インサイド

01：REVERSE WEAVE®REVERSE WEAVE®（りばーす・うぃーぶ®）-本来は縦方向に使われる生地を横方向に使用することで、生地の縦の縮みを防ぐ製法。トップスは両脇に、ボトムスは股下部分にガゼットを付けることで横の縮みへの影響を軽減しているのも特徴だ。かつてアメリカ中西部の担当セールスマンのサム・フリードランドが顧客から洗濯による縮みを指摘され、1934年に「リバースウィーブ®」製法を考案し、その後1938年に特許を取得。同氏はチャンピオンに勤める以前、アメリカの歴代大統領のスーツを仕立ててきたことでも著名な老舗紳士服店「ヒッキーフリーマン」でカッターをしていた経験がある。サムが服の知識が豊富なセールスマンだったからこそリバースウィーブ®は誕生した。育てて楽しむ不朽の名作　チャンピオンのスウェットといえば欠かせないのは、チャンピオンのスウェットシャツの代表格「リバースウィーブ®（REVERSE WEAVE®）」。近年は古着人気からその名が広く知られていますが、なんといってもその魅力は、洗っても型崩れせず洗うほどタフになる、“育てる”面白さ。　古着が人気だからといって、「古着のリバースウィーブ®」ばかりに目がいっていませんか？リバースウィーブ®の本領を楽しむなら、新品をたくさん着て洗濯を繰り返すことで自分だけのヴィンテージに育てるのがおすすめ。1枚は持っておきたい、色褪せない不朽の名作です。今シーズンの注目　洗うほどにタフになり、着こむほどに独特の風合いや味が出る裏起毛素材を使用した「リバースウィーブ® 11.5オンス テリーフリース（REVERSE WEAVE® 11.5oz. Terry Fleece）」シリーズ。オートミール、ネイビー、グレーのクラシカルなカレッジグラフィック入りの定番スウェットシャツ＆パンツに加えて、前開きでスナップボタンが施された、ブルソン風のシャツはボタンの開け具合で色々遊べそう。02：MADE IN USAMADE IN USA（めいど・いん・ゆーえすえー）-「オーセンティック・アメリカン・アスレチックウェア」をけん引するチャンピオンのものづくりの姿勢を体現した、糸、生地、縫製、全てがアメリカ製のコレクション。USAコットンのドライな手触りやざっくりとした風合いが特徴。通を唸らせるハイクオリティ　アメリカで誕生したチャンピオン。真のアメリカンカジュアルスタイルを取り入れたいなら、「アメリカ製」にこだわってみるのも良し。アメリカンオーセンティックブランドの中でも、糸・生地・縫製まで全てをアメリカ製にこだわって物作りをしているブランドはあまり多くありません。MADE IN USAは、オーセンティックなアメリカンブランドとして、アメリカ製を作り続けるチャンピオンのこだわりが詰まったコレクションです。MADE IN USAの魅力を存分に味わうなら、上下セットアップのワントーンコーデで潔く。インナーとソックスをクリーンな白、シューズをかっちりとした黒で引き締めることでシンプルでリラックス感がありながら品のあるムードを演出して。今シーズンの注目　王道アメカジスタイルを提案するMADE IN USAからは、腕のワンポイントロゴがシックなブラックと、定番のカレッジロゴがあしらわれたグレーのスウェットシャツ＆パンツをピック。リバースウィーブ®製法の中でも、USAコットンの持つざっくりした風合いと肉厚な生地、しっかり起毛された裏地が特徴の「リバースウィーブ® 12.5オンス テリーフリース（REVERSE WEAVE® 12.5oz. Terry Fleece）」シリーズのアイテムです。襟元には1970年代モデルに見られた「赤単タグ（赤単色タグ）」が採用されています。　中でも、仲野さんが着用した「MICHIGAN STATE（ミシガン州立大学）」のプリントは、同校の公式ライセンスのもの。2色でストレート状にレイアウトされたカレッジロゴには、ラバープリントが採用されています。このほかにも、様々な公式ライセンス商品やカレッジロゴデザインのラインナップの豊富さもチャンピオンの特長。1920年代から続く、様々なアメリカの大学とチャンピオンの歴史が培ったオーセンティックなデザインが揃います。03：ACTION STYLEACTION STYLE（あくしょん・すたいる）-1990年代のアメリカ4大スポーツスタイルをルーツにした、オーセンティックなストリートカジュアルウェア。カレッジスポーツを楽しむアメリカの大学生たちの間で認知を集めていったチャンピオンは、1980年代からはNFLやNBAなどのプロスポーツチームにもウェアを供給している。1992年に開催したバルセロナオリンピックでは、男子バスケットボールのアメリカ代表、通称「ドリームチーム」の公式ユニフォームサプライヤーに選定され、2024年パリオリンピックでは車いすバスケットボールの日本代表のユニフォームを製作している。チャンピオンと「フーディー」の意外な関係　今では誰もが知っているスウェットシャツの「フーディー」ですが、最初に発明したのはチャンピオンなことを知っていましたか？1930年代、アスリートたちがウォームアップする際や、試合中に控えの選手たちが身体を冷やさないように、防寒性を高めるためにスウェットシャツにフードを取り付けるアイデアを発案。このように、チャンピオンとアメカジ、そしてスポーツの関係性はとても密接。アクションスタイルでは、そういったアスリートのために考えられてきた様々な機能やデザインの知見を存分に活かしています。　身幅や肩幅、袖幅には大きなゆとりを持たせ、着丈はやや短めに仕上げた独自のシルエットが特徴なアクションスタイルのアイテムは、あえてオーバーサイズを選んでゆったりと合わせるのがアメリカ式。表面を高密度に編み立てることで適度なハリとコシを備えたスウェット素材「スーパーフリース（Super Fleece）」製のフーデッドスウェットシャツは、肉厚な素材で型くずれしにくく、着こむほどに肌に馴染みます。大型で先が尖ったデザインのフード「コーンフーディー（CONE HOODIE）」をしっかりと立てればストリートな着こなしに。今シーズンの注目　アメリカのメジャースポーツ大会のロゴをイメージしたグラフィックデザインや、インビスタ社の「コーデュラ（CORDURA®）」ナイロンとポリウレタンを使用したVネックジャケット、ナイロンサテンのスナップジャケットなどスポーツシーンを想起するデザインが豊富に登場。ブロークコアスタイルに取り入れたら周りと差がつく本格仕様です。04：NEW CLASSICMEN's CASUALMen’s Casual（めんず・かじゅある）-スポーツやアウトドアカルチャーから生まれたクラシックなスタイルをベースに、現代的なデザインを取り入れた新しいアメリカンカジュアルウェア。クラシックなアメカジを現代的に　アメリカンスポーツやアウトドアカルチャーから生まれたクラシックなアメリカンカジュアルをベースに、現代的なデザインを取り入れているメンズカジュアルウェア。シンプルな着こなしもいいけれど、"もっと遊びを入れたい派"のあなたにはぜひ手に取ってほしいコレクションです。　圧倒的アメカジ派で知られるキシダイキさんは、遊び心を感じる2ルックを着用。グリーンのコーチジャケットを着用したルックは、1960〜1970年代アメリカのアウトドアカルチャーを象徴するキーワード「ヘビーデューティ（HEAVY DUTY）」をコンセプトにしたアイテムで揃えています。これは、「丈夫」「頑丈」を意味する言葉で、アウトドアライフを指向するアメリカの若者が、機能本位のアウトドアスタイルを日常生活に持ち込んだことで広まった言葉。サイクリングに着想したコーチジャケットは、背面に大きなポケットがついているのもポイントなんです。今シーズンの注目　メンズカジュアルラインでは、定番のスウェット素材をテーパードパンツやカーゴパンツのシルエットで仕上げたアイテムをセレクト。ヴァーシティジャケット、ボタンダウンシャツ、ベストなどレトロでクラシカルなカレッジスタイルが完成します。WOMEN's CASUALWomen’s Casual（うぃめんず・かじゅある）-クラシックなスタイルをベースに、現代的なデザインやウィメンズならではのシルエット、カラーを取り入れた新しいアメリカンカジュアルウェア。トレンド感 × オーセンティック　WOMEN'S CASUALは、クラシックなアメリカンスタイルをベースに、現代的なデザインやウィメンズならではのシルエットやカラーを取り入れた新しいアメリカンカジュアルウェア。メンズのシルエットはボーイッシュになりがちですが、タイトなシルエットやキュートなカラーリングでガーリーなスタイルに取り入れやすく、スタイリングの幅を広げてくれます。　レトロなカラーリングに、製品洗いを施したくたっと感のある質感でヴィンテージ感満載なラインナップも印象的。スウェットアイテムをはじめ、コットンツイルのジャケットやパンツからシャツ、セーター、ワンピースまで幅広いカテゴリーのアイテムが揃うのも特徴です。身長150cmのTakiさんにも、ぴったりなマイサイズのアイテムを沢山発見していただきました。今シーズンの注目　スクールガールスタイルに欠かせないチェックスカートやラインリブのVネックセーター、リラックス感がありながらスタイルアップを叶えるフレアスウェットパンツなど、様々なテイストの着こなしが楽しめそうな今シーズン。トレンド感のあるダウンベストはゴープコアスタイルで今っぽさを取り入れても◯。特設ページphotography: Teruo Horikoshi(TRON), styling direction: Toshihiro Oku, hair & makeup: Taeko Suda | text & edit: Chikako Hashimoto, casting: Takashi Sasai, project management: Shiori Nagaoka, direction: Hideya Yokoi(FASHIONSNAP)

Fashion

スウェットを知り、アメカジを知る　チャンピオンに学ぶアメカジスタイルのすゝめ

リバースウィーブの特徴をおさらい　まずは、リバースウィーブにはどんな特徴や魅力があるのか、改めて確認していきましょう。起源は、1938年のアメリカ。中学校から大学まで、学生に支給されていたアスレチックウェアが発祥となっていることから、今でも大学名や高校名のロゴがプリントされたデザインが流通しています。学校の備品として、アメリカ人の生活と密接に関わってきたリバースウィーブですが、その後、ロゴのないスウェットも一般販売されるようになり、現在に至るまで製造され続けています。　特徴は、洗濯による型崩れを防ぐための編み方。通常のスウェットが生地を縦向きに使用するのに対し、リバースウィーブは逆（リバース）。横向きに使用することで縮みを軽減しています。また、編み方のほかにも「エクスパンションガゼット」と呼ばれるマチのような布を脇部分に仕込むことで、さらに縮みにくい仕様に。こうした特徴から、古着でも製造当時のシルエットを保つことができているんです。タグの変遷　近年高騰しているリバースウィーブの古着を探す前に抑えておきたいのが、タグの種類。リバースウィーブは1930年代から作られていますが、細かい年代ごとに首元のタグのデザインが異なるのが特徴で、そのデザインによっていつ作られたものなのかを判別することができます。とはいえ、細かい違いを全て把握して判断するのは至難の技なんだとか。〜1940年代「デカラン」　まずは、最初期の1938年から1940年代のリバースウィーブに付けられたタグ「デカラン」から解説していきます。「デカラン」とは、タグのサイズが大きく、チャンピオンの他のアイテムにも付けられていた「ランナータグ」と呼ばれる、走っている人型のマークが印字されたもの。「デカいランナータグ」から取って「デカラン」と呼ばれています。当時は、リバースウィーブ専用のタグがなかったことから、他のアイテムと同じタグデザインが流用されていたんだそうです。1950年代〜タタキタグ　1950年代に入ると、リバースウィーブ専用のタグが登場。1960年代までに作られたものには、四方を叩いて縫われる「タタキタグ」が付いています。年代によって、特許の番号が入ったり、サイズ表記の位置が上下したりと、細かいデザインの違いがあるほか、1967年には、社名が「チャンピオンニットウェア」から「チャンピオンプロダクツ」に変更になったため、ロゴの表記も変わっています。また、1960年代から「RN（レジスタード・アイデンティフィケーション・ナンバー）」の発行が始まったため、同じタタキタグでも「RNの表記があるものは1960年代に製造されたもの」「表記がないものは1960年代以前に製造されたもの」という見分け方ができるようになりました。1970年代〜単色タグ　タタキタグの後、1970年前後に登場したのが「単色タグ」。単色タグから、上部分だけを縫う製法に変わり、ロゴが全て青や赤などの単色であしらわれるようになりました。単色タグが登場するまでは、洗濯方法などの表記が入っていませんでしたが、この時代から細かく表示されるようになりました。1980年代〜トリコタグ（プリント）　続いて紹介するのが、プリントの「トリコタグ」。1980年代以降に製造されたリバースウィーブに付けられたもので、「トリコタグ」という名前は文字が3色のトリコロールカラーになっていることが由来となっています。現在、古着として流通しているものの多くがこのトリコタグのモデルで、「プリントタグ」と呼ばれる場合もあります。1990年代にも同じくトリコロールカラーのタグが使われていますが、「プリントが1980年代」「刺繍が1990年代」と判別することができます。1990年代〜トリコタグ（刺繍）　こちらがその刺繍のトリコタグ。1980年代から、トリコロールカラー自体は一貫して同じなので、よりわかりやすくするためにトリコタグではなく「刺繍タグ」と呼ばれる場合もあります。イレギュラー品なのに人気？切られたタグの正体　古着屋でリバースウィーブを探していると、真っ二つに切れ込みが入ったタグを目にすることがありますよね？経年変化で擦り切れたのではなく、意図的に真ん中で綺麗に切られているわけですが、これは製造後の検品ではねられたイレギュラー品だったり、過剰在庫だったりでアウトレット等に流通していたリバースウィーブだという目印。一目でそれとわかるようにタグが切られていたんだそうです。デザインの種類　リバースウィーブの古着といえば、無地か、大学名などの大きなロゴを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか？古着市場で流通している、1990年代までに生産されたリバースウィーブは、カレッジロゴ、企業ロゴ、無地の3種類に分けられますが、ここではその中でも特に人気を集めるカレッジロゴについて解説していきます。カレッジロゴの種類　カレッジロゴの種類にはどんなものがあるのでしょうか？ロゴのデザインになるものは、大学名や、大学スポーツのチーム名などがほとんど。一見、どれも同じデザインのように感じられますが、実は、ロゴが1段のみなのか、数段に分けられるのかによっても市場価値は異なり、段数が多いものは人気があるんだそうです。また、年代によってプリントの製法が異なるのも、リバースウィーブならではの魅力の一つ。ここからは、特に人気を集める3種類を紹介します。水性（染み込み）プリント　まず紹介するのが、リバースウィーブでは流通量の少ない「水性（染み込み）プリント」。別名「ウォータープリント」とも呼ばれていますが、生地にインクを染み込ませるプリント方法のことです。デッドストックや使用感の少ないものはザラザラとした質感ですが、洗濯していくうちにツルツルとした質感になっていきます。1番人気で、値段も高騰しているそう。フロッキープリント　続いて紹介するのが、フロッキープリント。ヴィンテージのスウェットではよく見られる手法で、ボディの表面に糊をつけて、その上から粉末を吹き付けることで立体感を出しています。リバースウィーブの中ではかなり希少なデザインで、滅多に見つけられないことから注目を集めています。ラバープリント　1980年代以降、最も多く生産されたのがラバープリントのもの。経年変化で割れたロゴは「ひび割れプリント」とも呼ばれていて、近年では市場価値が上がっているんだとか。ちなみに、色や塗料によって質感が異なるので、ラバープリントだからと言って、必ずしも綺麗にヒビが入るとは言い切れないんだそうです。ロゴのない目無しとは？　リバースウィーブのデザインの中に、「目無し」や「ブックストア」と呼ばれるものがあります。チャンピオンが無地で販売する目的に製造したものは、基本的に胸元に「目」と呼ばれる「C」の刺繍ロゴがあしらわれますが、稀に無地なのに目も付いていない、まっさらな無地のスウェットが見つかることがあり、それらは「プリント用に作られたボディなのに、結局プリントされないで無地の状態で販売された」という背景から、「目無し」の愛称で親しまれています。リバースウィーブは9割がグレー！レアなカラーボディ　栗原さん曰く、リバースウィーブで1番人気の色はブラックだそう。ボディもプリントも、ブラックが使用されている場合には他と比べ値段が倍になることもあるんだとか。　もちろんブラックだけではなく、グレー以外のカラーボディも根強い人気があります。市場に流通しているリバースウィーブの9割を占めるのがグレー。カラーボディは、無地がほとんどなので、カレッジロゴが入っているものはレア度が上がり、人気が高いんだとか。カレッジロゴはアイビーリーグ一強？　一言に「カレッジロゴ」と言っても、そのデザインはさまざま。アメリカにある学校の数だけ、デザインも異なります。中でも、アイビーリーグ（ブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、ダートマス大学、ハーバード大学、ペンシルベニア大学、プリンストン大学、イェール大学）のロゴが人気ですが、近年は、イェール大学のものが特に高騰しているんだそうです。　また、アイビーリーグをはじめとする名門大学のアイテムは、実際の卒業生の数よりも流通量が多いのが特徴。その理由は、学生の家族が、自分の子どもが名門大学に入学できたことを周囲に自慢するためにグッズを大量に購入し、親戚中に配っていたことに由来しているんだそうです。進化ではなく“退化”？時代ごとに移り変わるデザイン　80年以上にわたって、変わらないスタイルを貫いてきたリバースウィーブですが、実は時代とともに少しずつシルエットが変化しています。栗原さんによると、リバースウィーブは年代と共に作りが大きくなっているそうで、その例として見せてもらったのが、ハーフジップタイプのフーディー。　その他にも、1970年代までは、サイズごとに筒状のボディが編み立てられていて、脇に縫い目がない「丸胴」と呼ばれる仕様で作られていました。手間とコストがかかる仕様だったため、1980年代以降は廃止されてしまいました。

Champion

リバースウィーブの製造年の見分け方は？タグとプリントの種類を解説

チャンピオンの歴史をおさらい　チャンピオンは、1919年にアメリカ・ニューヨークでチャンピオン・ニッティング・ミルズ社として誕生。屋外労働者の防寒用として開発されたウール下着が米軍のアスレチックウェアに採用されたことをきっかけに、現在のスウェットシャツの原型が生まれました。1920年代には、大学生アスリートが着用したスウェットシャツが注目を集め、アメリカの若者たちからカジュアルウェアブランドとしての認知を高めていきました。その後もスウェットをはじめ、Tシャツやパーカーなどのカジュアルウェアを展開。機能的なデザインや耐久性、素材、縫製といったディテールにこだわったアイテムは、創業から100年以上にわたって愛され続けています。リバースウィーブのはじまり　リバースウィーブは、1938年に誕生。当初は、中学校や高校、大学でアスレチックウェアとして生徒に配付されていて、アメリカンフットボールやラグビーの防寒具としてフーディーが配付されるようになったり、アメリカ陸軍の士官学校「USMA（United States Military Academy）」の生徒が着るようになりました。1960〜70年代頃のリバースウィーブは、タグに「S」や「M」といったサイズが大きく書かれていたり、タグのプリントがサイズごとに色分けされるなど、個人の所有物というよりは学校の備品として着用されていました。1980年代に入ると学校や企業ロゴのない無地のスウェットも一般に流通するようになり、アメリカ人にとっては、当たり前のように日常に馴染むアイテムとなりました。リバースウィーブにしかない特徴は？　絶大な人気を誇るリバースウィーブですが、その人気の理由はどこにあるのでしょうか？他のスウェットと決定的に違うポイントは、「リバースウィーブ」という名称に隠れています。リバースウィーブとは編み方が語源となっていますが、文字通り「逆編み」という意味で、通常のスウェットは縦編みで作られているのに対し、横に編まれているのが特徴です。なぜ横方向に編まれているのかというと、洗濯による縮みを軽減するため。コットン100％のスウェットは、着丈の縮みが出やすく、ヴィンテージスウェットの着丈が短い傾向にあるのは、その縮みやすさが理由とされています。ヴィンテージでも縮みが少なく、型崩れしにくいのがリバースウィーブの1番の魅力なので、いつの年代のものでも作られた当時のシルエットを楽しむことができます。　リバースウィーブのもう1つの特徴が、ビッグシルエット。元々、アスレチックウェアやフットボールなどの防具の上からも着用できるベンチウォーマー（防寒着）として生産されていたことから、アームホールが大きく、全体的にオーバーサイズで作られています。作りの大きさと縮みにくさから、近年のビッグシルエットのトレンドにハマったことがリバースウィーブ人気の理由とされています。勘違いされがちなエクスパンションガゼットとは？  「リバースウィーブ」の語源として勘違いされがちなのが、脇にマチのようにあしらわれた「エクスパンションガゼット」。1980年代以前はリバースウィーブでしか見られないディテールで、リバースウィーブ同様、チャンピオンが特許と商標を取得している製法。縮み防止や動きやすさのために、1952年頃に導入されて以来、現行品まで変わらず取り付けられています。いつから古着市場で流通し始めた？　リバースウィーブが日本の古着市場で認知されるようになったのは、1990年代中頃。栗原さん曰く、1990年以前の日本の古着市場では、フライトジャケットやハワイアンシャツ、「リーバイス（Levi's®）」のヴィンテージジーンズなど、「1950年代に作られたものが一番良い」とされている時代が長らくあったんだとか。そんな中、じわじわと注目を集めはじめたのが、リバースウィーブでした。2000年代には人気が低迷　今でこそ、どんな古着屋でも見つけることのできるリバースウィーブですが、2000年代には人気が低迷。1990年代にはクルーネックのスウェットが7800円、フーディーは9800円ほどで販売されていましたが、2000年代にはその値段ではほとんど売れなくなってしまったんだとか。値段が下がることはありませんでしたが、売れ行きが良くなかったことから、当時流通していた1980〜90年代物の多くが、リメイク用の材料として解体されてしまったんだそうです。ボロボロになっても価格が高騰　リバースウィーブは、穴が空いてボロボロになっても価値が変わらなかったり、むしろ上がることもあります。アメリカの人々にとっては常に身近なアイテムだったことから、自由にアレンジされたり、リメイクされているものも多く見つかりますが、そういった要素も、デザインの1つとして愛されています。また、他のスウェットと比べてヘビーオンスで、型崩れしにくいことから、ボロボロになってからでも長く着れることも人気の理由とされています。アメリカでも価格が高騰？コロナ禍で変化した古着市場　リバースウィーブは、基本的に生産国であるアメリカで買い付けられますが、近年は日本市場での需要が広く知られるようになり、「高く売れるなら」とアメリカ市場でもこれまで以上の数が出回り始めています。栗原さんによると、値段が上がりすぎてしまい、買い付けに行ってもお店で販売する価格にはまらず、断念することもあるんだとか。特に、アメリカではコロナ禍の2020年から若年層の古着市場への参入が増加したんだそうです。今後も価格は高騰する？　ビッグシルエットがトレンドになったことから、2010年代後半に人気が復活したリバースウィーブ。栗原さん曰く、「おそらくこれ以上価格が高騰することはない」とのこと。

リバースウィーブの古着はなぜ人気？歴史から紐解く魅力を解説

ジュンヤ ワタナベ マンの真骨頂　真のコラボレーションは、単なるプロダクトのエクスチェンジにとどまらない。ジュンヤ ワタナベ マンは、コラボレーターの創造力や知見を先導的に汲み上げ、ブランドらしい解釈を加え、“ウェアラブル”という地平の上で最も現代的なワードローブに結実させていく。18ものレーベルやアーティストとのコラボレーションで構成されたランウェイでは、異なる背景と歴史を持ち、個性さまざまなブランドとの取り組みを内包しているのに、シームレスにデザイナーのビジョンが投影され、どれもがコレクションにおいて外しがたいピースとなっている。この類まれな調和によって、長年コレクションの中軸となっているコラボレーションの真価を改めて示したのだ。インナーラウムのロジックを取り入れて　中でも、ベルリンを拠点とするブランド「インナーラウム（Innerraum）」のクリエーションが、渡辺淳弥の興味を誘引したのだという。インナーラウムは、モータースポーツに使われるプロテクターやハーネスといったギアを主体の素材に、背景のまったく異なる材料を、分解や再構築、再配置といったアプローチで組み合わせてリュクスなアクセサリーを生み出していく。そうした創造的なリプロダクションを指し、「我々の過去の服にも同じ様なロジックでデザインされた服がある。今回はそれらのアーカイブをリプロダクトしたコレクション」なのだとコレクションノートには記されていた。　真っ白なギャラリースペースに、クラシックなメンズウェアの典型ともいえるテーラードスーツが現れる。ただ、肘と膝の関節部分に伸縮性のファブリックが切り替えられ、ダブルカフスジャケットの品のある佇まいの一方、やや前方向に曲線的なシェイプがきいたクロップドパンツやパンキッシュなムードも匂うジップアップのパンツが合わせられていた。　そして、インナーラウムのギア特有の硬質なディテールを取り入れた、多様なストラップポーチやウエストバッグなどを携えている。ルックを重ねるごとに、アクセサリーは服とますます融合していく。同コラボレーションは、バッグにとどまらず、ハットのブリムが合体した特異なエレガンスから、さまざまなタイプのアウターやバンドにまで展開していく。予期せぬシェイプのゲームチェンジ　ブランドのアイデンティティを反芻し、貫くように、アウトドアやハイキング、あるいはモトクロスなどのエクストリームスポーツのエッセンスとテーラリングの巧妙な融和がランウェイを率いていた。ファブリックの違いをものともしない、よどみなくキリリとした美しいテーラードシルエットや、予期しないシェイプのゲームチェンジ——ダウンを含めたテックウェアやアウターウェアの数々、マルチファブリックのパッチワーク、キルティングジャケット、ゆとりのあるトラウザーズ、マルチポケットの仕様と、デザイン、機能、実用が整合したブランドらしいスタイルが、もっとも豊潤なカラートーンの一つとさえ思えるブラックの中で広がっていく。グラフィックデザイナー・シメク（Simek）のジオメトリックなモチーフは、カンフル剤のような役割を果たしていた。リーバイスからニューバランスまで　中でも長年のリレーションシップは、ブランドのアイデンティティとも結びついている。「リーバイス®（Levi's）」のカスタムジャケットと、白いステッチがアイキャッチなデニムコート、オリジナルのパンツ、そして「カーハート（Carhartt）」のスモールバッグをポケットとしてドッキングしたアウタージャケットなども登場した。　コラボは足先からウェアまで全てを網羅する。フットウェアは、「オークリー（Oakley）」や「ニューバランス（New Balance）」それぞれのモデルをベースにオリジナルで作られたスニーカー、「ティンバーランド（Timberland）」とのオリジナルブーツ、ランウェイには出ていないが「ステップニー ワーカーズ クラブ（Stepney Workers Club）のスリッポンまで多彩だ。　機能素材のコーデュラを用いてカスタマイズされたダウンジャケットの胸元には、スケートブランド「パレス（PALACE）」のトライファーグロゴ（不可能図形「ペンローズの三角形」を模したデザイン）があった。　「チャンピオン（Champion）」のスウェットパーカーはテーラードジャケットに。「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」はパフベストとジャケットが、「ホグロフス（Haglöfs）」とのコラボレーションはテーラードジャケットにダウンコートがハイブリッドされた。ミリタリーバックパックで知られる「ミステリーランチ（MYSTERY RANCH）」はマルチポケットのジャケットに昇華された。　他にも、「アルファ インダストリーズ（ALPHA INDUSTRIES）」、アウトドアブランドの「カリマー（karrimor）」に加え、ランウェイには登場していないが「ブルックスブラザーズ（Brooks Brothers）」のブレザーとシャツ、リバイバルされた「ベイツ（BATES）」のモーターサイクルジャケット、「ナンガ（NANGA）」のダウンスリーピングバッグジャケットも、コラボレーションリストに名を連ねている。 山口達也 （Tatsuya Yamaguchi） エディター 大学在学中から活動を開始し、東京を拠点に国内外のデザイナーやアーティスト、クリエイターのインタビュー・執筆などを行う。近年はメディアコントリビューティングのほか、撮影のディレクションやブランドのコンセプトディレクターを手掛けている。

Brooks Brothers

JUNYA WATANABE

THE NORTH FACE

karrimor

コラボレーションの真価はここに極まる「ジュンヤ ワタナベ マン」2023年秋冬

CONVERSE

【2022年ベストバイ】さらば青春の光 森田哲矢が今年買って良かったモノ

今年1年の頑張りを労いたい、「ボッチャン」のデリシャスマスク＆お香セット　 大切な人へ贈るギフトを選んでいる時間が好きです。2022年も残りわずか。友人や家族、お世話になった方々…今年1年の感謝の気持ちを込めてギフト選びの真っ只中です。ジェンダーレスなスキンケアブランド「ボッチャン（BOTCHAN）」が展開している、デリシャスマスクとシトラスフォレストの香りが漂うお香のセットはささやかなギフトにぴったりなアイテム。お香の燃焼時間は10分程度で、爽やかなシトラスフォレストの香りに包まれながら、集中保湿が完了です。出張で国内外を飛び回っているあの子、新天地で新たなキャリアをスタートしたあの子…贈りたい友人たちの顔が浮かんできます。ポップなパッケージデザインに気分も上がります。もちろん、今年1年頑張った自分へのご褒美としても◎、年末年始のリラックスタイムのお供に最適です。（編集部 SN）一癖ありなディテールが魅力、N.ハリウッド×チャンピオンのスウェット　フーディーが好きなので気が付けばクローゼットにはフード付きの服ばかり。たまにはフードなしのスウェットも着たいな〜と思い、出合ったのがこちらの「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」と「チャンピオン（Champion）」のコラボアイテムです。せっかくだしヴィンテージ物を買おうかと思ったんですが、近年のヴィンテージ人気による高騰で好みのアイテムが手の届かない価格になってしまい、かと言って現行のチャンピオンだと少し味気なさを感じるといった悩みを解決してくれました。ネックの二重リブやエルボーパッチ、センターシームの一癖あるディテールが魅力。なにより、カンガルーではなくシームですが、ポケットがあるのは安心感を覚えますね。（編集部 JT）BOTCHAN / N.HOOLYWOODの人気アイテム

N.HOOLYWOOD

お買いモノ

vol.56 N.ハリ×チャンピオンのスウェット＆ボッチャンのフェイスパック

十倍 直昭／Grimoire inc.代表取締役、VCM（Vintage Collection Mall）代表2008年にセレクトヴィンテージショップ「グリモワール（Grimoire）」をオープン。約15年のヴィンテージショップの運営経験や海外でのバイイング経験を基に2021年6月、日本最大級のヴィンテージプラットフォーム VCMを立ち上げた。 Instagram：@naoaki_tobe／@vcm_vintagecollectionmallマストキーワードは「1990年代」　まず最初に押さえておきたいポイントが、年代について。近年特に人気なのは1990年代のアイテム。1990年代に古着ブームが起き、当時はレギュラー古着として扱われていたアイテムたちが今では貴重なヴィンテージアイテムとして注目されています。当時を体験した人には懐かしさがあり、10〜20代には新鮮に感じられることから幅広い年代から人気を集めています。また、1980年代以前の物はすでにヴィンテージ市場で高価な物が多いのに対して、数年前まではレギュラー古着として数千円で扱われていた1990年代のアイテムはまだ手が届きやすい価格の物が多いので、巷では狙い目として支持が高まっています。その中でも1990年代のアイテムで特に注目のアイテムを紹介します。メイドインどこ？製造国をまずチェックすべし　「チャンピオン（Champion）」や「リーバイス（Levi’s®）」「ギャップ（GAP）」「パタゴニア（Patagonia）」など古着市場で高い人気を誇るアメリカの王道ブランド。そんなアメリカ発の王道ブランドのアイテムの中でも特に探すべきのが、メイドインUSAのアイテムです。　というのも、1990年代後期から2000年代にかけてコスト削減のために、多くの企業が製造拠点をアメリカからアジアへと移しました。アジアへの拠点移動によって効率化を求めて生地や仕様が変更されたため、現行品にはないメイドインUSA独特な風合いが魅力的です。何より1990年代以降はUSA製は、あまり作られていないという特別感からも高い支持を集めています。　十倍さんは「今でこそ貴重なメイドインUSAアイテムに触れて、独特な風合いを感じて欲しいので、チャンピオン、リーバイス、ギャップ、パタゴニアをはじめ、『ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）』『コンバース（CONVERSE）』『ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）』といったアメリカ発の定番ブランドのメイドインUSAアイテムを探してみてください」とコメント。人気急騰中、今熱いヴィンテージTシャツは？　夏が終わり、少し肌寒い季節となりましたが、ヴィンテージTシャツ人気の勢いは衰えず。ヴィンテージTシャツと言っても種類は様々。バンドの公式グッズとして製作された「バンドT」、映画のプロモーションとして作られた「ムービーT」などが特に人気を集めています。そのほかにも、ラッパーの「ヒップホップT」、キャラクターをあしらった「キャラクターT」をはじめ、企業のロゴをデザインした「コーポレートT」、アート作品をプリントした「アートT」の価格が高騰中とのこと。　こうしたヴィンテージTシャツもまず1990年代の物を探すのがマスト。ポイントはサイズ感です。「1980年代以前のTシャツは1990年代に比べてサイズ感が小さい物が多いので、ビッグサイズのゆったりしたサイズが揃っている1990年代から2000年代初期の物は徐々に入手するのが難しくなってきています」と十倍さんが言うように大きめサイズは希少。近年のトレンドからゆったりとしたサイズ感が好まれており、ヴィンテージTシャツで一番人気のサイズはXLとのこと。また1990年代は世界的にヒットしたバンドやラッパーが多く、映画もカルチャー色が濃い作品が豊富でデザイン性が高いことも人気を後押ししています。手に取りやすいジュエリーはメキシカンに注目　年代やジャンルなどそれぞれのお店に得意な分野がありますが、多くのお店で取り扱っているのがヴィンテージジュエリーです。服とは違って気軽に取り入れやすいことから高い人気があり、ジュエリーからヴィンテージの魅力を知ったという人も多いほど。そんなジュエリーアイテムの中でも、今注目を集めているのがメキシカンジュエリーです。　メキシカンジュエリーとは、銀の産地で通称“銀の町”とも呼ばれているメキシコのタスコを中心に作られているジュエリーの一種。無骨な雰囲気を持ちながら、銀細工の職人による斬新で優れたデザイン性が特徴です。十倍さんは人気の理由について「『エルメス（HERMÈS）』『ティファニー（Tiffany ＆ Co.）』といったデザイナーズジュエリーなどが人気となり、入手が困難な物も増えてきたことで、新たにメキシカンジュエリーに目が向けられています」と解説。歴史は古く、1940年代頃から製造されていたと言われていますが、今特に注目したいのは1990年前後のメキシカンジュエリー。年代が古いものは高価で手が出しにくいことが多いため、比較的に価格が抑えめで、時代背景から大ぶりなデザインのものが多く作られていた1990年前後のメキシカンジュエリーが注目です。先を見据えて、今後高騰しそうなアイテムは？　最後に、1990年代とともにひっそりと探してほしいアイテムが2000年前後に作られたアイテム。製造から20年以上が経ち、この年代のアイテムもヴィンテージとして取り扱われることが実は増えてきています。まだコンディションが良好なものが多く、デッドストックも1990年代に比べまだまだ買いやすく選択肢も豊富。1990年代のアイテムが高騰すると、徐々にこの年代のアイテムも高騰してしまう可能性が高く、先を見据えてこちらにも目を向けてみても良いかもしれませんね。（監修：Grimoire inc.代表取締役、VCM代表 十倍直昭）

POLO RALPH LAUREN

ヴィンテージ市場の注目アイテムは？プロがポイントを解説

サルヴァトーレフェラガモ（Salvatore Ferragamo）　まず最初にご紹介するのは、シグネチャーのガンチーニがグラフィカルに並んだ「サルヴァトーレフェラガモ（Salvatore Ferragamo）」のキャップ。カジュアルなアイテムながら落ち着きのある優雅なカラーデザインで、大人のキャップスタイルを堪能できます。Farfetch で購入するヴァレンティノ（VALENTINO）　大胆でポップな「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のモノトーンキャップは、イニシャルVが幾何学模様のようにデザインされたアイテム。ロゴトップスにもすんなりと馴染む、使い勝手の良さも嬉しいポイント。Farfetch で購入するリック・オウエンス（Rick Owens）　シックに決まる、ミニマムなキャップをお探しなら「リック・オウエンス（Rick Owens）」と「チャンピオン（Champion）」のコラボモデルがおすすめ。パネルのステッチが静かに動きを見せる、装飾を削ぎ落としたデザインです。Farfetch で購入する1017 アリクス 9SM （1017 ALYX 9SM）　「1017 アリクス 9SM （1017 ALYX 9SM）」のキャップは、フラットバイザーをシルバーのクリップで挟んだプレーンなデザイン。ロゴやプリントとは違う、ワンポイントディテールが魅力的。Farfetch で購入するアミ パリス（AMI Paris）　アイコンの赤いハートが目印の「アミ パリス（AMI Paris）」からは、ナチュラルなカジュアルスタイルに良く似合うキャップをチョイス。小さくもポジティブなロゴモチーフで、少しの可愛らしさをコーディネートに加えてみては？Farfetch で購入するシュプリーム（SUPREME）　シンプルなロゴをパッチした、「シュプリーム（SUPREME）」のキャップ。やわらかな素材感とバックストラップのレザーがアクセントになった、エフォートレスなスタイリングに合わせたいアイテムです。Farfetch で購入するディースクエアード（DSQUARED2）　レタリングロゴが多い「ディースクエアード（DSQUARED2）」からは、コンパクトにロゴを凝縮したキャップをチョイス。視線が集中しそうなインパクトのあるビッグロゴを楽しむことも、春夏コーディネートの醍醐味。Farfetch で購入するカナダグース（CANADA GOOSE）　ストリートなムードを気軽に取り入れることができる、「カナダグース（CANADA GOOSE）」と「ニューエラ（New Era®）」のコラボモデル。クラシックで使いやすい９FIFTYシルエットでデザインされた、ブラックレーベルのディスクロゴが特別感のあるキャップです。Farfetch で購入するアレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）　淡いピンクがコーディネートに取り入れやすい、「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」のキャップ。爽やかな春夏スタイルに、優雅なレタリングロゴがすっきりと馴染みます。色違いで展開されているカーキも要チェック。Farfetch で購入するヌメロ・ヴェントゥーノ(N°21）　最後にご紹介するのは、オールホワイトが眩しい「ヌメロ・ヴェントゥーノ(N°21）」のキャップ。立体的に刺繍でデザインされたロゴがシンプルながらピュアな存在感を放つ、身に着けるだけで明るく洗練されたスタイリングを叶えるアイテムです。Farfetch で購入する

Alexander McQueen

DSQUARED2

N°21

Salvatore Ferragamo

1017 ALYX 9SM

Rick Owens

AMI PARIS

VALENTINO

今季欲しいスタイリッシュなメンズキャップ10選

POSTELEGANT

mister it.

muller of yoshiokubo

UNIQLO

H＆M

iRENE

PHINGERIN

【ホームスナップ】家で何着てる？みんなから届いた #家スナ VOL.3

Vivienne Westwood

VERDYデザインの「チャンピオン」旗艦店1周年Tシャツ、ナイキ×トム・サックスの新作...【ストリートのマストバイ】

HERMÈS

【2018年ベストバイ】ベルベルジン藤原裕が今年買って良かったモノ

1. ギルダン（GILDAN）　カナダのモントリオールに本拠地を置く「ギルダン」は、1984年に創業したアパレルブランドです。Tシャツやスウェットが主力商品で、北米での売り上げNo.1。プリントTシャツのボディとしても広く流通し、アメリカでのプリント向け市場シェアは70％。有害な物質を含まれていないことを保証するエコテックス規格100に認定されています。製品の特徴　8.0オンスの定番パーカは通年で着用できる程よい厚さ。裏起毛でベーシックな作りとなっています。すべてアメリカ産コットンを使用し、プリント用のボディとしても販売されているのでカラーバリエーションが豊富。日本人の体型や好みに合わせてデザインされた「ジャパンフィットシリーズ」も展開されています。■ギルダン（GILDAN）価格帯：4000〜5000円台公式サイト2.チャンピオン（Champion）　1919年に、サイモン・フェインブルーム（Simon Feinbloom）がチャンピオンの前身となるニッカーボッカー・ニッティング・カンパニーを創立。当初の主な事業はセーターの販売でした。サイモンの没後、息子のエイブとウィリアムらがチャンピオン・ニッティング・ミルズ社として社業を受け継ぎ、野外労働者の防寒具となるアンダーウェアとしてスウェットシャツの販売を開始しました。やがて米軍の訓練用ウェアとしてMILスペックをクリアして採用され、またミシガン大学がスポーツ部のウォーミングアップ用として購入。これがきっかけとなり、米国内の大学、そしてスポーツ界にも広まっていきました。製品の特徴　チャンピオンの代表モデル「リバースウィーブ」は、洗濯後に発生してしまう縮みや型崩れを防ぐため、独自の製法が施されています。通常は縦方向に生地を使用しますが、チャンピオンでは横方向に使うことで縦縮みを軽減。さらに横縮みを防止するために、サイドパネル（脇）部分にリブ生地を採用しています。伸縮性が高いため、運動性にも優れています。■チャンピオン（Champion）価格帯：4000円〜1万円台公式サイト3.  N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）
　原宿の「ゴーゲッター（go-getter）」の古着バイヤーなどを経た尾花大輔が、2000年に古着やリメイク、オリジナルを取り扱う店舗「ミスターハリウッド（MISTER HOLLYWOOD）」をスタート。2001年にメンズブランド「N.ハリウッド」として東京コレクションにデビューし、初のコレクションを発表しました。現在ではニューヨークで新作を発表。ベーシックなアンダーウェアやフォーマルウェアのラインも定評があります。製品の特徴　N.ハリウッドの定番アイテムの中でも代表的なパーカが、アンダーウェアラインの「47pieces」。細部までこだわった作りで、シルエットは細身ながら着心地は快適です。生地に特殊なコットンを使用することで柔らかくもっちりとした風合いを実現しました。起毛していないタイプなのでオールシーズン着用可能。32から44の7サイズが展開されているので、タイトからルーズまで様々な着こなしができそうなアイテムです。■N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）価格帯：1万7000円〜2万円台公式サイト4. フルーツ・オブ・ザ・ルーム　1851年に米ケンタッキー州で創業した老舗で、アンダーウェアとプリント用Tシャツ市場のトップブランドです。米国では「この果実のロゴを知らない人はアメリカ人ではない」と言われているほど。アメリカ製コットンらしいタフな作りとリーズナブルな価格でライフスタイルを支えています。製品の特徴　定番の「ピグメントパーカ」は襟ぐりから袖下にかけて斜めの切り替えが入ったラグランスリーブで、太めのアームは腕の動きにストレスを与えません。ピグメント加工によってアタリ感があり、使い込むほどにヴィンテージのような味わいを増していくのも特徴です。■フルーツ・オブ・ザ・ルーム（FRUIT OF THE LOOM）価格帯：4000円〜7000円台公式サイト5. クロス アンド ステッチ（CROSS & STITCH）　東京を拠点とするウェア総合メーカーのフェリックが展開するスウェットウェアを中心としたメンズブランドで"クロスステッチ"とも呼ばれています。スウェットやパーカをはじめ、Tシャツやポロシャツ、ニットシャツなどをラインナップ。タグにはアンテークミシンのロゴマークが入っています。製品の特徴　オリジナルプリントのボディとしても選ばれているレギュラーパーカは、スタンダードな裏パイル生地を使用しています。トレンドに左右されないユニセックスの定番アイテムSP2250の生地は10オンス。テンションが強めのリブを採用し、近年のルーズシルエットのトレンドを受けて大きめのサイズも支持されています。■クロス アンド ステッチ（CROSS & STITCH）価格帯：4000円〜5000円台公式サイト6.  ループウィラー（LOOPWHEELER）　1999年に「世界一、正統なスウェットシャツを。」というコンセプトのもと「ループウィラー」が誕生しました。創業者は鈴木諭。吊り編み機で編まれた生地のみを使用し国内の工場で製造しているスウェットメーカーで、タグにはカタカナロゴが記されています。製品の特徴　ループウィラーの礎石とも言える裏毛生地がLWベーシック。強目の度目でしっかりと編まれていますが、吊り編み機ならではの特徴として糸が空気を含んで適度な太さを保つため、厚みがありながら柔らかさがあります。適度に肉厚感を抑えた裏毛生地LWライトも定番。パーカはプルオーバーとジップアップのタイプがあり、いずれも包み込まれるような抜群の着心地です。■ループウィラー（LOOPWHEELER）価格帯：1万5000円〜2万円台公式サイト7. キャンバー（CAMBER）　1948年にアメリカ・ペンシルベニア州で生地の生産工場としてスタート。学生スポーツチームや体育協会などから受注するようになり、1992年からオリジナルブランド「キャンバー」として展開を始めました。カットソーを中心に展開し、生地だけでなく細部のパーツまで米国製にこだわっています。製品の特徴
　最大の特徴は丈夫なヘビーウェイトの生地で、フードがしっかり立つので1枚でも様になります。定番のクロスニットヘビーウェイトプルオーバーフード（CROSS-KNIT HEAVYWEIGHT PULLOVER HOODED）はコットン90％ポリエステル10％の12オンスで、カラーバリエーションは10種類以上。サイズはSから5XLまで幅広く揃えています。■キャンバー（CAMBER）価格帯：1万円〜1万5000円台公式サイト8. アメリカンアパレル（American Apparel）
　アメリカのノースカロライナ州で1989年にダブ・チャーニー（Dov Charney）が創業した「アメリカンアパレル」。1995年に発売された女性に似合うTシャツライン「クラシックガール」が人気を集め、同年に日本に上陸しました。2016年末に米本社の破産申請を受け日本市場からも撤退しましたが、カナダの衣料品メーカーのギルダンアクティブウェア（Gildan Activewear）がアメリカンアパレルを買収したことで、日本国内の流通も一部再開しています。製品の特徴　原色を中心とした豊富なカラー展開と、リーズナブルな価格帯がブランドの特徴。特にカットソーはシンプルなデザインながら多くのバリエーションが展開され、蛍光色など他では見られないカラーも展開しています。ベーシックなパーカはメンズとウィメンズ共に支持されています。■アメリカンアパレル（American Apparel）価格帯：3000円〜8000円台公式サイト9. ウィングスアンドホーンズ（wings+horns）見出しを目次に表示しない目次に表示するテキスト（未入力の場合は見出しテキストをそのまま表示）　クレイグ・アトキンソン（Craig Atkinson）により、2004年にスタートしたカナダ発メンズブランド。それまでは日本市場に向けたファブリックの開発やアパレル生産、古着の卸などを10年間務めており、そのノウハウを基にバンクーバーに工場をオープンしました。アディダス（adidas）や、ポーラテック（Polartec）など他ブランドとのコラボレーションも積極的に行っています。製品の特徴　「ウィングスアンドホーンズ」のパーカは上品で洗練されたシンプルなデザイン。定番アイテム「オリジナルフードプルオーバー（Original Hooded Pullover）」は、長繊維のピマコットンから作られたフレンチテリーを使用。生産はすべて自社工場で行われています。■ウィングスアンドホーンズ（wings+horns）価格帯：1万4000円〜2万5000円台公式サイト10. アナトミカ（ANATOMICA）
　ピエール・フルニエ（Pierre Fournier）がパリにオープンしたセレクトショップ「ANATOMICA PARIS」のオリジナルブランドです。2008年、寺本欣児がデザインしたサイドシームのないジーンズにピエールが感銘を受け、後に寺本がデザイン、ピエールがディレクションをするという形で展開を開始。2011年には東京日本橋に初の路面店を出店しています。製品の特徴　アメリカ産の糸を使用して日本で作られている「SWEAT SHIRTS P/O HOOD」や、アメリカ東海岸でしか編めない特注の3層構造を実現した13.8オンスの肉厚生地のクラシックな裏毛スウェット「MEN'S ZIP-UP SWEAT PARKA」などが定番。フィッティングを重要視し、普遍的で上質な商品を生み出すためにミリ単位で修正が加えられたデザインは、トレンドに左右されることなく長年着ることができます。■アナトミカ（ANATOMICA）価格帯：1万9000円〜2万3000円台公式サイト11. オーシバル（ORCIVAL）
　仏マリンカジュアルブランド「オーシバル」は、1939年にチャールズ・バート（Charles Bert）が創設。フランス中央・オーヴェルニュ地方にあるオーシバル（ORCIVAL）という小さな村にちなんでブランド名が付けられました。1950年代から60年代はフランス海軍の制服としてマリンTシャツを提供していましたが、1970年代以降はアンリ・ロベール（Henri Robert）を中心に一般顧客向けにも展開を開始。現在ではフレンチマリンの代表的なブランドとして知られています。製品の特徴
　肌にふんわりと馴染む着心地の良さと、洗濯などで摩耗するほど光沢感が出るのが特徴。生地は1900年代初頭の吊り編み機で糸にストレスをかけずにゆっくりと編むことで、独特のボリューム感があります。ブランドのアイコン的な蜂のワッペンは袖口に付けられています。■オーシバル（ORCIVAL）価格帯：1万5000円台〜公式サイト12. フィルメランジェ（FilMelange）
　2007年にスタートした日本発カットソーブランド。ブランド名の由来は"混ざった色の（Melange）糸（Fil）"で、古くからTシャツやスウェットシャツに使われてきたグレー色の糸のことを指しています。綿の選定から縫製まで自社で行い、着る人や時代を選ばないカットソー作りを目指しています。製品の特徴
　糸から開発したオーガニックコットンを使い、吊り編み機で編まれた生地は厚手ながらも柔らかく、ハリとコシがある触感。立体を意識して作られ、リラックスできるフィット感を生み出しています。展開アイテムはベーシックながら、ショートスリーブやジップアップなどデザインが豊富です。■フィルメランジェ（FilMelange）価格帯：2万円〜3万円台公式サイト13. ハトラ（HATRA）　「居心地の良い服作り」の理念のもと活動している日本のブランド。学生時代にフランスでクチュールを学んだ長見佳祐が2010年に東京で設立しました。毎シーズン少しずつ改良を加えて発表するスウェットパーカをメインにユニセックスラインを展開。2018年春夏コレクションからはウィメンズラインも始動しています。製品の特徴　ハトラのスタンダードモデル「Iパーカー」の素材は綿100％で、国内の吊り編み機で作られた裏毛を使用。空気を含んだような柔らかい風合いが特徴です。他にもファスナーを斜めにあしらったアシンメトリーのジップアップパーカー「Aパーカー」や、薄手のパイル地を使用して作られた苔のようなテクスチャーのプルオーバーパーカー「苔クラ」などのオリジナルアイテムを展開しています。■ハトラ（HATRA）価格帯：2万5000円〜4万3000円台公式サイト【関連記事】さまざまなアイテムの名品・定番を紹介【カットソーの専門ブランド9選】ファクトリーメーカーからLA発ブランドまで 【ダウンジャケットの定番11選】機能と美を備えたブランドを解説 レインウェアにこだわりたい人向け、デイリーで活用できる専門ブランド4選 【高機能ワークチェア8選】オフィス使用に適したブランドの特徴を解説 【手帳の定番ブランド9選】使いやすいおすすめモデルを解説

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