANRYU仕様でピンクカラーにしたコラボ作。SSENSEで購入する　本記事内で紹介している“トープ Notoma”と同配色のスリッポン型。厚さ4.5cmというソールは迫力満点。SSENSEで購入する　色鮮やかな刺繍や無数のアイレットなど、他サンダルとは一線を画した装飾的デザインが素晴らしいです。MATCHESFASHIONで購入する　カラバリでブラックやベージュも展開されていますが、この潔いオールホワイト具合に一番惹かれました。SSENSEで購入する　“Bone”という名前だけに骨っぽいというか、硬い物質から削り出した感のある見た目。実際はソフトなのでご安心を。Farfetchで購入する今回の選者は...ワタナベ ヨウスケファッションカルチャー誌でエディターとして働いた後、現在はデジタルコンテンツを中心としたデジタルクリエイティブエージェンシー「IN FOCUS」に所属。クリエイティブプロデュース、コピーライティング、プロダクション業務など幅広く活動中。@yohsuke_watanabehttps://www.in-focus.co.jp

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

AMBUSH

FUMITO GANRYU

MIHARA YASUHIRO

履き心地が病みつきになるボリューミーなメンズの"厚底系サンダル"

FASHIONSNAP.COM（以下、F）：まず2020年を振り返って。テニス選手としてキャリアの上で重要な一年となった一方で、新型コロナウイルスの影響で世界が一変しました。大坂選手にとってどんな一年でしたか？大坂なおみ（以下、大坂）：今年は自分自身を振り返る年でした。例年ならツアーで世界を飛び回り、そうじゃない時は家と練習場の往復といった完全にテニスが中心の生活です。でも今年は選手生活で初めてそういったルーティーンから離れ、スポーツとは全く関係ないコンセプトやアイデア、趣味といったことを探求できる時間を持てました。とてもタフな1年でしたが、同時に常に私を力強くサポートしてくれる人たちが周りにたくさんいることに気づかされ、改めてありがたみを感じることができた一年でもありました。F：大坂選手の身に着けるものにも注目が集まりました。全米トーナメントで着用して話題になった黒マスクや優勝時のフォトセッションでのハイチからインスパイアされたというドレススタイルは特に印象的でした。どれも力強く、「大坂なおみ」という人間を表したピースだと感じたのですが、自身が身に着けるものはどういった意味を持ち、どのように選んでいるのですか？大坂：全米オープンでのマスク着用は自分のためにしたことでした。こんなにも多くの人が私の身に着けるものや服のセレクトに注目するなんて思ってもみませんでしたが、それがきっかけで会話が始まり、問題意識が波及していったことは率直にうれしかったです。それと同時にファッションが持つパワーというものを実感しました。▲全米オープンで警察官の暴力により被害者となった7名の黒人の名前が入った黒マスクを着用して話題に。F：今年は様々なファッションやアパレルブランドとのコラボを発表し、2月にはニューヨークのファッションウィークにも参加しましたね。ファッションへの情熱は以前お伺いしましたが、改めて今年ファッションがもたらした影響は？大坂：服をデザインすることは長く温めてきたアイデアでした。というのも、姉と私は幼い頃から練習に行くまでの移動時間に服のスケッチをして時間を潰していたんです。前田華子さんの「アディアム（ADEAM）」とのコラボレーションは素晴らしい経験でした。一つのステッチにどれだけの考えとディテールへの追求が込められているのかを知り、ファッションクリエイションへの尊敬と喜びを一段と強く感じることができました。ファッションデザインに携われたことはとても大きなモチベーションになりました。▲コレクションの中でも特にお気に入りなのはパールのイヤーカフ。どんな服にもフェミニンなアクセントになるそう。F：プロのアスリートを目指す子どもたちが夢を抱けるようにあえて聞きますが（笑）、全米オープンでの優勝賞金（300万ドル＝約3億1000万円）で買ったものを一つ教えてください。大坂：友人とのバカンスに使いました。ビーチで1週間過ごし、乗馬や釣りをしたり、スクーターで島の周辺を回ったりしました。数ヶ月間の厳しいトレーニングと試合から解放されてリラックスするにはベストな方法で価値のあるご褒美だったと思います。どちらかというとアイテムよりも体験にお金を費やすことが好きなんです。なぜならその思い出は一生持ち続けていられるから。とはいえファッションとなると色々買ってしまうんですけどね（笑）。F：そうなんですね。普段どんなときに買い物をするんですか？大坂：私にとってショッピングはクリエイティブなプロセスなんです。ユニークなアイテムやそれらを組み合わせてストーリーを伝える、ということが好きなので、その時の気分によって買うものが変わってきます。　東京にいれば世界中のどこにいっても買えないようなスペシャルなものが見つかる原宿が好き。オンラインショッピングサイトはモーダ・オペランディをよく使います。あとインスタグラムで一点ものの作品にでくわすのもワクワクしますね。F：でも今年は街で買い物する機会も少なかったんじゃないですか？大坂：テニスツアーの楽しみの1つは、世界中に行けることです。中でも色々な都市のファッションや文化を探索するのが大好き。今年はパンデミックの影響であまり遠征や旅行にも行けず、ほとんどオンラインでの買い物になりました。来年こそはお店でショッピングができるようになるといいですね。F：お気に入りのブランドはありますか？大坂：ユニークで他には見ないようなデザインが好きです。ブランドでいうと、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」「アディアム」「アレキサンダーワン（alexanderwang）」「キャロライン コンスタス（CAROLINE CONSTAS）」「カルトガイア（CULT GAIA）」「クシュニー（CUSHNIE）」「ジャックムス（JACQUEMUS）」「ジョハンナ・オルティス（Johanna Ortiz）」「ジョナサン・シムカイ（JONATHAN SIMKHAI）」「モンス（MONSE）」「ナイキ（NIKE）」「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」「リーバイス（Levi’s®）」「パイアーモス（PYER MOSS）」「ジマーマン（Zimmermann）」が好きです。F：たくさんありますね。お店だとどこで買うことが多いですか？大坂：ロサンゼルスのドーバー ストリート マーケットに行くのが好きです。（でも銀座のDSMも大好き！）いつもそこでインスピレーションを得ています。毎回手ぶらで行ったとしても、帰り際には必ずショッピングバッグを携えるハメになります...。それも1つでなく複数（笑）。F：なるほど。そんなファッション好きの大坂選手が買ったモノが気になります。早速アイテムの紹介をお願いします。▶︎次のページ　大坂選手の今年買ったベストバイは...？1. LOUIS VUITTON 「ゲーム・オン」パナムセット大坂：このルイ・ヴィトンのバッグはとってもキュートで大好きなんですが、使える用途が広いので気に入ってます。2つセットで、持ち物が多い時は2つ一緒に重ねて持っても違和感がないですし、個々の服を引き立たせるために別々に持てるので使い勝手がいいです。2. Levi’s® トラッカージャケット大坂：今年の夏にオンラインで購入しました。練習に行く時にウェアの上に羽織れるものが欲しかったんです。スポーティルックをデイリーに格上げできるし、逆にドレスの上から羽織ればカジュアルダウンできます。あと普段は移動が多いので、飛行機に乗る時の一枚としても活躍してくれます。3. Beats Flex ワイヤレスイヤフォン大坂：今年の11月に買いました。それ以来ずっとつけています。練習への移動時間や運動中はもちろん、通話もできるので電話でも使っています。4.Frankies Bikinis ビキニ＆ショーツセット大坂：この「Frankies Bikinis」のビキニセットは7月にオンラインで購入し、夏の間ずっと着ていました。今年行ったハイチ旅行でも、ビーチにいる時はビキニで、シャツとショートパンツを履けばランチにもすぐ行けて楽なので気に入っています。5.Naomi Osaka x Nike クロップドテニス Tシャツ 大坂：ナイキとの初めてのコレクションです。トレーニング中はこのトップスを着用していますね。コートを離れているときは、ジャケットの下に着ることが多いです。一枚で着ても、タンクの上に着たりしてもいいですし、シンプルですが色々な着方が楽しめます。F：今年はみな不安を抱えながら生活を送ってきました。スポーツの大会も制限を設けて開催せざるを得ない状況ですが、来年に向けて一言お願いします。大坂：来年はもっと多くのトーナメントを勝ちたいです。そしてもし東京オリンピックに出場できたら日本代表としてプレーすることをとても誇りに思いますし、今からワクワクしています。I hope everyone stays well and has a happy new year!■大坂なおみ1997年大阪府出身。ハイチ系アメリカ人の父と、日本人の母を持つ。3歳で渡米し、テニスを始める。2019年、男女を通じてアジア初の世界ランキング1位に。2020年、2年ぶり2度目の全米オープンを制覇。今年は日本のファッションブランド「アディアム」や、「ナイキ」「ストラスベリー」などのブランドとのコラボを発表するほか、2021年1月号の米「VOGUE」誌で表紙を飾るなど、ファッションアイコンとしても注目を浴びている。■2020年ベストバイ・FASHIONSNAP.COM社長光山玲央奈が今年買って良かったモノ・サカナクション山口一郎が今年買って良かったモノ・かまいたちが今年買って良かったモノ・ファッションエディター 大平かりんが今年買って良かったモノ・Sumally代表 山本憲資が今年買って良かったモノ・エッセイスト 犬山紙子が今年買って良かったモノ・ヤプリ代表取締役 庵原保文が今年買って良かったモノ・川谷絵音が今年買って良かったモノ・NANZUKAオーナー 南塚真史が今年買って良かったモノ・繊研新聞 小笠原拓郎が今年買って良かったモノ ■買ったモノ連載ページ

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LOUIS VUITTON

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【2020年ベストバイ】大坂なおみが今年買って良かったモノ


AIR MAX 1 OG(1987)ナイキの伝説的デザイナーティンカー・ハットフィールドがパリ・ポンピドゥーセンターの構造に着想を得て、デザインした第一モデル。ミッドソールに搭載したビジブルエアを可視化できるという画期的なデザインは、ナイキファンをはじめ多くのスニーカーユーザーを魅了した。ファーストカラーの赤は、ユニバーシティレッドと名付けられている。AIR MAX 90 OG (1990)初代のデザインを継承しながらも、主にアッパー部分のデザインを向上させた3代目のエア マックス。テクニカルなデザインを蛍光色のインフラレッドで彩ったファーストカラーはアイコニックな存在。AIR MAX 180 OG (1991)AIR FORCE 1を開発したブルース・キルゴアとティンカー・ハットフィールドによる共同開発モデル。エアの容量を大きく取り、180度の角度で露出できるビジブルエアソールを初搭載したことが話題になった。ヒールには180の文字も。AIR MAX 180 OG "LIQUID LIME" (1991)スウッシュやビジブルエアのアクセントにライムグリーン、ライニングにウルトラマリンを配色した爽やかな「リキッド ライム」は1990年代初頭のトレンドカラー。インナーには、それまでのエア マックスの年表も。AIR MAX BW OG (1991)エアが見えるミッドソールの窓を拡張したことから「BW」（Big Windowの略）と命名された。ブラックにパープルをあしらった斬新なファーストカラーは、現在でもストリートからの支持が高い。AIR MAX 93 OG (1993)　270度ビジブルエアを搭載したエア マックス 93は、フィット感を高めるためにダイナミックフィットを採用したことでも知られる。オリジナルモデルはビタミンカラーを採用。写真はメントールでもう一足にオレンジがある。AIR MAX 95 OG（1995）ナイキのシューズデザイナーセルジオ・ロザーノが人体に着想を得てデザインしたモデルで、エア マックスの名をスニーカーファン以外にも広く知らしめた名品。日本でも"エア マックス狩り"、"ハイテクブーム"など社会現象を生み出す。エア マックスと言えば、このモデルを思い浮かべる人も多い。筋肉や骨格にヒントを得て誕生したグラデーションは、スポーツ界以外にも様々なデザイン分野で衝撃を与えた。>>【まとめ】歴代モデル約60足 画像で振り返る「エア マックス 95」AIR MAX 96 OG (1996)エア マックス 95が大ヒットする中、マルチチャンバーエアの低圧部を外向きに配置したマイナーチェンジ版として登場。今となっては手に入りにくい希少モデル。AIR MAX 97 OG (1997)フルレングスビジブルエアを初搭載。横から見た際の緩やかな曲線美が特徴で、近未来的なフォルムの着想源はなんと「日本の新幹線」だそう。AIR MAX PLUS OG (1998)ポリマー製の半球体を重ね合わせた高接合サポート構造チューンドエアを初搭載。テクノロジーだけではなく、アッパーのグラデーションカラーとブラックのカラーリングも印象深い名品。AIR MAX 2003 OG (2003)セルジオ・ロザーノが過去のデザインとは対照的にシンプルを追求したことで生まれたモデル。アッパーには陸上競技用スパイクと同等の素材を用いて軽量化させ、ソールにフルレングスビジブルエアを搭載している。アウトソールの模様も斬新。タンやヒールには筆記体で「air max」と入っており、スタイリッシュロゴを使用しているのは同モデルならでは。AIR MAX 1 B "SAFARI" (2003)1987年に発売されたナイキ エア サファリのパターンをベースに、キャンバスとスエードによりオレンジブラウンのアッパーに仕上げた「アトモス（atmos）」共同製作のリミテッドエディション。トウスウッシュを採用した点も新しい。AIR MAX 1 B "VIOTECH" (2003)「アトモス」とコラボレーションしたエア マックス 1の限定カラー。アースカラーの配色に意外性のあるバイオレットのスウッシュという独特のカラーリングが特徴。AIR MAX 1 "USA" (2004)2004年にアメリカ代表チームをインスピレーションにリリースされたモデル。アメリカらしいカラーをシックに落とし込んだデザインだが、シュータンに星条旗の刺繍をあしらうことで自国への忠誠心を表現。AIR MAX 90 PREMIUM "SERTIG" (2005)アッパーに山吹色とオレンジのコンビを採用。1996年に発表されたトレイルランニングシューズ「エア テラ セルティグ」に着想を得ている。AIR MAX 180 "POWERWALL " (2006)ヒールにスニーカーやゲーム機のコントローラーのグラフィックが描かれたパワーウォールシリーズのライムカラー。AIR MAX 1 SUPREME "ANIMAL" (2006)2006年に登場したエア マックス 1 サプリームをベースに、レオパードやゼブラなどアニマル柄のハラコレザーを大胆に配置した贅沢な1足。「アトモス」の別注として実現。主張の強いアニマルプリントの組み合わせだが、ピンクのハラコレザーが柔らかさを感じさせる絶妙なカラーミックス。AIR MAX 180 LEATHER "EASTER EGG" (2006)珍しいパステル調のレザーで仕上げた2006年発表のイースターモデル。シュータンやインソールに卵の殻のモチーフをあしらうなど、カラーリングだけではない魅力も。これまでにない配色のため、新たなファンを獲得。AIR MAX 360 OG (2006)360°ビジブルエアを搭載した初のモデル。エア マックス1の約6倍の空気をソールに収めることに成功し、「空気の上でのランニング」を実現。アッパーには空気が通る穴が空けられているのも特徴。ファーストカラーはエア マックス 1へのオマージュ。AIR MAX 90 "ST PATRICK'S DAY" (2007)「緑」に染まるアイルランドの祝祭日セント・パトリックス・デーのためにデザインされたモデル。プリントに使用されているのはクローバーではなく、よく似たシャムロックというアイルランドの国葉。伝統に根付いたグリーンのみで構成しながらも、ゴールドのスウッシュにナイキらしさを主張している。AIR MAX 90 PREMIUM "WARHAWK" (2007)第二次世界大戦期のアメリカ陸軍の戦闘機P-40の愛称を名前に冠したウォーホーク。前方には実機にも描かれたとされるシャークマウスがペイントされ、マッドガードには米軍マークをあしらっている。ソールにまでデザインが及ぶ珍しいモデル。AIR MAX 1 PREMIUM "BEAST PACK" (2007)スムースレザーとスエード、エナメルを組み合わせたビーストパック。レオパード柄のハラコレザーとゴールドカラーのタンがワイルドさを感じさせる、攻めのデザイン。AIR MAX+ 2009 (2009)これまでヒールを囲っていたケージを外し、完全に360度ビジブルエアのみのソールを実現した360°ビジブルエアの第2世代。ランニング中のデータを携帯端末で管理するNIKE+を搭載している。AIR MAX+ 2010 (2010)フライワイヤーや熱圧着テクノロジーにより軽量化・屈曲性・履き心地が飛躍的に向上したモデル。あまり注目されないが、現代のモデルにも繋がる技術の多くが採用されている。AIR MAX 90 HYP PRM "HYPERFUSE" (2011)シームレスアッパーやハイパーフューズを取り入れ"NO SEW(縫い目が無い)"を追求したハイブリッドモデル。同系色のみでまとめたカラーリングも注目したい。AIR MAX+ 2012 (2012)ハイパーフューズ技術により高耐久スキンとメッシュ、シンセティックレザーを熱圧着した3層構造のアッパーを採用するなど当時の最先端テクノロジーを惜しみなく投入。赤青黄を使用しながらも色の重なり合いが独創的な表情を生み出した現在も支持を得るモデル。AIR MAX+ 2013 (2013)前足部の屈曲性を向上させた360°ビジブルエアの第3世代。AIR MAX+ 2013の進化を示すグラフィックがヒールにデザインされた。AIR MAX 1 PREMIUM "RAIN CAMO" (2013)スネークスキンの型押しレザーに迷彩プリントを組み合わせた「atmos」提案カラー。WMNS AIR MAX 1 PREMIUM "ANIMAL" (2013)カモフラージュとレオパードのコンビネーションにスネークスキンの型押しレザーを加えた通称クレイジーパターン。「atmos」とのコラボレーションモデルとして、カモ柄のメンズ版と同時発売されたウイメンズ版。AIR MAX 1 FB (2013)多くの象徴的な素材パターンを採り入れてきたエア マックス 1は、時には実験的なカラーコンビネーションを試すキャンバスにもなる。 FC247 Elastico Pro II ICに刺激を受け、ブラック、フレッシュミント、ピンクフラッシュというインパクトのあるカラーを採用したエア マックス 1 "FB"は、クラシックでありながら現代的。AIR MAX 1 " MILAN" (2013)ヨーロッパの3都市をフォーカスしたエア マックス シリーズ「ホームターフパック」。サンドベージュのスエードとピンクの配色はミラノ版としてリリースされた。AIR MAX 90 HYPERFUSE "INDEPENDENCE DAY" (2013)米国の独立記念日に発売された記念モデル。ハイパーフューズ技術を取り入れ、耐久性スキンとメッシュ、シンセティックレザーをホットメルト製法でプレスした3層構造素材を使用。ホワイト、レッド、ブルーの単一色で染め上げられた3モデルが登場しており、シュータンには星条旗の織りネームがあしらわれている。AIR MAX 90 PREMIUM "DUCK CAMO" (2013)ダックハンター迷彩のアッパーに定番色のインフラレッドを差した「アトモス」との共同製作モデル。完成度の高さから世界的にも支持を得たそう。AIR MAX 97 "COUNTRY CAMO ITALY" (2013)歴代エア マックスにフランス・ドイツ・イタリア・日本・イギリスのミリタリーインスピレーションを施したカントリーカモコレクションのイタリア版。エア マックス 97をベースに、イタリアを表現した迷彩をミルフューユのように重ねたエディションモデル。AIR MAX 180 QS "CONCORD" (2013)マイケル・ジョーダンがコートを離れたシーンでも頻繁に着用していたエア マックス180。パープルの差し色にゴールドのスウッシュを添えた。AIR MAX 90 JACQUARD "LONDON ROUNDEL " (2013)ロンドン地下鉄の150周年を記念して登場したモデルで、アッパーには地下鉄のシートの幾何学模様をジャカード織りで表現。タンにはサブウェイのロゴが刺繍されています。発売は駅構内のキオスクで先行リリースしたそう。AIR MAX 2014 (2014)エンジニアードメッシュやハイパーフューズ、フライワイヤーといったナイキの先進テクノロジーを凝縮して製作。ソールには第3世代の360°ビジブルエアを搭載。AIR MAX 1 PREMIUM "AIR MAX DAY" (2014)エア マックスの誕生日1987年3月26日を祝うため、2014年度に「エア マックス デー」が制定された。これを記念して登場した同モデルのソールにはナイキの代表的カラー「ボルト」を使用。タンには「AIR MAX 1」の誕生日「3.26」の文字がデザインされている。>>ナイキ エア マックスの誕生日を記した27周年限定モデル発売AIR MAX 90 "DENIM" (2014)ブリーチ加工したデニムをまとった「アトモス」との共同製作モデル。AIR MAX LUNAR 90 "LUNAR" (2014)人類が月面着陸した1969年から45年目に発売されたモデルで、宇宙飛行士にヒントを得て開発されたルナロンクッショニングを搭載している。見れば見るほど引き込まれるアッパーは、デジタルプリントのクオリティを感じる。ヒールには星条旗をハートマークでポップにあしらう。AIR MAX 97 "BRAZIL" (2014)モザイクのようなジャカード織りにマルチカラーのブロック刺繍をあしらったブラジルパックのリオ仕様。ブラジルで開かれたサッカーの祭典を記念したモデル。NIKE FLYKNIT MAX (2014)ランニングシューズに求められる機能を調整しながら編んで仕上げたフライニットアッパーと360°ビジブルエアを融合させた初のモデル。高いデザイン性と極上の履き心地から名品としての呼び声が高い。AIR MAX 1 PREMIUM "VALENTINE" (2015)バスケットシューズの代表作AIR JORDAN 1の定番カラーを踏襲したバレンタイン限定のプレミアムモデル。ブラックとバーシティレッドを組み合わせた通称ブレッドというカラーリングで、ヒールにはナイキ エアのロゴをエンボス加工で刻んでいる。AIR MAX 90 "ANNIVERSARY SNAKE" (2015)青ヘビのエンボスレザーをベースに漆黒のクロコとインフラレッドを配色したスペシャルエディション。AIR MAX 90 "ANNIVERSARY VELVET" (2015)アッパーにバーガンディのベルベットを使用したドレスに合わせてみたいエア マックス。靴紐のゴールドの金属もアクセサリーのよう。エア マックス 90の生誕25周年アニバーサリーパックから。AIR MAX 90 "ANNIVERSARY CORK" (2015)同じくアニバーサリーモデルから、なんとコルクを使用。化学素材と天然素材の組み合わせを実現したデザインは、コルクのエイジングも楽しめる。AIR MAX 95 "GREEDY" (2015)エア マックス 95の生誕20周年に発売された記念モデル。オリジナル世代のデザインを継承しながらも、左右非対称のカラーリングを配置。ファーストモデルを連想させるカラーが入るなど、往年のファンも思わずニヤリとしてしまうモデル。AIR MAX 2015 OG (2015)エンジニアードメッシュ、フライワイヤーといったナイキの最新テクノロジーを駆使してデザイン。かかとに入った大きめのスウッシュと蛍光カラーで塗り分けられた360ビジブルエアが目を惹く。NIKE FLYKNIT MAX "MULTICOLOR" (2015)多彩な色の糸をランダムに編み上げてつくるマルチカラーのフライニットをアッパーに採用。360マックス エアによりデザイン性と機能性を融合した。ランダムに編み上げる仕様で同じ物が存在しないため、同じモデルでも新たな発見ができる。AIR MAX ZERO (2015)ティンカー・ハットフィールドが今から約30年前、AIR MAX 1の構想として描いたスケッチを現代のイノベーションで実現したコンセプトモデル。発売時にはティンカーの机の上を再現したムービーも公開された。【インタビュー】NIKEデザイナー ティンカー・ハットフィールドが語る最初の「エア マックス」

【エア マックス歴代50モデル】ファーストモデルからゼロまで

「エア マックス」の生みの親ティンカー・ハットフィールドとは？―出身はどちらでしょうか？　ナイキの本社があるポートランドから16キロ離れた都市ヒルズボロで1952年に生まれました。ユージーンの近くで育ち、今もポートランドで働いるのでずっとオレゴンに住んでいます。陸上の奨学金を受けるかたちでオレゴン大学に進学し、建築を専攻しました。陸上では「ナイキ」の生みの親ビル・バウワーマン（Bill Bowerman）コーチに師事し、棒高跳びをやっていました。　―ナイキに入社したきっかけは？　卒業後はセミプロ選手としての競技生活を経て、ユージーンの建築会社でインターンとして働き始めました。給料が高くなかったので、インターンをしていた3年間はなんとかしのいでいましたね。それから、ビル・バウワーマン コーチの指導を受けていた縁から、彼のシューズラボを手伝うことになり靴作りを学びはじめました。ビル・バウワーマン コーチが生んだ新しいシューズをテストするのに私がよく選ばれていましたので、卒業後もビル・バウワーマン コーチとの交流は続いてたんです。そういった流れから、1981年に「ナイキ」専属の"建築家"として入社することになりました。―建築家からプロダクトデザイナーに転身したのはなぜでしょうか？　建築家としていろいろとクレイジーな建物を作っていたので、私のことをクリエイティブだと思った人がいたようです。「異なる背景を持った人がプロダクトデザイン部門にいてもいいんじゃないか」ということでしょう。オレゴン大学の建築の教え方は人にフォーカスし、どのようなニーズがあるか、何が望まれているのかを考えることが最優先されていました。人のためにデザインをするというのは建築だけに限らないと思います。―これまで手掛けてきたプロダクトは？　有名なもの有名じゃないものありますが、「エア ジョーダン」や「ハラチ」、「ソックレーサー」などを作ってきました。なかでも「エア マックス」は、最も画期的なプロダクトだと自負しています。なぜ「エア マックス ゼロ」製品化に29年必要だったのか？―「エア マックス」をデザインする事になったきっかけは？　もともと、「ナイキ エア」は1978年にナイキ テイルウインドに初めて搭載されたクッショニング・テクノロジーでした。このテクノロジーをもっと馴染みのあるものにデザインすることが私の仕事でした。そんな頃、ちょうどパリのポンピドゥセンターに訪れ、内側の構造が外から丸見えになっている構造に衝撃を受けました。これをシューズに落とし込み、エアバックを大きくして、ミッドソールくらいに広げ、しっかりと見えるようにすればテクノロジーを可視化できるのでは、と思い帰国してすぐにデザイン画におこし、4〜5枚のスケッチにまとめてCEOであるマーク・パーカーに提出しました。―反応はどうでしたか？　マークをはじめ当時の経営陣から大変好評でしたが、「あまりにも革新すぎる。無理しすぎると誰にも分かってもらえない靴になってしまうのではないか」という懸念から、アッパーは置いておいてミッドソールの新しさにもっとフォーカスしようということで皆さんもご存知の「エア マックス 1」が誕生しました。私もこの決断には納得でしたし、当時の「エア マックス 1」も十分画期的なプロダクトでしたから。―「エア マックス ゼロ」が生まれた経緯は？　今年で2年目になるエア マックス デイを前に、ナイキ・アーカイブ部門に眠っていたスケッチがナイキスポーツウエアのデザインチームによって発見されたんです。当時私が「ナイキ エア」について話しているビデオとスケッチを持ってきて、「これを再現したい」と言われました。関心を持ってくれていて大変嬉しかったので、このシューズのストーリーや着想を伝えました。―完成品を見た感想は？　結果的にとても良い形でシューズが蘇ったと思っています。スケッチととても似ていますが、シューズとしての機能はレベルアップしています。「ハラチ」や「ソックレーサー」の要素も感じられるので、今思えば当時の私の頭の中にそういったアイディアがあったのかもしれません（笑）。それに、当時使われていなかった素材やテクノロジーが存分に使われていて、今だからこそ形にできた「エア マックス」に仕上げてくれて私自身とても満足しています。ティンカーが思い描くスニーカーの未来―「エア マックス」が生まれて今年で29年。現在、世界的に巻き起こっている"スニーカーブーム"についてどう思いますか？　とてもクレイジーですね（笑）。どうしてこうなったか分からないですが、スニーカーを欲しいと思う人が増えていることは個人的にはとても嬉しいことです。「エア マックス」に関しても通常このくらい古いデザインになれば勢いが色褪せるものですが、前にも増して人気が出ている。冬にパリを訪れましたが、すごくおしゃれな人達が「エア マックス 1」を履いているのを見て、ポンピドゥセンターに着想を得て生まれたランニングシューズがハイファッションに受け入れられ、パリでも履かれているということに驚きましたし、感動しました。―スニーカーに求められるものは？　私の仕事は"フューチャリスト"のようなもので、未来を考えるという要素が大きいんです。これまでもそうですが、先の10年後を考えながらデザインを生み出していくという姿勢で続けてきました。スニーカーカルチャーが途絶えるという事はないと思いますし、新しくてクールなプロダクトが求められ続けるでしょう。一方で私たちは新しい素材やイノベーションを探求し続け、これからも色々な人に受け入れられるようなもっと良いモノ作りが求められると思っています。―ティンカーが思い描く"理想のスニーカー"とは？　私は単に屈曲性があり、軽いだけではなく、存在感を感じさせないようなスニーカー作りをこの先のゴールにしています。「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の構想と似ていますが、例えばスポーツをしている時には反発性があり、ストリートで友達と履いている時にはリラックスしたフィットになるように、行動に合わせて自動的にフィッティングが変わるシューズが理想ですね。―"理想のスニーカー"の完成の目処はたっていますか？　残念ながら、今はまだあまりたくさんのことが言えないのです。いつまでにできるかもまだまだ未定の段階です。ただ、本当にすごく難しいプロジェクトではありますが、心から楽しんで取り組んでいますよ。>>ナイキ エアマックスが誕生27周年 歴代モデルを画像で振り返る

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