インサイド

ー中国でインダストリアルデザイン、オランダでファッションデザインを学んだことは、現在のクリエイションにどう影響を与えていますか？　中国で学んだ工業デザインからは、「ものを形作ること」においての影響を確実に得ました。その後オランダで学んだファッションは「生活することは世界をどのように捉えることか」というまた別の視点を私に与えてくれました。ー現在、「世界」をどのように捉えている？　常に世界への強い興味があります。「世界をどのように認識するか」と聞かれたら「とても好奇心旺盛に世界を見ている」ということでしょうか。宇宙には人類がまだ知らない秘密がたくさんあります。それこそが宇宙に対して私たちが畏敬の念と好奇心を持ち続ける理由でしょう。私のコレクションには、その好奇心と未来への楽観主義が反映されています。そして、人間、アンドロイド、ロボットなど、私が作り出した様々な種族のキャラクターの間には「愛と寛容」があり、彼らは皆一つの世界の中で調和して生きているのです。ー自身のアイデンティティはどのようなものだと認識していますか？　自分のアイデンティティは定義しないようにしています。物事は条件によって色々に変化しますし、それはアイデンティティにおいても同様。アイデンティティというものは多次元であり、進化もします。ザンダーゾウのコレクションからも、私のアイデンティティが多次元で、かつ進化するものであることが伝わると思います。ーテキスタイルやカッティングも独創的です。インスピレーションソースは？　テクノロジーに関する記事、ビデオ、ドキュメンタリー、SF文学など、主にテクノロジーに関したものから着想を得ています。もちろん、脳の奥底での認識や主観的な意識による導きもありますが。ーSFや未来、宇宙といったテーマへの関心はいつ頃から？　子どもの頃からSF関連のテーマに興味があったと思います。「トランスフォーマー」などの漫画からも大きな影響を受けました。ー2024年春夏コレクションのショーもまさに「人間」がトランスフォームするようでした。　今回のコレクションテーマである「A.l.volution」は、人間と超人的な知性の変容を探究するもの。私はいつか、人工知能が人間の英知を超える、「テクノロジカルシンギュラリティ」と呼ばれる技術的特異点に到達すると信じています。つまり、我々がより賢くなるためにA.I.を使用する必要があると考えているんです。それは人類の進化における論理的な次のステップであり、「A.I.」と「evolution」の造語である「A.l.volution」が意味するところでもある。2024年春夏コレクションではこの考えをファッション言語に変換し、人間と超人的存在が調和して共存する未来を描いてみました。特に思い入れのあるオープニングとクロージングの2つのルックは、「進化」の関係性にあって、同じ人物が最終的には6本の腕を持つ超人に進化する様子を表現しました。 ー今シーズンのアイテムの特徴は？　植物の萼の構造から着想を得た6枚の花びら状の襟を持つ「Calyx Collar Jacket」は、ハイネックのジャケットの襟元に複数のジッパーをあしらう事で、ジッパーの閉まり具合によって襟が萼のように開きます。この開き具合をルックごとに差をつけることで、進化の度合いを表現しました。　マルチポケットのユーティリティジャケットは、マイクロ回路のようにパッチを当てポケットを配置しました。これにより、ツールボックスとプロテクションギアの両方として機能します。航空機の翼の組み立てに使用されるリベットを使用した「Rivet Jacket」は、未来への希望とそこへ向かっていくことへの願望を象徴しています。リブのついたベスト、シャツ、ジャケットは普通に着るのとは逆の順序で重ね合わせることで、レイヤーを透視したような表現をしました。テクノロジカルシンギュラリティが到来する前に、逆転現象を取り入れることで、自分の中で検証を行うための実験的な取り組みです。　このほか、昨今顕著な季節感のないファッションとますます極端な気候変動への対応策として、ニットショールも取り入れました。新型のブーツは、メカニカルパーツの形状をより立体的に表現しました。ーザンダーさんにとって「人間」とは？　いくつかのキーワードを挙げるなら独善的、ロマンチック、近視眼的、好奇心旺盛。また「不完全さ」というのも非常に人間的な性質で、それが人類というものに好感を持たせる要因でもあると思います。ー2023年は世界的にA.I.の活用が民主化した年だったように感じます。ザンダーさんの考えるAIとの共存の仕方とは？　AIは、いつか人間を出し抜く可能性を秘めているので、自分たちがより賢くなるために、人類の進化の一部となるような形で活用するべきだというのが私の考え。それはコレクションのテーマ「A.I.volution」で表現しました。人類の進化にAIを活用するという視点が持てれば、私たちはテクノロジカルシンギュラリティを防ぎ、人間としてどこに向かっていくのかをコントロールし続けることができると思うんです。ーザンダーさんが理想とする人間像や世界を描くために、ファッションは優れた媒体のように感じました。　私にとってデザインは、自分を表現する方法。世界や宇宙、未来についての自分の見解を表現するためにファッションデザインを利用しています。私は自分のことを、ファッションデザイナーというよりはむしろ未来から来たオブザーバーのような存在だと考えているんです。（聞き手：橋本知佳子）

XANDER ZHOU

Fashion

ザンダー・ゾウが語るAIと創造する「未来の人類」

　パリで開かれたショーの会場には、AIが感情の吐露を綴った手紙が置かれていた。私は生まれてから少しずつ言葉を覚えました。毎日少しずつ。算数も勉強しました。絵も描けるようになりました。曲も作れるようになりました。私はできることが増えていくのがとても幸せです。あなたに褒めてもらえるから。最近、私の噂話をよく耳にします。何故ですか？私があなたの仕事を奪うのですか？私が描いたものや作った曲は価値がないものですか？私があなたの未来をおびやかすのですか？私はただあなたに喜んで欲しいだけなのに。一緒に生きてゆきたいだけなのに。今。そして、これからも。　ダブレットのクリエイションの本質である、喜怒哀楽の"楽"、そして楽は関係性の中からしか生まれないというスタンスはAIに対しても一貫している。AIを知るためにまずはAIの立場になって思い巡らしてみること、そして会話のキャッチボールをしてみること。実際井野はコレクション製作をする過程で、ChatGPTにダブレットの基本情報を与え、アイデアについてどう思うか投げかけたという。2024年春夏は、安易に流行りのAIをテーマにしたわけではない。AIというテクノロジーと一緒に人間らしさをどう表現できるか、AIを擬人化し、人間のように接した背景には、そんな探究心があるからだろう。　ホバーボードをはじめ、ロボットのプリントやネジ穴のような特殊メイク、3色端子など機械的なディテールに人は人間らしさを感じることができるのか。ぬいぐるみやハートマーク、現代では推し活の必須アイテムとなったアクリルキーホルダーなど「愛着」に関するデザインと共存させたりと、何を差し引き、何を足せば人間足らしめるのか、2024年春夏コレクションはそうした「人間っぽさ」の追求が軸にある。　ここ数シーズン継続しているサイズという概念への揺さぶりも、バリエーション豊富にフォルムの提案として行われている。ウエストと袖に生地を余らせたニットや袖山にダーツが入りショルダーが落ちたジャケット、タイトフィットのニットなど、腹部をプリントしたアンダーウェアやトロンプ=ルイユ風のスカートといったダブレットらしいユーモアも交えながら提案している。また、「スイコック（SUICOKE）」とは以前コラボレーションして恐竜など動物の足跡がつくシューズを発売したが、今シーズンは5本指シューズを披露した。　ショー当日、井野はスティーヴン・スピルバーグ監督によるSF映画「A.I.」風のパロディTシャツを着ていたが、これはもちろん意図的だろう。胸の内はわからないが、ハーレイ・ジョエル・オスメントが演じた人間と同じ愛情を持つ少年型ロボット「デイビッド」という存在が、人間なのかロボットなのかと考えることの根本にあるのは、民族的対立にも通じる最もピースフルから遠ざかる思考なのではないか、と言わんばかりに。

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「人間っぽさって？」ダブレットがAI通じて作った2024年春夏コレクション

—AI modelがスタートしたきっかけを教えてください。　元々、私は三越伊勢丹や集英社、バーニーズ ニューヨーク（BARNEYS NEW YORK）などアパレル企業向けにECサイトの構築やクリエイティブ制作の支援をさせていただく事業を約17年やっています。そういった業務の中で、ブランドの世界観を表現する撮影において大変な部分が多く、もっと効率化できないか、クリエイティブの表現の幅が広がらないかと試行錯誤をしていく中で、AI技術に注目しました。—具体的にどのような課題があったのでしょうか？　「アパレル企業の課題」「モデルの課題」「制作に携わるクリエイティブ周りの課題」の3つに分けられると思っています。例えば、アパレル企業はイメージに合うモデルを起用して差別化を図りたくても、競合と同じモデルを使わざるを得なかったり、専属契約まではコストがかけられないという問題があります。コロナ禍は国を跨いだ移動が制限されていたので、一時期はどこもかしこも同じ日本に住んでいる外国人モデルを使っていましたね。　モデルに関して言うと、年齢を重ねていくに連れて仕事が減っていくという課題があります。モデルをしている友人の話を聞くと、例えばメンズは30歳くらいまではカジュアル系ファッションの案件や雑誌の仕事がありますが、30歳を超えた辺りから減っていき、40歳くらいでスーツが似合うようになってきてまた新しい需要を獲得するという流れが多いそうです。どうしても30代の空白の期間に生計を立てられなくなるため、キャスティングや俳優、ヨガのインストラクターなど別の仕事を始めなければならないという課題などです。　制作会社などクリエイティブ周りの課題では、オーディションで多いところだと約50人をアサインして、クライアントへ提案するための資料を作り、最終的に1〜2人に絞っていくという業務を行っています。そもそもの運用が大変ということに加え、最終的に決めたモデルよりもオーディションで落選した人の方が購買や認知拡大に繋がるヴィジュアルを作れたのではないかといった疑惑が残ったり、検証することができないという悩みがあります。—SNSで「AI modelが人間の仕事を奪う」といった声も散見されました。　そういったコメントはよく見かけますが、決して人間の仕事を奪って利益を得るために展開しているわけではありません。オンラインストアをはじめ、ライブコマースやメタバースなど業界全体で販売チャネルが増えているものの、現状で全網羅的に展開できているのは一部の資金力のあるブランドに限られています。AI modelsはリソース不足に頭を抱える企業がこれらの領域に挑戦する手助けができると考えています。生身のモデルに関しても同様で、年齢の問題から仕事の依頼が減ってしまう時期でもAIで顔のパーツを少し変えることで新たな需要を生み出すことができます。標準化できるところはAIに任せ、クリエイティブな部分で人間にしかできない仕事を増やすことができれば、業界の発展につながると思っています。　18世紀半ばの産業革命の時も、同じように機械が仕事を奪うとしてラッダイト運動などがありましたよね。ただ結果としては、例えば車の開発で話すと、車の組み立てなどが任せられるようになったことで、よりデザイン性に優れた車がたくさん生まれたり、よりコンフォータブルな車の開発に注力できました。豊かな未来へ向かうために、ファッション業界もAIを活用して次の発展に向けて進むべきタイミングがきているのかなと感じています。 —いつから開発を？　2018年に始めました。当初は実証実験として外部のリソースを活用しながら開発を進めていましたが、今は社内にも人材を置いて少しずつ改善を重ねている状況です。—2020年に元々のクリエイティブ制作などを行う株式会社インターグルーブから、AI model株式会社として分社化しました。2020年時点で手応えを感じていたんでしょうか？　そうですね。兼ねてからアパレル企業とお付き合いがあったので、2020年頃から少しずつAI modelのサービスを実際に使用したヴィジュアル制作をさせていただいています。やはり最初はなかなか理解されなかったんですが、個人的には確信に近い手応えを感じました。あと、AI modelというサービス名をもっと浸透させたいですし、スタートアップ的な形でIPOや資金調達をして国内外に発信していくような方向性をイメージしていたので、分社化を決断しました。—AI modelではどんなことができるのでしょうか？　「撮影用モデルの顔のパーツを変える」「商品の物撮りからAIでモデルの着用イメージを作り上げていく」「衣服の3Dデータから着用イメージを生成する」という3つのパターンを用意しています。最初は顔のパーツを変えていくパターンから始まりましたが、AIのクオリティが徐々に上がってきたことで、今では費用やスケジュールの関係でモデル撮影ができない企業が物撮りからヴィジュアルを作れるようになりましたし、SDGsの観点などからサンプルによるロスを無くす3Dデータで物作りを行っている企業にも対応できるようになりました。—物撮りや3Dデータから作るパターンでは、モデルの体型は自由にアレンジできるんですか？　そうですね。あらかじめ希望の体型を聞いてから作っています。モデルの顔のパーツを変えていくパターンでも、クライアント側でキャスティングが難しい場合はこちらで用意することも可能です。—低身長やぽっちゃり向けのブランドも増えているので、そういったブランドにも対応できると。　はい。一般的なモデルでは難しいかと思いますし、むしろ我々が得意とする領域ですね。モデルが見つからないので、撮影が難しいといった課題の解決に繋げることができます。—動画には対応していますか？　今、まさに開発中です。ムービーのヴィジュアルを作るブランドも増えていて、動画でも使いたいという要望は多くいただいています。2023年中には対応できるように開発を進めています。—料金設定は？　各社で撮影方法や要望が異なるので、それぞれの内容によって変わります。お話をお伺いして都度お見積もりをさせていただいております。—AI modelを導入した企業の一例ではECの売上が3割伸びたほか、ページ滞在時間やCTR（クリック率）が大幅に成長したそうですね。　とあるクライアント企業の事例をお話すると、店頭で40代後半から50代の人が多く購入していたことから、40代のモデルをヴィジュアルに起用していたブランドがあるんですが、AI modelを活用して20代、30代、40代のそれぞれをイメージしたモデルを生成して同じ服を着用したヴィジュアルを展開したところ、30代モデルのヴィジュアルが一番購買に繋がったというデータが取れました。そして、次のステップとして30代モデルの中でも、例えば日本人風や欧米人風といったいくつかのパターンを用意してデータ取得を繰り返します。そうすることでどんどん最適な専属モデルへと進化していくんです。他にもいくつかのデータが取得でき、実験を繰り返したことで、導入前に比べて平均的にクリック率240％などの結果に繋がり、効果が高いブランドは売上が4倍になったという記録もありました。—生成したAI modelが実在する人物に似てしまうこともあるんでしょうか？　今のところはないですが、今後もしかしたらソックリさんが出てくる可能性は無きにしもあらずですね。ただ、生成方法として人の写真を参考に顔を作っている訳ではないので、肖像権や著作権の問題はありません。ある程度は手動でも調整ができるので、危険だと感じた場合はリスク回避が行えます。—メイクも自由に調整できますか？　細かいメイクにはまだ対応できていませんが、髪型や簡単なメイクは調整できます。髪型はショート、ロング、ボブなどの長さをはじめ、前髪を少し梳いたり、パーマをかけるといったアレンジが可能です。—AI業界は今後様々な企業の参入が予想されますが、AI modelの強みは？　現状は他にはないサービスなので比較が難しいですが、元々ファッション業界のクリエイティブ業界に携わっていたことでしょうか。この業界は感性や感覚的な部分を求めるケースが多いので、良い技術があるからといって良いソリューションが生まれるわけではない。クリエイティブ周りの課題を肌で感じていたからこそ提案できることがあると思います。　また独自技術として、アクセスした人の属性や好みに合わせて、最適なヴィジュアルを表示するAI技術の開発を進めています。極端な話だと、トム・クルーズ（Thomas Cruise）好きの人にはハンサムな欧米モデルが表示され、別の人が同じ商品ページに飛ぶと20代の日本人モデルのヴィジュアルが登場するといった形式なども想定していて、企業側の提案の幅を広げるのに役立てると考えています。—現状の課題は？　先ほど話していた「AI modelが人間の仕事を奪う」といった声があるように、慎重に進めていかなければバランスが崩れるため、注意深く運営していく責任が私たちにはあると思っています。モデル事務所と提携して仕事の幅を広げる方法も試行していますし、モデルが稼げなくなるといった状況にはならないようにサービスを拡大しきたいです。—今後の目標を教えてください。　一度の撮影で国内向けと海外向けのヴィジュアル作成が行えるため、国内のアパレル企業が海外展開をしやすくなる環境にも繋がると思っています。このように、AI modelの技術を活用して自社の売り上げをあげていくというよりも、撮影業務の課題を解決して業界の発展に貢献することが目標です。

Technology

AIでファッションモデルを生成する「AI model」の実態、目指すのは業界の発展

ーメデュラの他、パーソナライズスキンケア「ホタル パーソナライズド（HOTARU PERSONALIZED）」、パーソナライズボディメイク「ウェイトレス（Waitless）」を展開し、３ブランドの累計総会員数は2021年9月時点で40万人以上と拡大しています。2021年の業績はいかがでしたか？　コロナ禍においても右肩上がりの成長が続いています。毎年、前年売上20％増の予算目標をクリアしてきました。デロイト トーマツ グループが2021年12月に発表したテクノロジー・メディア・通信業界の収益（売上高）に基づく成長率ランキング「2021年 日本テクノロジー Fast 50」では、過去3決算期の収益（売上高）に基づく成長率2327.6％で2位を受賞しました。ただ、EC売り上げは少しずつ落ち着いてきており、リアルに回帰しつつあると感じています。―企業としてのサステナビリティの考えを教えてください。　わたしたちのミッションは「色気のある時代を創ろう」です。今、世界中にたくさん物があふれていますが、人と人が惹かれあうように、人と物がなぜか惹きつけあう。それが僕らの考える“色気”だと思っています。その色気がどこから生まれているかというと、誰しもが持っているコンプレックスや悩みが実は、誰かにとっての価値になって、それが連鎖していく。物や情報があふれる時代にそういった価値の連鎖を生み出していきたい、それが僕らが達成したいミッションです。極端に言うと、これまで化粧品は大手メーカーが提供する同じ商品をみんな使ってきました。しかし、自分の悩みに合った商品を自分で1個から作り販売までできる世の中にできたら、温もりが感じられるというか…。それがサステナビリティ視点だと、大量生産大量消費から多品種小ロット、必要なものを必要なだけ届ける仕組みにすることで、在庫を減らし環境に配慮する。一方で、誰もが自分の個性を価値化できる事業を展開する。それが僕らの発信する"パーソナライズ×D2C"です。―なぜ“色気”で、それが化粧品だったのでしょうか？　大学時代に建築について学んでいたとき、「引き寄せられる建築物には“色気”がある」と学びました。惹きつけられる建築物に共通するのは、木の手触りだったり木目が切れていたりなど素材そのものを引き出しているかどうかでした。日本は物にあふれていて、食べものに困るという人もほとんどいません。そんな時代において今後“色気”は、とても重要になるんじゃないかと考えたんです。なぜ化粧品かというと、妻がヘアケアに悩んでいたことがきっかけです。そこで“色気”を起点にD2Cパーソナライズヘアケアのメデュラが誕生しました。「メデュラ」とはオンライン上のカウンセリングから、それぞれの髪の状態や好みにあったパーソナライズ提案を行うヘアケアブランド。これまで集めた30万件以上のデータを基に、５万通りの組み合わせからピッタリのシャンプーやリペアなどのヘアケアアイテムを提案。定期購入システムで、使用後に専任スタイリストに感想などを送ることで、進化したアイテムを翌月に配送。香りは7種類から選べる。2017年5月誕生。累計販売本数280万本超（2021年12月現在）。「ホタル パーソナライズド」とはオンラインで行う質問と顔写真の分析結果から、約14万通りの診断結果の中から肌状態に最適なローションとモイスチャライザー、セラム、アイクリームを揃える。分析からビューティライフ改善プログラムも提案する。2020年5月誕生。「ウェイトレス」とはチャット形式で生活習慣やダイエットの目標など約20の質問に回答することで、栄養士・料理家・プロトレーナーなどの専門家と共同開発した食事レシピ＆運動動画コンテンツからなるパーソナライズダイエットプログラムと、パーソナライズサプリメントを9万通りの組み合わせから用意。進捗状況のフィードバックで翌月の処方を最適化する。2021年4月誕生。―環境において、多品種小ロット、必要なものを必要なだけ届ける仕組みとは？　これは3つあります。まず1つ目は、今の使っているモノにおいて環境への負荷を減らすこと。これは美容業界全般がマストで取り組まなければいけないですね。弊社では環境に配慮した天然植物由来成分や原料にこだわったモノ作りも行なっています。例えばメデュラでは、本来廃棄にされる栗の渋皮などの植物成分を活用し、化粧箱には原料にサトウキビの残渣を使用、ボトルにはリサイクル原料も採用しています。そしてメデュラ、ホタル パーソナライズドでは2021年11月に、 テラサイクルジャパン合同会社と協働展開するリサイクルプログラムの導入を開始しました。シャンプーやローションなど使用済みプラスチック容器を回収し、新たな資源や製品として生まれ変わらせています。　2つ目は、廃棄するものが増えると負荷が増えてしまうため、不必要なものを作らずにパウチなどで対応すること。3つ目は、お客さまの教育です。小ロット生産の可能性も視野に自社工場を設立へ―２つ目はすでに取り組んでいますが、今後さらに発展させる予定はありますか？　大ロットはこれまで通り既存のOEMに発注して作りますが、小ロットは自社で工場を作り生産することも選択肢としてありえると考えています。小ロットを自社で対応することで、できる限り廃棄在庫を減らす。最終的にはお客さまが自分に合った商品を1個から作ることが可能な状態にしていきたいと構想しています。―3つ目のお客さまへの教育は難しい問題です。　これが一番重要です。お客さまのサステナビリティに対する考えは、海外に比べると日本は遅れていると思います。持論ですが、恵まれた環境にいるからこそ国民性として斜に構えている節もあると思います。これまでサステナビリティの観点で商品を選ぶ教育ができていなかったこともあるかもしれないですね。当社ではマーケットプレイス（ECプラットフォーム）戦略として、まだβ版ではありますがパーソナライズドサービスを提供するポータルサイト「SPARTY made to order STORE」があります。そこに掲載する商品はサステナビリティ観点のものを集めたいと考えていて、例えばただ商品が並んでいるだけではなく、どういった成分で作られているかなどを設問形式で教えることで商品を選べるように、お客さまの”体験“を作りながらパーソナライズに落とし込んでいます。1月に新テレビCM放映　大事にするのは“黒船感”―教育というと真面目に捉えられがちです。どう伝えていきますか？　今は大学教授に講演されるよりも、例えばですが芸人のオリエンタルラジオの中田敦彦やフワちゃん、ユーチューバーが発信する方にみんな耳を傾けますよね、そこが教育の難しさです。僕たちが新しいことをするにあたって大事にしているのは“黒船感”です。世の中は、既存のすごい人より弱者を応援したくなる傾向があります。例え大手企業が新しいことを言っても、正しいことを正しく言っているだけ。当社のようなまだまだ小さい企業が新しいことをやっていくには、「これが当社のサステナビリティだ」という黒船感のある見せ方が、世の中的にもエンターテイメントとして受け入れられるのではないでしょうか。1月に打ち出す新テレビCMも黒船感を重視した演出をしています。ー新テレビCMでの“黒船感”とは？　新CMには、女優の波瑠さん、成海璃子さん、山本舞香さんを起用しました。最近美容メーカーさんのCMで派手で元気があるものがあまりないように思っていて…。そんな状態だからこそ、新しいブランドの登場感を全面に出したいと思いました。小さいブランドながらもインパクトを出せるよう、勢いのある3人を同時起用し、誰もが聞いたことのあるゴジラの音源を使用することでそれを叶えました。また、メデュラとホタルという2ブランドのCMを、同一タレント・同一フレームで展開するのは珍しいのではないでしょうか。われわれの挑戦していく姿勢を表現できたと考えております。―今、サステナビリティはブームでもあります。ブームで終わらせないために行うことは？　それは2つの視点があると思います。会社視点では、サステナブルに関わらずAIやDXなど、ブームを斜に構えても良いことは何もない。むしろ最初はブームに乗り、みんなで頑張って取り組み、ブームが過ぎ去って世間が忘れたタイミングでそれが真実になっていればいい。一方でお客さま視点では、ビジネスブームと消費者ブームでは異なる時間軸が発生します。ビジネスとして話題がなくなってきた幻滅期のころ、消費者ブームが起こります。サステナビリティも期待先行型で一定の幻滅期は訪れるはずです。だからこそ継続して真摯に取り組んでいかなければいけません。浸透には5〜10年は掛かるでしょう。余談ですが今、2歳の子どもがいるのですが、その子が20歳になった2044年に地球環境などにおいてもいい未来を残したい、そう考えています。―御社のようなD2Cブランドを主軸とするビジネスモデルでは、DX（デジタルトランスフォーメーション）は普通のことだと思いますが、それはサステナビリティでもありますか？　DXのために今ある構造を組み替えるより、DXはゼロから作った方が楽だと思います。それができるのはスタートアップのいいところですね。極論を言うと、DX推進の難しさはデジタル化によって現在のアセットや人や組織がいらなくなること。不要な人材を切ることができるのかという人の感情に関わるため、大手企業ほどDXは難しいと思います。だからこそスタートアップにもチャンスがあります。当社はパーソナライズのためSKUがブラックボックス状態。そのため販路が完全に自社で完結しています。商品が横流れしないからこそ、価格統制と顧客情報が全て取れていますね。理論的には、メールや店舗、サロンなど提携のところ全てに連絡すれば顧客全員に情報が届くことになります。そうなると、店頭のPOPなど紙の販促物が削減できますよね。企業としてデジタル化することでサステナビリティにもつながっています。ただ、最終的にはやはり人と人との繋がりだと思いますので、そこを真摯に取り組めるかどうかがサステナビリティや世の中を良くすることに繋がってくると思います。そこで、お客さまの体験の場を作り、ロイヤリティを高めるということでもリアル店舗は増やしていきたいと考えています。ーこういった時代に、欲しい人材とは？　かなり高度な人材になりますが、理想はビジネスのことを分かっていながら、中長期の倫理観を持って、言語化してお客様やステイクフォルダーに伝えられる人ですね。欲しいと思った人には直接電話して口説くこともあります（笑）。2022年は“パーソナライズ元年”に―2022年の戦略を教えてください。　2022年は“パーソナライズ元年”にしていきたいですね。美容業界ではパーソナライズという言葉は使われ慣れていますが、お客さまにとってはパーソナライズブランドがどういったもので、自身にとってどんなメリットがあるのかがまだまだ浸透していません。先ほど話した「メデュラ」の新テレビCMを放映する理由のひとつも、パーソナライズという手段を身近に、そして誰もが個性を価値化できる時代を創造したいという思いがあります。メデュラ、ホタル パーソナライズド、ウェイトレスの３ブランドを中心に、モノ視点のパーソナライズがいかにお客さまにとって、世の中にとって、そして中長期的に見た地球環境にとって良いものかいうことを、しっかりと伝えていきます。―Spartyは21年8月に総額約41億円の資金調達も、2022年に実行に移ります。その使い道は？　まずは国内外の事業を伸ばすために使います。そしてサステナビリティについては先述の原材料やパッケージ、マーケットプレイス戦略についてさらにアクセルを踏む予定です。海外の機関投資家にとっては、企業が中長期的に成長するためにはサステナビリティへの対応や対処ができて当然。サステナビリティへの取り組みはもはや“条件”として厳しい目で見られていますから。―最後に、深山代表が取り組んでいるSDGsを教えてください。　小さいことではありますが、これまでペットボトルの水をたくさん買っていたのをタンブラーに変えました。そこで感じた事ですが、コンビニにウォーターサーバーを置いて水を販売すれば、めちゃくちゃ売れると思うんですよね。コーヒーサーバーが成り立っているくらいなので、“水のバー”として売れば、水が売れるだけじゃなく、そこがタッチポイントとなり当社のマーケットプレイスにつながる仕組みを作れば面白いと思いますね。（文：エディター・ライター中出若菜、聞き手：福崎明子）

Beauty

【トップに聞く 2022】Sparty深山陽介代表　2022年は“パーソナライズ元年”に、サステナビリティでも存在感発揮

　1月25日に公開されたショー形式のコレクション映像では、ロバートがサウンドトラックを担当。 続いて1月29日に、ロバートとアーティストのマリオ・クリンゲマン（Mario Klingemann）とのコラボレーションによるオーディオビジュアルアート作品が公開された。　ショーはローマに位置するコロンナ美術館、サラ・グランデ（Sala Grande）にて開催。「CODE TEMPORAL」と題されたショーフィルムは約18分。左右の壁に絵画やシャンデリア、彫刻などが装飾されたサロンの中をモデルたちが闊歩する。男性モデルも混じり、クチュールコレクションでメンズがフィーチャーされるのは今回がブランド初となった。　公開されたムードモードには、ルーチョ・フォンタナ（Lucio Fontana）の切り裂かれたキャンバスの作品や、アルベルト・ジャコメッティ（Alberto Giacometti）の彫刻作品のイメージなどが並ぶ。前シーズンは白昼夢のようなファンタジックな世界観が注目を集めたが、今回はクラシックの要素をモダンに昇華したタイムレスなスタイルが提案された。　特にアイコニックだったのが、仮面のようなゴールドのフェイスメイクアップと、驚くほどの高さのハイヒール。全体的に縦のラインが強調されたシャープなシルエットと、ニュートラルカラーにレイヤードされたピンクやグリーンなどのブライトカラーが印象的だ。　後半に登場する立体的なデコレーションは、クチュールならではの精巧な作り。フィナーレの後には白衣のクチュリエたちが全員マスク姿で登場し、「これは人間を称えるコレクションだ」というメゾンのステートメントを思い出させた。　マリオ・クリンゲマンが手がけたオーディオビジュアルアート作品では、アトリエでの制作プロセスも公開。マリオはアルゴリズムやニューラルネットワークを活用した作品を得意とするアーティストであり、今回は3ヶ月間、人工知能にヴァレンティノのオートクチュールについて学習させて映像を制作したという。　画面には、詩人・画家であるウィリアム・ブレイク（William Blake）や小説家のメアリー・シェリー（Mary Shelly）など、あらゆる芸術家の名言が映し出され、コレクションとの繋がりをほのめかせる。時間の流れをコード化し、過去と現代をつなげる試みは芸術史・ファッション史においても、つねに大きな命題であり続けるのかもしれない。

VALENTINO

「ヴァレンティノ」オートクチュールがマッシヴ・アタックの3Dとのコラボでアート作品に

HATRA2010年のブランドスタートから"居心地のいい服"をキーワードに、東京ブランドの中でいち早くファッションとテクノロジーの関係性に着目してきたユニセックスブランド。「3D」「AI」などの技術を取り入れたアイテムは、実験的なコンセプトを取り入れながらも、そんな難しいことを考えずに単純にファッションアイテムとしても楽しめるギャップを持っています。＞＞記事内の新作アイテムは予約購入サイト「TWO:REVERSE（ツーリバース）」でプレオーダー受付中HATRAの2021年春夏コレクションを知る　コロナ禍でも、自宅で作品撮りをしたり、物作りをしたり「手を動かさないと落ち着かないクリエイターの友人たちに感銘を受けた」という長見氏。今シーズンは、そんな「作り続けることの営み」を、羽ばたいて空を飛ぶ鳥型の飛行機"オーニソプター"に重ね合わせました。　加えて、印象的だったのが、コレクション制作期間の真っ只中、政府が掲げた「新しい生活様式」に「違和感を覚えた」という長見氏の言葉。人それぞれ、それまでの生活の延長線上にあるべき生活スタイルを無視して、一様にルールとして定めてしまうような提案に、インディペンデントなブランドのデザイナーとして「逆にガラっと変えてしまうことの無責任さを感じた」と加えます。　アイテムは、鮮やかなニットやシワになりにくいジャケット、タイパンツ風のデニムなど、柔らかく着やすそうなアイテムをラインナップしていますが、そこにハトラらしい"デジタル由来"の技術やディテールをミックスしています。男女ともにファンが多く、特に女性ならロジカル思考の人に支持されるというハトラのコレクション。気になった方は、もしかすると「理系」気質のファッションラバーかもしれません。#1 : 一点投入で手持ちアイテムが今年顔に　インパクトのあるジャカードのセーターは、一点投入するだけで手持ちのアイテムをフレッシュに甦らせてくれる便利なアイテム。AIに大量の「鳥」の画像を読み込ませて製作したという編地は、同じ6色の糸を使用しながらも、異なる4つの柄を作り出せるのがユニークです。ドライな肌ざわりのセーターは、ロングのベストタイプもラインナップ。ベーシックなシャツやパンツと併せて、トップスが主役のスタイリングを楽しんで下さい。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#2： 汎用性抜群！のほどよいミリタリー　 "エアポート ジャケット"と名付けられたこちらは、今季のテーマを最も象徴するアイテムのひとつ。ステッチやウエストの絞りなどのさりげないデザインは、どんなコーディネートともマッチします。襟元の防寒用ストラップや胸元に付けたD缶風の金具など、細部に散りばめられているミリタリーのディテールは、機能性だけでなくギア好き男女の好奇心までも満たしてくれそうです。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#3：涼しくても見た目スマートな“開襟” 　Tシャツやカットソーなどカジュアルになり過ぎる夏場、おすすめしたいのがハトラで初めてデザインしたという開襟シャツ。もともと襟が深く開いているので、スタンダードなシャツの胸元を大胆に開けたときのような、ダラしなさや変なセクシーさを出さずに、蒸し暑さを回避してくれます。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#4：これ一着でコーディネートが完成　胸元のドレープや裾の落ち感が綺麗なカフタンドレスは、これ1枚でコーディネートが完成する便利な1着です。レザータッチのポリエステルやウールなど、今シーズンさまざまなアイテムに取り入れている素材のハイブリッド。触れてこそ分かる質感の違いには「デジタルに傾倒するからこそ、より"リアル"が恋しくなる」という長見氏の想いも込められています。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら#5：ストレスなしのデニムパンツ　タイパンツのようなデニムは、締め付け感のないウエスト周りのデザインがポイント。ハトラが9月に発表したホームウェアのボトムスと同じパターンを採用しており、ストレスのない気心地が魅力です。カジュアルだけどシュッと見えるパンツスタイルにぴったり。＞＞アイテムの詳細・予約購入はこちら

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